Где находится антенна в субару форестер

Обновлено: 06.07.2024

Описанные ниже процедуры позволяют произвести общую диагностику состояния главных электрических контуров, однако не должны применяться для проверки легкоуязвимых электрических систем (таких как, например, ABS), в особенности, включающих в свой состав электронные модули управления (ECM).

Типичный электрический контур состоит из потребителя электроэнергии (рабочего компонента), набора выключателей, реле, исполнительных электромоторов, предохранителей, плавких вставок/прерывателей цепи, имеющих отношение к работе данного компонента, а также соединительной электропроводки, ее контактных клемм и разъемов. С целью облегчения выполнения диагностических процедур в последнем Разделе Схемы электрических соединений - общая информация настоящей Главы приведены схемы электрических соединений различных систем электрооборудования автомобиля.

Прежде чем приступать к поиску причин отказа вышедшего из строя потребителя электроэнергии, внимательно изучите соответствующую электрическую схему, постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования компонентов, входящих в состав подозреваемого контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемого контура. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общего для соответствующих цепей предохранителя/плавкой вставки, либо нарушение заземления.

Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как повреждение коррозией, либо ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и соединительных проводов.

Для определения перечня подлежащих проверке узлов и клеммных соединений, изучите соответствующие схемы электрических соединений.

К числу диагностического оборудования, необходимого при поиске отказов электрооборудования, следует отнести универсальный измеритель цепи/вольтметр (для некоторых проверок также подойдет 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов), лампу-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемую также измерителем проводимости), омметр, источник питания с комплектом соединительных проводов, а также набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и, желательно, встроенным прерывателем цепи или предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов). Прежде чем прибегать к использованию диагностического оборудования внимательно изучите схему электрических соедиений компонентов соответствующего контура (см. Раздел Схемы электрических соединений - общая информация).

Для поиска причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода обычно оказываются связанными с окислением контактных клемм, либо ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура, в результате которого локализуется дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.

Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто происходящих отказов электрических контуров следует отнести обрывы и короткие замыкания в цепи.

Обрыв цепи обычно вызывается механическим повреждением токопроводных жил или отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию электрического контура и прекращению циркуляции в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/плавкие вставки не выходят из строя.

Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, обычно уходя на массу. Короткие замыкания чаще всего оказываются связанными с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя соответствующих предохранителей/плавких вставок.

Проверка наличия напряжения в цепи

Проверка наличия напряжения входит в число стандартных проверок в случае отказа любого потребителя электроэнергии. Подсоедините один из проводов измерителя цепи или вольтметра к отрицательной клемме батареи, либо любой из надежно заземленных точек на шасси/двигателе автомобиля. Второй провод прибора подсоедините к клеммному соединению проверяемого контура, предпочтительно ближайшему к батарее или предохранителю.

Подайте питание в контур. Не забывайте, что некоторые цепи запитываются только в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место (включается лампа измерителя, либо на индикаторе вольтметра фиксируется соответствующее показание), значит отрезок цепи между проверяемым клеммным соединением и батареей исправен.

Продолжайте проверку в том же духе, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи к другому, двигаясь в направлении от батареи/предохранителя. Неисправный участок контура будет располагаться между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и предыдущим опробованным и исправным клеммным соединением.

Чаще всего причиной отказа оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ослабление крепления клеммного соединения.

Поиск причин короткого замыкания

В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура, называются компоненты, на функционирование которых расходуется циркулирующий в цепи ток, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.). Извлеките предохранитель, защищающий проверяемый контур, и подсоедините к его установочным клеммам лампу-пробник или вольтметр.

Подайте электропитание в контур. Помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место на клеммах предохранителя, следовательно, в цепи произошло короткое замыкание (подергайте электропроводку, так как короткое замыкание может быть вызвано протиранием ее изоляции и носить нестабильный характер). Если напряжение отсутствует, однако предохранитель после замены продолжает перегорать при подаче питания в цепь, значит, имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии, выключателя или изоляции электропроводки.

Поиск нарушений заземления

Отрицательная клемма батареи заземлена на “массу”, в качестве которой выступает металл силового агрегата, шасси и кузовных элементов автомобиля. Электрические контуры большей части электрооборудования построены таким образом, что электропроводка используется лишь для подачи питания к потребителю от положительной клеммы батареи, возврат же тока в батарею осуществляется по металлу массы.

Сказанное означает, что крепежные элементы потребителей электроэнергии формируют собой возвратную часть электрической цепи. Ввиду описанной ситуации, ослабление крепления или коррозия опорных элементов рабочего компонента цепи влечет за собой нарушение исправности функционирования контура (от полного выхода последнего из строя до частичного отказа различных участков цепи).

В частности, в результате ослабления крепежа может снизиться яркость свечения осветительных приборов (в особенности при наличии общего заземления с другим контуром), либо скорость вращения электромотора (например, привода стеклоочистителей или вентилятора системы охлаждения). При этом отказ одного контура может вызвать нарушение функционирования другого, внешне никак не связанного с вышедшим из строя.

Обратите внимание, что на многих автомобилях определенные узлы соединены между собой специальными шинами заземления. Такого рода шины используются в тех случаях, когда отсутствует прямой контакт металлических частей блоков ввиду оборудования опор гибкими резиновыми втулками (как, например, в опорах крепления силового агрегата к шасси автомобиля).

Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке автомобиля. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента. Прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность соединения (см. далее).

При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения, разберите контактный узел заземления и зачистите до чистого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, затем соскоблите ножом краску, добиваясь однозначного контакта металлических поверхностей.

При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы, для гарантии качества электрического соединения, прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте состыкованные клеммные соединения бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.

Поиск обрывов цепи

Нестабильные отказы потребителей электроэнергии чаще всего оказываются связанными с нарушением качества клеммных соединений за счет окисления или ослабления крепежа. Часто для приведения компонента в рабочее состояние, оказывается достаточно просто подергать соответствующий жгут электропроводки/электрический разъем. Наиболее простым способом поиска обрыва цепи является проверка ее рабочих участков на наличие проводимости. Отключите электропитание контура и воспользуйтесь оборудованным автономным источником питания измерителем.

Подсоедините провода измерителя к обоим выходам проверяемой цепи (клемме подачи питания и хорошо заземленной точке). Если прибор фиксирует наличие проводимости (нулевое сопротивление/срабатывание лампы-пробника), следовательно, проверяемый участок цепи исправен. В противном случае имеет место обрыв. Аналогичным же способом может быть проверена исправность функционирования выключателей.

Электрические разъемы - общие сведения

Большинство контактных разъемов цепей бортового электрооборудования изготовлены из пластмассы и являются многоконтактными. Надежность сочленения половин таких разъемов обеспечивается защелкиванием стопорных язычков вмонтированных в штекеры фиксаторов.

Крупные разъемы, такие как некоторые из расположенных под панелью приборов автомобиля, чаще всего скрепляются продетыми сквозь центральную часть штекеров сквозными болтами.

Для рассоединения оборудованных пластмассовыми фиксаторами разъемов обычно используется маленькая отвертка, которой следует аккуратно отжать стопорные язычки (предварительно внимательно изучите конструкцию состыкованного разъема - часто определить способ фиксации его половин на глаз совсем не просто; некоторые разъемы оборудованы несколькими стопорными узлами). Тяните только за штекер, а ни в коем случае не за жгут электропроводки, во избежание случайного повреждения вмонтированных в разъем контактных клемм.

Разъемы всегда состоят из двух половин, клеммы одной из которых входят внутрь клемм другой. При изучении схематических изображений разъемов старайтесь в первую очередь определить какая из его половин представлена на иллюстрации - подсоединенная к жгуту, либо закрепленная на компоненте. Помните, что клеммы одной половины разъема всегда размещены зеркально по отношению к клеммам другой.

Часто, при диагностике отказов электрических цепей возникает необходимость проверки напряжения на клеммах состыкованного разъема. При таких проверках щуп измерителя вводится в соответствующую клемму с задней стороны штекера.

Измерение напряжения на контактных клеммах состыкованного электрического разъема производится путем введения щупов измерителя в клеммы с задней стороны штекера

Для снятия антенны, установленной на крыше, выверните 2 винта и отделите антенну от кузова (рис. 15.39).

Для снятия антенны, установленной на переднем крыле, выверните стержень антенны, затем выверните гайку крепления держателя антенны и отделите его от кузова (рис. 15.40, 15.41).

На автомобилях с антенной, установленной на крыле, поднимите автомобиль на подъемнике и снимите переднее колесо.

На автомобилях с антенной, установленной на крыше, для доступа к проводу антенны снимите обивку передней стойки.

На автомобилях с антенной, установленной на крыле, из-под арки колеса выверните болт крепления держателя антенны (рис. 15.42).

На автомобилях с антенной, установленной на крыле, выдвиньте крепление антенны в крыло и снимите уплотняющее кольцо.

На автомобилях с автоматической антенной отсоедините основание антенны и провод антенны от зубчатого троса двигателя.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

parad

Путем поиска на сайте решение проблемы не обнаружено, поэтому подниму впорос еще раз.

Проблема в следующем.
Сменил штатную магнитоллу на JVC. Штатная ловила не очень, а новая - стала еще хуже. Некоторое время мирился, слушал диски. Надоело. Попробовали снять контакт с антенны, находящейся на правом задем окне. Уровень приема ничуть не стал хуже, как по легенде должно было бы произойти. Т.е. антенна не работает? Кто знает, как сделать так, чтобы штатная антенна работала как положено антенне, подскажите?

Просьба не флудить типа: "Поставь Bosh и т.п.". Это я итак знаю. Не хочется засирать лобовик. Палку на крыше возить тоже не хотелось бы. Палку врезать в стойку крыши так же не с руки! Интересует решение именно со штатной антенной! Не верю, что японцы дебилы и сделали антенну, которая не ловит, и что у них базы имеют меньшее покрытие и поэтому стоят плотнее.

Ander

Доброго времени суток. У меня в точности такаяже проблема. Что интересно у меня был форег SF5 2000год там все было отлично, сейчас сменил на SG5 2003, и мучаюсь (благо имеется штатная магнитола на 6 дисков. но увы все в этой жизни надоедает). В сервисе предположили что гдето на линии есть усилитель сигнала - он все и портит. очень тяжело верится. Еще когда "аппарат" только пригнали с водительской стороны обнаружил какуюто антенку сантиметров 10-15 длиной и коробочка к ней, так и не разобрался для чегоон (точно недлятелевизора). сейчас демонтировали (когда сигналку ставили) а может была FM антенна (это я веду к производственному браку).
Собсно тема открыта, хотел быузнать как быть?
Раз нас уже двое. значит должно бытькакойето решение

Foka

Посмотри работает ли антенный усилитель, траблы могут быть в нем. Находиться где-то под обшивкой в районе окна с антенной.

parad

Усилитель нашел. Он, если смотреть на правое заднее окно изнутри, находится в стойке, которая ближе к двери багажника.

Как определить работает он или нет? Может он вообще усиливает только японские частоты, а наши режет все!? Мож его вообще выкинуть или перепаять как-то?

Ander

так я чета не вьехал где он . со стороны крышки бензобака? раз он таместь то его нада вырубить. мне в сервисе сказали что изза этого, но они не знают где он лежит

parad

Усилитель находится, еще раз "Он, если смотреть на правое заднее окно изнутри , находится в стойке, которая ближе к двери багажника." Т.е. разбирать надо пластмассовую панель вокруг заднего правого окна. Точнее достаточно открутить один саморез в месте зацепления шторки багажника + отщелкнуть пару клипс внутри пластиковой панели. Затраты времени на разборку панели - 5 минут. И под ней сразу увидишь металлическую коробочку, прикрученную на двух винтах. Это то что ты ищешь! У меня авто праворульное! Если у тебя америкос, то коробочка, по логике вещей, может находиться с другой стороны!

parad

Вообще решение как бы найдено!

Мы взяли ту коробочку, о которой писалось выше (т.е. японский усилитель сигнала, из которого выходят три провода - питалово 12V, провод на антенну на стекле, сигнал на аудио систему) и выкинули из него японские внутренности. Потом купили отечественную антенну с усилителем за 110 RUR, которая обычно крепится крепится на стекло (если взять усилок от BOSH, то эффект должен быть гораздо лучше, но бюджет дороже). Вытащили из этой антенны усилитель и вмонтировали его в штатную коробочку, подсоединив вышеуказазанные три провода в нужные места. Осуществляем обратную сборку и . вуаля. Всё работает со штатной антенной.

Итого бюджет - 110 р.

Alexey

parad, а человеку без знаний и понимания радиотехники и т.д. есть смысл лезть туда? Или надо к спецам

parad

Эээ . не готов утверждать, т.к. уровень отсутствия знания электроники и логики разный. Но попробовать можно. Что необходимо по сути сделать - это припаять проводки на места аналогичных (4 провода - провод к антенне, провод к магнитолле, провод питания, провод земли). Я думаю, что их перепутать можно, но сложно. Попробуй! Чтобы не сгорела схема, главное припаять питание правильно. А от остального, если даже перепутать, ничего не случится.

IgorS

Блин времени нет добраться до них, с паяльником с детства дружу, там блочков штуки 3 на одной стороне по моему, как то заглянул под обшивку, а питание то к ним точно подходит? там по моему обычные коаксиалы подходят, мож пассивные фильтра просто да волну согласуют? по схему кто их видел? Блин доберусь обязательно опубликую, но подрезает однозначно скорей всего катушки перематывать придется

Ander

пасиба за инструкцию . буду пробовать!

Ander

Так! Всем большое спасибо. Проблемму решил даже без усилителя - что называется подрубил напрямую. Работает изумительно. Сделал за 20 минут
Так вот где оно, . счастие!

Angel.38

не знаю, я вот сегодня проверил сей девайс, он конечно работает, но ИМХО как то неубедительно, т.е. если отключить антену от усилителя, радио ессно не ловит, если отключить от него питание, радио ловит, но чуть хуже.
Проблема в том, что даже при подключенном усилке, качество приема меня не устраивает. пробовал подключать другие антены, как пассивные, так и активные, результаты неутешительны, ничего кардинально не меняется. на стереоволнах слышны такие же помехи, при движении волна переодически уплывает.
Что касается магнитофона, то подключая его в Импрезу, на штатную антену, ловит он просто великолепно!
Не имеет значение заведен ли двигатель, поэтому ИМХО наводок другие электропотребители не дают. Что это может быть?
индивидуальная особенность форика??

Ander

ээмм извините за безграмотность но, я когда разбирал питания вообще не нашел. Ибо у меня 3 провода входят. как я понял один с правой антекнны один с левой и один с приемника Ну прикручена коробочка соответственно масса. Поступил следующим образом: 1) демонтировал сей девайс (благо всё без проблемм отключается), 2) взял обычный монтажный провод, 3) соеденил провод который идет с крыши (это ятак понял на магнитолу) и провод который шел снизу в пластиковол кожухе (это слевой антенны). уже стало работать отлично, дальше еще парпллельно подсоеденил 2ю антенну. поездил по всему городу - нареканий нету. рекомендую попробовать, другого быть не может. Ах да, проверьте конвертор. может он криво присобачен. если делали в СТО то они иногда специально его плохо монтируют чтоб у них магнитолу прикупили нормальную.

IgorS

Народ а у кого какая антена на боках? снял я эти модули фильтры активные +12В питание, пока не вскрыл, у меня 2 антены верхняя - двойная типа виратора после усилка тоже 2 коаксиала выходят куда идут хрен поймешь, нижняя (сзади) обычная один входит один выходит модули Clarion EF1029,1075 соотв, так все веселье в том что на другом стекле такая же хрень, выходит 4 антены, следовательно где то сумматор еще затаился
В книжки антена вобще одна на 1 стекле

parad

Ты проверил как работает девайс японский или ты уже поменял его, как я говорил, на отечественный? Если проверял японческий, то мне кажется, что он глушит наши частоты, с целью усиления только японческих.

После смены на отечественный усилок, радио работает раза в два и существенно лучше, но не идеально (как мне хотелось бы). Всё таки на удалении 30 км от центра города некоторые волны ловит не устойчиво. Я думаю, что может оказывать свое пагубное влияние шумодав, который стоит где-то под торпедо, а в частности где-то под рулевой колонкой (сам не разбирал еще). Если кто с ним чего делал, то поделитесь, если помогло конечно!

DenD

Ставить неродную антенну очень не хочется.

AlexUnit

DenD я тоже заменил голову, поставил JVC 6107 подключил к антене, что на лобовом стекле, прием нормальный увереный, но местами станции проваливаються, вот думал может тоже сделать объединение двух антен. Думаю, что будет лучше. Тока единственное, что мне не понравилось в антене на лобовом, так это то, что она у меня с водительской стороны стала отлепляться, вот нада ее приклеить чтоли.

DenD

AlexUnit

Хм.
Нада будет еще раз проверить куда этот провод идет, в пред раз вроде на антену с лобовика, странно.

niko42

Юрич

AlexUnit, а это у тебя не подогрев ли щеток на лобовике?
У меня антенна тож не фонтански ловит, думаю бошевскую прилепить

AlexUnit

Юрич Знаешь даже не знаю что сказать, так как щетки я менял на всесезонные и не видел там ни каких элементов подогрева.
А если еще сказать, то этот штекер был воткнут в старую 2 Din магнитолу. Не думаю, что магнитола подогревала щетки.

Юрич

AlexUnit

Юрич
Ну я тебя понял, тока нитей я у себя не увидел. Тока нахрена в магнитолу втыкать если так дела обстоят.

Юрич

Xelexan

А у меня вообще штыревая, выдвижная антенна в левом переднем крыле. Правда она слегка поломана. Никто не вытаскивал такую штуку из машины? Как это сделать с наименьшими потерями.

AlexUnit

У меня антена в бампере заедает, промываю WD-40 нормально выезжает, снова грязью набьется и опять промываю.
Промывка заключается в следующем, поднял антену, облил обильно, сложил, поднял и так по кругу несколько раз.
Ремонтом не занимался, так как пока не сломалась.

Xelexan

У меня вд не помогает. Не въезжает последнее звено. Так она и остается всегда торчащей чуть чуть. При передвижениях вверх вниз звуки неприятные раздаются

x4x

С антенами такое дело: бегает там пластиковый тросик с насечкой, который приводится в движение от зубчатого колеса. Для предохранения от перегрузок предусмотрен механизм проскальзывания (это то что щелкает, те самые, неприятные звуки). Так вот, упомянутый тросик прижимается к зубчатому колесу специальным упором, изготовленным из хорошей стали и хромированным, однако с течением времени пыль и грязь "съедают" поверхность как упора, так и тросика и начинается "проскальзывание", а мы слышим треск.
На форике у меня нет выдвижной антенны, а вот на легасике я это дело вылечил следующим образом: выкинул этот упор и на его место поставил бронзовую втулочку, которая вращается на стальной оси. Разумеется при обратной сборке все почистил и смазал тефлоновой смазкой.

Xelexan

Большой спасиб, уважаемый х4х! Остался один вопрос: как эту штуку (антенну) снять? Она ведь в крыле. Мысли то у меня есть, но они какие то размыто расплывчатые. Буду очень признательным за консультацию

x4x

На легасике она была в заднем крыле, снималась изнутри багажника. На форике у меня антенна на заднем боковом стекле, так что не могу утверждать на 100%, но думаю что антенну в переднем крыле можно снять после снятия подкрылка.

Для снятия антенны, установленной на крыше, выверните 2 винта и отделите антенну от кузова (рис. 15.39).

Читайте также: