Гнет ли клапана на митсубиси аутлендер 3 литра 2008

Обновлено: 07.07.2024

При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.

В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.

Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Outlander японского, американского и австралийского производств и рынков сбыта.

Outlander, CU2W, 2.0 литра, DOHC, Европеец, турбо или нет - неважно, 4G63 T, 4G63

Скрытый текст

ремень ГРМ - MD326059
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)

Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)

Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69

Скрытый текст

ремень ГРМ - 1145A008 (MR994968 MN158737 MZ690624)
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)

Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)

Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64

Скрытый текст

ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)

Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)

Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69

Скрытый текст

Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)

Краткие выводы по теме:
КЛАПАНЫ ГНЕТ! на любом моторе. В лучшем случае - половину.
Менять нужно комплектом. Любой выход из строя любой из запчастей - ведет к замене по новой.
Перечень деталей полностью указан - просьба не спрашивать, что нужно ставить. НАйдите свою модель и т.д.
Как менять ремень - на форуме описано, если руки не оттуда, откуда надо - на СТО.
Какое СТО выбрать - в этой теме не обсуждается.
Вопросы из разряда: а можно ли китайский ролик - МОЖНО, ставьте и ездите. Повезет- не повезет.
На чем можно экономить - так это ролики от производителей (KOYO. NTN).

Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.

Нашел хорошее руководство по замене ГРМ на движках 4G64, 4G69, 4G63.

Во перывых строках своего письма хочу выразить благодарность Владимиру и Ко. за поставленный в кратчайшие сроки комплект необходимых запчастей по доступным ценам.
Теперь о нюансах которые вылились мне проблемами. замену ремней и иже с ними проводил в гараж-сервисе у знакомых. Никак не могли открутить болт крепящий звездочку коленвала, а без снятия ее никак не поменять ремень балансира. При использовании подручных средств для ее фиксации, выломали зуб. болт удалось выкрутить использовав пневмопистолет при максимально возможном давлении. Заказанная звездочка (за счет сервиса) пришла через 4 дня. Не смогли скрутить болт крепящий звездочку распредвала, для замены сальника, использование подручных предметов было мной категорически пресечено. Остальные сальники поменяли.
Ролики (обводной и натяжной) ремня агрегатов имеют небольшой люфт, но прочитав много информации из форума решил их оставить, В край скинуть их и перепрессовать подшипники можно в любой момент. Ремень агрегатов покупал в магазине не оригинал по формуле 6PK1830, встал идеально.
Особо для сомневающихся в том надо или не надо менять гидронатяжитель. ставил себе новый. Старый с виду и по тестам из инструкции был нормальным. Решил его не выкидывать, действуя строго по инструкции ОЧЕНЬ медленно сжимая в тисках стал совмещать отверстия чтобы вставить чеку. После установки чеки и извлечения натяжителя из тисков обнаружилась у штока течь масла. труп.
Напоследок хочу пожать мужественные руки тех людей которые в одиночку у себя в гараже проводят всю эту работу.

История такая c моим пепелацем (Аут 2003 года 4g64 2 ВД америкос)
купил машину с 110 км пробегом полгода назад (щас 140 тыс). Бывший хозяин сказал что менял ГРМ. Я все таки проверил после покупки его состояние - открыл верхнюю крышку - все (ремень ГРМ) вроде новое - даже не грязное.
На неделе ехал и на светофоре остановивишись на холостом заглох. Попытки завестись ни к чему не привели. В машине лежит сканер ручной. Отсканировал пишет ошибку датчика коленвала - ну думаю надо к электрику. Но на всякий случай проверил ремень ГРМ - сверху он целый. Попросил зажиганием прохожего провернуть - смотрю через полоборота ремня кусок веревки проскочил на ГРМ. Понял дело пахнет жареным а не просто электрикой. Позвонил в митцубиси центр (в Астане - Казахстан) там запись ч/з неделю, потом созвонился и отбуксировал на дилерский субару центр там и оставил. Звонят по телефону говорят ремень перескочил (?), надо новый ГРМ и желательно все остальное . Ну я запчасти (купил ГРМ (90 $), балансир ремень (28 $), 3 ролика (120 $), гидронатяжитель (100 $), сальник коленвала (20 $) и распредвала (18$) ) привез. Мастер говорит порвался балансировочный ремень - (был старый) погнул, пластину на шкиве коленвала (которая крутится и на датчик кол-во оборотов дает), поломал датчик коленвала, залез под ГРМ провернул ремень на 3-4 зубца.
Затем я привез датчик (110 пиндосских рубликов) и пластину (15 $) планетарку и помпу (70$).
Далее звонит мастер и говорит шкив распредвала сломан (звездочка). Я говорю как? Он говорит треснут был. Снимали лопнул.
Заказал теперь ету ерунду - дилеры запчастей говорят - редкая поломка, спецы говорят - сломали кривые руки слесаря, который не знал как застопорить распредвал, чтоб гайку скрутить и просто заклинил его монтировкой и сломал.
там оказывается есть в блоке дырка для вставки отвертки - по ходу этот криворукий этого не знал - еще на дилерском СТО работает где почасовая оплата.
Так что чтоб шкив снять (для замены сальника распредвала во время замены ГРМ) надо застопорить как в манулае распредвал, а то можно сломать шкив (мне он обошлося в 150 $)
Вот фотка куда вставлять отвертку для стопорения распредвала

На 1м рисунке показано как проверить правильное положение балансировочного вала при замене ремня балансира.
На 2м рисунке указано про то как сдавить гидронатяжитель для снятия ремня грм ,к шкиву распредвала это не имеет никакого отношения.

Mitsubishi Outlander XL 2008, двигатель бензиновый 3.0 л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 75

Дожились, в магазин с весами теперь надо ходить

Замерил вес первого оригинального ремня, я его не выбросил, 120 грамм, когда купил Аут на нем было 60000 т.км. и ему было 4 года (как продан с салона), думаю смотано, (я за год 20000 при неспешной езде проезжаю) поменял на всякий случай (ремень, и.т.д.), хотя он был в хорошем состоянии, при разборке было видно, что тут ни кто не был до меня

Вот я и теперь весам больше доверяю :))))
Пару месяцев назад поставил оригинальные косточки назад…
Не заморочился проверить "маркировки" на оригинальность, меньше чем за неделю из неё ВЫВАЛИЛСЯ сайлент… из новой и "оригинальной" детали.

Завтра к вечеру отпишусь ребята, всем спасибо;)за поддержку и Советы

Ставьте ремень, собирайте по меткам, мерьте компрессию (или тест утечек), если нормально — пробуйте заводить.
Некоторый шанс на благополучный исход есть, но ОЧЕНЬ маленький.

У друга два раза рвало за год, и все два раза пронесло, желаю чтоб и тебе повезло и все было хорошо…

Ты меня ваще обрадовал))))

Если помпа неизвестно когда менялась меняй тоже, так как второй обрыв был по вине разваленой помпы

Менял весь коплек грм вместе с помпой в декабре 2017года

Ты меня ваще обрадовал))))

Ну у него и пробег за 340к

Походу супер оригинальный ремень недавно купили, сейчас вообще забыть уже нужно про оригинал в 90% случаях подделка везде от сальников до рычагов

Да не говори, щас одна х**** кругом а цена п*****

Взять ремень фирмы SUN и не париться.
Он дороже оригинала обычно, но не сильно.
Думаю их не подделывают. Но это не точно )))

Ну в смысле ездить и думать что все хорошо и он не порается

гейтс хорошие ремни. контитейч, дайко
а так нужно было на лансер мне купить прокладку клапаннойй крышки, оригинал 200 руб. виктор рейнз хороший аналог 600 сразу можно подумать что за 200 р будет шлак китайский так как на девятку прокладка стоит 300 руб

Оригинал 120 грамм. Надо вешать точно в граммах :)
Ещё гидронатяжитель подделка оказался при стоимости в 6000р…

Всем привет! В одной из последних записей Fake или Original ремень ГРМ?, я повествовал о чувствах тревоги в моей душе! И вот успокоившись, решил зачем-то написать о пошаговой замене ремня, именно ремня, без роликов)). Вообще, наверное, хоть раз за 90000 км, надо залезать и смотреть состояние ремня, для собственного спокойствия, но процедура нудная, немного местами неудобная. А у меня в добавок ещё и очень грязная: сопливят клапанные крышки из под прокладки (трещина в задней крышке заделана, не течёт, но часть говна точно от неё осталась). Так что прошу не кидать тухлыми яйцами, я потихоньку вычищаю)
И так, поехали:
Снимаем переднее правое колесо и снимаем пластик (клипсы выделены на фото).

Снимаем ремень ГУРа, для этого ослабляем ключом на 14 стопорную гайку и головкой на 14 крутим регулировочную гайку по часовой стрелке. Если ремень был натянут нормально, то запоминаем количество оборотов, пригодится чтобы при обратной установке не щупать и не гадать сколько крутить гайку. У меня вышло 10 оборотов, чтобы ремень снялся со шкивов.

Далее снимаем правую опору двигателя, для этого под масляный картер устанавливаем домкрат и поддомкрачиваем его. Выкручиваем болт крепления расширительного бачка, уводим его в сторону и откручиваем три болта крепления подушки к кузову головкой на 14. Затем откручиваем высокой головкой на 17 соединение подушки и кронштейна к двигателю. Снимаем подушку. Если не снимается, перекос на шпильках, то помогаем домкратом убрать перекос.

Теперь откручиваем кронштейн натяжителя ремня ГУРа, крепится тремя болтами, откручиваем головкой на 12. Снимаем кронштейн.

Пора приступать к отворачиванию болта крепления шкива коленвала. Затянут он хорошим моментом. Легко его открутить можно при помощи трещётки, трубы и стартера. Трещотка в положении на откручивание, трещотку в трубу, трещотка на болт, труба упирается в землю. Поворачиваем ключ в замке зажигание в положение Start, буквально на доли секунды, чтобы стартер просто крутнулся, но машина не завелась. Ослабили болт, пока не выкручиваем.

Снимаем верхние левую и правую крышки ремня ГРМ, для этого отсоединяем толстый жгут проводки крепящийся хомутами по верху крышек. Отжимаем язычок хомута вверх и вытаскиваем жгут.

После выставления ВМТ, откручиваем болт крепления шкива коленвала удерживая шкив от проворачивания. Мне помог вот такой инструмент.

Снимаем шкив. У меня сидел достаточно плотно, пришлось использовать двухлапый съёмник. Снимаем пылезащитную железяку. Осматриваем шкив на предмет разрушения демпфера, вычищаем щеткой из канавок всякую грязь

Окручиваем головкой на 10 болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем её.

Теперь метка должна совпадать по отливу на блоке и выемке на звездочке коленвала.

Откручиваем кронштейн крепления правой опоры двигателя. Верхние болты и правый нижний головкой на 14, а левый нижний болт головкой на 12. Снимаем опору.

Снимаем гидронатяжитель ролика. Откручиваем верхний болт головкой на 12 и вынимаем его, ослабляем нижний болт (головка та же), под действием натяга ремня ролик сместит против часовой стрелки гидронатяжитель и ремень ослабнет. Окончательно выкручиваем нижний болт крепления гидронатяжителя и снимаем его.

Осматриваем его на предмет подтёков из под сальника. Пробуем втянуть шток, если этого не получается сделать от руки, течи не обнаружены, значит гидрач в порядке. Помещаем его в тиски и втягиваем шток. Пока не совпадут отверстия в штоке и корпусе, вставляем штифт/проволоку и фиксируем шток нашей импровизированной чекой.

Снимаем ремень, осматриваем ремень на излом чтобы не было трещин, взвешиваем на весах и радуемся если его вес 120 гр +/-, или сильно огорчаемся, если вес 140-150 гр, а потом радуемся, что вовремя обнаружили подделку и ремень не успел порваться.
Если цель замена ремня, то не забудьте заменить гидронатяжитель, ролик-натяжитель и обводной ролик на новые!
Если цель была осмотр-ревизия ремня и он оказался ещё пригодным, то готовимся к установке его обратно.
Устанавливаем на место гидронатяжитель с чекой в корпусе.
Смотрим ещё раз совпадение меток ВМТ! Если метки сбились, то прежде, чем надевать ремень, выставить метки. Совмещать метки по кратчайшему расстоянию.
Надеваем ремень: начинаем надевать со звёздочки коленвала, затем шкив помпы, правый распредвал, обводной ролик, левый распредвал, ролик-натяжитель. Необходимо надевать его так, как бы натягивая на каждую ветвь, чтобы не в натяг ремень был только на участке правый распредвал -> ролик-натяжитель -> звёздочка коленвала. Если будет недостаточно натянут на других ветвях, то при выдергивании чеки из гидрача, 99,9% метки собьются и придётся опять снимать гидрач, опять сжимать шток… Поэтому надо сделать хорошо с первого раза))
После того как ремень надели правильно, выдергиваем чеку из гидрача. Ремень натянут, метки на месте. у рабочего гидрача шток выходит на 9.1 — 13.4 мм. Вкручиваем болт крепления шкива коленвала в звёздочку и трещёткой делаем два полных оборота коленвала по часовой стрелке.

Смотрим метки, если метки совпадают, выкручиваем обратно болт и собираем всё в обратной последовательности.
ВАЖНО: все болты вкручивающиеся в блоки цилиндров, желательно закручивать динамометрическим ключом, иначе можно либо недокрутить, либо наоборот переусердствовать и сорвать резьбу в блоке.
Болты гидронатяжителя: 23 ± 3 Нм.
Болты кронштейна опоры двигателя: два верхних и правый нижний 48 ± 11 Нм. Нижний левый 20 ± 5 Нм.
Болты кронштейна ролика натяжителя ГУР: 23 ± 6 Нм.

Болт крепления шкива коленвала: 200 Нм, затем ослабить до 0 Нм, затянуть 110 Нм и довернуть на 60°. Т.к. у меня нет ключа с моментом 200 Нм, я просто затянул его моментом 110 Нм и довернул на 60°. Стопорил трубой и "стопорщиком".

Фото пробега на "память".

Спасибо кто осилил и дочитал до конца, надеюсь материал был полезным, возможно он сподвигнет кого-то на самостоятельную замену, а не отваливать от 3 до 8 т₽ за эту работу!
Всем оригинальных крепких ремней, шустро бегающих роликов и не текущих гидронатяжителей!

Mitsubishi Outlander - Мицубиси Аутлендер запись закреплена

Александр Руденко

1 аут 2,4 на ремне, клапана гнёт. Замена раз в 90 тыс., лучше через 75-80 менять. Короткий ремень балансировочного вала очень капризен.

Андрей, где то, об этом читал. По моему в мануале. У меня, механы, видеоскопом смотрели через свечное отверстие на поршневую, они с выемкой под клапана..

Семен Сенцов

И так понятно что пизда рулю че вы гнёт не гнёт ) уже загнула ) есть эндоскоп можно посмотреть а не гадать на гуще)

Семен, кстати, я видел, как на другой тачке проверяли, не снимая голову, погнуло клапана или нет. Сначала скинули впускной тракт до дросселя, нацепили шланг от компрессора через кусок старого патрубка на дроссель и дали 4 бара давления, ну и подержали так немного — давление стоит на месте. Потом скинули выпуск, оставив только паук, и та же операция — давление держится.
для проверки только скидывали крышку и распредвалы выставляли, чтоб все клапана закрыты были.

это конечно не на каждом пепелаце осуществимо, но способ в принципе надежный, хотя и чуть муторный. Делали на тойотовском моторе, не помню щас, 2jz-fe, кажется — короче, на том ущербном, у которого при снятии головы половина шпилек срывает резьбу в блоке и потом много-много мутоты с восстановлением. А так 3 часа времени на все и копеечные расходы на новую прокладку ката и тюбик эпоксидки для герметизации того огрызка патрубка.

Читайте также: