Генератор ауди 80 не дает зарядку генератор

Обновлено: 06.07.2024

Недавно запустил двигатель прогреваться. Сам пошел подкачать колеса. Оказалось что после запуска авто работал на аккамуляторе. Батарея села. После проверил и оказалось что после того как запускаю двигатель авто работает на аккамуляторе, а когда немного газанешь лампа зарядки аккамулятора гаснет. Может обороты двигателя малы после запуска? Подскажите, может кто сталкивался?

проверь натяжку ремня!если в порядке,то генератор!может щетки заканчиваются или еще что нить такое не существенное!

Еще проверь диодный мост.

у меня так же, завожу на прогретой, т.е. когда уже карб работает в режиме ХХ, тоже горят 2 лампы - акб мигает и масла горит, обороты 900, и так может долго, чуть газанёшь - всё становиться нормальным.
грешу на русские щётки гены, т.к. они засирают токосъёмные кольца.
вытащи таблетку, заведи мотор и засунь палец с шкурной нулёвкой чтоб почистить токосъёмные кольца, будь осторожен с пальцами!

Доброго времени суток, а вот у знакомого возникла ситуация что машина на ходу заглохла (пришлось резко тормозить), после чего завелась но перестали гореть лампочки зарядки АКБ и заслонки, то есть при включении зажигания горит только аварийное давление масла, и при езде не заряжает АКБ. Щетки не заклиненные длина хорошая порядка 14 мм, ах да при включении зажигания начинает гудеть зуммер примерно после 20-ти секунд, правда машина В3 но на других ресурсах информацию найти не смог, так что если кто подскажет то буду очень благодарен.

Это наверно перебор.Не проще снять ремень и крутить за шкив,а то пальцев может не хватить для следующего раза.

Как говорят умные люди-в щитке приборов лампа на зарядку АКБ (единственная из всех)в белом патроне,из этого делаю вывод,что различается она ваттами.На форуме 200ток проблема решалась заменой лампочки.

и сколько она ватт?

Если бы знал-написал.А так сам после заводки активирую ГЕНУ перегазовкой.На сомом деле лень снимать щиток-сильно не напрягает.

Как раз лежат на столе
Лампочка с белым патроном - 2,0Вт
Лампочка с черным патроном - 1,2Вт

SergC4 признак пропадания массы на генератор. такие жи признаки подаються и у нас когда ключаешь зажегание со снятым генератором

Лампочка с белым патроном - 2,0Вт
Лампочка с черным патроном - 1,2Вт

Может в этих 0.8Вт счастье скрывается!

Как раз сегодня надо было проехать километров 20 по заснеженному озеру. Ехал на 2-3 передаче. Километров через пяток загорелась лампа заряда и замигал перегрев. Первое что подумал, порвало ремень, хотя недавно, по осени менял. Открыл капот ремень целый. Что бы исключить перегрев проверил уровень антифриза и воткнул напрямую вентилятор. Надо сказать, что температура на улице 0 и печка грела сильнее чем обычно. В общем доехал нормально. А вот на диагностику засветло времени уже небыло. И завтра не будет, рано утром уеду на неделю. Так что остается как всегда читать форум, умные книги и учить матчасть. Но может у кого подобное было? Подскажите если не трудно.

Я когда у себя фишку с генератора снимал у меня тоже горела "зарядка" и магала "перегрев" - как я понял это придумано хитрыми немцами, что типа если генератор перестал работать возможно порвало ремень и пусть владелей сходит проверит, а то машину перегреет.
Если при включенном зажигание лампочка зарядки вообще не загорается, то генератор не включится - не будет первоначального возбуждения для его запуска оно идет через лампочку и если она перегорит, то питание на возбуждение не пойдет.

Locksmith а это уже звучит как капец гене. обмотка на статоре похоже что где то оборвалась.
у меня как то просто тупо открутился кранштейн на котором гена держалась, и загорелась лампочка зарядки, и аварийный на температуру, хатя у гены и у помпы разные ремни

хатя у гены и у помпы разные ремни

Не у моего двигателя один ремень. И перед отъездом успел посмотреть машинку еще раз, вытащил колодку на гене, покачал провода, воткнул обратно и лампочки погасли, заряд пошел. Через недельку приеду, переберу гену, почищу контакты. Тем более гена у меня новый(ну, почти новый) предыдущий хозяин менял буквально перед продажей. Нашел чеки в документах. Тысяч 30 может всего прошел.
PS исходя из анализа последних мелких неисправностей, весна время отказа электросистемы, Лично у меня, плохой контакт на катушке зажигания, теперь вот генератор, при осмотре еще и разъем датчика включения вентилятора весь зеленый. Наверняка есть и еще что то. Скажу честно, как купил не смотрел в эту сторону вообще. ((( горе-водитель((( надо будет исправляться.

Скажите пожалуйста я уже не знаю у кого помощи просить в общем у меня ауди 80 б4 пока не газанешь буквально на 1 % нет зарядки, напряжение на синем проводе 10вольт почти, генератор оригинальный таблетка тоже, щетки кольца на генератора все в порядке, лампочка в приборной панели когда зажигание включено горит, но когда машина заведена лампочка акума температуры и еще чего то не важно не гаснет, пока не даш газу буквально на 1% -то есть нога почти не давит на педаль газа такое ощущение что где то плохой контакт, но где он может быть, приборку сдавал в ремонт сказали что она в порядке проверили ее -такая проблема иногда сама по себе проходит но это редко бывает, слышал что резистор может быть виновником такой проблемы не знаю правда это или нет.

Вот что я проверил
1)масса в порядке
2)поменял лампочку в приборке которая идет на возбуждение генератора на такую же на 2 ватта
3)менял таблетку прозванивал провод синий до фишки на приборной панели все в порядке
РЕБЯ ПРОСЬБА ЕСЛИ ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ ЧТО Я ПИСАЛ НЕ ПИШИТЕ ОЧЕВИДНЫЕ ФАКТЫ КОТОРЫЕ Я ПРОВЕРИЛ УЖЕ И НАПИСАЛ.

Audi 80 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 34

лампочка НЕ ДИОДНАЯ стоит в приборке на акум?

только исправили такой же косяк. Отгнил провод возбуждения с гены на приборку

Так если провод отгнил у меня возбуждение не помогло бы которое я подал с плюса на аккуме

Щетки гены менял?

Надо разбирать генератор. Были похожие симптомы. У меня отпаялась(или отвалилась) одна ножка с диода в диодном мосте. Припаяли-с тех пор забыл.

Была такая проблема, отвалился провод на возбуждение в самом генераторе (он там припаян к болту)

Коллектор (место где бегают щетки) чистый, без подгорания? Его попробуй мелкой шкуркой зачистить.

Визуально все чисто

Долбался с такой же хернёй буквально позавчера. Немного другое поведение но похоже. Как говорится электронника это наука о контактах, если что то не работает значит контакта нет где он должен быть либо он есть там где его не должно быть. 10 вольт на возбуждение имхо как то маловато. НО если на запущенном двигателе продолжает светится "аккумулятор", то не похоже что дело в возбуждении. Так же самовозбуждение происходит около 3к оборотов, а тут чуть чуть газ. Я бы попробовал подкинуть другой генератор, вместе с регулятором. Либо провести полную разборку/сборку гены. Бывали такие случаи что между "половинками" гены, нет контакта. Казалось бы стянуты 4 шпильками, как такое может быть, но бывает. З.Ы — предварительно я бы попробовал замкнуть провод на возбуждение взяв его прямо с приборки и померить ток, и потом сделать то же самое но взяв + с прямо с клеммы на генераторе(естественно сняв её) Если разница токов будет существенной, это говорит о том, что в цепи возбуждения действительно где то есть слабое место ну и соответственно тогда искать перебитый/перегнивший провод, или разболтавшийся разъём.

Понял попробую сделать как ты сказал но лесть разбирать гену что то очкую))

Я схему нашел она правильная или нет, просто я писал что в инете видел как на пассате мужик менял резистор, но по схеме которую я вот тебе показываю нет резистора в цепи петания лампочки аккумулятора, или я схему не ту смотрю.

Привет всем!
После 28 лет эксплуатации Ауди 80 Б3 пропала зарядка АКБ в самый неподходящий момент.
Регулятор Bosh 1 197 311 028 (тот самый кругленький, похож внешне на транзистор КТ805).
Замена изношенных щеток результата не дала.
При замере зарядного напряжения в цепи между красным толстым проводом от генератора к массе зарядки нет, вольтметр показывает только напряжение аккумулятора.
Наверно надо менять регулятор, подскажите, как его прозвонить?

Если не знаете как проверяется РР..Если не дружите с прибором ..
Проще купить другое реле ..И поменять..

Схемы нет.
Три вывода, как они должны звониться, подскажите.
попробовал прозвонить, между боковыми выводами 29 кОм. Между другими - 0.
Как должно быть?

Про живучесть немцев согласен,потому и не предлагаю сразу менять генератор. Сделать полную диагностику,возможно провод отгнил какой или окислился. или пайка отлетела.А гадать можно долго

Для справки могу сказать, что километров 50 на аккумуляторе проехал, заводил с толкача. Три раза в течение дня. Свет (габариты) при поездке вечером в темноте сильно посадил акк. Ближний свет уже не работал, при включении глох двиг. Но домой я доехал. Акк (варта 63А) на зарядку.

Прикрепленные изображения

Большое спасибо!
Проверил
12 в - горит. 17 в - не горит. Значит работает Bosh родимый?
Видимо причина отсутствия зарядки другая.

Добро всем времени! Снял генку. Ротор через кольца прозванивается. Сопротивление в норме около 3 ом. А вот со статором что-то не пойму. Разбирать надо полностью. Может диод отгнил или перегорел.
ЗЫ: Карб - не реклама. Ссылки-то нет. Просто уже год использую. Убрал от греха.
Результаты постараюсь принести в студию.
Всем спасибо за участие :)

Справился. Теперь зарядка при движении 13,7-14.00. Со старым регулятором Bosh. Очень выручает вольтметр для прикуривателя - вставил туда и он-лайн контроль так сказать.
Перед раскурочиванием генератора проверил у спецов на стенде со сторонним регулятором. Работает.
Прошелся по цепи и обнаружил бяку - задубела изоляция тонкого синего провода к контрольной лампочке и как результат - обрыв провода (за трамблером, сразу не увидишь, на разъеме).
В этом и была причина.
Только не бейте, ну никогда не обращал внимание на контр. лампочку генератора.
Надо бы заменить всю проводку в подкапотном пространстве. От сильного перепада температур изоляция становится ломкой.
Всем спасибо!
Робинзон прав - сначала думаем, проверяем, а только потом откручиваем.

пропала зарядка. Поменял щетки на гене. Вроде нормально.через пару дней опять пропала.Когда завожу работает на Аккумляторе иногда появляеться зарядка.приборка светит тускло а когда появляеться зарядка то ярче становиться. что это может быть?

поменял. све равно не работает.Мне сказали что это может быть еще из за стартера. тут как то через нгего идет зарядка. Может такое быть?

Может подскажет кто, у меня почти такаяже проблема:
Зарядка не начинается, пока двигло оборотов до ~4000 не раскрутишь.

Раз был случай: за 30 минут до конца рабочей смены решил тачку прогреть, чтоб потом сразу прыгнуть и поехать. Прогрел, окошки помыл, заглушил. Доработал, залез в тачку, поворачиваю ключик - а стартер еле крутит. Вставил вольтметр диодный в прикуриватель - показывает, что аккум разряжен( благо было кому толкнуть меня
Значит толкнули, тачка завелась, стою смотрю - зарядки нету. я со злости газ до пола придавил - и, о чудо, пошла зарядка нормальная)))
теперь у меня сразу как завелся ритуал такой - газу до 4х тыщ и зарядка идет. и не пойму из-за чего такая ерунда происходит

такая же фигня, на якоре одно контактное кольцо протёрлось, новых щёток хватило на 1 месяц, можно попробывать проточить.

Была такая же проблема, тусклые лампочки приборки, нет зарядки и т.д. Что только не делал, свечи вытаскивал, генератор проверял, стартер перебрал. Проблема оказалась проста - отломился от клеммы массовый провод от двигателя, разрыв находился в изоляции, снаружи было не видно. Восстановил провод - поехал. Провод в черной изоляции крепится к задней части блока, толщина с изоляцией ок.5мм. Рекомендую проверить!

Как ремонтировать одометр, сломались зубцы пластмассовой шестерни общего счетчика километража. Спидометр снимается легко, есть возможность замены деталей, но где их взять - на разборке нет, предлагают только замену всего спидометра - 5-6 тыс.руб. Не знаю, сколько по родной стране проехал . Подскажите :)

Раз был случай: за 30 минут до конца рабочей смены решил тачку прогреть, чтоб потом сразу прыгнуть и поехать. Прогрел, окошки помыл, заглушил. Доработал, залез в тачку, поворачиваю ключик - а стартер еле крутит. Вставил вольтметр диодный в прикуриватель - показывает, что аккум разряжен( благо было кому толкнуть меня ulybk
Значит толкнули, тачка завелась, стою смотрю - зарядки нету. я со злости газ до пола придавил - и, о чудо, пошла зарядка нормальная)))
теперь у меня сразу как завелся ритуал такой - газу до 4х тыщ и зарядка идет. и не пойму из-за чего такая ерунда происходит

а что так дорого я себе брал за 1500 всю приборку с тахометром просили 2000 а в гараже с часами лежит моя старая но рабочая

Вопрос знатокам ,почему у генератора стачивает на роторе больше только одно кольцо ,спрашивал у электриков они сказали что сколько бочек в ремонте было почти у всех так первое протачивает больше ,если совсем хреново и новые щетки не достают то ставили кольца от ,,ваза,, напрессовывали или вклеивали говорят подходят, а сгоревших роторов от вазов по сто можно найти много

У меня оба сточились и было такое.
Решил поменять подшипники в генераторе.
Так я их поменял. но пропала зарядка .
Снимаю шурупы с реле генератора пока работает двигатель и генератор начинает давать зарядку . так я и не понял из – за чего такая ерунда. я еще заменил реле всеровно такая фигня.
так я, что сделал))
Взял фольгу и воткнул ее между реле и генератором не знаю, почему, но зарядку давать генератор начал . снимаю фольгу не работает))) так я ее там и оставил.

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

Читайте также: