Где провода на задние динамики приора
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 21.09.2024
Данная комплектация поставляется без встроенной магнитолы и акустики, но с аудиоподготовкой (с проложенными проводами до колонок). К выведенным стандартными разъемами ISO можно подключить большинство магнитол, продающихся в магазинах. На месте магнитолы установлен бокс-заглушка.
Сразу хочу сказать, что изначально хотелось приобрести головное устройство (магнитолу) без дисков, но с обязательной поддержкой USB и SD носителей. Век CD/DVD уже прошел, и мне не хотелось переплачивать за дополнительную начинку, которая толком работать не будет. Поиски в интернете показали, что большинство производителей настойчиво продолжают выпускать дисковые устройства, хоть и с поддержкой карт и USB. Среди бездисковых доминируют предложения в основном китайских производителей и их совсем немного. Сравнив несколько устройств, остановил свой выбор на бюджетном Hyundai H-CCR8086. Штатные установочные места рассчитаны на 13 сантиметровые динамики. Времени на доработку установочных мест под больший диаметр не было, больших музыкальных запросов тоже – выбор пал на коаксиальные трехполостные колонки Pioneer TS-1339R, которые и были приобретены в количестве 2-х пар. Комплектация завершилась покупкой внутренней антенны Hyundai H-CA3200 и запасных пистонов для обшивки дверей.
Заранее подготовил инструмент: плоскую отвертку, обмотанную изолентой для снятия обшивки, крестовую отвертку PH2, головку TORX T15, нож, утконосы и бокорезы.
Вначале решил установить колонки – задние потом передние. Места для задних колонок закрыты декоративными крышками-сетками.
Держатся они на защелках и снимаются очень просто — достаточно их немного поддеть плоской отверткой.
Под заглушкой нашлись провода для подключения колонки.
Для соблюдения полярности подключения разъемы сделаны разной ширины и соответствуют размерам контактов на колонке. В комплекте с акустикой идет специальный крепёж.
Одеваю металлические проушины на полку в соответствии с расположением крепежных отверстий и наживляю их сразу саморезом, чтобы при установке колонки на свое посадочное место они не прилипли к магниту. Провода нужно подсоединить к колонке.
Вставляю колонку на свое посадочное место, отгибая саморезы в стороны, затем прикручиваю.
Одеть декоративную крышку можно после проверки работоспособности всей системы. Работы по установке колонки на противоположной стороне проводятся аналогичным образом. Приступаю к демонтажу обшивки двери.
Крестовой отверткой выкручиваю саморез в нише рукоятки открывания двери.
Вынимаю резиновый коврик в нише закрывающей ручки.
Откручиваю два самореза головкой torx.
Панель управления стеклоподъемниками снимается после отжима защелок. Затем отсоединяю разъем с проводами.
Откручиваю колпачок штырька блокировки замка. Штырек утапливаю вниз. Декоративный пластмассовый ободок тоже лучше снять – это сделать легко, поддев его отверткой через внутренне отверстие.
Отсоединяю разъем питания плафона.
Перехожу к самому интересному – снятию обшивки. После проделанных операций она держится на пластиковых пистонах. Нужно приложить определенное усилие, чтобы их отщелкнуть. В данный момент пригодится плоская отвертка, обмотанная изолентой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие. Начинать лучше с нижних углов, затем двигаться вверх. В конце отвожу рукоятку открывания двери и слегка подаю обшивку вверх, чтобы преодолеть штырь блокировки замка. На приведенном фото видны места расположения пистонов – именно там и нужно прилагать усилия отверткой, чтобы без повреждений снять обшивку.
Нашел провода для подключения колонки в районе установочного места.
Примерка колонки на свое посадочное место показала – отверстие в двери немного меньше диаметра колонки. Втулок подходящего размера, чтобы закрепить колонку на небольшом расстоянии (порядка 3-5 мм) от двери, у меня не оказалось под рукой. Что-ж, буду крепить колонку как получится. Постепенная поочередная затяжка саморезов позволила довольно ровно и прочно зафиксировать колонку в установочном месте. Немного деформированы крепежные ушки колонки – последствие принятого решения.
Одеваю обшивку на место. Чуть не забыл пропустить провод питания плафона в его отверстие. Пристукиваю кулаком места расположения пистонов. Устанавливаю панель управления стеклоподъемниками и плафон освещения. Закручиваю все саморезы на место. С пассажирской дверью проводятся аналогичные действия.
Колонки установлены – пора переходить к магнитоле. Вынимаю декоративный ящик-заглушку. Он держится четырьмя защелками – их можно освободить плоской отверткой или просто потянуть с усилием ящик руками на себя.
Сзади в ящик воткнуты заводские разъемы стандарта ИСО. Вытаскиваю их, ящик в сторону.
Если прямо сейчас подключить головное устройство (магнитолу) – все должно заработать. Удерживаю себя от такого порыва – разбираюсь с серым разъемом. Там находятся питающие провода. Питание к магнитоле подается постоянно, даже когда зажигание выключено. Это меня не устраивает – я не хочу, чтобы магнитола сажала аккумулятор на стоянке. В паспорте к магнитоле выясняю, что у нее два провода питания – силовой от аккумулятора (включен постоянно) и питание после включения зажигания. После подачи второго – магнитола может быть включена и начинает потреблять дежурный ток. В штатном разъеме оба контакта соединены вместе – магнитола всегда будет потреблять ток, пусть небольшой, порядка нескольких десятков миллиампер, но все равно неприятно. Ко всему прочему не задействован контакт подачи питания на внешние устройства – активная антенна в нашем случае. Требуется доработка питающего разъема.
Цвета в вышеприведенной таблице могут отличаться от тех, что использованы в заводской колодке или колодке к другой магнитоле — таблица отсканирована из инструкции к Hyundai H-CCR8086.
Постоянное питание должно быть в 4-м контакте, разрываемое питание должно быть в 7-м контакте.
Отключаю минусовую клемму аккумулятора во избежание непредвиденных ситуаций. Контакт управления питанием антенны (контакт 5) переставляю из разъема, который шел в комплекте с магнитолой. Контакт питания 4 вынимаю — он подключен перемычкой с контакта питания 7. Штатный контакт питания 7 (тут должно быть зажигание по паспорту магнитолы) переставляю в контакт 4. Перемычку, идущую от питающего провода, отрезаю под корень – она пригодится для подключения зажигания в контакт 7. Осталось найти +12, которые появляются после включения зажигания. Все что нужно нашлось рядом в разъеме кнопки включения обогрева заднего стекла – центральный желтый провод. Кнопка снимается легко – ее достаточно поддеть снизу плоской отверткой.
Тяну оттуда провод и подключаю его к контакту 7. Проверяю цепи и тщательно изолирую соединения.
Пора ставить антенну. Снимаю обшивку правой стойки – она крепится на пистонах-защелках.
Между торпедо и стойкой достаточно места, чтобы пропустить провод, идущий к антенне.
Протягиваю антенный кабель под бардачком в отсек магнитолы. Питание антенны подключаю к контакту 5 питающего разъема.
Собираю антенну – все готово к проведению испытаний.
Подключаю магнитолу и убеждаюсь, что все работает.
Креплю антенну по инструкции. Важно выдержать отступ от стойки, необходимый для установки обшивки. Провод заземления креплю под саморез солнцезащитного козырька, пропустив его под обивкой потолка.
Антенна установлена. Обшивку стойки на место.
Осталось установить монтажный кожух в отсек магнитолы.
Вставляю кожух, отгибаю крепежные язычки. Подключаю все разъемы к магнитоле.
Вставляю магнитолу в кожух и проталкиваю её до щелчка. Работа выполнена.
Небольшой отзыв о магнитоле Hyundai H-CCR8086 и колонках Pioneer TS-1339R.
P.S. После года эксплуатации комплекта, о котором шла речь выше, были выявлены существенные недостатки, о которых вы сможете прочитать в ПРОДОЛЖЕНИИ.
Все привет.
Вот наконец то началась подготовка авто к автозвуку.
Первым чем я занялся это естественно шумоизоляция, это было описано в прошлых записях,
теперь пришло время проводки,
Силовая проводка
Вся силовая проводка как под капотом так и 2 протяжки в багажник КГ-35,
Прокинул протяжки в салон через гермоводы, фото закрепляю
По салону получилось примерно так, ну а пластик где крепление сиденья пришлось немного подпилить.
По салону вместе с протяжками так же идет REM провод и +/- на вольтметр про который расскажу дальше.
Под капотом был прокинут дубляж + от генератора до акб и доп. — от акб до кузова.
А так же под капотом стоит первая колба с предом на протяжки в салон.
Расположение вольтметра спорное, но я люблю чтобы вольтик был перед глазами.
Поэтому пришлось распрощаться с часа, ну и ладно, не беда.
Чуть позже добавлю фото конечного результата.
Но это не все, еще по другой стороне были проложены аккустические и межблочные провода.
Принцип протяжки такой точно как и силовой.
По итогу:
КГ-35 12м. 2 520 руб.
Оплетка(змейка) 12м. Dynamic State 480 руб.
Колба предохранителя D/S/D DFH-L040 250 руб.
Межблочный кабель AurA RCA-B25 SE 880 руб.
Межблочный кабель FSD audio TRCA-5.2 390 руб.*2 шт. = 780 руб.
вольтметр AZ-13 SPL POWER VOK-3 LED 750 руб.
Наконечник медный луженый ТМЛ 35мм.кв. х М10 42 руб.*10шт. = 420 руб.
Провод 2х4 мм кв. 70 руб.*20м = 1400 РУБ.
Провод 2х2,5 мм кв. 48 РУБ. 12м.*48 руб. = 576 РУБ.
Провод 4 мм кв. 30 руб.*5м. = 150 руб.
Лада Приора Хэтчбек 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 23
Всё правильно сделал.
А потом все задаются вопросом? почему машина горят !
От чего она должна гореть?
Зачем минус тянуть от акб, когда с кузова можно взять, уже доказано что это даже лучше!
Там второй АКБ будет
Так и его на кузов, у меня под болтом где ремни крепятся, туда минус. А плюсы на дистрике встречаются. Просада меньше.
Я к тем людям отношусь которые топят за протяжки 😉
Зачем минус тянуть от акб, когда с кузова можно взять, уже доказано что это даже лучше!
Кем это доказано, ленивыми жадными абреками?
ахах при чем тут ленивые, жадные абреки?
Вот жадные продавцы в автозвуковых магазах как раз и советуют брать на плюс и минус, да побольше, им лишь бы продать и заработать.
Кем угодно может быть доказано, если взять в руки мультиметр и замерить просад по кабелю, затем по кузову. Главное хороший, зачищенный контакт до металла кузов-клема! И проводимость кузова тогда будет равна кабелю ~400кв. мм! А мы берем тратим деньги на лишнюю протяжку 35кв. мм, и добавляем себе просада. Да, конечно на слабой системе этого не почувствуется, на более мощной уже этот минусовой кабель будет использоваться второй плюсовой протяжкой и получим 70 кв. мм. плюс и минус с кузова, и тогда просады не страшны.
Бегом в школу, проводимость стали равна проводимости меди😂😂😂
пхахах, кузов и кабель, КУЗОВ и кабель! что больше? Я подсказку даже сделал ;)
У тебя дома проводка походу арматурой сделана, а хуле — там же сечение😆😆😆
такую х**** начинаешь писать…
еще раз перечитай и вдупли о чем речь!
я нигде не говорил что проводимость стали равна меди. Проводимость кузова автомобиля в целом будет равна проводимости медного кабеля сечением ~400 кв. мм.
Быдлуешь, а лучше бы учился
Я несколько лет назад уже успешно окончил технический ВУЗ и это не так важно. Я пытаюсь вести дискуссию, опираясь на произведенные множественные тесты и на основе их пишу доводы, что в таком-то случает будет лучше!
А с твоей стороны я ни одного довода не увидел, только ёрничаешь и всё. Дальше мне с тобой общаться нет смысла.
ахах при чем тут ленивые, жадные абреки?
Вот жадные продавцы в автозвуковых магазах как раз и советуют брать на плюс и минус, да побольше, им лишь бы продать и заработать.
Кем угодно может быть доказано, если взять в руки мультиметр и замерить просад по кабелю, затем по кузову. Главное хороший, зачищенный контакт до металла кузов-клема! И проводимость кузова тогда будет равна кабелю ~400кв. мм! А мы берем тратим деньги на лишнюю протяжку 35кв. мм, и добавляем себе просада. Да, конечно на слабой системе этого не почувствуется, на более мощной уже этот минусовой кабель будет использоваться второй плюсовой протяжкой и получим 70 кв. мм. плюс и минус с кузова, и тогда просады не страшны.
Жадные не магазины автозвука, а автопроизводители чтоб не тянуть лишний метр медной проводки они его к кузову крепят. Разность металлов, коррозия, окисление потом весь кузов ржавеет. Так что помимо физики и химию стоит выучить.
Ещё раз говорю, важен правильный, хороший контакт клемма-кузов.
Слово "потом" какой период времени подразумевает?)) 20, 30 лет?
ВАЗ за 10 лет гниет, а музыка слушается только при езде, а не на протяжении всего времени жизни авто, поэтому это влияние мизерное по сравнению с временем жизни авто, а если даже это как-то повлияет, то она сгниет допустим на 5 дней раньше. Это никем не доказано и определить это очень сложно. Или есть какие-то аргументы, факты?
Здравствуйте, выкладываю пошаговую инструкцию по установке колонок на 16 в штатные места на 13, т.к. в свое время пытался найти эту информацию в Интернете. Оказывается это сложнее, чем я думал.
1. Здесь показано штатное место под колонки на 13(вроде бы они измеряются в дюймах). Дверь уже шумоизолирована изнутри.
2. С помощью лобзика вырезаем отверстие нужного диаметра.
3. Из фанеры толщиной в 1/1,5 см так же с помощью лобзика вырезаем кольцо, нужного размера. Лично я использовал доску от ламината. Отлично подходит и совсем не впитывает воду. Прошу обратить внимание на срезы на кольце. Они предназначены для более плотного прилигания к двери.
4. Кроссоверы врезаем прям в обшивку двери с помощью ножа.
5. Зачищаем опилки на месте выреза. Промазываем антикаррозийным средством, проклеиваем вибропластом. И прикидываем шаблон.
6. Если все подошло, с помощью дрели делаем дырки под саморезы. С обратной стороны используем пластмассовые крепления под саморезы. Так же проклеиваем все вибропластом, чтобы не было зазоров.
7. Вроде получилось! 🙂
8. Одеваем обшивку. Выглядит отлично. И не нужно никаких подиумов.
Если возникли вопросы, буду рад ответить на них.
Если на вашей Приоре и стоят динамики, скорее всего их размер не больше 13 см. Сможет ли такая акустика удовлетворить настоящего меломана, дают ли они качественный и хороший звук? Неудивительно, что владелец этого конкретного автомобиля после того, как приобрел Приору, первым делом решил заменить в ней динамики и вместо стандартных инсталлировать 16-сантиметровые.
Их купить оказалось намного проще, чем поставить здесь были свои нюансы. И хотя в такой доработке нет ничего сложного, давайте посмотрим, как это можно сделать практически. Первая трудность двери ВАЗовской модели рассчитаны на 13-й размер акустики. Так что нам придется их дорабатывать.
Многие автолюбители решают эту проблему просто за счет дополнительных подиумов, которые ставятся на двери и в которые затем монтируется акустика. Но этот метод нравится далеко не всем подиумы создают дополнительные шумы, стуки и вибрацию. Наш владелец Приоры решил по этому пути не идти, лишние и посторонние звуки ему были не нужны, поэтому решил увеличить уже существующие места под акустику.
Когда отверстие под новую акустику сделали, переходим к следующему этапу. Нам нужно сделать так, чтобы плоскость двери и звуковое устройство хорошо контактировали друг с другом. Для этого можно сделать специальные проставки из фанеры, например, или из дерева. Если возиться неохота, пойдите в специализированный магазин и там приобретите уже готовые проставки. Крепим их саморезами или ‘садим’ на герметик. Но помните, что это нужно делать аккуратно и тщательно иначе динамики вскоре начнут дребезжать.
Теперь нам надо установить акустику непосредственно в двери Приоры. Перед тем, как это сделать, приклейте на проставку какой-либо эластичный материал. Например, это может быть сплен. Сами динамики можно прикрепить саморезами.
Теперь финальная стадия нашей доработки, нам необходимо основательно доработать пластиковые накладки на дверях Приоры.
Зачем это нужно? Чтобы звук был качественным и ему ничего не мешало. Для этого удаляем часть пластмассового дверного кармана, используя в качестве инструмента острый канцелярский нож. Также можно вырезать круглый проем, а в нем затем закрепить сеточку для динамика.
Теперь акустику осталось подключить. На этом тоже не будет подробно останавливаться, поскольку это тема отдельного разговора, хотя в этом тоже нет ничего сложного.
Что мы получим в итоге? Более мощная и солидная акустика органично вписалась в двери Приоры. Звук стал намного более качественным. Подиумы, который портят внешний вид салона и могут дребезжать, нам ставить не пришлось.
О том, как будут выглядеть двери Приоры после инсталляции и как звучат такие динамики в этом видео.
1. Установка передних динамиков 16 см в диаметре
2. Установка 16 колонок в Приору без распилов
3. Установка 16 динамиков в дверь без подиумов
1. Установка передних динамиков 16 см в диаметре
Наконец-то у меня появилась магнитола. Магнитола недорогая SoundMAX SM-CCR3037.
Купил динамики Mystery.
Как посоветовал друг взял 16, у них звук должен быть получше. Но вопрос в другом как его установить в дверь, ведь размер стандартный под 13 динамики.
Сегодня решил поставить самостоятельно.
Внизу предоставлен фото отчёт процесса установки передних динамиков.
Чтобы снять обшивку нужны будут: отвертка и ключ звездочка. Спасибо автоВАЗу придется покупать набор ключей звёздочка. Наверно ещё много таких подводных камней.
Забегая вперёд пластик, как и клипсы у дверей Приоры неплохие, сравнение с бывшей двенашкой.
Стандартное место под динамики на 13. Аудиоподготовка есть — правильно сказать два провода под динамики выведены.
Такая бумажка уже шла в комплекте с динамиками, мне осталось только обвести круг в удобном месте.
На будущее — смещать отверстие как на этом рисунке не стоит. Крайняя клипса на обшивке будет задевать динамик. На второй двери отверстие сделал, выше не смещая в сторону. Неудобно было крепить, зато обшивка села отлично.
Для хорошего крепления динамика к жести двери, взял в качестве подложки 9мм. фанеру
Чтобы не задевало крепление клипсы на обшивке, сточил край динамика.
Динамик на проставке
Динамик на фанерной проставке
Подходящего материала для шумоизоляции не было, зато под рукой оказался такой — фольгированный изолон.
Не профессионально скажите вы, согласен. Но лучше изолон, чем вообще ничего.
Всё готово, можно одевать обшивку.
2. Установка 16 колонок в Приору без распилов
Сам процесс не сложный, музыку выбирал тщательно, но не дорого, думаю многим подойдет такой вариант.
В разборе, под шумкой уже, нижний слой
Разобрав автомобиль (двери, пороги, заднее сиденье), принялся шумить дверки. Для одной двери хватило листа, фольгированного изолона (простите, если назвал этот материал как-то не так, барыга продавал мне его под таким названием). Далее, примерив саму колонку в штатное 13″е место, был приятно удивлен тем, что сердечник почти полностью скрывается в двери и вместе с проставкой обнадеживает на отсутствие жестких слесарных изваяний с жигулевским металлом.
Полка, ничего интересного, режется лобзиком без проблем, склеена хорошо
Пластик, главное не перестараться и не задеть обшивку
Не было инструмента, малость поцарапал пластик, не страшно
Почти в родные крепежные отверстия
Место твиттерам выбиралось исключительно с точки зрения эстетики, т.к. особых верхов они не дают, да и не хотелось воротить на стойках.
Дверь в конечном результате
Задние колонки встали без проблем после небольшой кастомизации (мне просто нравится это слово) полки. Для поддержки низких частот был выбран простой корейский активный сабвуфер Fusion FBS-AW12. С его установкой так же не было никаких хлопот, скажу только, что удобнее кидать силовой кабель не на аккумулятор, а на блок предохранителей, и смотрится такой вариант более удачно и удобнее в разы, а после некоторых манипуляций с самим блоком, вообще походит на штатный провод.
Просто рассверлил 2 отверстия и все
3. Установка 16 динамиков в дверь без подиумов
На десятке эти динамики стояли в подиумах сверху обшивки, что позволяло не резать обшивку, и не вырезать метал двери.
Но на приоре под все подиумы приходиться резать обшивку и подиумы, которые я видел, занимают очень много полезной площади, а некоторые, не дают полностью открываться бардачку.
Я решил не резать обшивку, а врезать в металл двери (так надёжнее, да и звучать через 16 лучше, чем 13)
Обвёл по шаблону очертания нового отверстия
Вырезал лобзиком с пилкой по металлу
Приложил динамик разметил и просверлил крепёжные отверстия
Так-как посадочная плоскость не ровная, во впадинах я проклеил в 2 слоя, а потом заклеил сверху. Плоскость теперь ровная
Посадочная плоскость ровная
Ободок в сантиметре от динамика. На всякий случай, нужно срезать.
Окончательный вид карты
По звучанию сравнить сложно (т.к. в десятке дверь не проклеивал), но звучит достойно.
Всем доброго времени суток!
Ну вот две недели назад забрал свою ласточку из салона, где мне делали шумоизоляцию и обшивали сидения и потолок!
Так как обшивки дверей мне на тот момент ещё не обшили, то было принято решение врезать в задние двери динамики. Снял обшивки с дверей и вот понеслось!
Первым делом примерил место под динамики на машине, чтобы они не во что не упирались. Подобрав место понёс шкурки домой (в тепло).
Вооружишись электролобзиком, паяльником и шуруповёртом приступил…
Приставив динамик к обшивке разметил место его кремления маркером и начал вырезать. Ещё перед началом работы понял, что мне очень сильно помешают кармашки (которые были выпуклые и как раз находились на четверти места, занимаемого моим динамиком), поэтому не долго думая вырезал и их.
Примерил динамик и всё отлично подходило, но оставались небольшая дырка в обшивке, после выреза кармашка! Взяв в руки паяльник и остаток пластмассы с передних дверей, так как там я тоже поставил подиумы и динамики побольше, примерил их по месту и начал паять! Результат на лицо)))
Чтобы динамик не упирался в железо двери, решил вырезать небольшой подиум под динамик из фанеры, да и жёсткости обшивке придать тоже не помешает.
Было два варианта:
Второй вариант и оставил.
Вот так сказать вид сверху:
Всё это осейчас обшивается чёрным кожзамом.
Посе установки на машину сфоткаю Вам конечный результат!
Конструкции автомобилей богаты на электрооборудование и электронику. Электропроводка для автомобиля также важна, как вены для тела человека. Опытные водители разбираются в этой паутине из проводов без проблем, а неопытным водителям научиться читать электрические схемы полезно, так как при возникновении неполадки можно разобраться, на каком участке она произошла, и что проверить перед обращением в автосервис.
В проводке электрической цепи Лада Приора существуют три главные магистрали: для обеспечения энергией, пусковая цепь и цепь снабжения потребителей энергии. Каждая из систем автомобиля соединена жгутом из проводов, которые присоединяют приборы и электрооборудование . В электросхеме Приоры четыре основных жгута:
- идущий от панели приборов;
- обеспечивающий управление мотором;
- передний электрожгут цепи;
- задний электрожгут цепи.
Все эти жгуты стыкуются между собой разъемными соединениями. Разъемы установлены под приборной панелью. Каждому из жгутов присвоен заводской номер.
Кроме основных, есть второстепенные электрожгуты:
- установленный в двери переднего пассажира;
- идентичные как в левой, так и правой задней двери;
- проложенный в двери водителя;
- подключающий заднюю подсветку госномера;
- подсоединяющие электропакет.
Каждому элементу на схеме соответствует цифра с расшифровкой. Так как все элементы стандартизированы, то их обозначения идентичны на схемах автомобилей всех производителей авто. Рядом с каждым электроприбором указаны идущие к ним колодки. Штыри или гнезда колодок также пронумерованы. К каждой из колодок подходят цветные провода (цвет проводов на схеме соответствует цвету провода в автомобиле).
Сверху провода пронумерованы цифрами, написанными через дробь. Первая цифра указывает на то, к какому электроприбору он идет. Вторая цифра обозначает к какому разъему идет провод. Провода в электропроводке, соединенные с помощью разъемов (обозначаются буквой С и цифрой), или при помощи клеммных колодок (маркировка буквой S и цифрой).
Разводка выводов, или соединение контактов к определенным узлам называют распиновкой.
Схема электрических соединений системы зажигания автомобиля Лада-Приора
Участок схемы соединений системы искровой системы зажигания содержит графическую информацию о подаче тока на главные автоматизированные приборы и систему электронного управления двигателем автомобиля. От них напряжение распределяется на основные блоки, силовые установки, а также датчики контроля и ЭБУ.
| № контакта | Расшифровка |
| 1 | Питание ЭБУ |
| 2 | Присоединение колодки жгута системы зажигания к жгуту приборной панели |
| 3 | Блок предохранителей |
| 4 | Измерительный прибор определения скорости движения |
| 5 | Датчик определения неровностей дорожного покрытия (расположен на опорной чаше амортизатора) |
| 6 | Индикатор аварийной контрольной лампы давления масла |
| 7 | Сенсор ДПДЗ |
| 8 | Сенсор ДТОЖ |
| 9 | Индикатор температуры охлаждающей жидкости |
| 10 | MAF-сенсор (ДМРВ) |
| 11 | Клапан холостого хода (КХХ) |
| 12 | Основное реле топливного насоса |
| 13 | Предохранитель цепи питания, отвечающий за бензонасос |
| 14 | Реле стартера |
| 15 | Предохранитель реле стартера (15А) |
| 16 | Плавкая вставка ЭБУ |
| 17 | Датчик положения коленчатого вала ( ДПКВ) |
| 18 | Кислородный датчик |
| 19 | Датчик фазы распредвала |
| 20 | Датчик определения уровня детонации |
| 21 | Электромагнитный клапан продувки фильтра и улавливания паров |
| 22 | Лямбда-зонд |
| 23 | Питание модуля электронного зажигания |
| 24 | Подача напряжения на свечи зажигания |
| 25 | Питание топливного инжектора |
| 26 | Колодка жгута от катушки зажигания к жгуту ЭСУД |
| 27 | Колодка жгута от системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания |
| 28 | Разъем компьютера двигателя к системе впрыска |
| 29 | Колодка жгута системы впрыска к жгуту системы зажигания |
| А | На клемму (+) АБ |
| В1, В2 | Места крепления заземляющих проводов системы зажигания |
| С1 | Место крепления заземляющего провода, идущего от катушек зажигания |
Электрожгут системы зажигания, 2170-3724026.
Электрожгут форсунок, 11186-3724036.
Распиновка подключения переднего жгута электропроводки на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170
От переднего электрожгута подается ток на те электроприборы, которые размещены в передней подкапотной части авто, такие как комплекс световой техники, звуковое устройство, подключения генератора и стартера, мотор электроомывателя, вентилятора системы охлаждения и т.д. Жгут соединен штекерами-гнездами 18,19,20 с пучком проводов приборов панели, штекером 37 к клеммной колодке заднего жгута.
| № контакта | Расшифровка |
| 1 | Коммутаторный мотор постоянного тока |
| 2 | Аккумулятор |
| 3 | Генератор энергии |
| 4 | Разъемы жгута аккумулятора, стартера и переднего жгута |
| 5-7 | Разъемы жгута переднего к жгуту панели приборов |
| 8 | Прерыватель подкапотной подсветки |
| 9-10 | Блоки фар головного освещения |
| 11 | Индикатор уровня тормозной жидкости |
| 12 | Датчик измерения наружной температуры |
| 13 | Электрический моторчик омывателя лобового стекла |
| 14 | Датчик заднего хода |
| 15 | Вентилятор охлаждения радиатора |
| 16 | Моторедуктор заслонки печки |
| 17 | Резервный нагрузочный резистор |
| 18 | Электродвигатель очистителя передних стекол |
| 19 | Основной блок реле и предохранителей |
| 20 | Мотор отопителя |
| 21,22 | Устройства подачи звуковых сигналов |
| А1, А2, В1, В2 | Места крепления заземления переднего жгута |
Переднему электрожгуту цепи проводов соответствует заводской номер 2170-3724010;
Электрожгут цепи проводов аккумулятора с корпусом под номером 2170-3724080;
Электрожгут идущий от аккумулятора к стартеру обозначен номером 2170- 3724070.
Обозначения заднего жгута электропроводки ВАЗ Приора
Жгут проводов, расположенный в салоне и задней части авто, имеет форму гибкого ствола с ответвлениями, на которые установлены контакты с колодками для стыковки с электроприборами-потребителями. Задняя электроцепь проводки также связана с осветительными приборами, замками, стеклоподъемниками, передними и задними дверями.
Распиновка наконечников и клемм выглядит так:
| № контакта | Расшифровка |
| 1 | Панель приборов |
| 2 | Колодка жгута проводов левой задней двери |
| 3 | Колодка жгута проводов правой передней двери |
| 4 | БУ стеклопакетом и замком дверей |
| 5 | Левый поворотник |
| 6 | Правый поворотник |
| 7 | Модуль освещения салона |
| 8 | Переключатель контрольной лампы ручника |
| 9 | Левая габаритная фара |
| 10 | Правая габаритная фара |
| 11 | Температурный датчик салона |
| 12 | Выключатель освещения салона в стойке левой передней двери |
| 13 | Выключатель освещения салона в стойке передней правой двери |
| 14 | Выключатель освещения салона в стойке правой задней двери |
| 15 | Выключатель освещения салона в стойке левой задней двери |
| 16 | Колодка проводов двери водителя |
| 17 | Колодка проводов правой задней двери |
| 18 | Задний правый динамик |
| 19 | Задний левый динамик |
| 20 | Прикуриватель |
| 21 | Блок бензонасоса |
| 22 | Выключатель освещения багажника |
| 23 | Устройство обогрева заднего стекла |
| 24 | Подсветка багажника |
| 25 | Дополнительный стоп-сигнал |
| 26 | Выключатель замка двери багажника |
| 27 | Жгут ламп подсветки номерного знака |
| 28 | Колодка жгута правой передней двери |
| А 1-А4 | Заземление |
| ХР, ХР3 | Разъемы контроллера питания электропакета |
Задний жгут проводов промаркирован под номером 2170-3724210.
Распиновка подсветки заднего номера
По ПДД подсветка государственного номерного знака всегда должна быть в рабочем состоянии. Для освещения подключаются лампы накаливания W5W, мощность каждой по 5 Вт.
Малый жгут проводов электроподсветки заднего регистрационного номера (заводской номер жгута 2170-3724214) состоит из проводов с кремовыми наконечниками и расположен в багажном отсеке. От его качества зависит работа всей системы подсветки. Жгут, отвечающий за подсветку заднего номера имеет 3 клеммы:
| № | Расшифровка |
| 1 | Подача напряжения на фонари, освещающие задний номер |
| 2,3 | Лампы освещения номерного знака |
| 4 | Электрический мотор блокировки крышки багажника |
Распиновка на левую переднюю дверь
Большинство современных транспортных средств оборудуется множеством систем, обеспечивающих комфорт водителю, одним из которых является модуль двери водителя.
Функция блока кнопок, размещенных на двери водителя — управление передними стеклоподъемниками и наружными зеркалами, а также автоблокировкой дверей автомобиля. Установленный вспомогательный левый задний жгут проводов (номерная маркировка 21703-724551-90) идет в сборе с контактными носителями, изготовленными из электропроводящих материалов.
| № контакта | Расшифровка |
| 1 | Разъем дополнительного заднего левого жгута к жгуту заднему |
| 2 | Разъем заднего левого жгута к переднему левому динамику |
| 3 | Электропривод стеклоподъемника |
| 4 | Модуль управления подлокотника |
| 5 | Электропривод блокировки левой передней двери |
| 6 | Фишка управления наружным левым зеркалом заднего вида |
Жгут проводки передней пассажирской двери
Электропроводка левой и правой передней двери авто различается дополнительными кнопками управления зеркалами и стеклоподъемниками на водительской двери.
Заводской оригинальный жгут проводов передней пассажирской двери под номером 21703-3724550 -90 дублирует подачу питания от центральной передней клавишной панели пассажирской двери.
Из жгута выводится 7 разъемов.
| № контакта | Расшифровка |
| 1 | Разъем правого заднего дополнительного жгута к жгуту заднему |
| 2 | Разъем заднего левого жгута к переднему динамику |
| 3 | Электродвигатель стеклоподъемника |
| 4 | Переключатель электрического подъемника стекла |
| 5 | электропривод блокировки двери переднего пассажира |
| 6 | Двигатель управляющий положением наружного правого зеркала и его подогревом |
| 7 | Разъем правого заднего дополнительного жгута к жгуту заднему |
Жгуты задних дверей
Электропроводки задней правой и левой двери идентичны, в них задействованы всего две клеммы. Жгуты проводов задних дверей обладают заводской маркировкой 2170-3724550-10.
| 1 | Колодка для соединения с задним жгутом проводов |
| 2 | Электродвигатель блокировки замка задней двери |
Электрическая схема приборной панели Лада Приора
Приборная панель отображает характеристики движения, текущего состояния систем автомобиля, которые обеспечивают безопасность движения, а также правильность эксплуатации всего транспортного средства. Электросхема проводки приборной панели помогает ориентироваться в индикациях приборов и сигнализаторов в случаях неисправности. Жгуту панели приборов присвоена маркировка под номером 2170-3724030.
| № | Расшифровка |
| 1-3 | Контактная группа переднего жгута |
| 4 | Контактная группа заднего жгута |
| 5 | Подача питания от центрального модуля электрической системы |
| 6 | Соединительная система контактов группы стоп-сигналов |
| 7 | Индикация приборной доски |
| 8 | Модуль контроля и управления освещением |
| 9 | Контактная группа модуля срабатывания аварийной подушки безопасности водителя |
| 10 | Выключатель клаксона |
| 11 | Диагностический разъем |
| 12 | Переключатель режимов управлением бортового компьютера |
| 13 | Контроллер катушки зажигания |
| 14, 15 | Подача напряжения на БУ электрического усилителя руля |
| 16 | Контроллер электрической функциональности |
| 17 | Переключатель световой сигнализации |
| 18 | Переключатель стеклоочистителей |
| 19 | Моторедуктор распределения потока воздуха |
| 20 | Блок управления печкой |
| 21 | Переключатель привода отопителя |
| 22 | Выключатель обогрева заднего стекла |
| 23 | Бортовые часы |
| 24,25 | Колодка жгута панели приборов к радио |
| 26 | Кнопка аварийной сигнализации |
| 27 | Лампа подсветки вещевого ящика |
| 28 | Кнопка управления подсветкой вещевого ящика |
| 29 | Жгут системы зажигания |
| 30 | БУ системы надувных подушек безопасности |
| А1, А2, А3 | Места заземления жгута панели приборов |
| Б | Колодка монтажного блока. |
Распиновка разъёма щитка приборов Лада Приора
Информативный щиток, установленный на приборной панели, содержит больше всего данных.
Каждое вспомогательное устройство подсоединено на щитке к контрольным лампам. За работой всех устройств следит компьютерный чип. Его миссия — управление работой панели в соответствии с его программной прошивкой. Все элементы данного устройства смонтированы на электронной плате, на которую нанесены соединительные дорожки: микросхема с ЭБУ, ЖК монитор, сопротивления, транзисторы, гнездо разъема для жгута проводки. В разъеме для подключения панели приборов 32 ячейки.
| № | Расшифровка |
| 1 | Электроусилитель руля |
| 2 | Контроль аварийки |
| 3 | Подключение к датчику давления масла |
| 4 | Световой индикатор стояночного тормоза |
| 5 | Электронное противоугонное устройство |
| 6 | Модуль управления подушками безопасности |
| 7 | Сигнализатор включения наружного освещения |
| 8 | Указатель и дублер правого поворотника |
| 9 | Указатель и дублер левого поворотника |
| 10 | Блок управления двигателя |
| 11 | Отключение передней подушки безопасности пассажира |
| 12 | Сигнализатор ремней безопасности |
| 13 | Блок тормозной системы ABS |
| 14 | Кнопка подрулевого переключателя |
| 15 | Индикатор расширительного тормозного бачка |
| 16 | Модуль управления системой безопасности ABS |
| 17 | Блок управления головными фонарями дальнего света |
| 18 | Модуль подсветки щитка |
| 19 | Общий минус устройства |
| 20 | Аккумуляторные клеммы постоянного плюса |
| 21 | Контакт замка зажигания |
| 22 | Топливный расходомер |
| 23, 24 | Подрулевые переключатели поворотов |
| 25,26 | Датчики температуры за бортом |
| 27 | Датчик топлива |
| 28 | Датчик скорости |
| 29 | Датчик температуры охлаждения жидкости |
| 30 | Сигнал тахометра |
| 31 | Диагностика щитка |
| 32 | Клемма реле регулятора генератора |
Распиновка блока управления освещением на Приоре
Стандартная распиновка клеммы на ВАЗ 2170 выглядит следующим образом:
| G, 56b | На мотор-редуктор корректировки света фар |
| 58b | Выход к источникам подсветки |
| 31 | Масса |
| Xz | +12 вольт (от клеммы 15 замка зажигания) |
| 56 | К реле переключения дальнего и ближнего режима фар |
| 1,3 | От задних и передних противотуманных фар |
| 2,4 | К реле задних и передних противотуманных фар |
| 58 | К лампам габаритов |
| 30 | +12 В от клеммы №30 замка зажигания |
Заключение
Уметь читать электрические схемы всегда пригодится водителю. Это совсем не сложно Главное разобраться с условными обозначениями всех элементов схемы и научиться понимать симптомы неисправности. С помощью электрической схемы можно обнаружить место неполадок и устранить мелкие неисправности. Самостоятельная диагностика и устранение небольших поломок обойдется намного дешевле услуг авторемонтных сервисов.
Как известно многие Приороводы после установки магнитолы у кого с завода есть аудиоподготовка сталкивались с непонятной разрядкой АКБ после установки головного устройства — пиявка в данном случае ) головное устройство, с завода схема собрана на разёме питания ISO странным образом, первое — это стоит перемычка с красного(сигнал на включение магнитолы от замка зажигания слаботочный +12v) провода на жёлтый(силовое питание от АКБ) и нет вывода для подключения антенны или усилителя это синий провод, там его вообще нет pin пустой.
Что тут поделать будем доводить до ума схему, делать типа положения ACC.
Для этого я прикупил в магазине разёмы ISO для того чтобы минимально резать заводскую проводку и тем более нет в фишке провода для активной антенны или усилителя.Вот такой наборчик обошолся в 75 рублей.
Рассмотрим назначение проводов на головных устройствах
Черный провод — масса
Желтый провод — силовое питание магнитолы и питание памяти, +12 вольт, от АКБ
Красный провод — сигнал на включение магнитолы, слаботочные +12 вольт (логическая ’1′)
Синий провод — включение антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл.
магнитолы).
Берём и вынимаем из чёрного разёма два pin с проводками, соответственно с красным и синим проводками.
В этом нам поможет булавка.
Далее нам нужно взять два диода и впаять их в эти провода, диоды берём 1N4007, МОЖНО ВЗЯТЬ ЛЮБЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ, но купить 1N4007 не представляется СЛОЖНОСТЬЮ !
Впаивать будем вот по такой схемке.
Вот ещё для наглядности
Я решил это сделать так.
Далее впаиваем второй диод в красный провод, изолируем тоже.
Теперь будем делать монтаж этой простой схемки.
Снимаем консоль и добираемся до серого штекера вытянув его и находим красный сдвоенный провод, второй это перемычка.Вынимаем его при помощи булавки подогнув фиксаторы с двух сторон и изолируем.
Вставляем pin красного провода туда откуда вынули заводской, а рядом вставляем pin синего провода тем самым сделав выход на активную антенну или усилитель.
Теперь настало время подключить красный провод, его ведём к штекеру кнопки обогрева заднего стекла, чуть размотав жгутик проводов находим провод жёлтый с синей полоской и к нему припаиваем наш красный и изолируем.
К синему можно подключить антенну или усилитель, а можно не подключать просто заизолировать, всё готово собираем авто и подключаем магнитолу и пробуем.
Алгоритм работы такой:
1.Включить зажигание (на красном проводе появляется +12 через диод замка зажигания)
2.Включить магнитолу(на синем появляется +12, через диод на красный, теперь зажигание не важно, на красном будет +12 пока не выключить магнитолу)
3.Выключить зажигание, магнитола продолжает работать (на красном +12 от синего провода)
Вот так работает собираем схемку и не волнуемся, что магнитола посадит АКБ ! Настройки остаются все на месте, так как на жёлтом проводе висит как положено +12 вольт.
Нюанс !
Часто спрашивают меня, что всё собрали по схеме но не работает(при выключении зажигания головное устройство выключается) ошибка кроется в том, что провод предназначенный для управления либо активной антенной либо усилителем рассоединён (он по цвету бывает как синим под циферкой 2 или синий/белый, следим за тем чтобы всё было подключено я про провод управления !
Данная схема проверена мной и применима не только к Приоре, если после реализации данной схемы ГУ не работает то проверяйте подключение и изучайте схематику своего ГУ установленного в авто !
Читайте также: