Где находится сажевый фильтр на рено мастер 3
Обновлено: 06.07.2024
Пробег всего 1600 км, а прозрачный ореол, вокруг серого пятна — довольно широкий!
Сначала думал, что это у меня форсунки льют, и уж думал заказать новые. Но shmel-jr строго-настрого запретил мне их трогать, так они у нас (именно на 1.6 — Bosch) ооочень надежные! И сказал, что солярка в топливе из-за слишком частых, неудачных прожигов, т.к. машина эксплуатируется 70% — в городе. Если не 80%.
Чтож, значит надо удалять. В Питер ехать не хотелось. Но Артём сказал, что есть его коллега в Истре, который это всё умеет. Василий находится под Истрой — село Лучинское.
По работам:
1. Удаление сажевого фильтра (катализатор остается на месте);
2. Охладитель ЕГР глушится програмно и физически;
3. Отключение клапанов ЕГР (даже фишки обратно не надеваются);
4. Отключение старт-стоп полностью, совсем, вообще, и никаких индикаций на приборке — никогда!
5. Прошивка остаётся сток, без всяких там чип-тюнингов. Для меня это было важно!
По стоимости: 26 000 руб + 2 500 руб за замену масла и подвесного подшипника = 28 500 руб.
Т.к. в моем масле уже была соляра, не смотря на малый пробег на нем — 1600 км. Да и рука не поднялась бы — залить слитое масло повторно! Немного закупился:
1. Долго думал какое масло купить для своего мотора БЕЗ сажевого фильтра, спрашивал людей. Да ответа оперативного так и не нашел.
Купил масло для авто с сажевым фильтром — Castrol GTX 5W-30 с допуском RN720:
— Пятилитровая канистра Renault (арт.: 7711943687) за 2 836 руб.;
— Литровая банка Renault (арт.: 7711943685), 2 шт по 596 руб = 1 192 руб.
2. Повторяясь за Dzmitry2404 , и его записи в БЖ Бегемотика, так же заказал одну банку (рекомендуется полторы банки!) антифрикционной присадки в моторное масло Liqui Moly Cera Tec (арт.: 3721) за 1 301 руб. Почитать про неё можно тут.
3. Фильтр масляный ДВС Renault (арт.: 152093920R) за 391 руб.
4. И крышку масляного фильтра, т.к. моя, почему-то, сопливила. Оригинал Renault (арт.: 7701478537) за 615 руб.
Внутри оригинала — MAHLE. Справа — просто прикинул, а то подумаете ещё, что фильтр в комплекте идет )))
5. И снова, повторяясь теперь уже за Lavroffff , и его записи в БЖ ЗоЗо, так же заказал подвесной подшипник SNR (арт.: 63007EE, или арт.: 63007.EE) за 1 055 руб.. Размеры: 35x62x20мм.
В назначенный день и час, приехал в Василию.
Точнее приехал раньше, и сидел — любовался видами:
Пункт назначения — гараж. Большой. С подъемником:
Подключился, запустил скачивание моей прошивки:
Примерно через 30 минут, прошивка скачалась:
На трубе есть слегка зауженное место. Василий сказал, что это как раз для снятия выхлопа — это место реза.
Вот такой кусок выхлопа снимается. Тепловой экран бережно отгибается по бокам, и убирается в сторону, до конца процедур:
Далее вскрытие. В бочонке под углом, слева от вскрытия — катализатор! Его не трогают, иначе будет вонять:
Разбивается сажевый фильтр, после чего всё вытряхивется и продувается:
Красота, но сдать не получится. Не представляет ценности! Народ уже ездил в несколько приёмок: драг-металлов там не обнаружено!
Далее все заваривается максимально аккуратно:
И тепловой экран устанавливается на место. Выглядит все как сток! )))
Попутно, перепроложили кабель, с левой стороны лонжерона — на правую. Под тепловым экраном теперь проходит. Чтобы он не перебился, если неудачно сесть на брюхо. А то будет головная боль, как у Vartkes03 . Вот его запись в БЖ.
Для установки выхлопной трубы на место, используется хомут BOSAL (арт.: 265-827) — входит в стоимость комплексного удаления сажи.
Залили новое масло — 6.5л вместо 6.7. Получилось так:
И приступили к замене подвесного подшипника:
Вынули правый привод. Масло из коробки не польётся!
Привод на операционном столе:
Туда (до удаления сажи) и обратно (после удаления сажи) — расход получился одинаковый.
Выхлопная труба теперь более грязная. Правда фото передаёт картину более страшно, чем на самом деле. Но облизывать её теперь нельзя. Хотя машина не коптит, как не жарь. Долго наблюдал! )))
Видео выхлопа ДО удаления сажевого фильтра:
Видео выхлопа ПОСЛЕ удаления сажевого фильтра:
До прогрева выше 50 градусов (5-10 минут) из трубы будет парить, т.к. нет сажевого фильтра — испарение.
После прогрева — никакого дыма/пара не будет.
На видео я говорю про капающий конденсат! — Это не он. Это с бампера капало! ))))
Старт-стоп не работает. Эффект и алгоритм такой, будто сразу после запуска авто (даже во время) — вы нажимаете кнопку отключения старт-стоп. Индикации неработающего/отключенного старт-стоп не будет никогда, ни при каких условиях!
Ну и запуск на холодную, после суток простоя:
Проехав 100 километров, решил сделать капельный тест (три капли горячего масла с щупа, как обычно. И сутки ожидания.), в предвкушении отсутствия наличия топлива в масле.
А тут…тест говорит мне: "Всё было зря! Иди форсунки покупай!"
О_о
Х_х
Расстроился немного, т.к. это было первопричиной удаления сажи.
Решил проехать 1600 километров (как и в начале поста), и провести тест повторно…
И тут я повеселел, став счастливым НЕ обладателем новых форсунок! ))))
Топлива в масле нет. Границы отличные. Ореола нет. Износ масла 1 в 1, как до удаления сажи:
Теперь по ощущениям, спустя так же 1600 километров:
Все не зря! Низы появились отличные. В режиме "Трек" тяга прям с 1100 об/мин чувствуется. В обычном — с 1500 об/мин где-то. Машинка резче реагирует на газ. Очень классно без "заглушки" на выхлопе! Доволен и счастлив! Катим дальше! ))))
Дизель ныне не чадит. Основной компонент дизельного черного дыма (сажа) задерживается в специальном фильтрующем элементе, интегрированном в выхлопную систему. Экодеталь не вечная – со временем забивается. Преждевременная замена или удаление – неуместны, разумней вовремя подметить критический уровень наполнения, чтобы воспользоваться штатными средствами регенерации. Они продлевают жизнь узлу, вернут прыть двигателю и сохранят время.
На что обращать внимание: признаки забитого сажевого фильтра на автомобильном дизеле любой марки
Заметить, а тем более объяснить, небольшие ухудшения в динамике в пределах городской черты может не каждый. А это первый знак засорения сажевика. Сажа на керамической матрице будь-то немецкого DPF с платиновым ускорителем химреакций или французского FAP с жидкостью-катализатором выжигания Eolys откладывается постоянно, создавая сопротивление потоку выхлопных газов. Говоря научным языком, неполное сгорание топлива ведет к образованию частиц аморфных углеродов, которые оседают на стенках очистителя, и постепенно снижают пропускную способность детали.
Приборная индикация
А теперь оцените режим работы двигателя в городской толкучке: постоянные перегазовки, прогревы, простои в ожиданиях зеленого сигнала. И без экспертного мнения ясно, что в таких условиях быстро будет забит сажевый фильтр на дизеле и симптомы выяснять не придется – все будет отображено на приборном табло. Но заметим: универсального стандарта оповещения о наличии проблемы нет.
Физические ограничения
Совершенно иная ситуация с аварийным режимом: ЭБУ душит систему впрыска – не позволяет пользоваться газом во всю мощь для недопущения чрезмерного нагрева фильтрующего узла. Вот какие принудительные блокировки срабатывают на машине Audi Q7 3,0 TDI:
- Скорость передвижения – не более 100 км/ч.
- При ускорениях доступна только половина тягового момента.
- Расход топлива не превышает 10 л/100 км.
- Невозможно запустить круиз-контроль.
Итого зимой в автомобиле без установленного подогрева антифриза свечами накала будет прохладно. Если сигналы приборной доски и электронные блокировки игнорируются, наступает момент, когда машина глохнет и не заводится, или двигатель запускается, но тут же останавливается.
Подтвердить, что это действительно крайние признаки забитого сажевого фильтра дизеля помогает демонтаж и продувка фильтрующего элемента компрессором. При таких обстоятельствах на выходе давления не будет.
Решает компания
Автомобили Opel обучены алгоритму индикации, подобному машинам VAG: когда совсем худо дело – лампа DPF мигает. У Toyota – абсолютная аналогия с немцами. Mazda, Peugeot, Citroen предупреждающей индикацией не располагают: подсвечивание лампы сажевика информирует об активации аварийного режима. Однако у французов индикатор вправе засветиться при снижении объема жидкости-катализатора в специальном бачке ниже минимальной отметки.
Что делать при обнаружении симптомов забитого сажевого фильтра на легковом дизеле любой модели
На интуитивном уровне цель ясна – избавиться от скоплений сажи. Наиболее простой метод – выжечь пассивным, активным или принудительным путем, чтобы углеродные частицы преобразовались в диоксид углерода (углекислый газ), который беспрепятственно выйдет в атмосферу. Техническое наименование процесса – регенерация.
Пассивный прожиг
Получасовая загородная поездка на одной передаче с постоянными оборотами, но не ниже 2 500 об/мин, снижает балласт твердых частиц на внушительный процент. С ростом оборотов коленвала в фильтре повышается температура отработанных газов до 350-500°C, что позволяет вступить диоксиду азота в реакцию с сажей и получить диоксид углерода. Отсутствие резких ускорений снижает процент недожженного топлива – основной причины образования углеродных элементов.
Вообще говоря, дизелям в особенности противопоказан прогрев на холостых и движение на низких оборотах. Поэтому, любителям городских покатушек совет один: разбавить список короткометражных маршрутов длинными участками, на которых беспрепятственно можно совершать пассивный прожиг. 2-3-х выездов за город в неделю вполне достаточно. Рекомендуемая скорость: 70-80 км/ч.
Внимание. Пассивный прожиг полезен для сажевиков, совмещенных с нейтрализатором (DPF): путь до него, и выхлопные газы не успевают остыть. Если система основана на применении присадок (FAP), то фильтрующий узел расположен далеко от камеры сгорания и нагреться исключительно от отработавшей газовой смеси не успевает, поэтому выжигание естественным образом не происходит.
Активная регенерация
Приставка Active присвоена процессу из-за вмешательства искусственного интеллекта в режим работы систем двигателя с целью повысить температуру выхлопных газов в сажевике до 600-650°C. ЭБУ запускает активный прожиг сажевого фильтра на дизеле после достижения определенного уровня наполненности его твердыми частицами. Это может быть 30-40 грамм – у каждого автомобиля порог свой.
Если ЭБУ подметил допустимую базовую температуру отработавшей газовой смеси (не менее 250°C), прогретый мотор (не менее 60-75°C) и заметно наполненный топливный бак (более 1/4), то регенерация запускается. На время ее активации (последующие 10-30 минут), электроника меняет тон функционирования мотора:
- Глушится клапан EGR, перепускающий часть газов из выпуска на впуск. Отсутствие отработавшей газовой смеси при наполнении цилиндров способствует повышению температуры сгорания в котлах.
- Активируется послевпрыск. Распыление дополнительной порции ДТ после основного цикла (такт расширения) обеспечивает догорание солярки в сажевике, благодаря низкой температуре ее самовоспламенения (62°C).
- Изменяется геометрия расположения сопловых лопаток турбины турбокомпрессора. Минимизация расширения выхлопных газов уменьшает долю энергии, расходуемой на механическое раскручивание колеса центробежного аппарата, что способствует сохранению тепла отработавшей газовой смеси.
К сведению. Образование углекислого газа при прожиге активным способом происходит вследствие реакции между сажей и кислородом.
О запуске прожига бортовая электроника никак не оповещает. Признаки прохождения активной регенерации считываются по показаниям иных приборов и характеру работы двигателя:
Оптимальные условия для успешного проведения операции: равномерное движение со скоростью 50-60 км/ч и частота вращения коленвала около 2 000 об/мин по тахометру. Электроника в состоянии выявить симптомы забитого сажевого фильтра на легковом дизеле, но оценить, где движется автомобиль, она не может. Посему команда на проведение регенерации может быть подана даже в городе.
В совокупности с тем, что система никак не сигнализирует о запуске цикла восстановления фильтра, водитель может не заметить произведение активного прожига, и продолжать двигаться в рваной манере. Тогда избыток топлива приводит к его попаданию в картер и повышению уровня масла. Разжиженную смазку придется срочно менять, а для сажевика либо остается последняя попытка активной регенерации, о чем говорит горящая лампа DPF, либо принудительный прожиг, если приборная сигнализация однорежимная.
Крайняя попытка активного прожига у каждого автомобиля производится по-разному:
Последний шанс: принудительный прожиг дизельного сажевого фильтра штатными средствами
По сути, это и есть финальная попытка активной регенерации. Только, скажем, VolksWagen B6, предпочитает дать водителю шанс не посещать лишний раз сервис. Ну а Toyota сразу рекомендует запускать принудительный прожиг, причем никаких программных средств для этого не нужно – включил кнопку и пожалуйста.
Аспекты процесса
Свои ограничения у операции есть. На VAG-овских машинах регенерация не запустится, если система выявит признаки напрочь забитого сажевого фильтра дизеля, а именно принципиальную разницу показаний датчика дифференциального давления (измеряет разницу давлений газов на входе и выходе) и запредельные показания счетчика объема сажи (более 68 грамм). Цель вынужденной очистки – сбить лишь часть задержанных углеродов (на Audi Q7 3,0 TDI операция завершается при расчетных 56 граммах).
К сведению. Определить физический объем твердых частиц в фильтре невозможно, поэтому используется одна из двух моделей: измеряется давление и температура на входе и выходе из очистителя, расход воздуха мотором или оценивается стиль вождения, информация с сенсора температуры отработавшей газовой смеси и кислородного датчика.
Что делать, если принудительный прожиг не запускается
Предлог запрета – выявленные симптомы забитого фильтра. Исключать выход из строя датчика дифференциального давления нельзя, но чаще система не врет, что доказывает окно с расчетным количеством сажи в диагностической программе. Сбросить счетчик можно, но сенсоры не обманешь.
Реанимировать компонент реально только после пассивного прожига, когда фактический объем сажи станет меньше. Счетчик, естественно, накрутит лишние цифры из расчета 3-5 грамм на 100 км, но показания датчика дифференциального давления уже будут в кондиции, а накрученное обнуляется через пропись нового сажевика.
К сведению. Резкие старты с 0 до 100 км/ч выбивают сажу из-за избыточного давления в выхлопной системе. 5-6 жестких разгонов в течение первых 10…30 секунд после запуска двигателя способны удалить около 10 грамм углерода. Ускорения производятся только на прогретом моторе.
Если помните не так давно появилась у меня проблемка с заслонкой на выхлопной трубе. Было несколько вариантов решения этого вопроса, но я выбрал самый "жесткий" — будем резать будем шить )))
По совету друзей, проделать всю эту операцию по удалению лишнего я направился в Гомель ) Где познакомился с отличным мастером знающим толк в этом деле, для рено кстати прошивки он правит самостоятельно ( но об этом немного позже )
Начался процесс, так сказать, воплощения задуманного в жизнь ) для начала провели диагностику клипом, по удаляли ошибки. Потом считали старую прошивку и Николай (так зовут мастера) приступил к ее обработке и написанию новой ) Для меня было очень интересно как это выглядит в живую, а это я вам скажу темный лес, огромное количество каких то цифр, каких то графиков ) Куда что тянуть, где что прописать, это блин целая наука ))
Сразу он отключил работу фильтра и той самой заслонки ) ну а потом уже начал колдовать с Чипом. На самом деле вариантов для чипа много, мы же остановились наверное на самом оптимальном и безвредном для ресурса автомобиля. Немного добавили на низах и немного добавили в самом верху. Если низ дает возможность быстрого старта со светофора например, то верх дает хорошее ускорение на высоких оборотах, актуально для резкого обгона на трассе. Ощущения опишу позже, пока же вернемся к сажевому.
Да, чуть не забыл, перед тем как вырезать сажевый, мы сначала залили новую прошивку, убедившись что все гуд преступили к удалению, а на лагуне помнится мне вырезали не проверяя, кто что думает, как все таки правильно ? ))
Ну что тут скажешь, можно только передать пламенный привет конструкторам Рено, это же надо засунуть "банку" в такие дебри и опять же это вопрос 636 движка ) повезло нам с машинками (у кого 636). Неужели нельзя было ее вынести на выхлопную под авто, а может и нельзя, там один из ЕГРов работает с сажевым. Короче для того что бы вскрыть банку и выковырять сажевый пришлось опускать подрамник. Работа может и не самая сложная, но все же требующая дополнительного времени и сил.
А вы знали что катализатор и сажевый находятся в одной банке? я, нет… и если бы в другом месте мне выкинули оттуда все, я бы думал что катализатор у меня остался ) Так скорее всего и делают некоторые мастера, а люди ничего и не подозревают ) У меня же катализатор, и егры остались на месте и продолжают работать )
А теперь о самом сажевом, выбили его, он мне показался достаточно чистым, и если бы не подклинившая заслонка, он бы еще походил. Хотя сама конструкция странная, половина ячеек изначально закрыты, мне кажется это плохо сказывается на пропускной способности, хотя может я просто не разбираюсь. Но на мой взгляд, это конкретная такая пробка в выхлопной системе.
Потом заварили "окошко" в банке, промазали каким то специальным герметиком для швов ) повесили подрамник на место. Заслонку не вырезали, просто оставили ее в открытом положении, сняли фишку, заизолировали и все. Кстати если у кого нибудь полетит электронная часть этой заслонки, могу подогнать )
Ну а теперь по езде ) Конечно ожидать что семейный авто вдруг превратиться в гоночный болид не стоит, но и эффект от чипа весьма заметен. Педалька откликается очень хорошо, намного быстрее, т.е. нажал и сразу чувствуешь как машина поехала ) Динамики тоже прибавилось, набирает скорость отлично ) Ехал по трассе 350 км домой и наслаждался, обгоны и опережения на ура, все таки небольшой запас по мощности появился )
Пока по цифра ничего не скажу, сколько там л.с. и кВ, думаю 15-20% прирост, но это я обязательно проверю, как появяться свободные $ скатаюсь на стенд )
Ну и наверное вас интересует вопрос, что же там с выхлопом, дымит или нет, летит сажа или нет? ) Ну я скажу так, в зеркало я не видел что бы клубы дыма выскакивали из трубы, но думаю все же маленькая дымность в режиме "тапка в пол" есть, так как труба внутри покрылась легким налетом сажи.
В общем я даволен, получил то что хотел ) Если кто нибудь тоже задумывается над такой процедурой обращайтесь, думаю я смогу вам помочь. Если хотите просто Чип без удаления, тоже обращайтесь. Вообще можно сделать любой рено, за очень приятный ценник. Да и не только рено, вообще практически любую марку авто )
И да, обещал дать ответ по общей проблеме с троением. Положительная динамика в этом вопросе есть, если бы еще получить недельку морозов, то было бы вообще хорошо, надо еще немного подкорректировать. Сегодня у меня при -5, был небольшой нюанс, но совсем не такой как был раньше )
Читайте также: