Фрилендер 2 не реагирует на педаль газа
Обновлено: 06.07.2024
Ремонт/ТО: Провалы при разгоне и процесс их устранения
Доброго времени суток!
Основную сложность при диагностике составляло то, что авто не выдавало ни каких ошибок.
Эмпирически исключили АКПП - наблюдая за провалами выяснили, что они могут происходить на разных передачах, разных скоростях самого авто и не соответствуют моменту переключения КП. Скорее провал может спровоцировать переключение на более низкую передачу, если происходит в момент разгона в горку.
ДВС - тут вообще всё сложно, нет ошибок - нет предполагаемого виновника. Решил действовать последовательно, стараясь менять только одну переменную за раз. Попутно решил реализовать давние хотелки:
Впечатления: Первое и самое главное - провал остался на месте (((( Далее, прирост мощности здорово ощущается на трассовых режимах, существенно улучшилась динамика на разгонах со скоростей в 80 км/ч и более. Прирост момента наоборот, больше ощущается в городе, переключения коробки стали происходить плавнее и на меньших оборотах, на "пристреленных" горках авто стало вытягивать, на той же скорости что и раньше, не переключаясь на пониженную. Расход: на трассе не изменился, по городу подрос примерно на 0,5 литра.
Вернувшись в Калугу, съездил в магазин с запчастями для КАМАЗа. Купил там заглушку рубашки охлаждения за номером: 740.1002404 - 50 рублей.
Идеально подходит, чтобы заглушить трубу, идущую с клапана EGR.
2. Впускной коллектор. Так как все 250 ткм авто эксплуатировался с рабочим клапаном EGR, то, предположительно, впускной коллектор должен быть забит сажей. Поэтому следующим этапом стола снятие впуска и его промывка вместе с дроссельной заслонкой. Так же на этих моторах есть неприятная особенность: впуск переменной длинны и в нем установлен вал с заслонками, которые имеют свойство отрываться на авто с пробегами 200+ ткм и после этого им ничего не мешает улетать в цилиндр. Обратной связи с блоком управления двигателем эта система не имеет и управляется вакуумным приводом, поэтому возможно безболезненно удалить заслонки и заглушить шланг вакуумного привода. Что и было сделано.
Фото самого коллектора нет, т.к. машину оставлял в сервисе, а сам уезжал на работу. Есть фото блока со снятым впуском:
Как видно, следы сажи присутствуют, но не сказать, что ее очень много. Возможно сказалась уже недель езды с заглушенным EGR.
Результат: После всех манипуляций провал на разгоне остался ((( На динамические свойства авто удаление заслонок и промывка коллектора ни как не повлияли. В интернете можно найти много отзывов, что после данных операций двигатель получает вторую молодость, а авто и разгоняется быстрее и на педаль реагирует резче, но либо у меня не настолько запущенный случай был, либо я не такой впечатлительный. Поэтому единственное, что я получил, так это чувство уверенности, что заслонка из впуска не окажется у меня в цилиндре.
Результат: Шаркающий звук со стороны ГРМ исчез. Снятый ремень хоть и был без трещин, но тактильно был гораздо жестче, чем новый. Ну и самое печальное - провал ни куда не делся (((
Далее мысли временно кончились. Ещё раз был осмотрен весь впуск и проверен на герметичность. На сервисе высказалось предположение, что т.к. турбина тут стоит с изменяемой геометрией, то возможно подклинивание штока изменения геометрии. Поехал к турбинистам. Там уперлись в чип двигателя, мол поведение не характерно для проблем с наддувом - езжай, возвращай сток и смотри результат. Доводы, что провал появился раньше чипа - не помогли.
Так как других вариантов не было, а 2 недели пробное езды после прошивки ещё не прошли - решил перешиться снова. Не буду описывать, что на меня смотрели как на не совсем нормально, когда я все это пытался аргументировать ))) Но так как других вариантов тоже не предложили, то перезаливаем прошивку. Но вот сток я выбрал не 160 л.с., а ту, которая с модификации этого мотора на 190 л.с., так же с отключенным EGR.
И о чудо. Нет, провал не пропал ))) но машина высыпала горку ошибок! Чего до этого с ней не было ни разу с момента проявления проблемы:
U2023 - Сигнал крутящего момента двигателя
С расшифровки ошибок видно, что все они, на прямую или косвенно, связаны с определением оборотов двигателя и передачей этой информации. По пути домой появляется стойкое желание поменять датчик положения коленчатого вала.
На всякий случай проверяем целостность проводки до разъема ДПКВ, далее под приколы типа: "Давай, давай, меняй рабочее на новое!" заказываю новый датчик. Выбрал не оригинал производителя FAE, Part number: 79148, цена вопроса - 980 руб. 5 минут на замену и первые два дня в постоянном напряжении, но всё ok! Сейчас с момента замены прошло 6 дней - полет нормальный.
Во всей этой истории для меня осталось непонятным 2 момента:
1. По моему разумению ДПКВ может иметь два состояния работает/не работает, а у нас получается еще и состояние работает, но не корректно, причем средствами внутренней диагностики авто это не определяется. Как так то?
2. Почему на 2-х вариантах прошивки блока ECM, в том числе и стоковом, ошибок не было?
yxnt
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
kanto
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
yxnt
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Не это совсем другое, она не тупит, реакции нет совсем как будто я не нажимаю совсем! Скорее это что то с мозгами или разъемом.
max31
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Не это совсем другое, она не тупит, реакции нет совсем как будто я не нажимаю совсем! Скорее это что то с мозгами или разъемом.
Прокатчик
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Несколько раз тоже подобное было, но обратил внимание что на дисплее горел значек аккумулятора, как будто двигатель не заведен, хотя он работал. Через пару секунд все в норме. Для себя сделал вывод-после нажатии на кнопку зажигания, коробку не переводить сразу в драйв, а чуток подождать. Видимо диагностика системы авто не выполняняется полностью и ей надо некоторое время.
SerTol
Марка машины:
Машина другой марки
точно.. тоже по первости торопился, напрягало. Сейчас ориентируюсь на экран навигатора - экран засветился - можно ехать
yxnt
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
А вот это может быть! Спасибо, я тоже так думал
VIEW
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Не согласен, самодиагностика не при чём, 100500 раз переводил в драйв практически одновременно со стартером и тут же трогался - никаких заминок (вторая машина уже). Не здесь собака порылась.
SerTol
Марка машины:
Машина другой марки
у меня так, если заглушить, не вынимать ключ, снова завести. Кроме самодиагностики, разве что "галочка" стоит - не подключать управление трансмиссией до перемешивания масла в агрегатах ) Может в прошивках разных годов заложены чуть разные алгоритмы. У меня 2008.
Имхо, криминала здесь никакого нет
VIEW
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Если бы я заметил хотя бы намёк на что то подобное то сразу рванул бы на диагностику. Предыдущая машина тоже 08года. И ещё, иногда бывают ситуации когда требуются немедленные действия, т.е. это уже безопасность.
Используйте клапан, расположенный под капотом, установленный на шланге перед радиатором отопителя, необходимо всего-лишь "погонять двигатель" и система прокачается. Если все же система не прокачивается, это может говорить о попадании газов в систему охлажения, т.е о неисправности прокладки головки блока.
Не совсем понятно о чем вы пишите. На сайте есть каталог запчастей Фрилендер, вы можете скопировать адрес страницы, где изображена деталь, которой вы интересуетесь и послать его нам с указанием номера изображенной детали. послать можно сюда или на почту.
Это нормальное поведение а/м, обусловленное особенностью конструкции трансмиссии. Гул редуктора к этому совсем не относится, это скорее неисправность.
Мы не сталкивались с тем что бы муфта являлась источиником вибрации, к тому же вы пишите что на вывешенных колесах нет вибрации, муфта же крутится и при вывешенных колесах. Проверьте диски и саму резину на биение, это частая причина вибрации.
Не то что бы спецключ, а специнструмент, несколько приспособлений. Умельцы меняют ремни, помечая валы и ремни, потом переносят эти метки на новые ремни после чего собирают.
Мы ни разу не диагностировали блоки без а/м, поэтому неизвестно какие блоки могут потребоваться. Мы работаем с оригинальным тест-буком, поэтому сказать чем можно диагностировать еще вопрос сложный. Мигающий индикатор сигнализирует что система охраны активна и а/м не завести, с другой стороны не понятно как тогда вы запускаете дв-ль поскольку цепь стартера так же блокируется. При нажатии на кнопку снятия с охраны, при открытой двери, индикатор должен перестать моргать. Если с брелка двери открываются, а при нажатии лампочка не гаснет, то это похоже на неисправность в самом ключе.
Вопрос в том какие колодки вы используете. Обычно писчат не оригинальные. Проверьте направляющие передних суппортов, они должны ходить легко.
Если подтеков действительно нет, то похоже на прокладку головки блока. В масле при этом вы ничего не найдете, оно так и будет чистым, за то в расширительном бачке будут хлопья.
Не так просто найти стучащий компенсатор, ктоме того просто так компенсаторы не стучат, наверняка в масл.насосе износ.
Звуки из-под капота при повороте может издавать насос гидроусилителя руля. Неисправностис оборотами дв-ля и ошибками, скорее всего связаны с дросельной заслонкой и с заслонками во впускном коллекторе. Так же бывает, что застывает конденсат в дросельной заслонке, что приводит к "закусыванию газа".
Конечно вам предстоит рабираться в причине, но похоже на как минимум неисправность прокладок головок блока цилиндров, как максимум - ремонт самого блока. Так же проверьте не течет ли термостат, находится в развале двигателя.
Лампочка иммобилайзера есть не на всех а/м, если есть, сигнализирует о том, что иммобилайзер заблокирован и а/м не завести.. Да, действительно ошибки были бы. Дело не в коде точно, поскольку если охранная система заблокирована и надо вводить код, то она заблокирована всегда и не может то разблокироваться, то разблокироваться, стартер и топливный насос не работали бы. Как вариант топл.насос, но вы пишете, что он в порядке. Маловероятно, но теоретически возможна не корректная работа блока управления двигателем. Или все же не все доп.сигнализации устранили. Так же возможна неисправность эл.проводки. С такой неисправностью мы не сталкивались.
Поскольку а/м заводится, проблема, скорее всего, не со штатной сигнализацией, если брелок работает, красная лампочка (иммобилайзера) на панели приборов гаснет, значит с сигнализацией порядок. Похоже на неисправность датчиков колен.вала/распред.вала.
Признаться, нам не доводилось использовать а/м без АКБ, поэтому не можем ответить на ваш вопрос. На Фрил"ах до 2001 года этот код не требуется и магнитоле.
Если не работает брелок, то или самое простое - заменить батарейки или неисправность в брелке или неисправность эл.проводки. А возможно необходимо просто "прописать" брелок с помощью тест-бука.
Корпус РК имеет вспренный охладитель, через который циркулирует охлажд.жидкость. У РК с дв-ля 2,5 трубки загнуты не в ту сторону что на вашей РК. Во всем остальном они идентичны.
На Фрилендере оч.в редких случаях требуется вводить код безопасности а/м, но код магнитолы при каждом снятии клеммы, если магнитола заводская. Почему не работает генератор можно спросить мастерскую, куда вы отдадите в ремонт этот агрегат.
Про масло - Часто задаваемые вопросы. Если масло в норме, то или сама АКПП или датчик скорости внутри АКПП, в этом случае есть спец.ремонтный набор, куда входит датчик, уплотнения и блоr управления АКПП. По запчастям - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Подогрева топливн.фильтра нет. По каталогу, на вашем а/м фильтр вместе с насосом находится в районе заднего рпавого колеса на кузове. Возможны многие причины, наиболее вероятная - неисправность в подаче топлива, самый худший вариант - недостаточная компессия. Так же можете использовать качественный "антигель" без ущерба топл.системе. Теоретически автозапуск возможен. Вебасто топливо не греет.
Видимо, конденсат и вылился, так и должно быть при работающем кондиционере. Про антифриз и масло не понятно - долейте или замените и то и другое.
Если на дизельном Freelander 2 загорается чек енджин, то одна из типичных неисправностей которые чаще всего бывают это неисправность дроссельной заслонки.
Дроссельная заслонка является элементом системы воздухозабора дизельного двигателя на Freelander 2. Система воздухозабора дизельного двигателя на Freelander 2 подает отфильтрованный воздух под давлением в цилиндры двигателя, что способствует полному сгоранию впрыснутого топлива на любых режимах работы двигателя. Непосредственно сама дроссельная заслонка на Freelander 2 с электроприводом и предназначена для регулирования количества воздуха, поступающего в двигатель для образования топливно-воздушной смеси.
Дроссельная заслонка по сути является воздушным клапаном. При открытой заслонке давление во впускной системе соответствует атмосферному давлению, при закрытии – уменьшается до состояния вакуума.
Применение электронной дроссельной заслонки позволяет достичь оптимальной величины крутящего момента на всех режимах работы двигателя. При этом обеспечивается снижение расхода топлива, выполнение экологических требований, безопасность движения.
Особенностями электронной дроссельной заслонки являются:
- отсутствие механической связи между педалью газа и дроссельной заслонкой;
- регулирование холостого хода путем перемещения дроссельной заслонки.
В виду того, что между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткой связи, используется электронная система управления дроссельной заслонкой. Электроника в управлении дроссельной заслонкой позволяет влиять на величину крутящего момента двигателя, даже если водитель не воздействует на педаль газа. Система включает входные датчики, блок управления двигателем и исполнительное устройство.
В работе системы управления дроссельной заслонкой используются сигналы от автоматической коробки передач, тормозной системы, климатической установки, системы круиз-контроля.
Блок управления двигателем воспринимает сигналы от датчиков и преобразует их в управляющие воздействия на модуль дроссельной заслонки.
Модуль дроссельной заслонки состоит из корпуса, собственно дроссельной заслонки, электродвигателя, редуктора, возвратного пружинного механизма и датчиков положения дроссельной заслонки.
Схема дроссельного механизма дизельного двигателя Freelander 2
Для повышения надежности в модуле устанавливается два датчика положения дроссельной заслонки.
В конструкции модуля предусмотрено аварийное положение дроссельной заслонки при неисправности привода, которое осуществляется с помощью возвратного пружинного механизма. Неисправный модуль дроссельной заслонки меняется в сборе.
Еще одним из симптомов неисправности дроссельной заслонки является то, что когда вы остановившись глушите дизельный двигатель, он как бы тухнет, но не сразу, а еще немного проворачивается, то есть если раньше он останавливался резко стоп и все, то с неисправной дроссельной заслонкой – заслонка не сразу закрывается (как бы западет), и поэтому двигатель глохнет с некоторым запаздыванием – это первый признак который может наблюдать сам владелец.
Также признаком неисправности дроссельной заслонки служит, то что когда вы глушите дизельный Freelander 2, выходите из машины и слышите под капотом звук скрежетания пластмассы, как будто что-то ерзает скрежечет – это дроссельная заслонка, которая проворачивается и никак не может закрыться.
В чем собственно проблема, почему она выходит из строя – дело в том, что если ее разобрать (а она не разобранная) и заглянуть во внутрь, то мы увидим, что там электроисполнительный механизм передает вращение на заслонку через пластмассовые шестерни, и так уж случилось, что со временем эти пластмассовые шестерни стираются, ломаются и начинают некорректно передавать вращение.
На представленных фото видно внутреннее устройство и причина почему она выходит из строя. Многие клиенты недоумевают, а что с ней такое почему мол она ломается, вы меня обманываете. Вот смотрите сами – на лицо причина неисправности.
Наверное эти шестеренки можно и поменять, если есть желающие, как говориться welcome.
Из данной статьи Вы узнаете о сигнализации, постановке на охрану и о проблемах, с которыми Вы можете столкнуться, когда выполняете постановку на охрану автомобиля Фрилендер 2.
Концевик капота интегрирован в правый замок. Раньше он детализировался отдельно, сейчас нет, и идёт вместе с замком сборе. Что можно сделать? Самое простое, если вдруг Вы не можете поставить на охрану, из-за этого концевика постоянно происходят ложные срабатывания вытаскиваете разъем замка капота, который находится прямо под замком снизу и ставите перемычку для того чтобы он не срабатывал, т.е. поставив перемычку замкнув два контакта Вы имитируете, что замок капота закрыт всегда независимо от того закрыт он физически или нет. Но, таким образом этой перемычкой Вы оставляете лишнее уязвимое место для угонщиков, воров аккумуляторов и прочих плохих людей.
Есть еще одна очень полезная функция у концевика капота, не всегда владельцы полностью закрывают капот, т.е. закрывают капот только на один замок, а на второй нет. Таким образом, работающий концевик Вам об этом может сказать и предотвратить непреднамеренное открытие капота на ходу.
Любой открываемый элемент автомобиля, т.е. капот и все двери включая дверь багажника оснащены концевиками. Каждая дверь внутри замка содержит концевик открытой и закрытой двери. С ними также бывают проблемы, не сказать, что очень часто, но бывает, т.е. кроме того, что замок может выйти из строя по другим причинам – это не работающий центральный замок (актуатор), просто не закрывается, не открывается, заклинил, бывает еще и неисправность этого концевика. Также панель приборов при включении зажигания Вам будет писать, что дверь открыта, и Вы также не сможете поставить автомобиль на охрану. В этом случае правильный ремонт – это замена замка, либо попытаться его починить, иногда это удается сделать.
Подведем итог, у Вас имеется четыре двери и дверь багажника, и у Вас могут появляться следующие неисправности: Вы ставите машину на охрану, она становится и концевики вроде бы срабатывают, но фактически дверь открывается, либо наоборот Вы снимаете с охраны, а дверь не открывается. Бывает так, что она открывается только изнутри, а снаружи не открывается, либо наоборот снаружи открывается, а изнутри нет. Таким образом все эти перечисленные симптомы говорят о том, что надо банально менять замок двери, так называемую электронную защелку. В ней же интегрирован сам концевик, и центральный модуль понимает, когда она закрыта, а когда открыта, т.е. не как на жигулях где отдельно выделен датчик, который понимает, что дверь закрыта. В тех и в других случаях его надо менять, либо, например, в нашем сервисе мы его успешно ремонтируем, что в два раза дешевле, чем покупка нового замка.
Таким образом, если у Вас не исправен какой-либо замок, мало того, что у Вас некорректно будет работать открывание/закрывание двери, еще из-за его неисправности Вы не сможете поставить автомобиль на охрану. Поэтому, если Вы на панели приборов при включении зажигания видите, что какая-либо дверь открыта, а на самом деле она закрыта, то это будет причиной того, что Вы не можете поставить автомобиль на охрану. Здесь необходимо еще добавить, что не в 100% случаев виноват будет замок, электрические провода и разъемы никто никогда не отменял. Всякие случаи бывают, бывает провода корродирует, бывает разъемы корродируют – это также необходимо проверять перед заменой замка.
С дверью багажника на автомобиле Фрилендер 2 тоже могут быть проблемы. Может случиться так, что Вы не сможете открыть дверь багажника ни с пульта, ни с кнопки на самой двери, более того, если включить зажигание, то на панели приборов может загореться надпись, что дверь багажника открыта, хотя фактически она закрыта. Просится вывод, что опять не исправен замок, либо опять неисправна проводка, да, такое может быть и этого никто не отменял, но, на данном автомобиле может быть еще одна причина – это неисправный предохранитель, который установлен в блоке кузова. На моделях до 2012 года – это предохранитель FS25 на 10 Ампер, он иногда перегорает.
Почему он дает эффект не открывающегося багажника? Дело в том, что он завязан в общей цепи с актуатором лючка бензобака. При постановке на охрану вылезает штырек закрывая тем самым лючок бензобака и этот штырек потребляет слишком много тока, в результате чего предохранитель сгорает. У производителя есть технический бюллетень, в котором говорится, что в данном случае необходимо предохранитель заменить на тот же 10-ти амперный, но актуатор также подлежит замене на модернизированный, потому что этот штырек работает неправильно/некорректно, и уже работать правильно не будет.
Хотим предупредить, что просто поменять предохранитель на 10 Ампер опять же можно для того чтобы доехать до сервиса, до магазина, чтобы купить запасную часть. Ставить предохранитель большего ампеража категорически не рекомендуем, потому что это приведет, либо к выходу из строя самого блока кузова (CJB), либо проводки, а еще не дай бог возгорания. Такие случаи были, нам приходилось ремонтировать такие электропроводки, потому что владельцы ставили 30-ти Амперный предохранитель вместо 10-ти Амперного. Таким образом, замена сгоревшего предохранителя не является проделанным ремонтом. Нужно устранить причину, потому что предохранители никогда не горят просто так – это очень важный момент. Данная неприятность относится именно к автомобилям до 2012 года выпуска, т.к. на более молодых моделях проблема с актуатором исправлена, она решена уже на производстве и не относится к свежим Freelander 2.
Ещё один маленький нюанс, достаточно распространенный отказ на автомобиле Фрилендер 2 – это когда Вы не можете открыть дверь багажника, а что еще более интересно, когда во время движения вдруг происходит срабатывание, что якобы бы открылась дверь багажника. В этом случае дело будет в микропереключателе кнопки открывания багажника, неисправность которой заключается в том, что внутри нее происходит коррозия в результате попадания воды, либо проблемы в электропроводке, который находится вблизи этого концевика. Производитель выпустил модернизированную кнопку, более герметичную.
Казалось бы, замок находится в двери, и кнопка находится здесь, но управление идет через центральный модуль кузова (CJB), т.е. проводка кнопки идет в модуль кузова, подает сигнал, что на него кто-то нажал, и только модуль кузова подает уже силовой сигнал на сам замок, чтобы ее открыть. То есть они пошли далеким путем, сигнал на открытие идет в модуль, а модуль уже управляет замком и таким образом когда эта кнопка неисправна Вы можете встретится с проблемой, что банально не можете открыть багажник.
В таком случае самый простой вариант – это воспользоваться ключом. У вас есть четвертая кнопка на пульте дистанционного управления, которая имеет пиктограмму автомобильчика с открытым багажником, при нажатии которой Вы его и откроете. Если случилось так, что у Вас не открывается ни с кнопки, ни с ключа, то получается проблема вообще не в кнопке, а скорее всего в том, о чем написано выше в данной статье, т.е. в предохранителе, который сгорел. Предохранитель на силовое исполнение замка багажника и актуатор лючка бензобака один, и поэтому, когда у Вас сгорает предохранитель производитель говорит, что эта проблема, как правило, несовершенного актуатора, который надо заменить на новый образец.
Все это владелец способен диагностировать, идентифицировать и понять причину самостоятельно, если будет пользоваться теми рекомендациями, которые описаны в данной статье.
Читайте также: