Geely mk cross не работают дворники

Обновлено: 07.07.2024

И так если у вас с автомобилем происходит что-то странное, машину то трясет или не стабильные обороты двигателя, расход топлива увеличился, а код ошибки показывает что, в каком либо из цилиндров слишком богатая смесь.

Одна из причин выход из строя (дадт) или как его называют датчик абсолютного давления и температуры, или датчик температуры и давления воздуха. Вот он на картинке Джили мк кросс евро 4 не путайте, и обратите внимание, дальше я подробней опишу почему.

Обычный обд сканер елм 327 вам покажет ошибку трансмиссии, допустим 0172 или что-то подобное. Такие ошибки указывают зачастую на богатую смесь в одном из цилиндров. Не спешите крутить свечи и менять форсунки это практически ни чего не даст, тем более сканер показывает когда какая либо форсунка вышла из строя.

Вот тут-то и нужно обратить внимание на тот самый датчик давления воздуха и температуры. Находится он напротив четвертого цилиндра, сразу за топливной рампой, на впускном пластиковом коллекторе, для вас сделал фото что бы было удобней найти.

Вот он наш датчик, кто держал жигули боле менее современных моделей, это тот же датчик ДМРВ который находится перед воздушным фильтром.

Так нашли датчик, дальше нужно его заказать и поменять, делается это без всякого труда, у двс евро-4 всего лишь одна точка крепления.

Я выделил модификацию двигателя не спроста, потому что у евро 2-3-4 абсолютно разные датчики.

Вот посмотрите что мне привезли когда я заказывал в первый раз, хотя пришел в магазин со своим вин кодом, с тех паспортом так сказать.

Он даже примерно не подходи, у него две точки крепления, другой электрод и разъем подключения не тот, хотя он от джили мк, только евро 3 или 2, а кто говорит что он джили ск, короче будьте внимательны.

А вот как выглядит мой (дад) евро-4) показать продавцу разницу да времени нет ехать к ним.

А вот и фото для сравнения наших датчиков я не знаю как можно было их перепутать.

Сейчас размещу фотографии с артикулами деталей первый (дад) джили мк кросс евро-4

И второй джили мк и джили отака евро-3.

Стоимость конечно этих датчиков не велика евро-4 я приобрел за 268 рублей, а евро-3 за 500 и то за срочность заказа, и остался он пылиться у меня в гараже, поменять или сдать не смог. Забирала с магазина его жена, а я попал в больницу почти на месяц, тем более ни чека ни чего не сохранила и прошло больше двух недель.Да и ладно пускай себе лежит есть пить не просит.

Короче будьте бдительны ребята, кто не сталкивался с запчастями не очень надейтесь на продавца или менеджера, ищите сами точный артикул детали, проверяйте все как говорится не отходя от кассы.

у меня было - моторчик работал, а сам дворник не крутился. Оказалось, что просто шайбачка в основании щетки открутилась немного

Паша, смаж его пока не поздно, у меня осенью тоже начинал подклинивать, а зимой практически не пользовался и он прирзавел, пришлось все разбирать, так как вообще моторчик не мог провернуть, ладно хоть не сгорел, разобрал, наждачкой шток почистил, смазал, и все пучком

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Geely GC , давление в шинах Geely GC , неисправности Geely GC , подготовка к зиме Geely GC , тормоза Geely GC , масляный фильтр Geely GC , топливный фильтр Geely GC , фильр салона Geely GC , регулировка фар Geely GC , номер кузова Geely MK 2 , давление в шинах Geely MK 2 , неисправности Geely MK 2 , подготовка к зиме Geely MK 2 , тормоза Geely MK 2 , масляный фильтр Geely MK 2 , топливный фильтр Geely MK 2 , фильр салона Geely MK 2 , регулировка фар Geely MK 2 , номер кузова Geely MK , давление в шинах Geely MK , неисправности Geely MK , подготовка к зиме Geely MK , тормоза Geely MK , масляный фильтр Geely MK , топливный фильтр Geely MK , фильр салона Geely MK , регулировка фар Geely MK

Система стеклоочистителей и омывателя ветрового стекла

Описание

Система стеклоочистителя состоит из следующих основных компонентов: рычаги стеклоочистителей в сборе, соединительная тяга рычагов стеклоочистителей, стеклоочистители и электропривод стеклоочистителей и работает в следующих режимах: однократной очистки, очистки с интервалом, медленной очистки, быстрой очистки. Основными компонентами системы омывателя являются: насос, бачок с жидкостью омывателя, трубки омывателя и разбрызгивающие насадки. Система стеклоочистителей и омывателя позволяет обеспечить для водителя достаточный обзор через ветровое стекло в любых условиях. Водитель может управлять системой с помощью правого комбинированного блока переключателей, который установлен с правой стороны рулевой колонки под колесом рулевого управления и предназначен для переключения всех функций системы омывателя и стеклоочистителей. Система стеклоочистителей может работать в режимах быстрой и медленной очистки, непрерывной очистки и очистки с интервалом. Если переместить рычаг правого комбинированного блока переключателей вперед, а затем отпустить его, можно включить режим удаления конденсата, при этом стеклоочистители выполнят один цикл очистки. Если переместить рычаг переключателя вверх, включается омыватель, и моющий раствор распыляется на ветровое стекло через разбрызгивающие насадки.

Таблица диагностики отказов системы стеклоочистителей и омывателя ветрового стекла

Признаки	Причины	Признаки	Причины
Стеклоочистители и омыватель не работают	1. Отказ реле зажигания №1. 2. Перегорел плавкий предохранитель стеклоочистителей. 3. Неисправность в правом комбинированном переключателе. 4. Повреждена кабельная шина.	Стеклоочистители не работают в положении LO или HI.	1. Неисправность в правом комбинированном переключателе. 2. Отказ электропривода стеклоочистителей. 3. Повреждена кабельная шина.
Стеклоочистители не работают в положении INT	1. Неисправность в правом комбинированном переключателе. 2. Отказ электропривода стеклоочистителей. 3. Повреждена кабельная шина.	Не работает электропривод омывателя	1. Неисправность в правом комбинированном переключателе. 2. Отказ электропривода стеклоочистителей. 3. Повреждена кабельная шина.
Стеклоочистители не работают в положении MIST	1. Неисправность в правом комбинированном переключателе. 2. Отказ электропривода стеклоочистителей. 3. Повреждена кабельная шина.	Не происходит разбрызгивание жидкости на стекло	1. Повреждена трубка омывателя. 2. Повреждена разбрызгивающая насадка омывателя.
Стеклоочистители не возвращаются в исходное положение, когда правый комбинированный блок переключателей переводится в положение OFF	1. Неисправность в правом комбинированном переключателе. 2. Отказ электропривода стеклоочистителей. 3. Повреждена кабельная шина.	Когда правый комбинированный блок переключателей переводится в положение OFF, стеклоочиститель опускается, затем приподнимается и останавливается окончательно	Угловой рычаг электропривода стеклоочистителей смещен относительного возвратного положения.

Замена и регулировка

Замена электродвигателя стеклоочистителя

1. Снять электродвигатель стеклоочистителя.

1). Снять рычаги щеток стеклоочистителя.

2). Снять вентиляционную решетку.

3). Отсоединить разъем гнезда.

4). Снять соединительную тягу электродвигателя стеклоочистителя.

5). Отвернуть два болта крепления электродвигателя стеклоочистителя.

6). Используя специальное приспособление, отсоединить плечо кривошипного вала от соединительного штока стеклоочистителя.

2. Установить новый электродвигатель стеклоочистителя.

1). Соединить плечо оси и соединительную тягу дворников при помощи специального инструмента.

2). Затянуть четыре болта.

3). Подсоединить разъем гнезда.

4). Привести в действие стеклоочистители, смочить стекло жидкостью для омывания стекол и проверить правильность работы стеклоочистителей. Если дворники работают неправильно, отрегулировать их работу.

Примечание:
Головка плеча оси стеклоочистителей должна быть смазана маслом.

Замена щеток стеклоочистителя

1. Снять щетку №1 и №2 с рычага стеклоочистителя.

1). Снять щетку №1 и №2 с рычага стеклоочистителя соответственно.

2. Установить новую щетку стеклоочистителя.

1). Установить щетку №1 и №2 с рычага стеклоочистителя соответственно.

Замена выключателя стеклоочистителя

1. Снять рулевое колесо.

1). Отсоединить главный кабель питания транспортного средства.

2). Снять подушку безопасности водителя, и осторожно положить ее в безопасное место.

3). Отвернуть болты крепления рулевого колеса и снять рулевое колесо в сборе.

2. Снять выключатель стеклоочистителей.

1). Отсоединить разъем.

2). Отвернуть два винта крепления выключателя стеклоочистителей, снять выключатель стеклоочистителей с кронштейна комбинированного выключателя.

Проверка и регулировка разбрызгивающих насадок омывателя

1. Подуть в трубку омывателя по направлению подачи моющего раствора, проверить пропускание воздуха только в одном направлении.

Примечание:
В разбрызгивающей насадке установлен односторонний запорный клапан.

Сразу напишу что данная статья не моя, принадлежит она paStic и взята от туда, просто она мне нравится и ей можно поделиться с владельцами джили мк кросс. Я переделывал линзы в своих фарах именно по этой статье.

Долго думал о том, как улучшить свет "малой кровью" (пихал и светодиодные лампы-"кукурузы", ставил и лампочки а-ля +100500% к яркости света) но пришел к выводу, что надо менять линзы, по-другому никак. Покупать оригинальные фары по цене около 6000 за штуку? либо не оригинальные за 3200 за штуку? чтобы получить в итоге такой же выгоревший отражатель в линзе и пучки света непонятно куда…не, это не для меня.
Поэтому решил разбирать фары и ставить линзы под галогенные лампы.
Ксенон отпал сразу потому что не хочу на грязных фарах слепить людей и, что самое главное, мне не нужны проблемы с ГАИ…ОФФТОП: согласен, можно и 5 и 10 лет отъездить и никто не остановит за нормальные линзы с ксеноном, а можно и на следующий день после установки "прилипнуть".
В общем посмотрел на "Драйве" кто из ребят-кроссоводов ставил себе линзы, увидел, что "легко ставятся без проблем morimoro mini 2.5" и + в них можно ставить галогенные лампы…ну и купил комплект линз 2,5" morimoto mini, бутиловый герметик для фар ABRO WS 904 и принялся за работу.
Сама фара держится на четырех винтах-саморезах (2 сверху фары, один ближе к решетке радиатора, надо отогнуть сверху пластиковую накладку и его будет видно и последний четвертый болт находится внутри бампера). Этот болт удобнее всего выкручивать в лежачем положении рядом с авто, засунув руку в отверстие снизу под бампером (как-бы к ПТФ подбираясь) ключиком на 10. Далее три штекера проводки особого труда отключить тоже не составит, ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: при обратной установке фар на место, надо сначала подключить разъемы проводки, а уже потом прикручивать фару на место, иначе просто не получится подключить разъем с питанием на фару (разъем который сверху, он упрется в "телевизор").
Когда снял фары теперь надо их разбирать. Дело это не из легких, сразу запасайтесь терпением. Мне на одну фару потребовался полный вечер. Понятное дело, вынул все лампы, заглушки. В руки беру строительный фен (обычным женским для волос не разобрать фару, даже грея в коробке картонной, а так же в мою духовку на кухне фара просто не влезла по размерам — проверил) и постепенно нагреваю участки сантиметров по 5-10, поддеваю ножиком пластик и отгибаю его от фары — так прохожусь по всему контуру. Важно: сверху фары в нее вставлены три металлические скобы как-будто от степлера, их надо вынуть перед разделением фары и её корпуса (просто погреть это скобу феном и подцепить чем-либо острым, потянув на себя), а так же вывинтить три самореза (они крепятся в правом нижнем для правой и левом нижнем для левой углах фар). Затем еще раз прогревая уже немного отогнутый пластик корпуса фары стараюсь засунуть нож под стекло и тем самым отделить внутренний край корпуса от стекла фары. Потом от стекла фары можно снять отражатель блестящий — надо открутить снизу два самореза маленьких и потянуть отражатель на себя. Сразу скажу от пластика и нагревающегося герметика вонь идет страшная, так что при разборке и сборке фар стоит это делать либо в гараже, либо на свежем воздухе либо НЕ перед сном, чтобы иметь возможность нормально проветрить помещение. Еще один неприятный момент — разогретый пластик и герметик, оказывается, очень горячие и обжигают руки просто не по детски =) … Наконец, разобрав фары понял, что делал это не зря и проблема действительно была в отражателях на линзах и шероховато-мутном стекле изнутри фары. Так же необходимо очистить фару от пыли и песка, которые оказались внутри. Стекла отдал в контору на полировку (как снаружи так и изнутри стекла), сам не стал полировать, так как инструмента подходящего для этого не имею (покупать всякие "круги" на дрель не было желания) а руками тереть после разборки фар просто замучился бы…
Пока стекла находились в полировке я принялся разбирать сами линзы.
Наивный, думал все будет так же легко, как прочитал тут в одном из БЖ про установку данных линз именно в фары mk cross : "пару раз провести напильником и все супер"…
В общем у стоковых линз крепление держится на фаре на трех точках, а на morimoto предусмотрены четыре отверстия…Посмотрел в интернете "переходные рамки" для линз, на свою модель фар не нашел…Решил отпилить рассыпающийся выгоревший старый отражатель от старой линзы, оставив только рамку с тремя отверстиями для крепления линзы к фаре, а уже в ней (в рамке отпиленной) просверлить нужные для меня четыре отверстия для крепления не неё новой линзы с новым отражателем. Так же проблемой стало то, что у старой стандартной линзы отражатель имел круглую форму, в morimoto же форма отражателя овальная. Таким образом необходимо действительно напильником и канцелярским ножом сделать из круглого старого отверстия из-под отражателя в рамке для крепления линзы овальное отверстие для нового отражателя morimto. При этом надо вымерять и выпиливать так, чтобы новая линза вставала по-центру старого отпиленного крепления (иначе будет не собрать фару, блестящий отражатель не оденется на новую линзу). Затем, когда отверстия пропилены в отрезанном старом креплении линзы надо прикрепить новую линзу. ВАЖНО: болты крепления новой линзы к рамке надо вставлять таким образом, чтобы они "торчали" в сторону к прозрачному стеклу фары (а-ля вперед по ходу движения авто) иначе будет не поставить линзу с креплением на посадочное место в фаре. После того, как прикрутил новую линзу к креплению для предотвращения откручивания болтов из-за возможных вибраций, передающихся от машины, промазал резьбы болтиков эпоксидной смолой, чтобы зафиксировать гайку (на время данной работы у меня не было фиксатора резьбы, я знаю о его существовании, если у вас будет он под рукой, то воспользуйтесь лучше им). Как эпоксидка подсохла, пришло время привинтить новую линзу на старом креплении к самой фаре на три самореза (тут пришлось увеличить длинну саморезов, так как из-за шляпок винтов крепления новой линзы штатные не надежно прикручивали линзу к самой фаре).
Шторку я пока подключать не стал. Мне хватает и штатного дальнего света. Забрал отполированные стекла из мастерской. Теперь надо собирать обратно фары. Вычищаю весь старый герметик из корпуса фары (совет — если тяжело отходит — можно прогреть его строительным феном, осторожно, горячо), потом обезжириваю стекло фары и место под укладку нового герметика, укладываю новый герметик чуть растянув его (советую брать обычный герметик в тюбиках, а такую "колбаску" я больше никогда в жизни использовать не буду), после укладки грею феном и вставляю стекло с вставленным отражателем на место, прикручивая тремя саморезами (которые вывернул при разборе фары). На следующий день решил поставить уже обновленные "глаза-светилы" на машину. Прикрутил, ну, надо лампочки вставить. И тут опять подвох. У нас в фарах лампы Н1. У них один контакт подключается непосредственно к самой лампочке, а второй контакт подается через "проволоку", которая прижимает лампу к посадочному гнезду линзы. Так вот у стандартных линз в местах крепления "проволочки, которая держит лампу в фаре" были специальные "уши", на которые одевался второй контакт для лампы Н1, а на morimoto его нет…Лампа Н7 не влезла по диаметру колбы в эти отражатели (тип лампы Н7 избавил бы меня от нижеописанного извращения-решения, которое сейчас и работает у меня, так как в Н7 из самой лампы выходят два контакта, на которые и можно без труда надеть проводку от фары, но, как писал выше, Н7 не влезла…(((
В итоге второй контакт сделал так (извращение, конечно, но оно работает):
На резьбу отражателя линзы, в который вставляется лампа, навинтил две гайки(закусил между собой, чтобы не отвинчивались) и промазал их эпоксидкой чтобы держались крепче, потом поверх этих гаек поставил "переходник" для лампы Н4 (именно Н4), а на нижнюю из "лапок" переходника получилось жестко зафиксировав надеть клемму от одного из проводов (только пришлось снять черный пластмассовый "чехол" разъема, оголив клемму), поверх этого "бутерброда" прикручивается в штатные места тремя саморезами крепление с "проволокой, которая держит лампочку" и второй контакт уже подключается к лампочке.
По лампочкам в итоге вышло так: ближний Н1 55W Narva, дальний Н1 55W Narva, габарит w5w OSRAM, поворотники родные не трогал.
Как-то так. Фотографию как светят новые линзы выложу завтра днем.
Всем удачи, везения, терпения и добра, а так же ровных дорог!

Читайте также: