Гнет ли клапана газель 4216

Обновлено: 06.07.2024

Симптомы были как при нехватке бензина. Форсунки новые, бензонасос 3.8 но все равно хлопки во впускной коллектор. Зазоры клапанов в районе 0,2 0,3. Сделал следующую работу (см. фото), поставил зазоры 0,3 везде и машинка заработала, хлопки перестали. Вот эти ямки на коромысле могли быть причиной? кто как думает.

выставляю 0.35 по кругу потом проверяю по ДАДу шепчет тихим шопотом:super:а не подскажите при каккой температуре ДВС замеряли и регулировали?

0.2, 0.3 для этого двигателя маловато (а если ещё и на газу) и коромысла уже под замену, выработка большая.

Насколько я понял, ТС проточил коромысла (см. фото 3), как раз с целью компенсации износа. При изношенных коромыслах зазоры правильно не отрегулировать, они окажутся больше, чем по щупу, на величину износа.
Однако, и протачивать тоже не следует, слой нитроцементации убирается, и износ ускоряется. Ну, и геометрия привода меняется, что тоже плохо.
Считаю, уместнее поменять.

Я нужные щупы подточил по ширине, чтоб были не шире диаметра стержня - тогда ямки на коромысле на так влияют при регулировке. Но всё равно, если несколько раз стачивать, то масляное отверстие в регулировочном болту выйдет за пределы масляного канала в коромысле и конец толкателя перестанет смазываться.

Причём самые крайние клапана (1 и 4ц) - по 0.35, остальные по 0.40. (сужу по старому УАЗ-ику, с карбюраторным двигателем. А на Волге с таким же движком - почему то крайние 0.4, остальные по 0.45). На холодном.

на ночь оставил, утром пришел измерил. учитывая что на улице было 5-10 градусов плюса, а в помещении чуть больше, градусов 15. Наверно лучше было разогреть до температруы 20-25

Ну неисправный датчик можно определить и не запуская двигатель, достаточно включить зажигание и посмотреть что он показывает, а должен он показывать текущее атмосферное давление соответствуещее вашей местности.
ЗЫ Но чаще он оплавляется от ГБО "хлопушка" а не от остатков топливной смеси, как вы выразились

я так предположил потому что в моем случае хлопки были именно на бензине, а на газу все работало чисто. ГБО простое

да я земляку с Барабинска адресовал.

Ямки думаю если не отступление от технологии производства тогда жидкое масло по горячей сае. На сдвиг 50ка работает хорошо

Выпускные 1 и 4 цилиндра(крайние) 0,30-0,35, остальные 0,35-0,40, почему прочитайте сами.
В Вашем случаи зазор 0,30 маловато будет для данного ДВС, с газом бы 0,40-0,45.

Крайние греются не так, как остальные, поэтому на крайних зазор на 0.05 меньше, чем на остальных. Потому что они по краям.

Смотря чем регулировать? Точность измерения у всего разная. Если планкой то тогда 0.05 соток уловить можно. А так из заводских допусков получается 0.35 в круг .

для работы на газу лучше увеличить зазоры.

а рокера надо под замену ,либо точить но хватит не на долго испробовал.

регулировки хватает,и машина работает норм.

для газа делал на 0.02-0.03.больше.работала отлично.

Коромысло снашиваться не должно. Если снашивается - значит либо заводской брак либо масляное голодание. Менять на новые, ибо износ уже не остановить и регулировки хватит очень ненадолго.

Раньше на торцах оси коромысел не было опор. Естественно края оси "дышали". Отсюда и разница в зазорах. Сейчас опоры есть, а разница в зазорах в инструкциях осталась, как рудимент. Нормальный зазор 0,40 мм. для бензина. Для газа +0,05 мм. На исправном моторе при этом, стук похожий на клапанный, издают контрагайки регулировочных винтов коромысел (они на этих моторах сверху) о клапанную крышку. Собсно, это:bayan2:

На исправном моторе при этом, стук похожий на клапанный, издают контрагайки регулировочных винтов коромысел (они на этих моторах сверху) о клапанную крышку. Собсно, это

Это так конструкторы предусмотрели? Или недосмотрели? Если гайка регулировочного винта коромысла достаёт до клапанной крышки, то последняя будет дребезжать и сорвётся со шпилек. И масло потечёт при этом рекой. :wow
Вы ещё расскажите как гайки крышки шатуна стучат по стенке картера

Опять… Дети дошли оставшиеся 1.5 километра до школы пешком, работу пришлось отменить… Я как старовер все утро произносил слово блин через "ять"…
В общем все на видео. Смотрите, комментируйте. И не жалейте лайки)))

ГАЗ Газель 2008, двигатель бензиновый 2.9 л., 107 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 15

Коллега приветсвую. Подскажи пожалуйста метку на шестерни то есть саму шестерню ты смешал в право или лево? И как сейчас полет? Стоит ли так делать?

Шестерню распредвала, относительно шестерни коленвала, повернул на зуб по часовой стрелке.
Полет нормальный. Пробег сегодня — 408 000. Расход не уменьшился, Появился подхват на 2-2.5 тысячах. Трогаюсь по прежнему со второй — т.е. момент на низах остался. Перестали садится клапана. Раньше зазоры уходили на "десятку" каждые 10 000 км. По ощущениям мотор стал мягче, изчезли металлические нотки. При этом использую волго коробку.

Спасибо коллега. Так же слелаю.

Evropa-buket

За такой пробег сколько раз прокладку гбц менял? У меня на 80к прокладка кончилась, при бережной эксплуатации и эт при том, что помпочку поставил, после остановки мотора чтоб циркуляция была, а не в гбц до 120 ож нагревалась …

разрушилась шестерня привода распредвала на скорости 85км.ч.Надо ли менять клапана и загибает ли клапана на умз-4218 при разрушении шестерни привода?

Благодарю!А шестерню на коленвале тоже лучше заменить или можно только текстолитовую?И еще-какую лучше текстолитовую,пластмассовую,или есть такие белые?

Когда я выбирал шестерню, не нашел ни одной текстолитовой приемлемого качества, причем метки везде по-разному. Поэтому я сделал вывод, что все текстолитовые шестеренки – левак. Кроме того, в инструкции по 421 двигателю написано, что шестерня изготавливается из полиамида (обеспечивающего бесшумность работы двигателя). Это склонило меня в пользу пластиковой шестерни. В продаже нашел два вида шестерней из пластика, безымянная – не понравилось качество обработки пластика и двойной ресурс – ее я и взял (собственно больше ни чего не было).
З.Ы. Рекомендую пластиковую шестерню от двойного ресурса.
Шестерню коленвала можно не менять (Если конечно зубья на месте).

З.Ы. Рекомендую пластиковую шестерню от двойного ресурса.
Шестерню коленвала можно не менять (Если конечно зубья на месте).

С этим я бы поосторожничал. Ведь должна быть причина разрушения старой шестерни. Она работает практически в масленной ванне и просто так не разрушается. Надо очень внимательно и придирчиво осмотреть шестерню на колене, толкатели, ось карамысел, клапана, пружины клапанов, сам распред. Что-то из перечисленного скорее всего не в порядке.

во первых, никакой масляной ванны там нет, там вообще масла нет. на 421 и 417 н/о эти шестерни смазываются исключительно масляным туманом.

во вторых шестерню может срубить банально от износа. но нужно обязательно проверить толкатели и рв

шестерни можно менять и по отдельности, но, учитывая качество изготовления новую, текстолитку иногда закусывает. а в комплекте они (якобы) подобраны друг к другу

Я в общем это и имел ввиду. Но смазка там хорошая. Я за примерно 120 тыков эксплуатации 421 движка ни разу не сталкивался с износом привода ГРМ. Мне кажется, на то обязательно должна существовать причина. И ее надо искать, а то так и будешь менять одну шестерню за другой. Что до пары - совершенно точно. По крайней мере, так должно быть.

Метка ставится на четвертом зубе от шпонки(для справки)Клапана не гнет. Ставил и текстолит и пластик проблем небыло. При установке либо вытащить распредвал или пользоватся специальным съемником. Если набивать на месте задняя заглушка распредвала вылетает на ура и потом течет масло. Обратить внимание на медную трубочку смазки.Ну вроде все

Обратить внимание на медную трубочку смазки.Ну вроде все

нет её на 421. и 417 тоже нет.

она есть на 21, 24, 402, 410.

нет её на 421. и 417 тоже нет.

она есть на 21, 24, 402, 410.

Странно на 414 и 451 есть, а потом упразднили может потому и ломаются шестерни.

на 451м уже нет (только на той неделе закончил сборку)
414 ни разу не видел его блок, не могу сказать

на моделях умз старше 414 нет.

На умз-414 никаких трубочек иканалов нет,я перебираю такой двигатель с машины 1983 года выпуска.

В общем расскажу как сломалась.На уаз езжу на расстояние примерно 450 км. в один конец,дороги в основном хорошие.В общем моя крейсерская скорость 85км.ч .еду Я еду и вдруг мотор заработал просто зашибись-появился обалденный прием,пропали вибрации,в общем в кайф,и вдруг-щелк и все-мотор умер.стартер крутит очень легко,трамблер не вращается.В общем 150км на буксире,спасибо добрым людям.

В момент, когда мотор заработал шашибись - улетел один зуб. Это кстати говорит о неправильном совмещении валов. Надо было их совмещать на один зуб по другому. Ну а потом возникший люфт добил шестерню. Тщательный и придирчивый осмотр всего ГРМ обязателен. Разрушение шестерни должно иметь причину. В список деталей, подлежащих тщательному осмотру следует так же включить масляный насос и трамблер. Они тоже приводятся распредвалом. Хотя рискну предположить, что наиболее вероятная причина - нагортовка кулачков.

В общем,заменил я шестерню.Клапана не погнуло,мотор стал работать тише,старая шестерня была текстолитовая,поставил какую-то пластмассовую производства УМЗ.В общем совет всем владельцам старых моторов-414,417,421-как появится дизельный звук-меняйте эту шестерню или возите на всякий случай с собой запасную и с,емник фланца коленвала,и этой шестерни,запчасти для волга-уаз есть не везде.А еще мне показалось,что эту шестерню надо менять также как ремень газораспределительного механизма-примерно через 80000км. пробега,примерно также как рекомендуют менять ремень газораспределительного механизма на других машинах.

У меня больше 100 тыков отходила, и не жужжит. В любом случае рад, что у тебя все получилось.

Стал менять шестерню распредвала и столкнулся с таким нюансом.Внешне выглядит как смещение распредвала на 1,0-1,5мм на зад.Шестерня своим металическим основанием терлась об упорный фланец и уже вот эти 1,0-1,5мм основания седены и фланец потерт.Тоесть распорное кольцо свою функцию невыполняло так как было утоплено за уровень фланца.Вот и вопрос может ли распредвал по каким либо причинам смещатся? Или такая сборка с нова,что врядли.
Может распред вал выдвинуть на положенное место? Как это лучше сделать? И не какой гарантии что он опять непопалзет. Вот и сижу мозг парю.

Если сильно изношены втулки распредвала то так и будет из-за плохой смазки этих упорных поверхностеи,и еще неплохо проверить штангелем высоту распорной втулки и упорного фланца.
Втулку и фланец конечно надо будет промерить.А из за изношеных втулок может вал сместится? Опятьже если втулки подносились, давление масла падало бы.

Совершенно случайно вышел на знакомого человека работающего мотористом на автопредприятии, ну и затащил его к себе в гараж. Посмотрел он на мое приобритение "Двойной ресурс" в виде шестерни распредвала(белого цвета) и угрожающе сказал НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ. С его слов ставить можно текстолит и пластик желтый.Все мои опасения по смещению вала он опроверг.Поставил шестерню текстолит , сказал что такие шли на ГАЗ-? и по запасу прочности расчитаны на шесть цилиндров.Из старых запасов.Один в один с 402. Сборка продолжается.

С его слов ставить можно текстолит и пластик желтый.Все мои опасения по смещению вала он опроверг.Поставил шестерню текстолит , сказал что такие шли на ГАЗ-? и по запасу прочности расчитаны на шесть цилиндров.Из старых запасов.Один в один с 402. Сборка продолжается.
IMHO, предрассудки это все. По прочности капролон и текстолит не настолько далеки друг от друга.

IMHO, предрассудки это все. По прочности капролон и текстолит не настолько далеки друг от друга.
Прочность здесь не причем.Когда я поглядел и сравнил , то текстолитовая сделана гараздо грамотнее.Форма шестерни (сечение)выполнена с учетом нагрузок, об этом говорит ее сечение,а не экономии материала как делают сейчас.Несколько лет назад пришли четыре новых Волгаря с 402 дв.так вот максимальный пробег из 4 составил 15 000 до разрушения шестерни ГРМ.
Именно белые. У него их сейчас воляется штук 20, как он говорит все на помойку.
Я не агетирую за текстолит, с нова у меня тоже пластик стоял,правда по цвету затрудняюсь. 130 000 он добротно отходил и замена потребовалась из за ее износа, что выражалось в характерном звуке, как будто работает дизель. Шестерня была целая но имела небольшой люфт между металическим основанием и пластиком.Сегодня закончил сборку и завел, мне показалось двигун новый громче шептал.

Кто-то предложил возитьс собой шестерню и съемники?! По этому поводу вопрос возник: а можно ли поменять шестерню не снимая двигателя? И подскажите как это проявляется дизельный звук двигателя.
Менять не снимая двигателя можно. Только геморройно немного. Скинуть радиатор, чтобы не было так тесно и вперед. Съемник для шестерни и для шкива коленвала нужен будет. И переднюю крышку двигателя и ее окрестности надо отмыть до начала работ, чтобы грязь не попала. Для того, чтобы легче одевались шкив КВ и шестерня я их грел в кипятке, после этого идут гораздо легче. Для установки шкива КВ нужен специальный болт, которого купить не получилось, можно попробовать пристроить домкрат и им напрессовать шкив на половину глубины, дальше его штатный винт прижимает уже.

Дизельный звук - вероятно имеется в виду постоянная детонация.

Спасибо! Ну чтож если сильно приспичит придется менять так.
Но лучше я потренируюсь на снятом, благо такой есть!

Так как я недавно проделал это в лесу осмелюсь сообщить.Родиатор снимать не надо,мотор тоже не надо снимать.надо снять щитки которые снизу и лежа на спине под машиной все прекрасно разбирается,да и еще мне пришлось при этом снять поддон так как иначе не снять переднюю крышку потому что в ней снизу шпильки и они входят в отверстия в поддоне,а также пришлось выкрутить шпильки которыми передняя крышка крепится к картеру.Я ничего не грел,только надо осторожно напрессовывать шестерню распредвала-по неосторожности можно выбить заглушку с противоположной стороны и тогда-финиш.В общем у меня все собралось от легкого удара.

В лесу это конечно экстрим.Трудно представить.Я делал в гараже не спеша.Снял кенгурин,переднюю панель, радиатор,оказалось все не так сложно. Чуть по времени подольше,зато простору море.Можно работать хоть сидя в кресле.Двигатель снимать незачем.Поддон снимать необязательно,достаточно выкрутить три шпильки поддона которые входят в лобовую крышку.При сборке я их заменил на болты.Из тонкостей сборки я бы отметил посадку шестерни на распредва.Аккуратно постукива,лиш наживить, затем длинный болт вместо штатного и закручивая осаживаем до места.Затем ставим родной болт.Так же при снятии ступици каленвала надо сделать метку в каком положении ступица сидела на валу. При постановке ступици на вал легко это место можно пролететь.

Дизельный звук - вероятно имеется в виду постоянная детонация.
Нет не детонация. Первое что в голову приходит " какойто клапан стучит". Проверить можно подгазовывая. Добавив немного оборотов и резко сбросить,прослушивается характерная трещетка. Так проявляет себя шестерня распредвала при появлении начанающихся разрушений
между металической частью и самой шестернью.Там появляется люфток в радиальном направлении, вот он и прослушивается.

Прочность здесь не причем.Когда я поглядел и сравнил , то текстолитовая сделана гараздо грамотнее.Форма шестерни (сечение)выполнена с учетом нагрузок, об этом говорит ее сечение,а не экономии материала как делают сейчас.Несколько лет назад пришли четыре новых Волгаря с 402 дв.так вот максимальный пробег из 4 составил 15 000 до разрушения шестерни ГРМ.
Именно белые. У него их сейчас воляется штук 20, как он говорит все на помойку.
Я не агетирую за текстолит, с нова у меня тоже пластик стоял,правда по цвету затрудняюсь. 130 000 он добротно отходил и замена потребовалась из за ее износа, что выражалось в характерном звуке, как будто работает дизель. Шестерня была целая но имела небольшой люфт между металическим основанием и пластиком.Сегодня закончил сборку и завел, мне показалось двигун новый громче шептал.

качество изготовления зависит не от того из чего сделано, а от того чем рубят и на чем (от прессформы), а пластик на то и пластик, что он лучше выдерживает пластические деформации, что по моему спасет от возможных разрушений.

Друзья!
Итак вы сегодня на программе ОАО "ГАЗ", под кодовым названием "назад в будущее".

Увидев первые машины с гидриками, я так радовался, что клапана и их регулировку делать не надо, ах простите… как я ошибался, и вот к нам вернулся в машине 2010 года выпуска старый проверенный двигатель 402 в облике УМЗ 4216 с необходимостью регулировки клапанов.

Как же понять что пора их регулировать? Двигатель Вам об этом напомнит сам…

УМЗ 4216 напомнит о необходимости проведения регулировки, образованием в моторном отсеке автомобиля характерного клацающего, металлического звука, который и является первым сигналом к тому, что клапана нужно отрегулировать, в связи с нарушением необходимого зазора. Как-то так.

До второго сигнала доходить не стоит, по нынешним ценам слишком дорого, да и нормальных запчастей становиться все меньше. Что не попало на конвеер -попало в магазины. Что сделали кустарно -тоже попало в магазины.

Для начала снимаем клапанную крышку и приступаем к регулировке.
Понадобиться ключ на 36 для коленвала, чтобы его покрутить. Плюс стандартный набор ключей и щупов.
прокладку клапанной крышки будет поменять не лишним, но если она норм — можно и оставить.

Так как это инжектор -доступ к клапанам здесь попроще, на карбе -пришлось бы воздухан снимать.

Выставим правильное положение коленчатого вала.

Метка на звездочке коленвала должна совпасть с меткой на шпонке, установленной рядом с приводом вентилятора. для этого используем ключ на 36.
Регулируем клапана 1246.
После поворота коленвала на один оборот = регулируем клапана 3578.

Зазор должен быть 0,35-04.

Я делаю зазор по 0,3 все в круг. Регулирую немного по другому, по каждому поршню, когда он в ВМТ, тогда и клапана у него закрыты, делаю в такой последовательности по цилиндрам 1-2-4-3. Двигатель не должен быть не горячим, не холодным, как говориться 36,6 для него в самый раз под 0,3 в круг.
Вот крестный у меня их вообще на горячую умел делать, машины было не узнать, и перли только в путь, и клапана ни разу не горели…
При правильной регулировке клацанье и металлический звук из моторного отсека должны пропасть.

Автомобиль газель с двигателем УМЗ 4216 ЭБУ Микас 10.3-113, хозяин данного авто обратился с жалобой "не заводиться двигатель". Первым делом начинаю проверку с замера давления топлива, давление составляет около 2,5 кгс (мало). Меняю бензонасос, меряю давление ещё раз 4,0 кгс (норма). Начинаю заводить, не заводиться. Смотрю по сканеру прокрутку КВ, прокрутка есть, температура двигателя 4 гр. ну как бы адекватно, положение дросселя 0% ацп дросселя 0,4в. Выкручиваю свечи зажигания а они очень сильно мокрые (смесь чересчур богатая), снимаю воздушный патрубок от воздушного фильтра к дроссельному патрубку и ещё раз пытаюсь завести двигатель, нечего не выходит. Дальше проверяю положение искры относительно ВМТ на прокрутке мотор-тестером, предварительно вкрутив ДД 16Bar, но искра в норме находиться чуть раньше ВМТ. Снимаю осциллограмму на прокрутке ДПКВ+ДПРВ, и тут всё хорошо, место выреза синхродиска КВ совпадает почти с центром низкого уровня сигнала ДПРВ. Ладно думаю, как то странно всё это. Проводка ЭСУД в отличном состоянии, массы тоже, тем более проводка недавно менялась и авто какое то время ездило без проблем. Газового оборудования на авто нету. Ошибок по обрыву или КЗ цепи форсунок тоже нету. Решаю посмотреть датчиком давления 1Bar график разряжения во впускном коллекторе на прокрутке двигателя стартером, и вот что я вижу, очень сильно корявая неправильная форма осциллограммы напоминающая неправильную установку распредвала. Возникает вопрос, как проверить фазы ГРМ на таком двигателе, что бы добраться до распредвала это слишком трудоёмко. И тут мне помогает автомобильный эндоскоп, ставлю ВМТ первого цилиндра клапана в цилиндре закрыты, делаю оборот КВ 360 градусов и что я вижу, вместо перекрытия клапанов сильно открыт один выпускной клапан. Ну как же так думаю я, я же снял осциллограмму ДПКВ+ДПРВ там с метками всё хорошо, подумав немного выношу вердикт "распредвал смещён относительно КВ" и отправляю авто к мотористу. После разборки и снятии шестерни распредвала мой диагноз подтвердился. Шестерня состоит из двух частей из пластмассы и железа, так вот железная часть шестерни которая одевается на распредвал провернулась в пластмассовой части шестерни и распредвал сместился, а так как зубья шестерни были целые поэтому и метки стояли на месте, так как отметчик закреплён на пластмассовой части. P.S Так эндоскоп иногда выручает в диагностике двигателя без его разборки.

Читайте также: