Хонда цивик не работает магнитола
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 21.09.2024
-
Установите регулятор громкости и баланса в среднее положение.
Регулятор установлен на МИН.?
ДА - Увеличьте уровень звука и повторите проверку. n
НЕТ - Перейдите к 2.
Звук не воспроизводит конкретный динамик?
ДА - Перейдите к 3.
НЕТ - Перейдите к 6.
Имеется ли повреждение?
ДА - Замените поврежденный динамик и повторите проверку. n
НЕТ - Перейдите к 5.
Повторно соедините 2-контактный (2Р) разъем динамика и проверьте, повторилась ли неисправность.
ДА - Перейдите к 7.
НЕТ - Система исправна. n
Сопротивление равно примерно 4 W ?
ДА - Перейдите к 8.
НЕТ - Динамик(-и) неисправен(-ны). n
| Динамик | Клемма | Цвет провода |
|---|---|---|
| Левый передний динамик двери, левый высокочастотный динамик | A12 (+) | LT GBN |
| A3 (-) | PNK | |
| Правый передний динамик двери, правый высокочастотный динамик | A15 (+) | GRY |
| A7 (-) | BRN | |
| Левый задний динамик | A11 (+) | YEL |
| A2 (-) | BRN | |
| Правый задний динамик | A16 (+) | BLU |
| A8 (-) | ORN |
Сопротивление равно примерно 4 W ?
ДА - Перейдите к 10.
НЕТ - Устраните разрыв проводов между аудиоблоком и динамиком. n
Непрерывно ли соединение?
ДА - Устраните замыкание на "массу" провода между аудиоблоком и динамиком. n
НЕТ - Замените блок аудиосистемы на заведомо исправный и повторите проверку. Если признак неисправности/индикация отсутствует, замените первоначально установленный аудиоблок. n
Инструкция v2.0. Исправленная и дополненная. + Распайка AUX.
Очень много клубней из разных уголков нашей необъятной в личке спрашивают, что и как ремонтировать. Каждому уже устал рассказывать. Пишу всем обобщённый мануал.
Либо ремонтируем сами, либо показываем его мастеру. Отремонтировать может любой мало-мальски мастер бытовой электроники. В окрестностях "не резиновой" я могу отремонтировать.
Начнём с симптомов.
Основных неисправностей с магнитолой две:
1. Периодически начинают светиться все сегменты экрана.
Со временем эта проблема прогрессирует, экран начинает светиться постоянно, а потом это всё перерастает в щелчки и самопроизвольное включение-выключение с надписью AUX на экране.
2. Не светится часть сегментов на экране.
Со временем пропадает всё больше сегментов. У некоторых, после прогрева салона или пары ударов кулаком по торпедо экран начинает работать нормально.
Разберёмся по очереди с каждой из проблем.
Причины проблем.
Виноват основной блок магнитолы. Ни предохранители, ни экран, ни включение фар и отключение аккумулятора, ни вспышки на Марсе, а именно основной блок магнитолы, тот что находится за кнопками в центральной консоли. Не надо выковыривать и менять дисплей, не надо снимать клеммы с аккумулятора.
Причина периодического или постоянного свечения экрана - термический пробой стабилитрона D783 в цепи питания 5 вольт.
Причина последующих щелчков - перегрев линейного стабилизатора питания аудиопроцессора IC712.
Как это происходит.
Инженеры Panasonic неверно рассчитали балластное сопротивление R789 стабилитрона, через стабилитрон течёт максимально допустимый ток, стабилитрон перегревается и происходит его термический пробой. Стабилитрон перестаёт выдавать правильное эталонное напряжение на транзистор, тот полностью открывается и в цепь питания магнитолы попадает в место 5 7-8 вольт. Заметно это становится в первую очередь по экрану (он начинает светиться). От этого же напряжения питается много чего в магнитоле, в том числе и преобразователь питания для аудиопроцессора. От повышенного напряжения он начинает сильнее нагреваться, нагревается до определённой критической температуры и в нём срабатывает термозащита, которая его начинает отключать - включать. При этом мы начинаем слышать хлопки.
Как лечить проблему.
Можно попытаться решить проблему простым путём - купить на разборке\у официалов другую голову и поменять. Но это решение временное, и данная проблема всё равно опять придёт и к новой голове. Рано или поздно! Неисправность надо чинить.
Для начала надо снять головной модуль магнитолы из машины. Вот фотоинструкция по снятию головы.
Далее разбираем головной одноюнитовый блок и достаём из него плату магнитолы.
На фото помечены проблемные места\детали:
На картинке написаны контрольные напряжения, по ним контролируем всё после ремонта.
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 в стеклянном корпусе с выводами и припаиваем его на этих выводах подальше от транзистора. Ножку помеченную чёрным кольцом к верхней точке, без кольца к левой нижней. Пытаться искать оригинальный стабилитрон в SMD корпусе затея глупая.
Если экран горит не постоянно, то стабилитрон ещё окончательно не сгорел, а пробивает его только при хорошем прогреве. В этом случае при проверке его мультиметром он будет выглядеть вполне исправным. Всё равно меняем его, дожидаться его окончательного сгорания не стоит.
Для уменьшения тока через стабилитрон меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805. Я ставлю обычно 390 Ом. Так же меняем рядом стоящий конденсатор C784 100мкФ*10В. От нагрева он высыхает и теряет половину ёмкости. Я меняю на подходящий по размерам с номиналом 100мкФ*16В и желательно 105 градусный.
Получается следующая картина:
Менять или нет транзистор Q784 (2SD1758 ) тут вопрос спорный и каждый решает сам в меру своих возможностей.
В принципе ток через транзистор идёт в районе 1А, это половина от его максимального, по этому он не сгорит. Но установка транзистора на больший номинальный ток снижает его тепловыделение.
Если нет транзистора в подходящем корпусе, то лучше не городить фигню из навешенных на проводах транзисторов и оставить всё как есть.
Для его отпайки желательно использовать воздушную станцию.
Я при ремонте запаиваю на его место транзистор MJD44H11G с максимальным током в 8А.
Но опять повторюсь, ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Оставьте всё как есть если нет нужного оборудования или транзистора и не городите франкенштейнов.
Схему питания мы исправили, стабилизаторы стали греться меньше, но всё равно они ощутимо греются. Решаем эту проблемы, как и везде, - расклеиваем радиаторы на всё что греется.
Я использую радиаторы от чипов памяти видеокарт:
Они отлично подходят для наших целей.
Приклеиваем их на теплопроводный клей. Я использую двухкомпонентный Arctic Alumina Adhesive, можно и Алсил, но он однокомпонентный, по этому при покупке проверяйте не засох ли он. Термопасту или суперклей использовать НЕЛЬЗЯ! Термопаста плохо держит, а суперклей плохо проводит тепло. Так же не стоит использовать липучку, которая идёт приклеенная на некоторые радиаторы с завода. Она так же плохо держится и отваливается при хорошем нагреве. На кочке радиатор может отвалиться и чего-нибудь замкнуть. Только термоклей! Искать клей и радиаторы надо в местных лавочках компьютерного барахла.
Клеем радиатор на транзистор Q784 и рядом стоящие стабилизаторы IC701, IC712, IC401. Так как у стабилизаторов IC701 и IC401 вокруг мало места и греются они не сильно - я распиливаю один радиатор напополам и клею на них половинки, а вот на IC712 обязательно клеить целый. IC712 больше всего греется, из-за его перегрева и происходят щелчки.
В итоге получается следующая картина.
Теперь можно спокойно собирать магнитолу.
При сборке надо не забыть нанести обычную термопасту на большой радиатор, который устанавливается на усилитель и 2 транзистора сбоку головного блока. На заводе её туда забыли нанести!
Теперь собираем всё в обратном порядке и радуемся работающей магнитоле.
И теперь коротко для мастеров:
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 или любой другой на 5,6 вольта 0,5 ватта катодом кверху. Меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805.
По возможности меняем транзистор Q784 на что-то подходящее по корпусу с большим током (например на MJD44H11G), если нет подходящего корпуса - оставляем как есть.
Меняем конденсатор C784 на подходящий по габаритам и параметрам с температурой 105 градусов.
Обязательно расклеиваем на термоклей радиаторы на Q784, IC701, IC712 и IC401. На Q784 и IC712 по возможности побольше и повыше.
При сборке радиатор усилителя промазываем термопастой.
В случае если у вас ещё не начались проблемы, но вы хотите их предупредить в будущем - замените сопротивление, проклейте радиаторы на транзистор и стабилизаторы и при сборке промажьте, где надо, термопастой и ваша магнитола будет работать долго и счастливо! Лучше проблему предупредить, чем потом её лечить.
Причины проблем.
Виновата отвалившаяся пайка контактов самой ЖК матрицы к плате экрана. Обычно отваливаются крайние контакты.
Возможно, на заводе использовали хрупкий бессвинцовый припой, возможно не до конца смыли флюс, возможно, поленились откусить длинные концы. Но через некоторое время под вибрационными нагрузками пайка разрушается.
Для диагностики дисплея - через диагностический режим зажечь все сегменты экрана (как это сделать описано ниже). Если какие-то сегменты не загорятся - значит виноват дисплей.
Как лечить проблему.
Можно купить на разборке такой же экран, но, проблема массовая и рано или поздно пушной зверь придёт и к следующему экрану.
Для ремонта необходимо пропаять все контакты экрана с обыкновенным свинцово-содержащим припоем.
Инструкция по снятию экрана есть тут. Если коротко - то:
1. Снимаем треугольник над магнитолой, выкручиваем 2 болта под экраном.
2. Снимаем вверх козырёк спидометра.
3. Вытаскиваем на себя сам спидометр.
4. Вытаскиваем на себя экран магнитолы.
Всё это дело держится на защёлках, отковыривать удобнее специальной пластиковой лопаткой для снятия обшивки.
После снятия экрана с машины отщёлкиваем сам экран от чёрного пластика и снимаем заднюю белую крышку, закрывающую плату. Всё закреплено так же на защёлках.
Перед пайкой желательно смыть с места пайки лак растворителем, так паять будет значительно легче.
После пропайки не торопимся всё собирать. Подключаем экран к магнитоле и проверяем результат.
Для зажигания всех символов экрана:
1. Включаем магнитолу.
2. Во включенном состоянии одновременно нажать и удержать кнопки "1" и "6" и удерживая их нажать на кнопку включения. На экране высветится надпись "DIAG". Если не загорелось - включите магнитолу и попробуйте опять. Главное синхронно нажать "1" и "6".
3. Нажатием кнопки "3" включаются и отключаются все сегменты дисплея.
4. Для выхода из диагностического режима жмём кнопку отключения магнитолы.
При всех зажжённых сегментах пошевелите пальцем хвосты контактов. Если ничего не пропадает - всё запаяно хорошо, можно всё собирать и устанавливать обратно. Если пропадают - пропаиваем опять.
Распайка AUX.
Многие замечают, что на нашей магнитоле есть кнопка "CD\AUX", но при этом сам AUX не работает. Это прискорбно, но поправимо.
Удобно это всё дело сделать совместно с ремонтом магнитолы.
Для активации AUX необходимо распаять 5 сопротивлений на плате 4 штуки (R332 R333 R233 R232 - отвечают за передачу аудио) - 6,8 кОм, аналогично сопротивлениям в цепи навигации, и R566 - 1 кОм (цепь активации "AUX detect"). Типоразмеры сопротивлений 0805 или 0603
Эти номиналы подсмотрены с магнитолы от рестайла. На рейстайле AUX выведен штатно и в магнитоле распаяны все недостающие детали.
В принципе сопротивления 6,8 кОм можно снять по соседству с входа навигации. Данный вход у нас не используется.
Ставить вместо сопротивления перемычки можно, но не рекомендуется, особенно вместо последнего, номиналом в 1 кОм.
Получиться должно что-то вроде этого:
Ещё можно распаять перемычку "AUX detect" прямо на обратной стороне платы, чтобы потом не вставлять её в разъём снаружи. В случае с покупкой готового разъёма - можно не заморачиваться, перемычка там уже есть.
Далее всё собираем и приступаем непосредственно к подключению AUX в штатный разъём магнитолы.
Самый просто вариант - купить у китайцев уже готовый AUX-кабель.
Ищем на различных площадках по запросу "honda aux cable 3.5MM", покупаем. Как придёт - вынимаем из такого же штатного разъёма 2 провода, идущие к кнопкам на руле, вставляем их в те же места на фишке от китайцев и всё собираем. Для вынимания пинов - отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, иголкой подденьте фиксирующий язычок с противоположной стороны от проводов на разъёме и вынимайте пин. При вставлении - так же отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, вставьте пины и защёлкните обратно фиксатор.
Upd. У китайских кабелей неправильная распиновка. Они замыкают аудиоземлю и массу. От этого портится звук. Мой совет - разбирайте китайский кабель и собирайте по картинке выше, разрезая при этом ненужные перемычки.
Если покупать не хочется - то ищем подходящие пины сами и вставляем их в штатную фишку по следующей распиновке:
Фишка "С", ножки "С3" - земля, "С13" - левый канал, "С14" - правый канал. Ножки "С5" и "С15" соединяем перемычкой, если не припаяли её ранее на плате.
Копии оригинальных пинов в природе существуют и имеют модель "DJ627-1S". Но найти их крайне сложно. Кто-то пытается вставлять туда обычные пины от компьютерных разъёмов (типа usb, или от светодиодов и кнопок), но они не фиксируются в разъёме и после некоторого времени сами вылетают. Поэтому если берёте их - фиксируйте чем-нибуль, например зубочистками или спичками.
Внимание, распиновка в картинке не совпадает с нумерацией ножек разъёма на плате, поэтому, если возникнет желание припаять провод разъёма прямо на плату – ищем ножки визуально или тестером.
После проделанных операций, при нажатии на кнопку "CD\AUX" несколько раз будет включаться режим "AUX" с одноимённой надписью на экране, и в колонках будет играть то, что вы подключите к выведенному кабелю.
Уровень громкости будет ниже, чем на радио или диске. Это нормально. Качество звука, при правильной распайке нормальное, если поставите перемычки, и не переделаете китайский кабель - фиговое. Лучше чем у YATOUR.
-
Установите регулятор громкости и баланса в среднее положение.
Регулятор установлен на МИН.?
ДА - Увеличьте уровень звука и повторите проверку. n
НЕТ - Перейдите к 2.
Звук не воспроизводит конкретный динамик?
ДА - Перейдите к 3.
НЕТ - Перейдите к 6.
Имеется ли повреждение?
ДА - Замените поврежденный динамик и повторите проверку. n
НЕТ - Перейдите к 5.
Повторно соедините 2-контактный (2Р) разъем динамика и проверьте, повторилась ли неисправность.
ДА - Перейдите к 7.
НЕТ - Система исправна. n
Сопротивление равно примерно 4 W ?
ДА - Перейдите к 8.
НЕТ - Динамик(-и) неисправен(-ны). n
| Динамик | Клемма | Цвет провода |
|---|---|---|
| Левый передний динамик двери, левый высокочастотный динамик | A12 (+) | LT GBN |
| A3 (-) | PNK | |
| Правый передний динамик двери, правый высокочастотный динамик | A15 (+) | GRY |
| A7 (-) | BRN | |
| Левый задний динамик | A11 (+) | YEL |
| A2 (-) | BRN | |
| Правый задний динамик | A16 (+) | BLU |
| A8 (-) | ORN |
Сопротивление равно примерно 4 W ?
ДА - Перейдите к 10.
НЕТ - Устраните разрыв проводов между аудиоблоком и динамиком. n
Непрерывно ли соединение?
ДА - Устраните замыкание на "массу" провода между аудиоблоком и динамиком. n
НЕТ - Замените блок аудиосистемы на заведомо исправный и повторите проверку. Если признак неисправности/индикация отсутствует, замените первоначально установленный аудиоблок. n
В общем, диск был внутри, нажала на eject - он его выплюнул. Замешкалась немного - а он диск раз - и обратно засосал. Каталась, радио слушала, а потом решила снова CD послушать. А он и не воспроизводит, и не отдаёт диск.
Что делать-то? Самой никак нельзя его достать? Уж больно в сервис не охота ехать ((
Помогите!
Artik
Постоянный пользователь
Была примерно такая же ситуация. Достал магнитолу пару раз ударил по сторонам, поставил на место, все заработало.
TEplo
Пользователь
Была примерно такая же ситуация. Достал магнитолу пару раз ударил по сторонам, поставил на место, все заработало.
Stalker
Золотые руки :)
я делал еще по другому.
нажимаешь eject и пока магнитола трещит хрустит легонько опстукиваешь панель вокруг нее. только без фанатизма. особенно действенно по правому верхнему углу стучать иногда помогает.
еще если диск не до конца ущел при загрузке можно попробывать вторым его подтолкнуть. но все оч аккуратно надо делать и если неуверен, лучше не начинать. рука должна быть набитая на это дело.
Йа блондинко!
Ex Mazda 626GE 2.5i V6 GT
W Golf IV
VAZ 21093
ИЖ 412 ИЭ (реинкарнируется помаленьку)
+ Ford Fusion брата по братски помогаю чинить =)
TEplo
Пользователь
я делал еще по другому.
нажимаешь eject и пока магнитола трещит хрустит легонько опстукиваешь панель вокруг нее. только без фанатизма. особенно действенно по правому верхнему углу стучать иногда помогает.
еще если диск не до конца ущел при загрузке можно попробывать вторым его подтолкнуть. но все оч аккуратно надо делать и если неуверен, лучше не начинать. рука должна быть набитая на это дело.
Спасибо большое. попробую аккуратненько.
мне почему-то кажется, что там ничего страшного не случилось и можно без сервиса обойтись.
хотя блин обидно. катаюсь неделю, и вдруг без моей помощи само что-то сломалось. :cry:
Artik
Постоянный пользователь
Стучать сверху мало, нужно доставать магнитолу и стучать. Диск достал не сразу. От после ударов встал на место и потом все заработало нормально.
TEplo
Пользователь
Стучать сверху мало, нужно доставать магнитолу и стучать. Диск достал не сразу. От после ударов встал на место и потом все заработало нормально.
TEplo
Пользователь
В общем, только не смейтесь. И не думайте, что я с ума сошла.
Нажала на eject - магнитола зашипела, заскрипела, диск не вылез.
Постучала слегка - ни фига.
Диск там застрял - "Единочество", первая часть. Ну, решила, по совету Stalker'a, второй частью его туда подтолкнуть. Происходит следующее. Магнитола спокойненько проглатывает второй диск и начинает проигрывать. Я на eject - диск обратно. В общем, все работает.
У меня elegance AT. CD-чейнджера вроде нет. То есть, по моим представлениям, два диска туда втиснуться не могут. Ну или если смогут, то уж точно все накроется. Вопрос: где первый диск, который я считала застрявшим. Ну, это вопрос уже, конечно, не к вам, дорогие форумчане. Просто в машине только я езжу. Как я диск доставала - не помню. Пассажир только один был, кнопки не нажимал. Диска нигде нет.
Короче, полный пипец. Не ржать
Stalker
Золотые руки :)
ну, Stalker у орден Сутулова с закруткой на спине, а по сути теоретически туда можно 2 диска запихнуть. после того как я запихнул таки на место 4ого диска в ченджер сразу пару мне поменяли по гарантии весь девайс
но это так к слову
Йа блондинко!
Ex Mazda 626GE 2.5i V6 GT
W Golf IV
VAZ 21093
ИЖ 412 ИЭ (реинкарнируется помаленьку)
+ Ford Fusion брата по братски помогаю чинить =)
Lesch48
Активный пользователь
Там диска скорее всего небыло, когда диск есть-- лампочка зелёная слева горит, когда диска нет----лампочка соответственно не горит. Всё просто. Второй диск влезть и тем более проигрываться не может. Первый диск советую в бардачке поискать
Инструкция v2.0. Исправленная и дополненная. + Распайка AUX.
Очень много клубней из разных уголков нашей необъятной в личке спрашивают, что и как ремонтировать. Каждому уже устал рассказывать. Пишу всем обобщённый мануал.
Либо ремонтируем сами, либо показываем его мастеру. Отремонтировать может любой мало-мальски мастер бытовой электроники. В окрестностях "не резиновой" я могу отремонтировать.
Начнём с симптомов.
Основных неисправностей с магнитолой две:
1. Периодически начинают светиться все сегменты экрана.
Со временем эта проблема прогрессирует, экран начинает светиться постоянно, а потом это всё перерастает в щелчки и самопроизвольное включение-выключение с надписью AUX на экране.
2. Не светится часть сегментов на экране.
Со временем пропадает всё больше сегментов. У некоторых, после прогрева салона или пары ударов кулаком по торпедо экран начинает работать нормально.
Разберёмся по очереди с каждой из проблем.
Причины проблем.
Виноват основной блок магнитолы. Ни предохранители, ни экран, ни включение фар и отключение аккумулятора, ни вспышки на Марсе, а именно основной блок магнитолы, тот что находится за кнопками в центральной консоли. Не надо выковыривать и менять дисплей, не надо снимать клеммы с аккумулятора.
Причина периодического или постоянного свечения экрана - термический пробой стабилитрона D783 в цепи питания 5 вольт.
Причина последующих щелчков - перегрев линейного стабилизатора питания аудиопроцессора IC712.
Как это происходит.
Инженеры Panasonic неверно рассчитали балластное сопротивление R789 стабилитрона, через стабилитрон течёт максимально допустимый ток, стабилитрон перегревается и происходит его термический пробой. Стабилитрон перестаёт выдавать правильное эталонное напряжение на транзистор, тот полностью открывается и в цепь питания магнитолы попадает в место 5 7-8 вольт. Заметно это становится в первую очередь по экрану (он начинает светиться). От этого же напряжения питается много чего в магнитоле, в том числе и преобразователь питания для аудиопроцессора. От повышенного напряжения он начинает сильнее нагреваться, нагревается до определённой критической температуры и в нём срабатывает термозащита, которая его начинает отключать - включать. При этом мы начинаем слышать хлопки.
Как лечить проблему.
Можно попытаться решить проблему простым путём - купить на разборке\у официалов другую голову и поменять. Но это решение временное, и данная проблема всё равно опять придёт и к новой голове. Рано или поздно! Неисправность надо чинить.
Для начала надо снять головной модуль магнитолы из машины. Вот фотоинструкция по снятию головы.
Далее разбираем головной одноюнитовый блок и достаём из него плату магнитолы.
На фото помечены проблемные места\детали:
На картинке написаны контрольные напряжения, по ним контролируем всё после ремонта.
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 в стеклянном корпусе с выводами и припаиваем его на этих выводах подальше от транзистора. Ножку помеченную чёрным кольцом к верхней точке, без кольца к левой нижней. Пытаться искать оригинальный стабилитрон в SMD корпусе затея глупая.
Если экран горит не постоянно, то стабилитрон ещё окончательно не сгорел, а пробивает его только при хорошем прогреве. В этом случае при проверке его мультиметром он будет выглядеть вполне исправным. Всё равно меняем его, дожидаться его окончательного сгорания не стоит.
Для уменьшения тока через стабилитрон меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805. Я ставлю обычно 390 Ом. Так же меняем рядом стоящий конденсатор C784 100мкФ*10В. От нагрева он высыхает и теряет половину ёмкости. Я меняю на подходящий по размерам с номиналом 100мкФ*16В и желательно 105 градусный.
Получается следующая картина:
Менять или нет транзистор Q784 (2SD1758 ) тут вопрос спорный и каждый решает сам в меру своих возможностей.
В принципе ток через транзистор идёт в районе 1А, это половина от его максимального, по этому он не сгорит. Но установка транзистора на больший номинальный ток снижает его тепловыделение.
Если нет транзистора в подходящем корпусе, то лучше не городить фигню из навешенных на проводах транзисторов и оставить всё как есть.
Для его отпайки желательно использовать воздушную станцию.
Я при ремонте запаиваю на его место транзистор MJD44H11G с максимальным током в 8А.
Но опять повторюсь, ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Оставьте всё как есть если нет нужного оборудования или транзистора и не городите франкенштейнов.
Схему питания мы исправили, стабилизаторы стали греться меньше, но всё равно они ощутимо греются. Решаем эту проблемы, как и везде, - расклеиваем радиаторы на всё что греется.
Я использую радиаторы от чипов памяти видеокарт:
Они отлично подходят для наших целей.
Приклеиваем их на теплопроводный клей. Я использую двухкомпонентный Arctic Alumina Adhesive, можно и Алсил, но он однокомпонентный, по этому при покупке проверяйте не засох ли он. Термопасту или суперклей использовать НЕЛЬЗЯ! Термопаста плохо держит, а суперклей плохо проводит тепло. Так же не стоит использовать липучку, которая идёт приклеенная на некоторые радиаторы с завода. Она так же плохо держится и отваливается при хорошем нагреве. На кочке радиатор может отвалиться и чего-нибудь замкнуть. Только термоклей! Искать клей и радиаторы надо в местных лавочках компьютерного барахла.
Клеем радиатор на транзистор Q784 и рядом стоящие стабилизаторы IC701, IC712, IC401. Так как у стабилизаторов IC701 и IC401 вокруг мало места и греются они не сильно - я распиливаю один радиатор напополам и клею на них половинки, а вот на IC712 обязательно клеить целый. IC712 больше всего греется, из-за его перегрева и происходят щелчки.
В итоге получается следующая картина.
Теперь можно спокойно собирать магнитолу.
При сборке надо не забыть нанести обычную термопасту на большой радиатор, который устанавливается на усилитель и 2 транзистора сбоку головного блока. На заводе её туда забыли нанести!
Теперь собираем всё в обратном порядке и радуемся работающей магнитоле.
И теперь коротко для мастеров:
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 или любой другой на 5,6 вольта 0,5 ватта катодом кверху. Меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805.
По возможности меняем транзистор Q784 на что-то подходящее по корпусу с большим током (например на MJD44H11G), если нет подходящего корпуса - оставляем как есть.
Меняем конденсатор C784 на подходящий по габаритам и параметрам с температурой 105 градусов.
Обязательно расклеиваем на термоклей радиаторы на Q784, IC701, IC712 и IC401. На Q784 и IC712 по возможности побольше и повыше.
При сборке радиатор усилителя промазываем термопастой.
В случае если у вас ещё не начались проблемы, но вы хотите их предупредить в будущем - замените сопротивление, проклейте радиаторы на транзистор и стабилизаторы и при сборке промажьте, где надо, термопастой и ваша магнитола будет работать долго и счастливо! Лучше проблему предупредить, чем потом её лечить.
Причины проблем.
Виновата отвалившаяся пайка контактов самой ЖК матрицы к плате экрана. Обычно отваливаются крайние контакты.
Возможно, на заводе использовали хрупкий бессвинцовый припой, возможно не до конца смыли флюс, возможно, поленились откусить длинные концы. Но через некоторое время под вибрационными нагрузками пайка разрушается.
Для диагностики дисплея - через диагностический режим зажечь все сегменты экрана (как это сделать описано ниже). Если какие-то сегменты не загорятся - значит виноват дисплей.
Как лечить проблему.
Можно купить на разборке такой же экран, но, проблема массовая и рано или поздно пушной зверь придёт и к следующему экрану.
Для ремонта необходимо пропаять все контакты экрана с обыкновенным свинцово-содержащим припоем.
Инструкция по снятию экрана есть тут. Если коротко - то:
1. Снимаем треугольник над магнитолой, выкручиваем 2 болта под экраном.
2. Снимаем вверх козырёк спидометра.
3. Вытаскиваем на себя сам спидометр.
4. Вытаскиваем на себя экран магнитолы.
Всё это дело держится на защёлках, отковыривать удобнее специальной пластиковой лопаткой для снятия обшивки.
После снятия экрана с машины отщёлкиваем сам экран от чёрного пластика и снимаем заднюю белую крышку, закрывающую плату. Всё закреплено так же на защёлках.
Перед пайкой желательно смыть с места пайки лак растворителем, так паять будет значительно легче.
После пропайки не торопимся всё собирать. Подключаем экран к магнитоле и проверяем результат.
Для зажигания всех символов экрана:
1. Включаем магнитолу.
2. Во включенном состоянии одновременно нажать и удержать кнопки "1" и "6" и удерживая их нажать на кнопку включения. На экране высветится надпись "DIAG". Если не загорелось - включите магнитолу и попробуйте опять. Главное синхронно нажать "1" и "6".
3. Нажатием кнопки "3" включаются и отключаются все сегменты дисплея.
4. Для выхода из диагностического режима жмём кнопку отключения магнитолы.
При всех зажжённых сегментах пошевелите пальцем хвосты контактов. Если ничего не пропадает - всё запаяно хорошо, можно всё собирать и устанавливать обратно. Если пропадают - пропаиваем опять.
Распайка AUX.
Многие замечают, что на нашей магнитоле есть кнопка "CD\AUX", но при этом сам AUX не работает. Это прискорбно, но поправимо.
Удобно это всё дело сделать совместно с ремонтом магнитолы.
Для активации AUX необходимо распаять 5 сопротивлений на плате 4 штуки (R332 R333 R233 R232 - отвечают за передачу аудио) - 6,8 кОм, аналогично сопротивлениям в цепи навигации, и R566 - 1 кОм (цепь активации "AUX detect"). Типоразмеры сопротивлений 0805 или 0603
Эти номиналы подсмотрены с магнитолы от рестайла. На рейстайле AUX выведен штатно и в магнитоле распаяны все недостающие детали.
В принципе сопротивления 6,8 кОм можно снять по соседству с входа навигации. Данный вход у нас не используется.
Ставить вместо сопротивления перемычки можно, но не рекомендуется, особенно вместо последнего, номиналом в 1 кОм.
Получиться должно что-то вроде этого:
Ещё можно распаять перемычку "AUX detect" прямо на обратной стороне платы, чтобы потом не вставлять её в разъём снаружи. В случае с покупкой готового разъёма - можно не заморачиваться, перемычка там уже есть.
Далее всё собираем и приступаем непосредственно к подключению AUX в штатный разъём магнитолы.
Самый просто вариант - купить у китайцев уже готовый AUX-кабель.
Ищем на различных площадках по запросу "honda aux cable 3.5MM", покупаем. Как придёт - вынимаем из такого же штатного разъёма 2 провода, идущие к кнопкам на руле, вставляем их в те же места на фишке от китайцев и всё собираем. Для вынимания пинов - отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, иголкой подденьте фиксирующий язычок с противоположной стороны от проводов на разъёме и вынимайте пин. При вставлении - так же отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, вставьте пины и защёлкните обратно фиксатор.
Upd. У китайских кабелей неправильная распиновка. Они замыкают аудиоземлю и массу. От этого портится звук. Мой совет - разбирайте китайский кабель и собирайте по картинке выше, разрезая при этом ненужные перемычки.
Если покупать не хочется - то ищем подходящие пины сами и вставляем их в штатную фишку по следующей распиновке:
Фишка "С", ножки "С3" - земля, "С13" - левый канал, "С14" - правый канал. Ножки "С5" и "С15" соединяем перемычкой, если не припаяли её ранее на плате.
Копии оригинальных пинов в природе существуют и имеют модель "DJ627-1S". Но найти их крайне сложно. Кто-то пытается вставлять туда обычные пины от компьютерных разъёмов (типа usb, или от светодиодов и кнопок), но они не фиксируются в разъёме и после некоторого времени сами вылетают. Поэтому если берёте их - фиксируйте чем-нибуль, например зубочистками или спичками.
Внимание, распиновка в картинке не совпадает с нумерацией ножек разъёма на плате, поэтому, если возникнет желание припаять провод разъёма прямо на плату – ищем ножки визуально или тестером.
После проделанных операций, при нажатии на кнопку "CD\AUX" несколько раз будет включаться режим "AUX" с одноимённой надписью на экране, и в колонках будет играть то, что вы подключите к выведенному кабелю.
Уровень громкости будет ниже, чем на радио или диске. Это нормально. Качество звука, при правильной распайке нормальное, если поставите перемычки, и не переделаете китайский кабель - фиговое. Лучше чем у YATOUR.
Читайте также: