Газель не тормозит задние колеса

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Добрый вечер!Пропали тормоза,еле в конце берут,везде посмотрел,подтёков нет,в бачке норма.До станции далеко ехать,да и выходные,может главный тормозной,как его проверить и с чего начать?

Посмотри, не сводятся ли поршеньки в задних РТЦ под действием стяжной пружины. Как правило, при этом ещё и ручник плохо берёт, из-за того, что разрегулирован.

Конструкцией всех Волговских и Газелевских цилиндров не возможно сведение поршеньков,кольца распорные не дадут. Если только не поставили назад тормозные цилиндры от УАЗа.

Это в теории: стопорные кольца поршеньков должны быть сильнее стяжной пружины. А на деле - иногда бывает наоборот. А на ВАЗах - такое в 50% случаев.

Я начинал свое общение с Волгой еще с ГАЗ 21,потом Г-24 и т.д. до 3110-ни разу не сталкивался с тем,что стопорные кольца были бы слабее стяжной пружины. Хотя,все возможно в этой жизни.

интересно,открутил крышку бачка торм.жидкости,резинка под крышкой которая полусферой в хлам вся,как разъедена.

Вот это несколько тревожный сигнал. Возможно доливалась жидкость не лучшего качества и могло разъесть манжеты(в первую очередь в главном). Прокачивать с заднего правого(от самого дальнего по очереди).

Насколько помню, в Газели и Соболе передний и задний контуры. Так что сначала заднее правое, потом левое, ну и передние тормоза, соответственно

Добрый вечер.Ребят,подскажите,поменял на газели переднии колодки,заметил что лопнула трубка тормозная,поменял ее.Прокачал тормаза как положенно с заднего правого до переднего левого,тормоза так и не появились.смотрю на главный цилиндр он сухой,жидкость не уходит.подскажите,в чем проблема.

В общем при всей той капитальности при которой я взялся за ремонт машины время в тот момент поджимало основательно и нужно было поставить ее на учет. Поэтому на кое-что я забил временный болт.А именно: хоть тормозные трубки были подгнившими и в планах была их замена (всех вообще в паре со шлангами и отключенным уравнителем тормозных усилий). Еще я забил болт на тот момент еще не установленную перегородку и передние пассажирские сиденья.Думал поставлю на учет, а там уже установлю.Как раз за это время и грунт на перегородке подсохнет и седуху в чистку завезу. Но ХРЕН ТАМ ПЛАВАЛ.
В общем суть в ином…точнее тема. По дороге в ГАИ, на одной из центральных улиц города ( скорость была) 60 км.ч. у потока, передо мной ехала ренуха 19-я с какого-то хрена тонированными задними габаритами. Вот какая тварь придумала тонировать задние габариты?Ответ: тупая тварь.Потому, что когда на них падает солнечный свет, то срабатывание не видно( плюс к тому, что на этой Ренухе лампы еще самого Эдиссона стоят, по ходу его личной ручной работы. И вот какой-то хрен резко клацает на педаль где-то там в самом начале этого бесконечного потока.И поскольку в потоке до меня одни легковухи ехали то они то резко тормознули, а вот я увидел резкую остановку только тогда, когда эта сраная Рено встала, как вкопаная. И я клацаю по тормозам, они схватывают и колеса останавливаются и начинается дикий визг резины и я понимаю, что эти 20 метров для Газели не предел и Рено укоротится вдвое. на реакцию секунда, на расчет траектории-доли секунды. За эти доли секунда я понимаю, что лучше уйти на встречку, которая в тот момент была абсолютно пустой( машины на нее стояли на светофоре) и до светофора было метров 60-80. С диким визгом ухожу на встречку и стоящие в потоке
в машинах водилы с приофигением понимают, что только что избежали коллективного поцелуя, ведь между машинами сантиметров по 30 дистанции. Приофигевают и прохожие от эпичности пропущенного зрелища. Я выезжаю на парковку торгового центра аккуратно и там понимаю при нажатии на педаль, что она провалилась.
А вот теперь начинается самое интересное: Инструкция для тех, кто не сталкивался с отказавшими тормозами в дороге:
1- если у вас провалилась педаль тормоза, выжимайте второй раз до конца и резко, чтобы остановить машину. Ни в коем разе не делайте это плавно и несколько раз (так тормозуха сойдет, а машина продолжит свое движение и взможно наберет скорость и трагедии не избежать).
2- Только после полной остановки машины проверяйте причину провала
3- Если машина полностью не остановилась, используйте все подручные средства: ручник, торможение передачами ( не отключая двигатель пониженными), а в самом крайнем случае бордюры. Если скорость велика и затормозить не удалось совсем, то ищите безопасные сначала преграды для окружающих и себя, а потом как придется.
4-НИ В КОЕМ РАЗЕ НЕ ЛОВИТЕ СТУПОРА.ЭТО ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОРОГА К БЕДЕ и ИЗБЕГАЙТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ЛЮДЬМИ.Железа на Урале полно, а жизнь человеческая бесценна.
5- Провал педали, как правило-следствие мгновенной разгерметизации, поэтому сначала поищите ее визуально : Осмотрите машину ( все колеса, внутри салона главный тормозной цилиндр на утечку тормозной жидкости.Если ее нет, добавьте в бачок и понажимайте еще несколько раз(должна выступить в месте пробоя)
А ТЕПЕРЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ПОТОМУ КАК У НАС ТУТ ВЫБОРЫ БЫЛИ И ИНТЕРНЕТ РАЗДАЮТ СТАКАНЧИКАМИ ОДНОРАЗОВЫМИ ДЛЯ МИНЕРАЛКИ, ТАК ЧТО ДОПИСАТЬ ПРОСТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Такого может и не произойти, если тормозуха ушла в вакуумник. В любом случае (кроме перепуска жидкости главным тормозным цилиндром ) протечка выдаст себя падением уровня тормозухи в бачке и бесперспктивностью его наполнить. Если ниоткуда не течет, а уровень ушел-то пошла в вакуумник ( а оставлять там ее дохлая затея. Если и уровень в норме-вы попали на главный тормозной цилиндр.
Ну конкретно в моем случае произошел банальный пробой давлением тормозной трубки в месте, где толщина стенки стала в два раза меньше изначально задуманной. Отказали именно передние тормоза. И на мое удивление(в самом начале объясню почему) задние остались работать.На них я дочапал до места ремонта, выдерживая дистанцию метров в 30, хотя тормозила она достаточно недурно, правда только с третьего полного нажатия, а поскольку это надо было делать быстро, то пока доехал до места ремонта, у меня отросли уши, передние зубы и потянуло на морковку.
К тому моменту у меня уже был опыт с отказавшими тормозами :
У Первой Газели в свое время при движении по Минску в такой же ситуации почти ( Там лицо неустановленной сословной принадлежности) на своем Х5-ом, ляпнуло по тормозам на скорости в 80 км/ч. и БМВ добросовестно на своих по ширине мало уступающим асфальтоукладчикам катках, тормознуло и встало. Мой огонь-мобиль такими характиристиками хоть и не мог пощеголять и встречка была полной, все таки добросовестно остановился от Бэхи ( чуть не потерявшей в своей стоимости чуть больше разумного) в метре, но при этом я услышал громких хлопок и педаль провалилась. Подозрение на пробой себя оправдали, но место, откуда перла тормозуха я нашел чуть позже, на второй 0.5 литровой бутылке тормозухи.Это прострелил задний тормозной цилиндр. И дабы иметь возможность продолжить движение ( а теперь рубрика советы для начинающих):
6- Если вам нужно продолжить движение и у вас произошел пробой тормозной магистрали или шланга или прострелил тормозной цилиндр, то самый очевидный и простой вариант: заблокировать утечку.А именно
1.1-Если пробой произошел в магистрали подходящей к конкретному колесу, то блокируется она ( берем молоток, находим плотное прилегание к кузову или раме тормозной трубки и хренячим без фанатизма, но так чтобы сплющить трубку и устранить утечку.Если прилегания нет или участок слишком мал, тогда можно попробовать использовать другой предмет в качестве наковальни и желательно стальной.Сплющивать надо участками по 15-20 мм, оставляя между ними участки целой трубки.Это нужно для того, чтобы предотвратить второй раз резкий пробой и уменьшить давление на спрессованные участки, если жидкость все таки будет просачиваться, а также уменьшает вероятность того, что трубка при спрессовывании даст трещину.
Перед тем, как ехать дальше, проверьте, насколько после блокировки держит система давление. Оптимальное количество спресованных участков 3-шт. Можно больше. Меньше-уже езда в аварийном режиме "на измене".
Если пробой произошел до разделения магистрали к колесам-то соответственно блокируем ее выше места пробоя и даже можно на выходе из главного цилиндра ( все равно вы попали на ее замену). Если магистраль тормозная не цельная, а сочлененная ( с соединителями или переходниками), то до них.
Как вариант, можно заблокировать и тормозной шланг. Такую систему я опробовал в Москве, когда на опеле Писеца поймал задний тормозной цилиндр. Там я шланг пережал плоскогубками, а ручки стянул стальным хомутом и пришмондячил пассатижи к задней балке пластиковыми хомутами намертво.Этого хватило чтобы доехать спокойно до дома в обычном режиме.
1.2 НУ И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОСЛЕ САМОГО ГЛАВНОГО : старайтесь недопустить опустошения тормозного бачка.Если система хватанет воздуха, то говнячие тормоза вам обеспечены без прокачки в любом случае. Так что подливайте тормозуху так, чтобы она не ушла в ноль, даже если она вытекает. И поэтому с собой в багажнике нужно возить бутылку тормозухи, ( еще моторного масла и воды.) Пока она вытекает самотеком, воздуха она не хапнет, как только хапнула-все, разбиваем лагерь и готовимся обустраиваться на новом ПМЖ. Или к росту ушей и тяге на морковь в ближайшее время.
Газель с заблокированной левой тормозной трубкой продолжила работу в штатном режиме.Три колесины тормозили как и ранее.Полностью откатала нагруженной весь 940-ка километровый маршрут, потом еще пару раз съездила за мебелью.А потом пошла на ремонт.
Удивление мое прошло, относительно того, что задние тормоза остались рабочими потому, что этому есть два объяснения: 1- если тормозной бачок разделен на две секции, то шансов остаться без тормозов вовсе меньше. Так произошло и в этот момент. Попытка налить тормозухи выше уровня разделения, привела к тому, что вся залитая тормозуха вышла на асфальт.Но бачок не опустел, а держал половину уровня стабильно. Когда прострелил задний тормозной на второй Газели до этого, у меня работала одна только передняя колесина со стороны водителя на торможение. В опеле тогда падения лютого не случилось, да и после блокировки все заработало как и ранее. Может тут еще и сама конструкция главного тормозного влияет( т.е. последовательность подачи давления и забора жидкости с возвратом).
Ну после этой х…ни, я заменил и магистрали и шланги от греха подальше. Благо сейчас можно не гоняться за заводскими, а по метражу тебе сделают какую угодно по длине трубку из меди и фиганут туда какие хошь штуцера, хоть на наш авто с шагом в 1.25, хоть на импортный с шагом в 1 мм.
ЕЩЕ ОДНА ВАЖНАЯ ИНФА:
Тормозные шланги на Газель и Волгу отличаются не только по длине, но и хитропопостью нарезки резьбы ( конструктора отрабатывали оклады). Спереди идет внешний штуцер( в суппорт) на 1мм. шаг резьбы, а внутренняя резьба на 1.25
Задний тормозной шланг на мосту имеет штуцера оба с резьбой в 1.25 и внешний и внутренний. Т.е. задний скручивается в кольцо, а передние нет, у них резьба на одном шланге разная. Если шланг идет в упаковке, на нем как правило написано что это за шланг. По длине разница у них сантиметра в полтора-два от силы и можно перепутать. Без упаковки, проверяйте резьбы.
Существуют еще промежуточные тормозные шланги. Их на Газели два (между рамой и кузовом) Они короче. Там два штуцера с внутренней резьбой. В них вкручены тормозные трубки.
Стальные тормозные трубки гораздо дешевле медных. На рынке у нас за 2 метра просят 2.5-3 рубля белорусских.За метр медной -5-6 рублей.Это примерно 1-1.3 и 2-2.4 вражеских долларов соответственно.
При монтаже новых трубой старые соединения нужно промыть ( в бензине, солярке) окуная штуцером вниз, так, чтобы топливо не попало в систему, а также срач в виде песка и грязи. Там где такой возможности нет-тряпка в помощь.
Резьбу лучше смазать графиткой ( мало ли придется откручивать через пару тройку лет)
Ну и в завершении, пожелаю никому не оставаться на ходу без тормозов, а если все таки такое произошло, то следовать этим рекомендациям.Они помогут вам сохранить и свою жизнь и жизнь окружающим. И возможно даже машину.

Особенности и неисправности системы тормозов автомобиля Газель

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.

Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.

Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).

Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.

По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.

Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.

При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN.

По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.

В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета.

В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.

Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.

Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется. Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы.

Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Возможные неисправности тормозов

Увеличенный ход педали тормоза:

Наличие воздуха в системе гидропривода

- Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра

Заменить колесный цилиндр в сборе

- Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)

Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь.

При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки

- Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра

Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе:

Заменить поврежденную манжету

Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго):

- Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра

- Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения

Установить зазор (8+1) мм между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали

- Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки.

Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты

Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго):

- Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы

Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев

- Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. Ремонт тормозного механизма переднего колеса)

- Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы

Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо

- Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания

Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи

- Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма

- Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

- Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра

Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость

- Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

- Неодинаковое давление воздуха в шинах

Довести давление в шинах до нормы

- Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

- Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана

Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей

- Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров

- Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Отрегулировать или заменить регулятор давления

Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза):

- Износ или замасливание тормозных накладок

Заменить или промыть тормозные колодки

- Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах

Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки

- Неплотность в соединении вакуумного шланга

Восстановить герметичность соединения

- Загрязнен фильтр вакуумного усилителя тормозов

Промыть фильтр или заменить новым

- Порвана диафрагма вакуумного усилителя тормозов

- Уплотнительные манжеты вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности

Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя

- Нарушение герметичности в соединении крышки с корпусом вакуумного усилителя

- Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра

Заменить уплотнительное кольцо

- Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Дребезжание в тормозных механизмах:

- Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес

Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые

- Поломка пружин колодок дискового тормоза

- Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса

Заменить направляющие пальцы

- Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы

Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза:

- Заедание тросов в направляющих оболочках

Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой "Лига"

- Замасливание накладок задних тормозных механизмов

Промыть накладки или заменить колодки с накладками

- Неправильно отрегулирован стояночный тормоз

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза:

- Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения:

- Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза

Отрегулировать привод стояночного тормоза

- Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе

Доброго времени суток всем.Подскажите мне решение одной проблемы с тормозами на Газели 3302.Сам уже не знаю что делать.После проверки тормозной системы после покупки выяснил,что все что можно гнилое и поэтому решил все сменить.Сменил практически все-главный цилиндр,тормозные шланги,трубки и некоторые рабочие цилиндры.После чего пропали передние тормоза.А дальше понеслось.Повторно заменил главный цилиндр-не помогло.Сменил вакуум-тоже самое.Затем поставил второй комплект новых трубок-результата нет.Ни на старом,ни на новом рабочих цилиндрах давления нет.Поездки в сервисы результата не дали.Тормоза появляются только после третьего качка.На прокачку не грешу-через метр трубок прогнали пять литров тормозухи.Так как на главном цилиндре все камеры одинаковые,то пробовал менять местами задние и передние трубки.Результат то же-задние есть,передних нет.Думаю что после такой перестановки на главный цилиндр можно не грешить.Тогда в системе передних тормозов остается только три трубки,три шланга и тройник.Единственное что я сделал при замене,это поменял старые железные трубки на новые медные и выбросил регулятор задних тормозов.Готов снова купить что угодно лишь бы был результат.Может кто сможет мне подсказать в чем тут дело,а то сам я уже в полной растерянности.Заранее спасибо.

Где сигнализатор тормозов - когда неисправна тормозная система загорается лампочка!

В этом переходнике где датчик идёт подсос воздуха! там резинки на штоке одеты и они пропускают!

Томозная жидкость очень плохого качества - сальники резиновые Разрушаются от щелочи - пока ХАДО тормозную жидкость не купил долго маялся меняя цилиндры сцепления!

400 рублей дорого - но проблемы ушли!

1. Берёшь тройник с ваз 09 и обходишь колдун. Тем самым мы обходим возможный глюк сигнализатора тормозов и вариант стоящей там пробки. Прокачиваешь пробуешь. Если не помогло вариант второй :

2. У меня так же было, всё заменил на Соболе и "залип", тормоза наглухо попали. Резко тормозни на грунтовке - ты должен убедиться, что именно не работает : перед, зад или одна сторона. У меня встала пробка в главном. Откручиваем большую гайку спереди, нажимаем на педаль тормоза, держим(!) не отпускаем, так вытравливается воздух, который хрен вытравишь простой прокачкой (это у них болезнь) Закручиваем гайку и доливаем тормозуху ( чтоб чуть пролилась без пузырьков). Далее так же штатно прокачиваем. Не так как "все мастера", а купив баклашек 5, поднимаем на подъёмник(чтоб колёса висели(!) свободно), откручиваем все прокачные пиписки , надеваем на них шланчики, 4 человека стоят снизу под каждым колесом, 5-й сверху начинает заливать Меееедленно жидкость ! Нижние смотрят как льётся жидкость с воздухом. Контуры разные, поэтому, неважно, какой контур вперёд перестанет идти без воздуха, его и закручиваем. И так все остальные. Тем самым ты убеждаешься, если с какого нибудь не потечёт - там и проблема(например(суппорт до конца не отжимает и ты встрял, а так хрен определишь))).. Ты педаль начинаешь качать после(!) закрытия последнего контура.

Если не помогло .

3. Ты сбил регулировку штока. После прокачки пробуешь удлиннять или укорачиваеть его. Начни с этого. Проверь шток. Я даже отпиливал шток внутри (!) главного, так как ходА штока не хватило. (брак запчастей).

Удачи. Я эти виды секаса так же прошёл по всем 3-м вариантам. Пропавшие тормоза стали как на Ауди.

Читайте также: