Где находится электроусилитель руля на рено меган 2
Обновлено: 07.07.2024
Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше
P/S прочитайте пункт "Решение" возможно в вашей ситуации ничего не придется снимать и разбирать.
Снять ЭУР ( в третий раз за 2 дня ) кажется уже не сложно. В последний раз у меня ушло минут 15-20 на это.
Чтобы снять ЭУР необходимо:
1. Лучше сделать так чтобы руль остался не в заблокированном состоянии.
2. Отсоединить АКБ ( на всякий страшный ).
3. Откручиваем пластик закрывающий обдув в ноги водителя.
4. Отсоединяем сам воздушный короб.
5. Ослабляем крепление к рейке ( за педалями ) ( тянем за крестовину вверх пока не выйдет из зацепления, иногда требуется приложить усилия)
6. Снимаем пластик с подрулевого переключателя, отсоединяем разъемы и разъемы, идущие к ЭУР (3 шт)
7. Повернуть руль средней ( широкой ) спицей вверх, при этом будет доступно отверстие с обратной стороны руля. Вставляем в него что нибудь подходящее по диаметру, надавливаем и одновременно ( скользящим не сильным ударом направленным вниз бьем по центральной части руля ( сигналу ).
8. Отсоединяем все разъемы, откручиваем центральный винт и снимаем руль.
9. Ослабляем что то вроде хомута который держит подрулевой переключатель к колонке.
10. Снимаем козырек щитка приборов, и снимаем сам щиток.
11. В мануле который был у меня написано что достаточно открутить 2 гайки ( 13 ключ) под щитком приборов и ЭУР можно снимать… вообщем не все так просто есть еще 2 к которым можно добраться если лечь спиной на коврик ноги соответственно выставить в открытую дверь. По фото ЭУР видно где они примерно находятся.
12. После того как открутили (труднодоступные) гайки, откручиваем те, что под щитком. Почти открутив, одной рукой держим ЭУР другой откручиваем до конца ( а то выпадет ЭУР на пол и что нибудь сломает)
13. Аккуратно извлекаем усилитель из его ниши. Ну вот и все "враг" на земле.
Для того чтобы разобрать ЭУР необходимо:
1. Набор Torx ( размер не помню 2 или 3 вида ) 13 ключ, паяльник по мощнее.
Если зафиксируете и сделаете метки каким нибудь другим способом, то пункты 2-4 я думаю можно и не делать.
2. Откручиваем рукоятку регулировки вылета и высоты рулевой колонки, и гайку рядом в углублении. ( С рукояткой поосторожнее, в самом ее слабом месте подлые инженеришки сделали "технологический пропил" по нему она легко ломается, что у меня и произошло
) Обратно собирая придется регулировать усилие этой рукоятки — там ничего сложного.
3. Откручиваем черную пружинящую пластинку
, и 2 гайки ( расположены в районе выхода на вал с крестовинами) и снимаем кронштейн крепления ЭУР к кузову авто.
4. Откручиваем от ЭУР ту часть на которой крепится блокировка руля, далее снимаем круглую крышку ставим метки и отсоединяем разъем.
5. Откручиваем жестяную крышку и видим плату и соединение идущее к движку.
6. Чтобы отсоединить движок нужно отпаять все контакты. Отпаиваем и откручиваем эл.двигатель.
7. Ставим метки на шлицы, которые входят в зацепление с муфтой двигателя, и на сам корпус ( смотрим чтобы метка в пункте 4 ( или ту которую вы поставили) была на месте. ( Все это необходимо, чтобы не бегать потом на CLIP из-за рассогласования углов.)
8. Отворачиваем черную пробку в корпусе ЭУР и откручиваем гаечку. ( вал при этом придется стопорить) я стопорил металлическим штырем за шлицы. Открутив гаечку- вал можно доставать.
Видим следующее.
Подлые инженеришки сделали следующее:
1. Зафиксировали подшипник BB1-0266C W10D шайбой и запрессовали ее в паз на валу. Изъять подш будет геморно ( кому захочется )
2. Сам подшипник в идеале должен быть радиально упорным ( у этого люфт вдоль вала 0,5-0,7 мм) этот люфт брякает при мелком качании руля туда -сюда и при езде на малых скоростях по неровностям. Поскольку этот подшипник установлен в корпус ЭУР то эти стуки в конечном итоге создают впечатления, что умерла вся рейка.
3. Весьма жиденькое крепления малого подшипника ( SKF627-2ZTN9/C2H+1 ITALY 046).
4. Сомнительное прижимное устройство червяка к шестерне.
Поскольку ни новых подшипников ни еще лучше адекватных заменителей не было, то было решено поджать червяк в сторону двигателя чтобы компенсировать зазор.
Для этого из куска резины ( резина была выбрана ввиду эксперимента ) вырезано кольца которое поджимается пробкой и упирается во внешнюю обойму малого подшипника. Тем самым убирая люфт и маленького подшипника и далее вдоль вала усилие передается на большой подшипник.
Резинку нужно делать такого размера что бы пробка доставала до родной втулки и в тоже время уже создавало достаточное давление на подшипник посредством резинки. Подтягивать нужно так, чтобы при вращении вала не приходилось создавать усилия и уж тем более ничего не закусывало.
Примерно это выглядит так ( схематично конечно )
Эффект при пошатывании за вал и подтягивания пробки заметен сразу.
На автомобиле эффект тоже заметен, но у меня еще стоит вопрос с рейкой + ощущение что слабовато поджал ( точнее не хватило длины резинки так как пробку ввернул сегодня до конца.
В идеале необходимо ставить радиально -упорный подшипник и изготавливать специальную втулку которая заменит и родную втулку и экспериментальные резинки, регулироваться все это будет вращением пробки ( если изловчиться ее можно крутить вообще не снимая ни какой пластик в салоне.)
P\S после сборки и установки на место самого ЭУР возникла ошибка "Turn steering wheel + start" благодаря которой машина простояла еще сутки пока я не разобрался, но об этом приколе в другом БЖ.
Выкручиваем болт крепления рулевого колеса, удерживая руль от проворачивания.
Маркером наносим метку положения ступицы рулевого колеса относительно вала. После этого опять вкручиваем болт на несколько оборотов.
Резкими ударами обеих рук с обратной стороны руля, сбиваем рулевое колесо со шлицов вала.
Выкручиваем болт крепления руля и снимаем руль.
Снимаем кожух рулевой колонки для этого:
Снимаем левую облицовку панели приборов – Замена приборной доски Renault Megane II
Выкручиваем три винта крепления нижней задней и верхней частей кожуха рулевой колонки
Снимаем нижнюю заднюю часть
Снимаем верхнюю часть кожуха колонки
Выкручиваем два винта крепления нижней передней части кожуха
Снимаем кожух рулевой колонки
Снимаем с энергопоглощающего элемента держатель жгута проводов подрулевых переключателей, выключателя звукового сигнала и модуля подушки безопасности водителя
Снимаем энергопоглащающий элемент с рулевой колонки
Приступаем к снятию рулевой колонки.
Снимаем рулевое колесо и кожух рулевой колонки, как описано выше.
Отводим подрулевые переключатели от рулевой колонки на длину проводов
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов правого переключателя
Отсоединяем колодку от держателя подрулевых переключателей
Отжимаем фиксатор колодки проводов от модуля подушки безопасности
Отсоединяем колодку от корпуса подрулевых переключателей
Отжимаем фиксатор колодки проводов левого переключателя
Отсоединяем колодку от корпуса подрулевых переключателей
Снимаем колодку жгута проводов управления аудиосистемой с корпуса подрулевых переключателей
Отсоединяем колодку проводов запорного механизма противоугонного устройства рулевой колонки
Отсоединяем колодку 1 проводов блока управления электроусилителем и колодку 2 проводов моторедуктора электроусилителя
Снимаем воздуховод отопителя
Снимаем нижний карданный шарнир промежуточного вала с вала шестерни рулевого механизма
Откручиваем две гайки крепления рулевой колонки к панели приборов
Снимаем рулевую колонку с автомобиля
Выворачиваем стяжной болт клеммового соединения верхнего карданного шарнира промежуточного вала
Вынимаем стяжной болт из отверстия
Отсоединяем клеммовое соединение верхнего карданного шарнира от рулевого вала
Откручиваем гайку крепления рычага регулировки положения рулевой колонки
Снимаем гайку и упорную шайбу
Снимаем рычаг регулировки положения рулевой колонки
Снимаем кулачковую шайбу
При износе зубцов кулачковой шайбы, заменяем ее
Устанавливаем после ремонта все детали в обратной последовательности.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Рулевое колесо должно свободно заходить в шлицы (шлицы имеют направляющие участки).
Старайтесь не повредить шлицы ориентирующих участков. Обязательно заменяйте болт крепления после каждого снятия рулевого колеса.
Обязательно заменяйте болт и эксцентриковую гайку вилки карданного шарнира после каждого снятия.
На новой рулевой колонке установлена эксцентриковая гайка вилки карданного шарнира рулевого вала.
Соблюдайте направление установки болта и эксцентриковой гайки вилки карданного шарнира рулевого вала (рис. 45).
Заверните эксцентриковую гайку и болт.
Зафиксируйте гайку клеммного соединения в гнезде (отверстие на вилке карданного шарнира рулевого вала).
Затяните требуемым моментом:
– гайки крепления рулевой колонки (21 Нм);
– болт клеммного соединения вилки карданного шарнира рулевого вала (21 Нм).
Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
Удалите из памяти неисправности, которые появились в результате выполнения работ, диагностическим прибором.
Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше
Привет.
Наконец то разобрался я с ЭУР на своем мегане.
Взял на разборке б/у. Замена чисто физическая, без электронных вмешательств. Как я писал "снять-поставить" ;)
Что нужно для замены: торксы, ключ на 13, гибкое тело и руки ))
Опишу подробнее как делал я.
1. Заводим-глушим мотор(что бы остался не заблокированным руль). Можно просто вставить карту и нажать "старт".
2. Снимаем клемму с аккумулятора.
3. Снимаем пластик под рулем. Для этого нужно также снять часть пластика на торпеде и на стойке двери.
4. Снимаем аирбег, отключаем разьемы, откручиваем болт крепления руля. Снимаем руль.
5. Снимаем блок подрулевых переключателей.
6. Снимаем козырек и панель приборов, получаем доступ к двух из четырех болтов, которые держат ЭУР.
7. Не полностью откручиваем болты, если открутить полностью, ЭУР упадет и наделает делов.
8. Снимаем замок-блокиратор руля, крутим болт по часовой стрелке(у него левая резьба) и отводим его в сторону(я даже разьем не россоеденял).
9. Отключаем фишки на ЭУР: силовую и управляющую.
10. Приотпускаем болт на кардане вала, что бы он мог сняться с вала.
11. Тут нужны как раз гибкие руки и тело. На ЭУР есть еще два болта, которые нужно открутить. Я в "позе" их нащупал и открутил, так же ключ на 13. Находятся они в нижней части ЭУР со стороны приборки.
12. Откручиваем полностью болты в раене приборки, придерживаем и извлекаем ЭУР.
Все, пациент извлечен. Я переставил ручку регулировки вылета и высоты руля и установил все обратно.
Одел клемму, сел в авто, и дрожащей рукой нажал старт… Все работает отлично. Никаких ошибок на приборной панели.
Если что вспомню, допишу.
Кому интересно, спрашивайте, рад ответить!
Номер на самом моторе
Снятие и частичная разборка электроусилителя руля (ЭУР)
Ранее я писал про то, как умудрился два раза сломать болт которым прикручивается замок рулевой колонки. После чего решил оставить как есть и не менять болт на новый. Но в связи с покупкой новых ЭБУ с замком рулевой колонки для установки свободных рук, возникла необходимость заменить замок рулевой колонки. Решил пойти по пройденому пути: высверлить по центру отверстие в болте, нарезать резьбу M7 и закрутив болт M7 с правой резьбой, выкрутить болт замка. Но не тут-то было, болт замка рулевой колонки был на столько сильно затянут, что болт M7 сломался, и так несколько раз подряд. В итоге ничего не оставалось, как высверлить болт сверлом на 9 мм, повредив при этом замок и корпус на рулевом вале в который вставляется замок. После того как высверлил болт, замок удалось снять. Осталось лишь выкрутить часть болта на котором была резьба. Электроусилитель руля я поленился снимать и было принято решение выкрутить остаток болта пассатижами, но болт не поддавался. Затем попытался засверлить остаток болта по центру, но как результат промахнулся и срезал часть резьбы в кожухе, но таки выкрутил остаток болта.
Визуально осмотрев конструкцию ЭУР было видно, что теоретически кожух в который вставляется замок можно заменить, но как это сделать не было ни малейшего представления. В каталоге запчастей ЭУР поставляется только в сборе. Затем я вспомнил, что al-chi как-то менял ЭУР, подробнее об этом в его записи. Написал Александру о помощи и через несколько дней получил подробную инструкцию о разборке ЭУР и саму деталь на замену. За что хочу выразить ему большое спасибо за бесценную помощь!
Замена ЭУР 8200 246 631B на Renault Megane II
Привет.
Наконец то разобрался я с ЭУР на своем мегане. Про проблему тут и тут
Взял на разборке б/у. Номер детали 8200 246 631B. Замена чисто физическая, без электронных вмешательств. Как я писал "снять-поставить" 😉
Что нужно для замены: торксы, ключ на 13, гибкое тело и руки ))
Опишу подробнее как делал я.
1. Заводим-глушим мотор(что бы остался не заблокированным руль). Можно просто вставить карту и нажать "старт".
2. Снимаем клемму с аккумулятора.
3. Снимаем пластик под рулем. Для этого нужно также снять часть пластика на торпеде и на стойке двери.
4. Снимаем аирбег, отключаем разьемы, откручиваем болт крепления руля. Снимаем руль.
5. Снимаем блок подрулевых переключателей.
6. Снимаем козырек и панель приборов, получаем доступ к двух из четырех болтов, которые держат ЭУР.
7. Не полностью откручиваем болты, если открутить полностью, ЭУР упадет и наделает делов.
8. Снимаем замок-блокиратор руля, крутим болт по часовой стрелке(у него левая резьба) и отводим его в сторону(я даже разьем не россоеденял).
9. Отключаем фишки на ЭУР: силовую и управляющую.
10. Приотпускаем болт на кардане вала, что бы он мог сняться с вала.
11. Тут нужны как раз гибкие руки и тело. На ЭУР есть еще два болта, которые нужно открутить. Я в "позе" их нащупал и открутил, так же ключ на 13. Находятся они в нижней части ЭУР со стороны приборки.
12. Откручиваем полностью болты в раене приборки, придерживаем и извлекаем ЭУР.
Все, пациент извлечен. Я переставил ручку регулировки вылета и высоты руля и установил все обратно.
Одел клемму, сел в авто, и дрожащей рукой нажал старт… Все работает отлично. Ошибка steering fault исчезла с приборной панели.
Если что вспомню, допишу.
Кому интересно, спрашивайте, рад ответить!
Renault Megane 2004, engine Diesel 1.5 liter., 82 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 16
Наверняка ремонтируется. Меня эта проблема достала и как ты верно указал — на холодную сначала зажигание включаю, потом завожу — ошибки нет. Проезжаю до города около 80 км и всё — ошибка появляется и не исчезает. И точь-в-точь как у тебя было — летом ошибка появилась, после исчезла на 4000 км. Недавно вернулась, но уже с новой силой.
Есть хороший электрик, на эти выходные буду снимать рулевую вместе с ЭУР и везти к нему, будем вместе разбираться. По щелчкам при заводке и включении зажигания сразу слышно — щелкает реле. Вот в нем и дело. Где-то слабый контакт. Если решим проблему, то буду на поток ставить ремонт ЭУР-ов.
На разборках летом продавали за 3500, но шибко умные перекупы скупали по 10 ЭУР-ов сразу и перепродавали за 7500 рублей. Типа они спросом пользуются на всякие там вездеходы, луноходы. Теперь и на разборках цена висит не меньше 7500 руб. Хотя проблема, я уверен, копеечная.
Ну а если получится сделать, то за 3000-3500 рубля и будем со знакомым ремонтировать. Транспортные расходы возьмем на себя — пусть с любого конца России отправляют транспортными компаниями.
Привет. Ну че нашли как лечить уэр? Лежит без дела в подвале(
Продайте мне, готов купить. Мне нужна рамка алюминиевая, которая крепится к кузову, а уже сам эур крепится к рамке этой. Готов весь ЭУР в сборе у вас купить, раз лежит без дела.
Привет! Скажи тебе ничего паять или привязывать не нужно было?
Ты просто взял свой старый вместе с мозгами снял и поставил новый тоже с мозгами от другой машины?
Разборка ЭУР Меган 2 . Стук .
Снять ЭУР ( в третий раз за 2 дня ) кажется уже не сложно. В последний раз у меня ушло минут 15-20 на это.
Чтобы снять ЭУР необходимо:
1. Лучше сделать так чтобы руль остался не в заблокированном состоянии.
2. Отсоединить АКБ ( на всякий страшный ).
3. Откручиваем пластик закрывающий обдув в ноги водителя.
4. Отсоединяем сам воздушный короб.
5. Ослабляем крепление к рейке ( за педалями ) ( тянем за крестовину вверх пока не выйдет из зацепления, иногда требуется приложить усилия)
6. Снимаем пластик с подрулевого переключателя, отсоединяем разъемы и разъемы, идущие к ЭУР (3 шт)
7. Повернуть руль средней ( широкой ) спицей вверх, при этом будет доступно отверстие с обратной стороны руля. Вставляем в него что нибудь подходящее по диаметру, надавливаем и одновременно ( скользящим не сильным ударом направленным вниз бьем по центральной части руля ( сигналу ).
8. Отсоединяем все разъемы, откручиваем центральный винт и снимаем руль.
9. Ослабляем что то вроде хомута который держит подрулевой переключатель к колонке.
10. Снимаем козырек щитка приборов, и снимаем сам щиток.
11. В мануле который был у меня написано что достаточно открутить 2 гайки ( 13 ключ) под щитком приборов и ЭУР можно снимать… вообщем не все так просто есть еще 2 к которым можно добраться если лечь спиной на коврик ноги соответственно выставить в открытую дверь. По фото ЭУР видно где они примерно находятся.
12. После того как открутили (труднодоступные) гайки, откручиваем те, что под щитком. Почти открутив, одной рукой держим ЭУР другой откручиваем до конца ( а то выпадет ЭУР на пол и что нибудь сломает)
13. Аккуратно извлекаем усилитель из его ниши. Ну вот и все "враг" на земле.
Для того чтобы разобрать ЭУР необходимо:
1. Набор Torx ( размер не помню 2 или 3 вида ) 13 ключ, паяльник по мощнее.
Если зафиксируете и сделаете метки каким нибудь другим способом, то пункты 2-4 я думаю можно и не делать.
2. Откручиваем рукоятку регулировки вылета и высоты рулевой колонки, и гайку рядом в углублении. ( С рукояткой поосторожнее, в самом ее слабом месте подлые инженеришки сделали "технологический пропил" по нему она легко ломается, что у меня и произошло
) Обратно собирая придется регулировать усилие этой рукоятки — там ничего сложного.
3. Откручиваем черную пружинящую пластинку
, и 2 гайки ( расположены в районе выхода на вал с крестовинами) и снимаем кронштейн крепления ЭУР к кузову авто.
4. Откручиваем от ЭУР ту часть на которой крепится блокировка руля, далее снимаем круглую крышку ставим метки и отсоединяем разъем.
5. Откручиваем жестяную крышку и видим плату и соединение идущее к движку.
6. Чтобы отсоединить движок нужно отпаять все контакты. Отпаиваем и откручиваем эл.двигатель.
7. Ставим метки на шлицы, которые входят в зацепление с муфтой двигателя, и на сам корпус ( смотрим чтобы метка в пункте 4 ( или ту которую вы поставили) была на месте. ( Все это необходимо, чтобы не бегать потом на CLIP из-за рассогласования углов.)
8. Отворачиваем черную пробку в корпусе ЭУР и откручиваем гаечку. ( вал при этом придется стопорить) я стопорил металлическим штырем за шлицы. Открутив гаечку- вал можно доставать.
Видим следующее.
Подлые инженеришки сделали следующее:
1. Зафиксировали подшипник BB1-0266C W10D шайбой и запрессовали ее в паз на валу. Изъять подш будет геморно ( кому захочется )
2. Сам подшипник в идеале должен быть радиально упорным ( у этого люфт вдоль вала 0,5-0,7 мм) этот люфт брякает при мелком качании руля туда -сюда и при езде на малых скоростях по неровностям. Поскольку этот подшипник установлен в корпус ЭУР то эти стуки в конечном итоге создают впечатления, что умерла вся рейка.
3. Весьма жиденькое крепления малого подшипника ( SKF627-2ZTN9/C2H+1 ITALY 046).
4. Сомнительное прижимное устройство червяка к шестерне.
Поскольку ни новых подшипников ни еще лучше адекватных заменителей не было, то было решено поджать червяк в сторону двигателя чтобы компенсировать зазор.
Для этого из куска резины ( резина была выбрана ввиду эксперимента ) вырезано кольца которое поджимается пробкой и упирается во внешнюю обойму малого подшипника. Тем самым убирая люфт и маленького подшипника и далее вдоль вала усилие передается на большой подшипник.
Резинку нужно делать такого размера что бы пробка доставала до родной втулки и в тоже время уже создавало достаточное давление на подшипник посредством резинки. Подтягивать нужно так, чтобы при вращении вала не приходилось создавать усилия и уж тем более ничего не закусывало.
Примерно это выглядит так ( схематично конечно )
Эффект при пошатывании за вал и подтягивания пробки заметен сразу.
На автомобиле эффект тоже заметен, но у меня еще стоит вопрос с рейкой + ощущение что слабовато поджал ( точнее не хватило длины резинки так как пробку ввернул сегодня до конца.
В идеале необходимо ставить радиально -упорный подшипник и изготавливать специальную втулку которая заменит и родную втулку и экспериментальные резинки, регулироваться все это будет вращением пробки ( если изловчиться ее можно крутить вообще не снимая ни какой пластик в салоне.)
Читайте также: