Газель греется на ходу в чем причина

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Качественные запчасти на Газель, Уаз, Ваз. Доступные цены! грм змз, система охлаждения змз, распредвалы змз, головки блока змз, датчики.

Начинается теплая погода и значит скоро начнутся очередные проблемы с нашими газелями. Греется газель змз 406, 405, 409 как правило летом в жаркую погоду, зимой наоборот нужно умудрится прогреть как следует, если конечно с системой все в порядке. Лето жара едешь по городу и смотришь как тебе на встречу едут газели с открытым капотом и торчящей бутылкой из под капота, никогда на своей газели не открывал капот, у меня и так все было в порядке и машина не грелась.

Электровентилятор на газель снаружи

Климат и температура везде разная, соответственно подстраиваться нужно под свои условия проживания. Как можно спастись и не допустить перегрева в Краснодарском крае, если температура за бортом +50 градусов? Выход из положения всегда есть, не важно какой у вас сейчас вентилятор, электрический, на приводе или электромуфта. Что бы не грелась газель едем на разбор и берем двойной вентилятор от японской машины, они узкие и отлично подходят снаружи, вкручиваем датчик в радиатор и подключаем через датчик, подключаем по принципу как на ваз 2109, докручивает когда двигатель заглушен.

Электровентилятор на газели внутри

Живем в другом регионе, к примеру на Урале и у нас нету такой жары, максимум +35 градусов и это и то происходит не часто. Греется газель даже и в такую погоду и по этому тут нужно тоже искать решение. Моя газель с двигателем ЗМЗ 406, вентилятор установлен на приводе, это полная задница, летом греется, а зимой особенно на холодную надо пол часа ждать когда прогреется, думаю не только у меня такое происходит.

В жаркую погоду работа по городу где постоянные пробки это просто ад, тут сам то уже сидишь качаешься изнемогаешь от жары, а каково двигателю, он бедолага вообще греется. В этом случае нужно снимать вентилятор с привода и устанавливать электровентилятор от волги, вкручиваем датчик в радиатор и подключаем по принципу как на ваз 2109 пускай докручивает после того как заглушим мотор и не даст выдавливать тосол из расширительного бачка.

Избавляемся сразу от шума вентилятора который стоял на приводе. После установки электрического вы сразу ощущаете разницу и кажется как будто раньше турбина стояла и гудела постоянно. Зимой машина начинает быстрее прогреваться и держит стабильную температуру при этом морду укрывать не нужно и вентилятор не включается, если только в крайних случаях.

Про термостат на газель

Греется газель — выбираем термостат! На летнее время лучше конечно установить термостат на 70 градусов, но это уже по желанию каждого, кто то делает, а кто то считает что это лишнее. Лично сам раньше всегда менял термостат и ставил на 70, но после установки электровентилятора оставил термостат на 82 градуса и больше его не трогал, ездил так и зимой и летом.

Не намазывайте герметиком термостат, герметик попадет в систему либо забьет сам термостат! Используйте уплотнительное кольцо и прокладку.

Выбор радиатора для газели

Что бы не грелась газель змз выбирайте правильный радиатор! Радиатор лучше всего устанавливать алюминиевый 3-х рядный, конечно медный будет лучше но слишком быстро выходит из строя и не стоит своих денег. В один день летом в жару испытал два алюминиевых радиатора один 2-х рядный, а другой 3-х рядный и испытания показали что на 3-х рядном машина меньше греется и более стабильно держит температуру. Не стоит брать дешевый вариант радиатора это не надолго и эффект будет другой, выбирайте радиатор более качественный. Могу с точностью сказать, что если взять радиатор охлаждения ЛУЗАР и радиатор HOFER то это будет большая разница.

Все патрубки и шланги желательно тоже поменять на силиконовые, в жаркую погоду от большого давления в системе резиновые шланги просто не выдерживают и дают течь.

Отказ помпы и перегрев газели

Греется газель с двигателем змз. На практике уже не мало было машин у которых просто съедало крыльчатку на помпе. Не так давно сам столкнулся с этим сразу два раза. Первый раз обратился сосед с причиной, почему греется машина и оказалось что у помпы просто нету крыльчатки и следом за этим через несколько дней у меня у самого случилось тоже самое, съело крыльчатку. Сосед лил простой дешёвый тосол, а я заливал феликс, а результат один и тот же. Так что обратите на это внимание.

Крышка расширительного бачка

Греться газель так же может и от не исправного клапане в крышке расширителя. Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима на газели с двигателем змз 405, 406, 409 играет крышка расширительного бачка. Он придерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа. При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а тосола до 130 градусов. При заклинивании клапана в крышке создается большое давление в системе и может произойти разрыв расширительного бочка или обрыв шлангов.

Промывка радиатора охлаждения

По регламенту техобслуживания необходимо производить ежегодную мойку радиатора автомобиля. Начало лета — наиболее подходящее время для процедуры, так как впереди тяжелый эксплуатационный период, обусловленный летней жарой и пиковыми тепловыми нагрузками.

При небольших загрязнениях произвести промывку радиатора охлаждения двигателя можно без снятия устройства. Последовательность действий:

Аккуратно снять переднюю облицовку, выкрутив болты, открутить крепления, снять решетку радиатора.
Произвести демонтаж пластмассовых деталей и креплений воздухозаборника.
Сжатым воздухом или водой (не подавая сильного давления, чтобы не замять ребра жесткости) продуть радиатор. При втором способе рекомендуется использовать химические средства в соответствии с инструкцией производителя.

Все эти причины так же подходят на газель бизнес, газель некст, на двигатель 4216 и двигатель змз 402

Перегрев Газели в жару обычное дело и его устранение, — это очень большая победа для данного автовладельца.
Газель оснащена по трём способам систем охлаждения;
1. — вентилятор с электромуфтой
2. — вентилятор с электродвигателем
3. — и с вентилятором на помпе, принудительного вращения.
Не смотря на существующий четвёртый вид самоделки с вискомуфтой, третий вариант на мой взгляд наиболее экономичный с точки зрения практичности и увеличения ресурса двигателя, несмотря на то что он увеличивает расход топлива в отличии от других видов систем охлаждения.
Электро муфта включения вентилятора, в целом неплохое техническое решение, но систематичное образование ударной волны образовывающаяся при включении губит подшипники не только на электромуфте, но и в помпе. Если модернизировать и осуществить плавное, даже замедленное включение зависимое от температуры двигателя, по принципу вискомуфты, это ещё был бы результативным показателем, но учитывая тот факт, что он включается при 97 градусах, — это пожалуй самый ужасный вариант системы охлаждения, особенно когда подшибник заклинивает зимой в холод.
Система охлаждения с электровентилятором отличное решение, но с практической стороны практичен только зимой, а в летнее время чаще плохо справляется в сильную жару, ввиду недостаточной атаки углов лопастей и постоянного потребления электроэнергии, что уменьшает ресурс АКБ и ослабляя искру на свече, тем самым увеличивает расход топлива.
И вискомуфта, — можно было бы сказать, что это очень хороший вариант, но есть одно но!, вес и наличие подшипников уменьшают ресурс до следующего ремонта как самой вискомуфты так и помпы.
Рассмотрев все плюсы и минусы с практической стороны, самым надёжным остаётся только принудительная система охлаждения. Не имеет подшипников, минимальная вибрация с крыльчатки создаёт щадящий эффект для подшипников помпы, но единственным минусом является небольшой перерасход. Конечно же его можно компенсировать установкой дополнительной системы охлаждения с электровентилятором, таким образом установив крыльчатку с меньшим числом лопостей, а включение вентилятора сделав при 88 — 90 градусах, снять нагрузку с двигателя и поэкономить на топливе.
Если у вас трехрядный радиатор, установлен диффузор подкладкой в местах прилегания к радиатору из губки для уменьшения подсоса воздуха из вне радиатора и все равно вы хотите чтобы было лучше. Всем известное отрыгивание из расширительного бачка охлаждающей житкости далеко не на пользу двигателю и владельцу, но к сожалению, — это очень выгодно для производителя расходных материалов и запчастей. Самый надёжный способ избежать неприятностей с ремонтом двигателя, — это стабильный температурный режим работы двигателя, который должен включать в себя хорошую систему охлаждения как охлаждающей жидкости, так и масла.
Таким образом учитывая все эти факты и установив на помпу шкиф чуть меньшего диаметра, вы сможете окончательно победить губительную жару в двигателе. Думаю такой шкиф сможет изготовить токарь, но если он будет из дюралеаллюминия, — это немного, но увеличит ресурс помпы. Я же приобрёл такой шкиф на 77 мм., в БОНтрейде, но вес оставляет желать лучшего. Также увеличив производительность прохождение масла в системе путем установки или модернизации масленного насоса под 514 модель, тоже существенно понизит температуру. Ну а если ваш выпускной коллектор, установлен через теплоизоляционнаю прокладку, — это не даст догревать ГБЦ при остановке двигателя. При термостате открывания 72 градуса, температура двигателя стабильна 80-82 градуса, при 35 градусной жаре на трассе при скорости 100 км., в час температура в двигателе не поднимается выше 90 градусов.
Таким образом долгий поход за стабильной температурой в двигателе и увеличение его ресурса для меня почти закончен и я делюсь с вами в надежде, что мой опыт будет полезен вам и газель наконец начнет доставлять вам удовольствие, как и мне).
Удачи и меньше поломок.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.

В этой статье мы можем узнать:

— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;

— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;

— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.

А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.

Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.

Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.

Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1.Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.

Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.

Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.

Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Греется газель (причины и устранения) На практике уже не мало было машин у которых просто съедало крыльчатку на помпе. Не так давно сам столкнулся с этим сразу два раза. Первый раз обратился сосед с причиной, почему греется машина и оказалось что у помпы просто нету крыльчатки и следом за этим через несколько дней у меня у самого случилось тоже самое, съело крыльчатку. Сосед лил простой дешёвый тосол, а я заливал феликс, а результат один и тот же.

Машина может греться из за радиатора. Первое это забитый радиатор и нету продува, в этом случае нужно хорошо промыть все соты радиатора, желательно это сделать керхером и промыть с двух сторон. Второе это плохое качество радиатора, к примеру на медном 3-х рядном радиаторе газель греется в два раза меньше чем с алюминиевым радиатором, но медный очень быстро выходит из строя и начинает бежать, да и стоит он очень дорого. Самый лучший и проверенный радиатор это алюминиевый 3-х рядный фирмы Лузар. С ним машина так же как и с медным греться начинает в разы меньше чем со всеми другими радиаторами.

Вентилятор охлаждения. На газели я думаю вы не редко встречаете как ездят с открытым капотом, подставляя бутылочку, пытаясь хоть хоть как то охладить мотор. Есть три типа вентиляторов, первый это вентилятор на приводе, второй это вентилятор с электро муфтой и третий это электровентилятор. Вентилятор на приводе крутиться за счёт оборотов мотора, чем выше обороты у двигателя тем сильнее крутиться вентилятор. В жаркую погоду это не лучший вариант так как не хватает оборотов для охлаждения. Вентилятор с электро муфтой это хорошее решение от инженеров газ, но система как обычно не доработана и сильно нагружает помпу. Электровентилятор это на данный момент лучшая альтернатива не дать мотору перегрева, да и зимой машина прогревается в разы быстрее и держит стабильную температуру.

Если машина греется и постоянно начинает выплевывать из расширительного бака, то тут может быть причина уже в прокладке ГБЦ либо микро трещина в блоке или самой головке. Проверить можно с помощью надувного шарика, оденьте шарик на бочок расширительного бака и если шарик надуется значит идут газы, в этом случае придется разбирать мотор.

Читайте также: