Где находится гидроусилитель руля тойота королла

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 07.08.2024

Да да знаю у нас электро усилитель, но написал название как высвечивается ошибка на дисплее!

В общем и со мной приключилась такая беда — как руль стал тугим и не просто как будто машина без усилителя, а как будто сел я в камаз без гидроуусилителя))) В общем произошло все около магазина прямо за день до поездки на отдых в Соль-Илецк. Кое как с таким тугим рулем доехал до дома, поколдовал с выворотами руля в разные стороны, отключение клемм, но ничего не помогло, пришлось идти гуглить интернет, где я наткнулся на очень интересную статью по этой теме — вот ссылка спасибо парню за столь подробное описание всего процесса переделки, разве минус ему в том, что забыл он описать какой контакт реле куда паять, ну тут в принципе тоже сами разобрались. Так вот диагностов путевых в нашем городе нет, а у меня тоже нет хорошего оборудования, поэтому съездив отдохнув на 3 дня в соленом озере решено было разбирать всю торпеду и перепаивать реле, вот кстати подробное видео о том как разобрать все:

И так приступаем к разбору и видим вот такую картину:

Ну и конечно-же заветный блок за 25000 рублей, в котором главная слабая часть — это реле на 30А:

Разбираем сам блок и вот оно то самое реле, как выяснилось потом силовые контакты которого подгорели:

Вот контакты реле

Бежим в магазин за силовым реле от приоры или калины на 70А и колодки для него(190 рублей за все), а далее на помощь по электрической части как всегда пришел Артем — BlackHawk357 , который любезно согласился перепаять реле и вызвонить что куда нужно паять, за что ему огромнейшее спасибо от меня и от короллки. Куда что припаять кстати все просто левая ножка к левому контакту, правая к правому и т.д. и т.п. на фото зарисовал на всякий случай:

И вот на следующий день готовый блок уже у меня вместе с удлиненным проводом к колодке реле, чтобы в будущем не разбирать пол торпеды:

Ну и бежим проверять:

И о чудо все заработало, надеюсь больше не заставит меня тойота страдать, а то прям разочаровываться начал в этой марке, то коробка робот, то теперь электроусилитель руля, а ведь говорят "управляй мечтой", "не мешай тойоте ездить и она не подведет" но почему-то с моей тойотой все наоборот)) Ну надеюсь — это последний косяк Японцев в этой модели, так как даже Автоваз меня не разу так не подводил, что как ни соберешься в дальнюю поездку, так на тебе "N" или "P/S"

Ну в обще раз уж все разобрано, то сразу все протягиваем, клеем тонкую облегченную вибру Шумофф L2 на самый безтолковый болтающийся пластик, ну и все стыки проклеиваем маделином и битолоном 5 так-же наконец таки я подключил видеорегистратор и антирадар через зажигание и спрятал провод по левой стойке, а разветвитель повесил слева за малым бардачком:

На фото разветвитель завернутый в герметон чтобы не брякал и рядом реле от блока, для быстрого доступа

Так-же за одно обклеил оба бардачка самоклеющимся карпетом от Шумофф цвет Графит:

и масло для системы DEXRON 3 "TOYOTA"

Первым этапом сливаем рабочую жидкость усилителя. Для этого необходимо снять шланг обратки и движениями руля влево и вправо выкачать старое масло. Можно вывесить перед автомобиля, чтобы было легче вращать руль. После того как выкачали рабочую жидкость, откручиваем нагнетательный трубопровод и снимаем два вакуумных шланга. Снимаем ремень привода, откручиваем и снимаем насос.

Откручиваем от насоса все лишнее: бачок, шкив, клапан, всевозможные кронштейны.

Далее разбираем насос, отмываем и чистим все его составляющие. Не забываем записывать или фотографировать последовательность разбора, чтобы ничего не перепутать!

Распаковываем ремкомплект и приступаем к сборке

Меняем сальник насоса гидроусилителя

Вставляем вал на свое законное место

Далее одеваем ротор крыльчатого насоса и стопорное кольцо

Кольцо насоса на месте

Вставляем пластины ротора

Далее опять кольцо насоса

Одеваем все необходимые резинки и прокладку

и соединяем корпус насоса.

Прикручиваем на место бачок, шкив и клапан

Для эстетики решил покрасить бачок и крышку

Прикручиваем насос на место, соединяем шланги, одеваем новый ремень, ролик и прокачиваем систему.

Инструкция по прокачке системы:
-проверяем уровень рабочей жидкости в бачке
-вывешиваем и устанавливаем на подставки переднюю часть автомобиля
-при выключенном двигателе поворачиваем рулевое колесо от упора до упора несколько раз
-опускаем автомобиль
-проверяем уровень рабочей жидкости
-запускаем двигатель и поворачиваем рулевое колесо от упора до упора, удерживая в крайнем положении 2-3 секунды. Повторяя процедуру три-четыре раза.
-глушим двигатель
-проверяем отсутствие вспенивания, пузырьков воздуха и уровень рабочей жидкости
-при необходимости повторяем

С 2000 года на Corolla в 120-ом кузове устанавливался электрический усилитель руля (также как и на следующих поколениях Короллы - 140 / 150 и 160 / 170 / 180). Но, на модификациях оснащенных двигателем 1ZZ и с полным приводом (4WD), производитель оставил гидро- вместо электропривода.

В Тойота Королла 120 (Е12 / Е120) с гидроусилителем необходимо периодически менять жидкость, так как ее отсутствие может стать причиной выхода из строя насоса ГУР.

Где расположен бачок

Бачок в котором необходимо менять жидкость/масло расположен в подкапотном пространстве с левой стороны.

Маленькая емкость с двумя трубками. Если в Вашей Тойота Королла она отсутствует, значит на автомобиль установлен электроусилитель

Когда менять

Большинством автовладельцев, жидкость в ГУР меняется при возникновении проблем с рулевым управлением, например: во время поворота руля слышен звук, похожий на трение резины по металлической поверхности.

Но так как у нас во владении автомобиль от производителя надежных транспортных средств - Тойота, то хотелось бы, чтобы автомобиль оставался без проблемным как можно дольше. Поэтому, рекомендуем периодически проверять состояние жидкости гидроусилителя руля каждые 10 000 километров пробега, а менять каждые 40 000 км.

Также необходима и рекомендована замена, если жидкость темно-коричневая или имеет запах гари.

Какую выбрать

В случае с выбором жидкости для ГУР, ситуация намного проще, в сравнении с подбором масла в Тойота Королла 12 для двигателя или коробки передач. Для данных моделей производитель рекомендует лить специальную жидкость для гидроусилителя руля (название указано на пробке заливной горловины бачка ГУР) TOYOTA PSF EH Fluid желтого цвета (номер 08886-01206 или 08886-01115 для холодного климата), или ATF DEXTRON II / III (большинство владельцев заливает масло Декстрон 3).

Сколько лить

Для системы требуется 0.8 литра, но некоторые автовладельцы льют жидкость Т-4, и поэтому, если нету информации о той жидкости, которая была залита ранее рекомендуем при замене делать полную замену с промывкой (потребуется 2 литра).

Замена

Замена жидкости в ГУР Тойота Королла 120 несложная, и займет около 20 минут:

поднять переднюю часть автомобиля (при "вывешенных" колесах, старая жидкость сливается аккуратно, постепенно смещаясь новой);
на заглушеном двигателе снять шланг обратки с бачка, удлинить его и поместить в емкость для слива жидкости (при работающем двигателе, жидкость будет очень быстро выходить);
крутить руль влево-вправо до упора;
по мере уменьшения жидкости - доливать новую до тех пор, пока с шланга обратки не начнет вытекать светлая жидкость;
надеть шланг обратки на прежнее место;
долить до уровня и запустить двигатель;

В первое время после замены может быть слышен гул (в системе воздух), в таком случае нужно крутишь руль до упора в обе стороны, в результате чего воздух выйдет из системы.

Беда, как говорится, приходит всегда в нежданчик. Сваливается как снег на голову, как всегда в самый, казалось бы, неподходящий момент. Приехал я значит на работу, сделал кое-какие дела, часа через 4 выхожу, завожу авто, и секунд через 5 слышу сигнал из-под приборки, смотрю на панель и лицо принимает удивленно-растерянное выражение… Ошибка: P/S — Проверь Гидроусилитель Руля!

Выскочило…как чёрт из табакерки

Трогаю руль — а он камень! Вспомнил как в детстве крутил руль батиного КАМАЗа, такие же усилия прилагал. Заглушил машину, завел заново - та же картина! Ещё раз - аналогично. И ещё несколько раз…
Короллка упёрлась! Не хочет работать как должна и всё тут! Естественно, расстроился, покатился домой "медленным шагом", вращая руль двумя руками. Пока доехал до дома и поставил машину на стоянку, было полное ощущение, что я только что с тренажёрки, руки прям подкачал. Дома первым делом полез мучить гугл. Так как в ближайшие два дня было много работы и мало свободного времени, то пришлось ездить на работу и обратно в режиме "качалки бицепсов-трицепсов". В первый же свой выходной поехал к сервисмену, у которого есть сканер и который делал мне инициализацию/адаптацию робота. После проверки сканером вынесен вердикт: причина в реле, которое находится в блоке управления ЭУР. У реле залипают контакты либо оно подгорает и перестаёт включаться.

Распечатка со сканера

Стоимость ремонта повергла меня в шок — минимум 40000 — 45000 тенге (9000 — 10000 рублей) и целый день работы с одним моим авто. И в довесок сервисмен не даёт НИКАКОЙ гарантии, так как оригинальное реле в городе не найти, поэтому он будет "колхозить" в блоке, который изначально не предполагает ремонта (типа неразборный), и сколько времени проработает его "колхоз" — большой вопрос. Подумал, может заменить целиком проблемный блок управления ЭУР? Заехал узнать цену этого блока, пробили по VIN-у: цена блока (продается только комплектом с приводом, устанавливаемым на рулевую рейку) — повергла меня в ещё более глубокий шок — 383000 тенге (почти 85000 рублей). В полном ауте сажусь в машину, собираясь ехать домой обмозговывать происходящее, завожу и… О чудо! ЭУР заработал! Но скорее это сказалось постукивание сервисменом длинной отверткой по самому блоку ЭУРа при диагностике. Однако радость была недолгой, ЭУР работал ровно до следующего выключения двигателя. Потом всё вернулось на круги своя.
Зная "засранца", из-за которого случилась беда, полез в интернет и начал изучать форумы. В общем — решено было не платить непонятные суммы кому-то, а осуществить всё самому. Тем более, отдав 40 тысяч кровно-потно-заработанных я взамен не получаю НИКАКИХ гарантий. Осуществить ремонт самостоятельно решил со своим другом, разбирающемся в авто-электрике и предложившему свою помощь. Совместно изучили тему, договорились со знакомым о выделении нам места в боксе (чтобы не заниматься этим на улице), прикупили силовое реле на 70А (1500 тенге = 330 рублей) и колодку к нему (800 тенге = 180 рублей), и в ближайшее воскресенье занялись ремонтом ЭУРа.

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2. Используя большую спринцовку, удалите из резервного бачка ГУР как можно больше жидкости. Поставьте емкость для сбора жидкости под автомобиль, она понадобится при отсоединении шлангов.

Модели до 2000 года выпуска

Снятие

3. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите правый защитный кожух двигателя.

4. Снимите переднюю часть выпускной системы (см. главу 4А или 4Б).

5. Отсоедините шаровые опоры от поперечных рычагов подвески (см. параграф 5> отверните болты крепления и снимите рулевой механизм с поперечины передней подвески (см. параграф 18), затем отверните , болты крепления и снимите саму поперечину передней подвески (см. рис. 18.9).

6. Ослабив шарнирный и стяжной болты, снимите приводной ремень насоса (см. рис. 19.6).

Рис. 19.6. Ослабьте болты и подвиньте насос к двигателю, затем снимите приводной ремень – модели до 2000 года выпуска

7. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.

8. Используя разрезной накидной ключ и отсоедините питающий трубопровод от насоса ГУР.

Рис. 19.8. Отверните фитинг питающей трубки от насоса ГУР – модели до 2000 года выпуска

9. Отсоедините две вакуумные линии от насоса ГУР.

10. Отверните болты крепления и снимите кронштейн насоса ГУР с блока цилиндров двигателя (см. рис. 19.10) и снимите узел насоса из моторного отсека снизу.

Рис. 19.10. Болты крепления кронштейна насоса ГУР – модели до 2000 года выпуска

11. Теперь можно отделить насос ГУР от кронштейна. Если необходимо, отсоедините шкив приводного ремня. Для его отсоединения отверните гайку крепления шкива, одерживая последний от проворачивания специальным ключом для круглых гаек с отверстиями или вставив какой-либо длинный стержень в одно из отверстий шкива.

Установка

12 Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию, однако следует принять к сведению следующие моменты:

а). Затяните все болты/гайки крепления моментом, предписанным Спецификациями этой главы.

б). Отрегулируйте натяжение приводного ремня, следуя процедуре, описанной в главе 1А или 1Б.

Модели выпуска с 2001 года

Снятие

13. Снимите приводной ремень (см. главу 1А или 1 Б). Отпустите гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите колесо и правый нижний защитный кожух двигателя.

14. Отсоедините разъем проводки от контактного датчика давления гидросистемы рулевого управления.

15. Отверните штуцерный болт и отсоедините питающий трубопровод от насоса ГУР. Удалите уплотнительные шайбы с обеих сторон фитинга трубопровода (они соединены друг с другом) и выбросьте их – при установке насоса потребуются новые шайбы.

16. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.

17. Отверните нижний болт крепления, ослабьте верхний болт крепления и снимите насос с двигателя.

Рис. 19.17. Отверните нижний болт крепления (В), ослабьте верхний болт крепления (А) и снимите насос ГУР с кронштейна – модели выпуска с 2001 года

Примечание. Верхний болт крепления полностью не отворачивается; ослабив его, можно снять насос ГУР с кронштейна.

Установка

18. Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию. Затяните болты крепления и штуцерный болт питающего трубопровода моментами, предписанными Спецификациями этой главы.

19. Установите нижний защитный кожух двигателя, колесо и заверните гайки его крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями.

20. Установите приводной ремень (см. главу 1Аили 1Б).

Читайте также: