Где стоит лямбда зонд на опель омега б

Обновлено: 06.07.2024

Лямбда-зонд служит для регулировки состава отработавших газов на автомобилях с бензиновыми двигателями с регулируемым катализатором. Зонд ввинчен в выпускной коллектор.

Прогреть двигатель, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в середине шкалы.
Оставить двигатель работать на холостых оборотах.
Отключить электрическое соединение и подключить между контактом лямбда-зонда и массой автомобиля вольтметр.

При числе оборотов 3000 об/мин напряжение должно составлять примерно 0,55 В, для этого дать немного газа рычагом дроссельной заслонки.

Несколько раз быстро увеличить число оборотов и дать снизиться. При повышении числа оборотов вольтметр должен показывать напряжение от 0,5 до 1,0 В, при снижении оборотов от 0 до 0,4 В, иначе лямбда-зонд следует заменить. (В мастерской с помощью диагностического прибора может быть проверена чувствительность).

MAZDA 323 4 WD (полный привод)

Очистить резьбу.
Покрыть специальной смазкой BOSH резьбу только лямбда-зонда. Новые зонды уже покрыты этой смазкой. Смазка не должна попасть на шлицы или отверстия тела датчика. По возможности не касаться тела нового лямбда-зонда, не пачкать его.

Ввинтить лямбда-зонд с прокладкой и затянуть с усилием 40 Нм.
Подключить штекер к лямбда-зонду.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

OFFLINE Сергей1983

проблема вот в чем, при заведенном двигателе чувствуется не стабильность работы, при езде туговато в начале разгоняется как будтто подтр аивает и сзади что то держит, иногда загорается чек через время гаснет. Залил бензина 20 литров, хватило на 50 км. Приехал на диагностику компьютер показал лямбда зонд, но как то не уверенно выглядел этот специалист который делал диагностику. С выхлопной трубы черного дыма нет, свечи новые NGK, катализторы отсутствуют, резонаторы, и сам глушак новые.

OFFLINE боевой

проблема вот в чем, при заведенном двигателе чувствуется не стабильность работы, при езде туговато в начале разгоняется как будтто подтр аивает и сзади что то держит, иногда загорается чек через время гаснет. Залил бензина 20 литров, хватило на 50 км. Приехал на диагностику компьютер показал лямбда зонд, но как то не уверенно выглядел этот специалист который делал диагностику. С выхлопной трубы черного дыма нет, свечи новые NGK, катализторы отсутствуют, резонаторы, и сам глушак новые.

OFFLINE Сергей1983

а где он находится, и что там нужно глянуть.

а где он находится, и что там нужно глянуть.

OFFLINE Сергей1983

а где он находится, и что там нужно глянуть.

извиняюсь понял о чем идет речь, но эта систем у меня судя по всему не работает

запутался вообще я имел ввиду система отработавших газов не работает, а ЕГР как вариант проверю попробую почистить или заглушить-верно?

OFFLINE Scenio

Немного присоединюсь к вопросу. Недавно заменил катализаторы (на б.у) + поменял 2 лямбды. Через некоторое время , (может связанно и с морозами), при движении мотор начинал резко тупить, как будто глохнуть на долю секунды, загорался "чек", потом снова" оживал" Если скорость маленькая или стою на месте, то двигатель мог заглохнуть. Закономерности никакой не смог выявить. Бак в этот момент был меньше отметки в 20. Думал , может чего в баке замерзло , типа воды, попадает в систему. Залил присадку лики моли для очистки системы, залил полный бак. Все вроде стало нормально. Но вот снова бак ниже 20 и снова таже картина, но уже реже. Залил снова полный бак, при движении начал просто загораться "чек", никаких изменений в работе двигателя не ощущалось. При этом загорался , когда газу поддаешь, если стоишь или накатом идешь, "чек" гас. Скрепка показала ошибкку 38. Кстати , расход после смены лямбд вырос. с 13 до 19( ну опять таки, может морозы и непродолжительные поездки )
Кто , что думает, где искать?
Да, и сколько литров в баке вообще ?

OFFLINE den4ik

Немного присоединюсь к вопросу. Недавно заменил катализаторы (на б.у) + поменял 2 лямбды. Через некоторое время , (может связанно и с морозами), при движении мотор начинал резко тупить, как будто глохнуть на долю секунды, загорался "чек", потом снова" оживал" Если скорость маленькая или стою на месте, то двигатель мог заглохнуть. Закономерности никакой не смог выявить. Бак в этот момент был меньше отметки в 20. Думал , может чего в баке замерзло , типа воды, попадает в систему. Залил присадку лики моли для очистки системы, залил полный бак. Все вроде стало нормально. Но вот снова бак ниже 20 и снова таже картина, но уже реже. Залил снова полный бак, при движении начал просто загораться "чек", никаких изменений в работе двигателя не ощущалось. При этом загорался , когда газу поддаешь, если стоишь или накатом идешь, "чек" гас. Скрепка показала ошибкку 38. Кстати , расход после смены лямбд вырос. с 13 до 19( ну опять таки, может морозы и непродолжительные поездки )
Кто , что думает, где искать?
Да, и сколько литров в баке вообще ?

порассходу у меня тож 19 возможно из-за мороза -10-17 в баке 75литров про лямбды немогу ничего сказать диагностику подключи должен показать

OFFLINE Варич Алексей

Немного присоединюсь к вопросу. Недавно заменил катализаторы (на б.у) + поменял 2 лямбды. Через некоторое время , (может связанно и с морозами), при движении мотор начинал резко тупить, как будто глохнуть на долю секунды, загорался "чек", потом снова" оживал" Если скорость маленькая или стою на месте, то двигатель мог заглохнуть. Закономерности никакой не смог выявить. Бак в этот момент был меньше отметки в 20. Думал , может чего в баке замерзло , типа воды, попадает в систему. Залил присадку лики моли для очистки системы, залил полный бак. Все вроде стало нормально. Но вот снова бак ниже 20 и снова таже картина, но уже реже. Залил снова полный бак, при движении начал просто загораться "чек", никаких изменений в работе двигателя не ощущалось. При этом загорался , когда газу поддаешь, если стоишь или накатом идешь, "чек" гас. Скрепка показала ошибкку 38. Кстати , расход после смены лямбд вырос. с 13 до 19( ну опять таки, может морозы и непродолжительные поездки )
Кто , что думает, где искать?
Да, и сколько литров в баке вообще ?

Ошибка 38 это - низкое напряжение кислородного датчика - твои лямбда зонды. Расход может быть как раз связан с твоей ошибкой. В баке 75 литров

OFFLINE 31093

Были похожие симптомы. Оказалось все очень просто: плохие провода ВВ, а именно - не плотно они на свечи натягивались из-а того, что их посадочная металлическая часть просто "отслоилась" от резиновой основы. Обнаружил случайно. Замена проводов на БОШевские все расставила по своим местам: машина стала резвее, пропали провалы в тяге, расход стал около 16л после 20-22л. Хотя на лямду и ругалось до этого, а потом даже и не проверял.

OFFLINE Варич Алексей

Были похожие симптомы. Оказалось все очень просто: плохие провода ВВ, а именно - не плотно они на свечи натягивались из-а того, что их посадочная металлическая часть просто "отслоилась" от резиновой основы. Обнаружил случайно. Замена проводов на БОШевские все расставила по своим местам: машина стала резвее, пропали провалы в тяге, расход стал около 16л после 20-22л. Хотя на лямду и ругалось до этого, а потом даже и не проверял.

Но человек как раз поменял лямбды! Может быть у него контакт плохой или ещё хуже что поставил каты забитые, ведь ставил б/у. Я вот свои на пламегасители поменял.

OFFLINE spartaks2007

У меня тупняк начался после заводки двигла со снятыми проводами вв (3шт) до этого колпачки купались в масле разлезлись. начался расколбас. Заменил катушку, лучше но тупняк остался- обнаружил ночью искры в колодцах на трех проводах, купил провода на омегу, пр-во польша там какая то! поменял те какие искрили (3шт) вроде бы прошло и на холостых все ровно и вдруг при резком разгоне(тапок в пол) опять тупняк 5 сек и потом прорыв как не в чем не бывало..может быть свечи? просто когда были провода пробитые в сильный мороз я ее не завел-залило свечи я их на газ и в бой. может провода польские, вроде бы в темноте не искрят , когда провода искрили на холостых были своеобразные щелчки, но счас их нету, что за шайтан не могу понять. Кстати у меня ошибка обрыв цепи кислородного датчика №1 езжу с ней с лета не хрена не проявлялась, да и врядли она тупит при разгоне.

OFFLINE Tsariev

spartaks2007 , ну, можно поменять свечи, не сильно дорого же, могли пострадать от прокаливания. Да и провода комплектом лучше сразу менять - и спокойней и исключает минимум одну причину сразу. По лямбде не подскажу, но причиной неправильного смесеобразования она точно может быть.

OFFLINE Scenio

Господа, спасибо за ваши коментарии. Буду разбираться по порядку. Просто за один раз сделали много чего по машине и причина может быть действительно любая. Т.к. мне еще в этот день меняли прокладки клапанных крышек, может и провода там и свечи действительно. Просто пока жду крышки , решил не менять их. Как раз крышки подойдут , там все разом и махну.
Катализаторы б/у поставил только по одной причине, надеялся , что выхлоп будет не таким "бензиновым". Поменял всю выхлопную , катализаторы старые поменял, т.к. секло там из всех щелей, варить не стал, хотя может они и нормальные были. За новые универсальные выкатили 30 000. Пламягасители с работой 15 000. б/у катализаторы 3 000 . Запах старых жигулей исчез.

OFFLINE Scenio

Решил начать сначала.
Коды в итоге выдал :
38 - лямбда
31-датчик к.в.
и 135. поискал , типа неисправность лампы "чек". странно но она то горит.

OFFLINE Шуня

Guest_posthum_*

Господа одноклубники. Прежде чем сделать самому, спрошу у вас, вдруг кто-нибудь уже колхозил Итак. Есть ЛЗ, на котором помят колпачок. Тот который снаружи, а не внутри выпуска. То есть сама керамика целая. Думаю, провода просто замкнули на корпус, или между собой. Вопрос такой: никто не пытался разбирать? Какая там процедура? ЗЫ. Высказывания типа "да забей и купи новый" считаются за офф. Спасибо.

OFFLINE Trash

OFFLINE SERG_SURGUT

Менял на днях лямбду. По виду конструкция не разборная. Так что шансов думаю маловато. если не разобрать то собрать обратно

OFFLINE vitas

OFFLINE AWD

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan, 1998, МКПП, Х20ХЕV
Имя: Александр

Не взирая на выводы из этой статейки от себя добавлю, что раз 10 на разных авто промывал погибшие ЛЗ в ортофосфарной кислоте. Половина из которых оживала. На сколько оживало не могу сказать, за неимением статистики.

Guest_posthum_*

Менял я их сам неск. раз.

Ещё раз повторяю повреждена ВНЕШНЯЯ часть. Рабочий элемент целый. Можно ли снять верхний колпак ( куда провода заходят) и как, вот в чём вопрос?

vitas, спасибо огромное за совет. См. пост первый внизу.

Guest_posthum_*

Может кому пригодится. Попробовал я разобрать лямбду. Она тупо неразборная. Можете даже не пытаться. Система совсем не та, что в статье. У нашей лямбды провода металлический патрон с проводкой просто залит керамикой, и сам элемент - не напыление под верхним колпачком, а пластинка (3х3мм), вставленная в керамику под верхним колпачком. Контакты обеспечиваются настолько мелким проводником, что их и разглядеть-то не удалось. Короче - в мусорку.

OFFLINE Trash

Ч.Т.Д.

OFFLINE bass-79

OFFLINE Sergiy

Сегодня поменял лямбду, поставил от ВАЗ 2110. Правда електронщик замутил плату-переходник, все обойшлось в 50$. Прикол в том, что если со временем она (лямбда) и здохнет, то можна будет снова поставить от ВАЗа.

OFFLINE rubin316

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: