Где находится стартер на дэу эсперо

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

С утра ДВС заводится без проблем. Как только нагревается ДВС, заглушишь авто, ну допустим в магазин забежать, выходишь замком производишь запуск, ан не тут то было стартер молчит.

АКБ новый, стартер не такой уж и старый, менял после того как с года полтора старый сжёг. Ну этот в целях профилактики в этом году снимал ревизию делал. Так как проблема появилась ещё в прошлом году. Сидишь ждёшь с пол часа пока двигатель под остынет. Остыл чуток и стартер запускает с пол пинка.

Подскажите может кто сталкивался с таким, буду очень признателен.

Реле стартера включает и сразу отключает, стартер крутит.

Включаешь зажигание всё работает, а бензонасос и стартер не работают. Такое ощущение как питания нет. Подскажите пожалуйста, где искать.

Проверьте, есть ли напряжение на проводах стартера в момент попытки запустить двигатель и от этого уже отталкиваться, т.е. проблема в стартере (щетки залипают, плохой контакт при нагреве) или в подаче на него напряжения (замок зажигания, реле, провода). Проверьте/зачистите массу на двигатель.

@andrienko.1966 --> Спасибо что не оставили без внимания мою тему, проверю всё что указали выше и обязательно отпишусь. Спасибо.

Всё будет хорошо!

От аккумулятора с плюсовой клеммы идет 2 кабеля, один на проводку, второй на стартер — этот кабель иногда и отходит.
Второй вариант: проверить реле стартера (не втягивающее), а реле включения стартера. Находится под капотом в коробке. Там возможно есть такое же реле на что-то другое, можно значит попробовать их поменять местами и испытать

@andrienko.1966 --> Четвёртый вариант ещё забыл написать - может блокировать сигнализация.

@andrienko.1966 --> Имеются вопросы: "чек" горит? вы диагностику делали? ошибки есть?

@andrienko.1966 --> Да на моём авто стоит АКПП, вот где датчик ТR стоит я не знаю, подскажите пож.

Всё будет хорошо!

На коробке и установлен датчик TR (датчик селектора выбора передач)

Это ориентировочно такая з/часть

Внутри у него примерно такая картина с контактами

@andrienko.1966 --> А всё понял, СПАСИБО, я на Mark 2 как то снимал и разбирал, имел дело, с TOYOTA. Сначала проводку гляну, реле, массу ДВС и кузова, ну а если не поможет то и датчик. Спасибо большое.

@andrienko.1966 --> Нет, Чек не горит, диагностику не делал, авто себя в общем то ведёт хорошо поэтому и не сканировал. С прошлого года началась проблема, я всё таки почему то грешил на втягивающее реле. Стартер снимал, ревизию делал, контакты чистил, сегодня сорок минут жена простояла пока авто не остыла и завелась, вот и решил обратится к вам за помощью.

@andrienko.1966 --> Если контакт приходит на стартер, в том числе и на втягивающее реле, то оно работает (если исправно) или не работает (если неисправно). Когда неисправно, то оно - трещит, щёлкает, ещё что-то и . не включает стартер, то есть не прокручивает его и соответственно и не прокручивается колен/вал. Но его работа никак не зависит от холода или от жары.

Вот расположение датчика положения селектора акпп. Можно еще проверить диагностическим сканером, какую передачу видит ЭБУ в момент неисправности, если как положено P, то датчик и его провода исправны.

Не знаю, будет тут что видно или нет.

И если смотреть схему, то фиолетовый провод идёт от замка зажигания через датчик педали сцепления либо переключатель режима автоматической коробки передач на втягивающее реле стартера. Разгрузочное реле стартера в схеме отсутствует. Видимо причину стоит искать в замке и его скрутках, в переключателе коробки. Возможно что на датчик сцепления нет вывода, а может и есть, тогда там по идее должна стоять перемычка.

В общем-то всё это не трудно, жена давит на ключ, а Вы контролькой по проводам и клеммам.

Ещё забыл написать, в прошлом году накрылся замок зажигания. В сборе найти не смог, а мне нужен был именно в сборе потому что раскурочил весь с корпусом, был от Mark. Изучил схему, подыскал удобное место для замка и подсоединил согласно схемам. Всё работает, вот только провода соединял скруткой, может быть проблема в скрутках, т.е окисление там возможно?!

@andrienko.1966 --> Возможно, что проблема в скрутках.

Добрый день, пока провести манипуляции что вы советовали не представилось возможности, на работе завал, но это ладно, время для проверки и ремонта выберу.

Вот ещё хотел написать, в отсеке ДВС стоит блок предохранителей и реле, вот только то что вы мне скидывали совсем всё по другому маркировано, я фото сделаю и вам скину для наглядности, может глянете и посоветуете где в моём блоке реле стартера стоит?

К теме, вчера вечером с супругой остановились, заглушили, после не продолжительной поездки и опять не могли завестись. Стартер молчит, не щёлкает. Включил зажигание, кинул провод на + втягивающего реле и на + АКБ, авто завелось без проблем. То есть подал постоянный + в обход всего и теперь репку чешу где-ж всё таки собака зарыта… С уважением. Роман

@andrienko.1966 --> Если вы подали "+" на силовой провод (на шпильку, на болт, на гайку), то это значит в штатном режиме не всегда срабатывает втягивающее реле.

@andrienko.1966 --> Если же вы подали "+" на управляющий проводок втягивающего реле, тогда это означает, что не приходит пнапряжение от замка зажигания.

Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент, то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3).

Исправность стартера можно проверить только в снятом состоянии. Стартер также необходимо снимать для замены щеток или для проверки магнитного переключателя. Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке электрические соединения (1 — главный электрический провод; 2 — провод магнитного переключателя), отсоедините провода от массы аккумуляторной батареи, иначе при отсоединении вышеуказанных кабелей может возникнуть опасное искрение.

Снятие магнитного переключателя

Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком.

Снимите стартер и зажмите его в тисках с защитными щечками.
В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.
Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки.
Выньте магнитный переключатель из стартера.
При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой (например, Liqui Moly 320) и прикрепите к пусковой вилке.
Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.

Замена щеток стартера

Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены (если они не изношены до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на 150 Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно. Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических неисправностей.

Снимите стартер.
В зависимости от типа стартера, снятие щитка коллектора (распорный болт) осуществляется по-разному.
После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток от держателя.
Выньте угольные щетки с нажимными пружинами из направляющих держателя.
В случае необходимости почистите щетки и направляющие тряпкой, смоченной в бензине.
Проверьте угольные накладки на износ. Если они сточены до своей минимальной длины 7 мм и менее, то их необходимо заменить в комплекте.
В зависимости от типа стартера новые щетки (в любом случае четыре) необходимо либо прикрутить, либо припаять к проводу старых щеток. Для этого разрежьте провод старой щетки посередине между местом подключения и угольной щеткой.
Зачистите свободный конец медного провода и обратите внимание, чтобы новое соединение было хорошо спаяно и не образовалось утолщения на проводе при пайке и он не затвердел, прижмите новую щетку как можно плотнее к месту пайки.
Перед сборкой проверьте, не заклинены ли угольные щетки в их направляющих на щеткодержателях.

Если на снятом стартере сильно выражены следы износа, к примеру, сильно втянутый коллектор, следы обгорания или пластинки якоря цепляются за корпус, то значит, сильно разбиты подшипники якоря, либо пришла в негодность обмотка статора в корпусе.

Изношенный таким образом стартер не стоит ремонтировать собственными силами — лучше всего предоставить это специалистам (Bosch) или купить новый.

Влад, вид снизу, я думаю если ямы нет, заддирай праву сторону как можно выше . Это будет самый удобный вариант

Влад, я когда снимал, я открутил стартер и стартер поднял чуть бендексом к верху,и тогда открутил от втягивающего клемы

Анатолий, все понятно будем камасутрить

Я сегодня снял стартер хотел через верх но не получилось задрал одну сторону снял стартер в общем снизу удобнее его снять на много. теперь по делу пацаны подскажите от чего подойдёт стартер на эсперу? Моему жопа

Стартер – это двигатель постоянного тока с питанием от аккумуляторной батареи, который передает крутящий момент коленчатому валу двигателя.

Рис. 6.3. Стартер: 1 – выключатель тягового реле; 2 – возвратная пружина стержня; 3 – стержень якоря; 4 – заглушка; 5 – стопор; 6 – рычаг включения привода; 7 – верхняя часть корпуса; 8 – упорная муфта; 9 – стопорное кольцо шестерни; 10 – стопорная муфта шестерни; 11 – привод в сборе; 12 – опорное зубчатое колесо; 13 – игольчатый подшипник; 14 – вал в сборе; 15 – шайба; 16 – игольчатый подшипник; 17 – щиток; 18 – корпус узла подвода тока; 19 – якорь двигателя в сборе; 20 – щеткодержатель в сборе; 21 – шариковый подшипник; 22 – коллекторная часть корпуса; 23 – винт; 24 – сквозной болт; 25 – гайка

Для обеспечения высокой эффективности и долговечности работы использован якорь с 21 прорезью (по два витка на прорезь), а все соединения проводников выполнены с использованием сварки (рис. 6.3). Якорь сбалансирован и пропитан дополнительной изоляцией. Вал якоря со стороны коллектора опирается на шариковый подшипник, а с другой стороны – на игольчатый подшипник кронштейна планетарного редуктора. Кронштейн сателлитов и вал установлены на игольчатых подшипниках в стационарном зубчатом колесе с внутренним зацеплением в корпусе редуктора.

Планетарный редуктор обеспечивает высокую выходную мощность на единицу массы стартера, в основном, благодаря наличию зубчатых колес с большим передаточным отношением, изготовленных методом порошковой металлургии. Солнечная шестерня планетарного редуктора выполнена как часть вала якоря. В кронштейне планетарного редуктора находятся три шестерни, установленные на игольчатых подшипниках, для обеспечения высокой эффективности работы и низкого уровня шума. В собранном виде зубья шестерни вала якоря вращаются между тремя сателлитами. Таким образом, сателлиты вместе с валом якоря вращаются внутри неподвижного зубчатого колеса с внутренним зацеплением, зафиксированного в корпусе редуктора. Возможна установка различных передаточных чисел в зависимости от величин крутящего момента и скорости вращения, требуемых для пуска двигателя.

В тонкостенном корпусе стартера, обработанном бихроматом цинка, установлено четыре защищенных от коррозии ферритовых постоянных магнита, служащих полюсными наконечниками. Использование постоянных магнитов вместо катушек возбуждения позволяет избежать потерь мощности, присущих таким катушкам, и обеспечивает высокую эффективность и долговечность работы данного двигателя. Благодаря отказу от катушек возбуждения конструкция электродвигателя значительно упрощается, так как отпадает необходимость в установке и подсоединении катушек.

Новое, улучшенной конструкции тяговое реле с высокой магнитной эффективностью установлено в общем корпусе для лучшей герметичности и высокой надежности при малой массе. Для большей долговечности стержень якоря тягового реле покрыт хромом и никелем, все внешние контакты обмотки сварены, а наружные металлические детали имеют металлическое покрытие и окрашены. Также установлена контактная колодка для герметичного соединения с электрической системой.

Узел щеток коллектора состоит из латунных радиальных щеткодержателей, четырех щеток с большим сроком службы и спиральных щеточных пружин. Надежной работе узла способствует применение усовершенствованных электрических соединений и прочного вывода двигателя.

Рис. 6.4. Электрическая схема включения стартера: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – выключатель зажигания; 3 – тяговое реле; 4 – клемма ВАТ; 5 – клемма S; 6 – клемма М; 7 – двигатель стартера; 8 – выключатель, блокирующий стартер при включенной передаче

Стартер изготовлен в блоке с рычагом включения привода и катушкой с якорем; корпус стартера защищает эти элементы от попадания грязи, обледенения и брызг. Как показано на электрической схеме (рис. 6.4), через обмотку катушки проходит ток при включении выключателя зажигания. В результате перемещения стержня якоря и рычага зубчатое колесо входит в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя, а главные контакты тягового реле замыкаются, после чего включается двигатель стартера и начинает проворачивать коленчатый вал.

Как только происходит пуск двигателя, муфта свободного хода защищает ротор стартера от вращения с чрезмерной частотой вращения до момента отключения выключателя зажигания, после чего возвратная пружина выводит зубчатое колесо из зацепления. Во избежание излишне долгого вращения ротора выключатель зажигания должен быть выведен из положения пуска сразу после начала работы двигателя.

Перед снятием любого узла системы пуска двигателя для ремонта необходимо провести следующие проверки.

2. Для устранения скрежета при включении стартера может потребоваться смещение стартера, для чего выполните следующие действия:

– пустите двигатель автомобиля и осторожно приблизьте мелок к зубчатому венцу маховика, чтобы отметить точку максимального радиального биения зубьев. Выключите двигатель и проверните маховик так, чтобы отмеченные зубья вошли в зацепление с шестерней стартера;

– отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить пуск двигателя;

Рис. 6.5. Измерение зазора между зубчатым венцом маховика и шестерней стартера: 1 – маховик; 2 – шестерня стартера; 3 – проволочный щуп диаметром 0,5 мм

– проверьте зазор между шестерней стартера и зубчатым венцом маховика, как показано на рис. 6.5, пользуясь проволочным щупом минимальной толщины (диаметром) 0,50 мм. Установите зуб шестерни стартера посредине между двумя зубьями зубчатого венца маховика и введите щуп. Не устанавливайте щуп в углах, где можно будет получить увеличенный зазор. Если зазор меньше толщины щупа, то необходимо переместить стартер от маховика;

– если зазор значительно больше 0,5 мм (около 1,5 мм и более), необходимо установить стартер ближе к маховику, используя прокладки требуемой толщины (наличие большого зазора обычно является причиной поломки зубьев маховика или корпуса стартера). Перемещение стартера к маховику осуществляют установкой прокладки только под внешнюю часть установочного прилива. Установка прокладки толщиной 0,4 мм в этом месте позволит уменьшить зазор примерно на 0,3 мм. При отсутствии стандартных прокладок стартера можно применять плоские шайбы.

Если аккумуляторная батарея, провода и выключатели находятся в удовлетворительном состоянии, и известно, что двигатель автомобиля работает должным образом, снимите двигатель стартера и выполните соответствующие проверки.

Не включайте двигатель стартера на время, превышающее 30 с, без перерыва на охлаждение, для чего требуется, по меньшей мере, 2 мин. Перегрев, вызванный длительным проворачиванием коленчатого вала, может серьезно повредить двигатель стартера. Двигатель стартера не требует смазки за исключением смазки при проведении ремонтных работ.

Пройдясь по форумам и пообщавшись с автомобилистами, нашлось несколько причин, почему Дэу Эсперо не заводится, при этом не крутит стартер, да еще и мигает иммобилайзер. Причин несколько и каждая из них может принести разный ущерб, но рассмотрим все.

Видео

Видеоматериал расскажет, как устранить то, что двигатель не заводится

Причины возникновения неисправности

Перечислим причины возникновения такого явления как не работающий стартер и мигающий иммобилайзер. Вначале, стоит отметить, что все зависит от того, какая интенсивность мигания, но возьмем самое распространенное понятие. Итак, причины неисправности:

Загорелся чек — быть беде.

Самый плачевный и фатальный вариант — сгорел ЭБУ. Обычно это случается потому, что в него попала жидкость.
Предохранительный блок. Сгорел предохранитель иммобилайзера или реле ЭБУ. Заменить, но также рекомендуется проверить все остальные предохранители, отвечающие за систему зажигания.
Сам замок зажигания или ключ.
Выход со строя самого иммобилайзера.

Все эти причины лучше всего определять на автосервисе, поскольку своими руками, это не часто получается.

Всему виной могут быть предохранители.

Лечиться эта неисправность заменой блока управления и прошивкой. Процедура дорогостоящая, поэтому рекомендуется аккуратно относиться к автомобилю, особенно внутри.

Ключ зажигания и замок

Неисправность ключа или замка зажигания лечиться только одним способом — их заменой. При этом придется прошить все тот же блок управления автомобилем. Это не критическая неисправность, но неприятностей и хлопот доставит.

Сгорело реле — мотор не заводится.

Иммобилайзер

Для начала стоит определить, почему начал мигать иммобилайзер. Это можно сделать согласно мануала диагностики ошибок. Но, во всяком случае, большинство автомобилистов рекомендует его заменить. Дело это не простое и крови у владельца выпьет не мало.

Вывод

Подводя итог, нужно сказать, что на Эсперо все вышеуказанные неисправности лучше ремонтировать на автосервисе, поскольку это серьезные поломки и требуют вмешательства специалистов.

Читайте также: