Где находится бачок тормозной жидкости нива 21214
Обновлено: 07.07.2024
Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Вакуумный усилитель и регулировка педали).
Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (на старых моделях усилитель – от ВАЗ-2108, на более новых моделях установлен усилитель размерности 9 дюймов вместо 8 ). Простейшая проверка: на автомобиле с неработающим двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из впускного коллектора.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра ввернуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего жидкость к передним колесам, в задние – ко всем колесам.
Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки).
Тормозные диски – чугунные. Минимальная толщина диска при износе 9,5 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) – 0,15 мм. Минимально допустимая толщина накладок колодок передних тормозов – 1,5 мм.
Тормозные механизмы задних колес – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца (по одному на каждый поршень), установленных на поршнях с осевым зазором 1,25–1,65 мм.
Тормозные барабаны – алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами (рабочая поверхность). Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается проточка барабанов при износе. Наибольший допустимый диаметр (при износе или после проточки) – 251 мм.
Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении. Он ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги: при увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. Регулятор крепится двумя болтами к кронштейну в правой задней части кузова и приводится упругим рычагом, прикрепленным через тягу к балке заднего моста. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси. За счет овальности отверстий в кронштейне регулятор можно поворачивать, изменяя его положение относительно рычага . Для продления срока службы регулятора в защитный резиновый колпачок закладывают 5–6 г смазки ДТ-1 (или графитовой), ею же покрывают ось, через которую проходит рычаг, и выступающую часть поршня. Регулятор давления разбирать не рекомендуется, при выходе из строя его заменяют.
Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с резьбовым наконечником (со втулкой и двумя гайками), оттяжной пружины, заднего троса, его направляющей, двух рычагов и двух распорных планок – по одному (одной) на каждый тормозной механизм. Привод регулируется перемещением гаек на резьбовом наконечнике переднего троса (после регулировки гайки контрятся). Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 4–5 зубцов по сектору.
Отсоединяем разъемы проводов от датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.
Отворачиваем пробку и вынимаем датчик уровня.
Снимаем кронштейн со шпилек.
Вынимаем шланги из пластикового держателя.
Наклонив бачок, сливаем тормозную жидкость в емкость.
Пассатижами ослабляем хомуты крепления…
…и снимаем шланги со штуцеров бачка.
Устанавливаем бачок на место в обратной последовательности. Доливаем тормозную жидкость и прокачиваем гидропривод (см. Прокачка тормозов).
Для проверки датчика недостаточного уровня тормозной жидкости включаем зажигание и опускаем рычаг привода стояночного тормоза.
Нажимаем пальцем на стержень, выступающий из крышки бачка.
Контрольная лампа включения стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости комбинации приборов должна загореться. При отпускании стержня лампа должна погаснуть.
Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.
Но она там прёт, раз там сыро?
В начале думал, может там водичка откуда сверху, особенно под запаской, бывало затекало раньше.
Но на сегодняшнем морозце там явно не вода стоит.
А, вот еще что заметил.
Доливаешь в бачок.
ТЖ уходит до половины бачка, ну до того места, где штаны начинаются и всё — дальше стоит никуда не двигается, больше не уходит.
Бачок внешне сухой.
Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.
Ещё вопрос возник.
У кого какие претензии к оригинальным ГТЦ, которые аля Lada деталь?
Обзвонил магазины, самое дешевое 1050 за оригинальный ГТЦ, который типа Lada или за 980 можно взять в автодоке под номером 21213-3505009-00.
И тут же ещё вопрос к гуру каталожных номеров.
О чём говорят два нуля в номере у данного ГТЦ и чем он отличается от ГТЦ без этих нулей?
Конечно ещё есть Trialli за 944, но боюсь однако.
Все вопросы снимаю.
Т.к. на балансе автодока были деньги после возврата помпы, то взял на пробу триали. Поставлю, потом расскажу когда-нибудь как они ходят. К их сальником у меня одни сплошные претензии, но там претензии и к рукам тех, кто ставил эти сальники. Будем посмотреть.
А пока ГТЦ идёт ко мне, почитаю гарантийные условия триалей, чтобы потом знать как к ним обращаться в случае проблем.
Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.
Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.
Нивер
Возражу, сведения получены из
Каталог деталей и сборочных единиц за 2015 год АвтоВАЗ
Каталог является с правочным пособием при составлении заявок на
запасные части и предназначен для работников ремонтных , торговых и
обслуживающих предприятий и организаций, а также для владельцев
автомобилей.
Номенклатура деталей и сборочных единиц , поставляемых АВТОВАЗом в
запасныечасти, определяется действующей спецификацией запасных частей
(ДСЗЧ) .
Каталог подготовлен по состоянию конструкторской документации на
октябрь 2015г.
Список разработчиков:
Алексеева М.А.
Батищева З.В.
Каш ина О .Е.
Овчинникова Н.В.
Ст упина Н.А.
Яковлев А.В.
Художники:
Карамаликов В.Л.
Карамаликова Т .Г.,
Бачок гидропривода рабочей тормозной системы и сцепления с крышкой или без таковой для автомобилей семейства Лада 4х4 — ВАЗ 21214м, 2131м Нива.
Всем доброго дня! Отпраздновав 1 мая, второго числа решил заняться "делом" и пойти в гараж с тестем, дабы заменить тормозную жидкость в системе. Причина — слишком черный её цвет, что не должно такого быть.
Price tag: 206 ₽ Mileage: 13800 km
FakeHeader
Comments 21
Привет. тоже жидкость черная и тормоза пропали, мож манжеты разъело. Там где я живу такого ГТЦ у нас нет, не знаю от чего подобрать ремкомплект или главный покупать новый Х.З.
Тоже жижа черная в обоих бачках, у меня еще стоит 2 бачка.В итоге проблема решилась с потемнением жидкости?
Привет! Нифига не решилась проблема. Критики пока не вижу, но чую вся фишка в гл.тормозном цилиндре и его фуфлыжных резиновых уплотнителях, которые почему то входят в химическую реакцию с тормозной жидкостью (в момент отжима, т.е. возврата педали тормоза в исходное положение) и красят её в черный цвет. Думаю менять ГТЦ на будущий год.
Тогда пока и заморачиваться не буду, а то тоже темная жижа, но у меня бачки раздельные стоят, так и в том и том бачке одинаковый цвет.
крастися она от цилиндра сцепления… поменял на шниворвский проблема пропала
бл"ть, я как раз на него и грешил… Вот и думаю, че это педаль какая-то тугая и некий скрип (сел тут недавно в автосалоне в новенькую ниву, выжал сцепление — педаль буквально провалилась в пол, я даже не почувствовал). Считаю нужно заменить, кстати почем в магазе цилиндр сцепления? Со шнивовским цилиндром 1:1, проблем не возникнет?
никаких проблем нет…надо только купить его он из трех деталей состояит…есть каталог деталей официальный там все честь по чести понятно.
только рабочий цилиндр или оба, блин?
только тот что у коробки…
крастися она от цилиндра сцепления… поменял на шниворвский проблема пропала
Приветствую! Интересует, а ШНивовский верхний главный цилиндр сцепления встанет? Просто мне кажется ШНивовский немного тоньше но длиннее, не будет ли он упираться в вакумник?
запутал на глушняк! у машины два цилиндра сцепления главный и рабочий…и главное зачем 7
Тоже заменил тормозную жидкость, через неделю опять почернела зараза!
Отчего она красится в черный цвет? Думаю, только от резины. Значит используемая АвтоВазом резина — гамно! Шланги поменять ещё полбеды, вот ГТЦ и Цилиндром сцепления заморачиваться уже более затратно.
я забил на это, такая проблема у всех, тормозят они и с темной жидкостью не хуже, думаю главное в замене тормозной жидкости, это чистка самого расширительного бочка, вот там осадок у меня был.
Но ведь в идеале жидкость должна быть светлого цвета, как при покупке! Почему на других авто жидкость не превращается в черную беспросветную муть? Осадок в расширительном бачке нивы тоже ведь берется не из неоткуда, а конкретно либо через заливную пробку, либо из каналов, ведущих к главному тормозному цилиндру (ГТЦ), либо к цилиндру сцепления. Я готов закрыть на черноту глаза, лишь бы всё работало исправно и не подводило в дороге.
Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.
Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра
Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна или две секунды и удерживает педаль нажатой.
При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.
Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге.
Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.
Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.
Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).
Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.
Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.
Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса
Прокачиваем другой контур.
yonnex001 писал(а):
Каков порядок прокачки тормозов на новых Нивах с диагональной схемой тормозов?
— заднее правое колесо;
— переднее левое колесо, верхний штуцер;
— переднее левое колесо, нижний штуцер;
— заднее левое колесо;
— переднее правое колесо, верхний штуцер;
— переднее правое колесо, нижний штуцер.
Сам спроси, сам ответил. Может кому нибудь пригодится!
_________________
Отсоединяем разъемы проводов от датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.
Отворачиваем пробку и вынимаем датчик уровня.
Снимаем кронштейн со шпилек.
Вынимаем шланги из пластикового держателя.
Наклонив бачок, сливаем тормозную жидкость в емкость.
Пассатижами ослабляем хомуты крепления…
…и снимаем шланги со штуцеров бачка.
Устанавливаем бачок на место в обратной последовательности. Доливаем тормозную жидкость и прокачиваем гидропривод (см. Прокачка тормозов).
Для проверки датчика недостаточного уровня тормозной жидкости включаем зажигание и опускаем рычаг привода стояночного тормоза.
Нажимаем пальцем на стержень, выступающий из крышки бачка.
Контрольная лампа включения стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости комбинации приборов должна загореться. При отпускании стержня лампа должна погаснуть.
Читайте также: