Газель не едет при включенной передаче

Обновлено: 06.07.2024

Всем здравствуйте! Газель с 406 двиг. Микас 7.1 Хозяин говорит не едет больше 60 км/ч. Проблема началась плавно сперва 90, 80 и щас до 60-ти. ДМРВ, ДПДЗ, и ДФ заменены были им. Ошибок нет. Двигатель работает так словно воздуха не хватает на оборотах на хх устойчиво работает. Не пинайте я только учусь.

MMAGS

Еlectric

Давление думаю можно исключить там ГБО стоит и работает одинаково двигатель недавно ремонтировали компрессия 11 по всем.

MMAGS

Макар Фролов

Еlectric

pioneer

Катушки, наконечники, ВВ, свечи проверяли? Был случай с одной неисправной катушкой не разгонялся и все.

Изображения:

gaz.jpg

Катушки, наконечники, ВВ, свечи проверяли? Был случай с одной неисправной катушкой не разгонялся и все.

Расход воздуха завышенный. ДМРВ меняли на заведомо исправный? Ставили правильно? Может и имеющийся покрутить вдоль оси?

pioneer

Датчик он сам менял купил новый. А в смысле покрутить? по стрелки стоит выводами вниз. А как фазы смотреть датчик стоит кстати он приехал с новым установленным ДФ по нему была ошибка поставил старый ошибка небыло.

У ВАЗ ДМРВ стоит фиксированно. А у ГАЗ нет. Если неправильно установить, то показания будут неверные.

Ральников

Спасибо завтра всё возможное проверю.

Извените а от чего могут сбиться фазы газораспределение?

Kirill

pioneer

Но он уверял что после ремонта всё было хорошо в течении месяца работа ухудшалась. На счет кривых рук не знаю там ведь всё по меткам ставиться а что еще можно там порегулировать цепь перекидовать так настройка грубая получается не катит.

Смотрел щас ту газель крутил ДМРВ и приручивал трубку обратки бенз давит пальцем не удержать. Вобщем педаль газа до конца признак 100%-го открытия есть но с трудом набирает 3500 несколько раз глохла набирая обороты. Появились ошибки ДС, ДПКВ, сброс контроллера и ошибка озу. Сброс конт-ра и ошибка озу появляется после каждого пуска. Вроде не чего не делал обороты поднялись до 5500 при полном открытии дроселя.

После чего поднялись, как сейчас работает?

По ДС ошибка - это, скорей всего, из-за полностью открытого дросселя и медленного подъема оборотов, ЭБУ воспринимает это как двигатель под нагрузкой ( в движении), а сигнала с ДС нет, по ДПКВ, наверное, перебои в работе цилиндров, влияющие на пробивное напряжение искры, или проблема с высоковольтной частью, все это создает электропомехи, влияющие на сигнал ДПКВ, хтоя может и сам датчик или проводка.

Просмотр полной версии : Машина не едет

Всем привет. Волговоды помогайте .
В пятницу вечером поставили машину на стоянку. Долбанул мороз до -25. В субботу весь день простояла на стоянке на улице. Воскресенье вечером пришел сцепление понажимал ходит туго , рычаг КПП подергал чуть чуть туговато. Запустили ДВС , прогрели включаю скорость отпускаю сцепление машина не трогается. Без выжатой педали включаються все скорости. Шток сцепления ходит вилка тоже (ну та часть которую видно сверху). А теперь вопрос в чЕМ ДЕЛО ?
ДВС 406й Заранее всем спасибо , извините что много букв.

Вэлл, Кардан не вращается кстате

Вэлл, получается вроде так что сцепление выжато да и педаль легко ходит
Просто ниразу с таким не сталкивался , как будто реально сцепление в выжатом состоянии заклинило.

поднимаешь заднее кобесо,заводиш,даёшь газу ,потом разогнав колесо тормазишь-должен отлипнуть-но это 50/50.а эак ток разборка

34tank34, извини чет не совсем понял как разогнать колесо и затормозить?

включаешь 4 передачю-газуешь- колесо раскручивается-жмешь тормоз.ток козлик подставь под машину(на домкрате это делать нельзя)

она вообще не двигается
ну давай глянем цепочку сзади: мост-кардан-кпп-сцепление-двигатель. Рассматриваю сзади, потому что не крутится мост, от него и пляшу.
мост- замёрзшее масло (кстати- чего заливалось и когда?)
кардан- не будет крутиться, если не даст мост либо коробка.
кпп- явно не подключена к двс, поскольку
Запустили ДВС кстати по кпп вопрос тот же, что и по мосту.
На данном этапе я бы сцепление исключил, поскольку оно не играет никакой роли в нашей ситуации, а рыл бы в этих двух местах- мост и кпп. как-то так. ИМХО

Полусинтетика в мосту и кпп. Если бы мост замерз ДВС заглох при отпускании педали сцепления на скорости. А он работает!

ДВС заглох при отпускании педали сцепления на скорости. А он работает!
При условии, что вся цепочка исправна. Но поскольку у тебя кардан не крутится вообще, даже на нейтрали, то причём тут сцепление? его же нет.

еще может быть такое дело-выжимной прокрутился,а вилка уперлас за край корпуса выжимногои корзина осталась нажатой.

ну походу в любом случае разбирать:(

ну прежде чем разбирать можно с ямы глянуть вилку и выжимной

потаму что когда корзина зажата выжимным то диск не касается моховика и прижимной пластиной корзины.

34tank34, кардан должен крутиться даже если нет коробки вообще, а ты говоришь сцепление. поправь, если я не так чего-то понимаю.

правильно будет крутится если нет коробки и поднято хоть одно колесо

а при толкании на нейтралке?

тож будет крутится

тож будет крутится
Газик, 34tank34, читаем ещё раз:
Запустили ДВС , прогрели включаю скорость отпускаю сцепление машина не трогается
она вообще не двигается
Кардан не вращается кстате
если нет сцепы, а его нет, то кардан должен крутиться, поэтому я и написал, что
рыл бы в этих двух местах- мост и кпп.

двс крурится,кардан не крутится. почему?логика говорит, что нет сцепления, это достаточно просто, а вот машина не двигается на нейтрали- почему?:)

логика говорит, что нет сцепления, это достаточно просто, а вот машина не двигается на нейтрали- почему?:)

потаму что ёе никто не толкал :)

потаму что ёе никто не толкал
:rofl::rofl::rofl: а как же утверждение, что
она вообще не двигается
я же автора спросил
как на нейтралке?
машина двигается, когда заглушена?
:rofl::rofl:

Ну и понаписали тут. :haha:
Без выжатой педали включаються все скорости. Шток сцепления ходит вилка тоже (ну та часть которую видно сверху). А теперь вопрос в чЕМ ДЕЛО ?
А почему никому не пришло в голову, что рабочий цилиндр мог заклинить в выжатом состоянии? Шток ходит вхолостую. Не стала педаль легче выжиматься или нагрузка на неё изменилась? Может быть, действительно, цилиндр подклинивает в крайнем положении..

В общем утащили седня тачку в гараж на буксире. Когда тянули скорости не включались. И перестали включаться на месте даже с выжатым сцеплением. Пробовали даже включать передачу а потом заводить, тяжеловато чуть двигалаясь ДВС запускался появлялся неприятный звук но не ехала. Сняли все : кпп корзину, диск , выжимной, рабочий - внешнге все целое и работает :wacko::shok::crazy:

перестали включаться на месте даже с выжатым сцеплениемDriver GAZ-31029, думается надо смотреть коробку.

это из первого поста:
Запустили ДВС , прогрели включаю скорость отпускаю сцепление машина не трогается.

когда ударило ниже 30ти, такое же началось, но не столь критично.
Виновато сцепление, ибо больше нечему.
у меня к тому же масло через задний сальник коленвала подтекает(и чувствуется запах специфический), и еще накануне по теплой погоде (-12) по большой луже проехал.

Едешь, переключаешь со 2 на 3ю, например, отпускаешь педаль сцепления, а потом через секунду чувствуется как диск сцепления соединяется с маховиком и ощущается рывок вперед.
Еще думаю может цилиндрики сцепления медленно отпускают, т.к. нажимается педаль туго, и есть небольшое запаздывание возврата педали сцепления.

Driver GAZ-31029, чем дело кончилось?

А у меня проблема, ехать сложно, такое ощущение что диску конец,
Ситуация такая: нажимаю сцепление, включаю скорость, отпускаю сцепление, машина стоит . и через секунду начинает сама плавно трогаться.

Заклинивание цилиндров отпадает, т.к. проверил что шток Рабочего Цилиндра Сцепления можно утопить еще дальше, т.е. он не препятствует возврату вилки сцепления.

Попробовал "пожечь сцепление" - стало схватывать гораздо лучше.

Как думаете, это масло на диске? или изношено сцепление?

ivons, пока машина разобрана. Гараж без отопления а на улице -20 :( Поэтому продолжим похоже только после выходных :(

ivons, Это выжимной по своей направляющей не скользит, там грязь.Можно починить без разбора, но за несколько раз-АТФ поливать направляющую, сняв вилку выкл. сцепления.

Driver GAZ-31029, КПП звуков не издавала?
Подшипники пром.вала разрушаются, вал уходит вниз и связь рвется, но шум должен был быть.
Раз КПП снята, вкл. любую передачу и вращайте первичный, удерживая вторичный.
Один раз был вторичный лопнувший перед подшипником.

БИМ, спасибо, и такие мысли были, но
Поменял комплект сцепления, поставил LUK (3600р), и выжимной с пластиковой муфтой поставил из комплекта.
Теперь педалька легкая, и хватает в самом низу.
Кстати старый диск был стерт оч сильно, и заклепки наполовину стерты.

Влад Титов, ну когда сняли сцепление с кпп оказалось , что все целое немного только диск подношен. Заменили его и выжимной с вилкой на всякий случай. Так как цилиндр под капаотом который немного бежал в салон решили до кучи поменять и его . Так вот когда сняли его и попробовали вылить тормозуху , побежало что то похожее на клей очень вязкое и черного цвета .

Так как цилиндр под капаотом который
Это Главный Цилиндр цепления, иначе ГЦС.
Внизу Рабочий Цилиндр Сцепления - РЦС.
Вот так все было бонально ,
Да, именно так. :rolleyes:
А результат есть? Сцепление работает? Машина едет?

Влад Титов, ну все время путаю какой главный а какой рабочий :)
Пока полет нормальный и педалька раза в 2 мягче стала нажиматься!

вот теперь еще надо в тормозном жидкостьпоменять

ну все время путаю какой главный а какой рабочий
Который вверху - Главный! Как в жизни, Начальство наверху :haha::haha::haha:

BOLIVAR,
ты хочешь сказать,что у Волги сцепление ходит только 25000 всреднем?
А мне говорили,что около 70000.

SAD, смотря как ездить. Некоторые и 150000 выкатывают. Себе поставил Валео после 50000. Просто деньги появились на замену, а так можно было еще ездить.

BOLIVAR,
ты хочешь сказать,что у Волги сцепление ходит только 25000 всреднем?
А мне говорили,что около 70000.

Правду говорят . люди. Правда уже к 60000 нужно будет ногами в рычаг упираться:) а к 70000 бушь гонять на одной передаче ..на которой заклинит. типа вариатор бюджетный такой:)

Я так понимаю, что все говорят о замене сцепления.
Только я не понимаю,почему сцепление не ведет и не буксует.
Если бы были эти признаки,то все былобы ясно.Если буксует,то стерся диск,если ведет значит есть недовыжим.У меня как бы сцепление отсоединяет ведущий от ведомых дисков,тоесть функцию свою выполняют.Кстати сегодня заметил новый признак,если педаль сцепления подержать нажатой секунд 5-10,перед включением первой передачи,то она вполне нормально включается.Но это что-то ненормальное.
Сзади уже все стоят сигналят,а я скорость пытаюсь воткнуть:rolleyes:
:help::help::help:
Комплект сцепы лежит,но как-то не хочется менять его пока если это не он.Темболее тратить целый выходной на это.
Знакомые сказали сначала проверить масло в коробке.Что типо может из-за этого не включаться.Если честно,то уже 30000 тыс не проверял.
Кстати слышал,что масло можно заливать через рычаг.Тоесть просто снять черную ручку (наболдажник с обозначением скоростей) и заливать в трубку. С пятиступкой прокатит такая фишка?

Только я не понимаю,почему сцепление не ведет и не буксует.
Если бы были эти признаки,то все былобы ясно.Если буксует,то стерся диск,если ведет значит есть недовыжим.
Бывает ещё заедание ведомого диска на шлицах первичного вала, а также перекос нажимной пяты корзины.

Снять кожух, и отвернуть колпак кулисы, а там уже и лить.

Кстати слышал,что масло можно заливать через рычаг.Тоесть просто снять черную ручку (наболдажник с обозначением скоростей) и заливать в трубку. С пятиступкой прокатит такая фишка?
Только с пятиступкой и прокатит.
Только не в "трубку", а рядом с ней:
Снять кожух, и отвернуть колпак кулисы, а там уже и лить.

Замена сцепления поможет стопудово. А вот масло поменять тоже не помешает.

Пробег 110000, сцепление родное, полет нормальный, учитывая еще и то что на этом авто 4 человека вождению учились, включая меня, авто 97 г.

Только с пятиступкой и прокатит.
А на моей не прокатит!

А на моей не прокатит!
В смысле, волговские четырехступки не позволяют заливать масло через рычаг. Гляньте чертёж.

В смысле, волговские четырехступки не позволяют заливать масло через рычаг. Гляньте чертёж.
Я понимаю. У меня 5х. Но под кулисой (или как её?) стоит пластиковый защитный кожух, к механизму не только не подберёшься, он просто полностью сверху закрыт. Через месяц буду менять масло в коробке, если не забуду, фоткну.

Я понимаю. У меня 5х. Но под кулисой (или как её?) стоит пластиковый защитный кожух, к механизму не только не подберёшься, он просто полностью сверху закрыт. Через месяц буду менять масло в коробке, если не забуду, фоткну.

Так это рестайлинг ? Там дистанционное управление коробкой. Заливать только через положенные отверстия.

Поменял сцепление наконец-то (HOLA). Третий день полет нормальный.Радуюсь как ребенок. =)
Сцепление раза в 3 мягче стала,машина ровней и уверенней с места съезжает.Оно еще пока притирается.Кстати кто знает сколько диски примерно притираются?Правда есть три минуса после ремонта:
1.Почему-то не работает спидометр,а датчик я вкручивал на место.
2.Мне кажется что в рабочий цилиндр сцепления попало немного воздуха.Надо прокачать.
3.На кочках стал дребезжать глушак (насколько я понимаю это все таки он).Глухой такой железный звук.Как консервные банки.Я же снимал приемную трубу.

И главное скорости норм включаются.Только так и не понял в чем была проблема.Визуально все снятые 3 части (выжимной,корзина и диск) сцепления внорме.

И главное скорости норм включаются.Только так и не понял в чем была проблема.Визуально все снятые 3 части (выжимной,корзина и диск) сцепления внорме
Проблема была с корзиной.Там проседают лепестки видимо такое хорошее качество поэтому сцепление ведет.Я тоже мучался с включением передач пока сцепление не поменял. Сейчас тьфу,тьуфу,двумя пальцами включаю, а это уже насладуха :))))

просто хочу до конца разобраться за каким жухлым дюделем они там предпологаются?
по идее (имхо) они нужны, что бы выровнять вилку. относительно выжимного. что бы угол был 90гр. нужно для того, что бы усилие при выжиме и при отпускании было направлено вдоль вала, что бы подшипник не перекашивался.
как то так. может и не прав.

alexxx, А эти шайбочки во всех комплектах хола идут? Я уже напрягаю память когда я покупал этот комплект в магазине то распечатывал смотрел что там внутри.Может эти долбаные шайбочки лежали где то на прилавке в пакетике и я их зацепил случайно? И почему их именно две?

Поменял сцепление наконец-то (HOLA). Третий день полет нормальный.Радуюсь как ребенок. =)
Вот видишь, народ оказался прав! Мне этим предстоит заниматься весной. Остались мелочи. Поздравляю. Удачи!:yes2:

Может эти долбаные шайбочки лежали где то на прилавке в пакетике и я их зацепил случайно? И почему их именно две?
Не, в комплекте их не было. Продавец настойчиво советовал, да и Ян - опытный мастер просто настоял. Шайбы нашлись в гараже отца.

полковник2, Не могу взять в толк зачем это надо? Ведь увеличить ход педали можно открутив не пару оборотов ушко цилиндра тем самым подняв педаль выше.

полковник2, А в чем это выражается? Стоит же у меня эта Хола и без всяких шайбочек и все нармально включается и работает.

А в чем это выражается?
Без дополнительных шайб нужен бОльший ход педали. Его можно получить выкрутив шток ГЦС из "уха", но тогда педаль будет слишком высоко торчать, выше педали тормоза. Иначе сцепление "недовыключает". Оно вроде и не "ведёт", но мягко передачи включить никак не получается.

да, но подкладкой этих шайб ты не увеличишь ход штока, ты просто сместишь его начальное положение. как бы утопишь поршень в рцс. а ход как был 14 мм так и останется. и педаль будет так же срабатывать. просто "лишняя" жидкость вытеснится в бачок.
не, тут дело в другом.

не, тут дело в другом.
Возможно.

Тогда такая версия.
Без шайбы поршень слишком далеко выходит из цилиндра - у меня так даже стопорное кольцо обломал. Пришлось ставить раздвижной шток.

valera, Прикинь соотношение плеч вилки. Изменение положения точки опоры на 4мм вызовет смещение конца (в который шток РЦС упирается) минимум на 6мм. Этого как раз может и не хватить (без шайб) для полного выключения сцепления без упора поршня РЦС в стопорное кольцо.

valera,
чёрт его знает. вот это и пытаемся выяснить. ведь чем то руководствовались люди, которые придумали их туда класть.
з.ы. а высота выжимного стандартная? или у каждого комплекта своя?

а высота выжимного стандартная? или у каждого комплекта своя?
В большей степени разнится расстояние от маховика до лапок/лепестков корзины.

полковник правильно написал - там помимо выжимного есть чему по высоте отличаться от стока. в общем это надо при сборке\установке конкретного набора смотреть.

Доброе время суток! Тут же спрошу, так как симптомы почти одинаковые. Последние дня 2-3 началось. Передачи втыкаются туго - все, но 1 и 3 особенно херовасто! 3-я включается почти с "хрустом". Иной раз даже приходится движку заглушить чтобы тронуться: глушишь, выжимаешь сцепу, втыкаешь 1-ю, заводишь и едешь, при заводе авто чуто-причуток дергается как бы не до конца выжато, при этом педаль до пола (а отрегулировал педаль на максимальный ход. ) В гидравлике проблемы исключены! При первый симптомах заменил оба цилиндра продул систему (ну как смог). Внимаение вопрос. Не в корзине ли дело. стоит еще заводская авто 2000 г.в. . И еще при очень резком трогании (ну хочется же "шлифануть") иногда появляется какой то "тук-тук" (100% не подушка но звук похожий) Что это может быть? Подвеска тоже отпадает (т.к. неделю назад подверглась капремонту) Какжется ето тоже корзина или еще какие варианты?
И еще при этом "тук-туке", как бы вибрация есть! вот

Bracho Что тут говорить корзина с 2000 года стоит. Если с гидравликой порядок меняй сцепление желательно полностью весь комплект, будут передачи включаться легко. У меня больше 2 лет сцепление не держится. При резком трогании может возникать так же детонация двигателя. Может зажигание отрегулировать на СТО прибором?

Внимаение вопрос??
Встречный вопрос: тему всю читали? там ответа не нашли?
Тогда посмотрите на вилку сцепления и замените на новую. :)

valera, сейчас работа сцепления устраивает? Если да - то не лезь. Но когда начнёт гнуться вилка (у меня так было) - вырвет стопорное кольцо РЦС как пить дать!

valera, ну простая уже ситуация, всё известно. Прими сам решение-то. :)
Я своё предложение высказал однозначно: сейчас работа сцепления устраивает? Если да - то не лезь.

при очень резком трогании (ну хочется же "шлифануть") иногда появляется какой то "тук-тук"
Похож на крестовину кардана. Копай в этом направлении.

просто кардан как - "цок цок" . а это же "хруууум хрууум" так сказать. а карданчик надо бы проверить. Спасибо.

Устраивает вполне, так что не лезть? Ждать пока вырвет стопорное кольцо?
можешь проверить хватает ли хода штока или цилиндр упирается в стопорное кольцо.
надо снять рцс и замерить на сколько вылезет шток до упора.
или ещё проще, даже снимать его не надо. сними только пыльник . помошник нажмёт на педаль, а ты посмотришь, не упирается ли поршень в стопор.
всё просто. даже эстакада не нужна.
и если в стопор не упирается и работа сцепы устраивает - успокойся и не лезь больше туда.

Вставлю и я свои 2 копейки в тему о шайбочках в сцеплении. В статье "СЦЕПИВШИСЬ С ГАЗОМ" на сайте "За Рулем" написано так:
Универсальная корзина предназначена как для 406-х, так и для 402-х моторов, в последнем случае под ось вилки подкладывают две шайбы, входящие в комплект изделия. Отверстия на корзине - универсальные.

Правда, это касалось корзины тюменского производства. Но, думаю, и для других подойдет.

Универсальная корзина предназначена как для 406-х, так и для 402-х моторов, в последнем случае под ось вилки подкладывают две шайбы, входящие в комплект изделия. Отверстия на корзине - универсальные.
точно! вспоминаю, что что-то похожее и я читал.
так что же получается, подкладывать шайбы надо только при установке кмплекта на 402 двигатель?

Я так однажды вообще в копотне встал, передачи не включаются и всё, потом поменяли гл. целиндр сцепления и поехал, сейчас та же проблема(с натян=гом передачи включаются) тоже попробую поменять, если не поможет то корзине ппц, как я понял из вышеизложенного)

bullfrog,
для начала проверь величину хода штока рцс (14 мм) и если он меньше , то прокачай гидропривод. может и не прийдётся сцепу всю менять.

Во во !У меня такая же проблема щас, плохо стали втыкаться передачи,сцепление крафт пол года как только поменял,было так же перед летом,так при проверги гидросистемы заметил что жидкость в салон потекла,поменял главный бочек все прокачал как следует и усё!Все стало как родноё!Тоько вот проблемка !Опять жидкость в салон потекла и передачи стали на горячую плохо втыкаться,блин мож кто знает как эту болезнь подлечить?А то так каждые пол года чтоль бочки то менять?Пока на время задрал педаль,и о чудо !Все заработало!Но сам знаю что нельзя так долго прокататься!Ну так парни какие будут предложения?

Ну так парни какие будут предложения?
Найти НОРМАЛЬНЫЕ резинки в ГЦС. Нормальные, это такие, которые не раскисают в тормозной жидкости и имеют ровную рабочую кромку.
Да, и надо отполировать (после шлифовки!) внутреннюю поверхность цилиндра.

Ну так парни какие будут предложения?
полковник правильно говорит. либо дорабатывать то что есть, есть , либо покупать изначально нормальную запчасть\узел.

Я не механник, спец по сцепам, но на практике получилось так-стояла коробка 5 ст 31029, сцепу поставил Hola (спасибо форуму) -всё прекрасно включалось-ездил не мог нарадоваться, появилась проблема-подтекание переднего сальника на коробке.
Поменяли, потек опять на следущий день, поменял на "рыжий" потек сразу, благо деньги были (времени небыло) купил б\у коробку 5 ст 3110 -и сразу почувствовал разницу . Первую включить - геморой, только при полной остановке, и малых оборотах., со второй тоже не всё алес гуд. Матерюсь так что сапожник краснеет. А отчим (у него 3110) говорит , что это как бы более-меннее норма, у 10 семейства есть такой грешок.
Эт я к чему, может сцепа то не причем.
Вообщем поехал на сервис хотел устроить скандал неполучилось.Ребята спокойно обьяснили что я не первый такой грамотный у них,а это проблема всего ГАЗа

так как сцепа в норме

Пы.сы почему только при смазке вала проблемы пропадають ? Это хз.

Ну незнаю Волга моя первая машина я так сказать не эксперт в этих вопрсах,хотя жизнь и наш автопрм заставляет вникать.По поводу вала обращался к знакомому он тож понять не может хотя факт остаётся фактом мне помогает.У сервисменов подсмотрел когда моя под потолком была они енто дело всем делают и даже ГАЗелям.

А у меня передачи позорно включаются и выключаются при низкой температуре (ниже -20). Причем такое ощущение, что не хватает хода педали сцепления, потому что если выжать педаль не просто до пола, а сильнее, всем весом, то передачи включаются более-менее. Пишу более-менее потому что даже когда тепло, коробка (или сцепление) работает не очень, переход с 3й на 2й с большим усилием, 3я с нейтрали в движении иногда хрустом, 4я с нейтрали иногда со скрежетом, и что интересно, опять же если выжать сцепу сильно в пол, 3я с нейтрали включается нормально. Понятно что постояно так жать на педаль тяжело)))
Ещё несколько ньюансов:
1. При нажатии на педаль сцепы при первых сантиметрах хода (летом) она как бы проваливается, т.е. в начале хода сцепа не упругая, потом с упругостью ок
2. В мороз сцепление дубеет, Педаль проваливается примерно до середины хода, требуется прилагать намного больше усилий к дерганью кочерги.
3. Летом поменял РЦС (тек), втулку на педали сцепления (износ) и ТЖ с гидроприводе.
4. ГЦС влажный, если смотреть из салона. Главный цилиндр не менялся, заводской.
5. Периодически доливаю ТЖ, с лета доливал 3-4 раза, уходила до середины бачка. Бачок целый, под капотом течей нет.
6. Делал шумоизоляцию, говорю потому, что грешу на неё. Вибропласт+сплен+ковры от 105 Волги (я так понимаю штатные шумоизоляционные), в итоге думаю что места под педалью поубавилось, может быть в этом проблема?
7. Сцепление LUK, пробег на нем 30 000 км.
8. ТЖ РосДОТ4 с черепахой.

Сформирую список вопросов:
1. Педаль сцепы в начале хода проваливается, летом-не значительно, зимой-половина хода, что это?
2. Проблемы в недостатке места под педалью сцепы?
3. Включение 3й и 4й передачи?
4. Переход с 3й на 2ю? Почитав по форуму понял, что у многих так, неужели нельзя добиться нормального включения 2й передачи?

Спасибо за внимание:)

1. Педаль сцепы в начале хода проваливается, летом-не значительно, зимой-половина хода, что это?
Шток регулируемый? Если нет ставь регулируемый
Из за провалов все остальные проблемы 90%.
5. Периодически доливаю ТЖ, с лета доливал 3-4 раза, уходила до середины бачка. Бачок целый, под капотом течей нет.
Смотри рабочий и магистраль на потеки.

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.

Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Читайте также: