Форд фокус в гору не тянет

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 07.08.2024

Помогите в одном нюансе.Недавно купил машину, не могу нормально тронуться в горку. Как только отпускаю сцепление и нажимаю газ,машина начинает дергаться,а потом в итоге глохнет. Это из-за курсовой устойчивости? или надо больше оборотов крутить,а потом отпускать сцепление? У меня предположение,что когда даю газ,чтобы не буксовать включается ABS и падает мощность Focus 2 2.0 МКПП

Не могу тронуться в горку

Kori писал(а): Помогите в одном нюансе.Недавно купил машину, не могу нормально тронуться в горку. Как только отпускаю сцепление и нажимаю газ,машина начинает дергаться,а потом в итоге глохнет. Это из-за курсовой устойчивости? или надо больше оборотов крутить,а потом отпускать сцепление? У меня предположение,что когда даю газ,чтобы не буксовать включается ABS и падает мощность Focus 2 2.0 МКПП

Не могу тронуться в горку

И с ручником пробовал,все равно дергается. Такое чувство,что мощности не хватает.
на ровном дороге все отлично,едет без проблем. Вот горка доставляет дискомфорт. До этого ездил на ваз 2115,на той же горке перед домом,заезжал без проблем

Не могу тронуться в горку

Попросите проехаться опытного знакомого, может все в порядке, просто вам нужно привыкнуть к этой машине?

Не могу тронуться в горку

Да вроде был такой старый метод проверки сцепления, вроде как если трогается, то сцепа еще живая. При помирающем сцеплении оно вроде как буксует.

Не могу тронуться в горку

Chipizdrik писал(а): Да вроде был такой старый метод проверки сцепления, вроде как если трогается, то сцепа еще живая. При помирающем сцеплении оно вроде как буксует.

только это было про 5 передачу.
а оборотов сколько когда страгиваешься если 1000 то так и будет. я на фокусе всегда при страгивании давал газку ( т.е резко нажимал на педальку обороты гдето к 2000-2500 поднимались и отпускал отпускал сцепление порезчеи всё пучком)., первые полгода катался плавно как бы внатяг, но когда пару раз в городе случайно заглох, как то автоматически так получилось, а тепреь по другому и нестрагиваюсь) это надо привыкнуть к авто и чувствоать, ведь когда оно как трещетка стучит и дрыгается( либо мало оборотов и резко отпустили сцепление, либо сцепление прилелео) , но т.к на прямой всё хорошо, то тут только одно ГАЗКУ ПОБОЛЬШЕ!!

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

Не могу тронуться в горку

Cо второй тронулся без проблем
Лётчиков
Сегодня попробовал два раза,с ручником еле поднялся в крутую горку.. Попробовал с 3000 и плавно отпускал сцепление - глохнет. Попробовал больше оборотов с 4000 только смог заехать,и то под конец началась пробуксовка.

Не могу тронуться в горку

s_pl
Да так скорее всего и есть,по этому я и спрашиваю. Не могу понять,сколько оборотов давать. На 15-ке все было просто,3 крутишь и отпускаешь,мало? больше газа и все. А тут вроде газу больше даю,а она наоборот начинает дергаться.

Не могу тронуться в горку

такую надо это сходу брать. в такую горку я Сочи на серпантихах только с ручником и газом в пол, отпускал порезче сцепление( даже воняло иногда, но это потому что сзади в пол метре стоял следующий авто, в пробке толкались)..

а назад авто у тебя не откатывается при этом? я помню по зиме в такую горку стартануть не мог просто шлифовал дорогу и все.

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

Не могу тронуться в горку

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

Не могу тронуться в горку

блин чтото щас представил такую горку, боюсь что даже на Экспе в такую стронутся будет не очень просто. вы там что такое штурмуете?

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

Не могу тронуться в горку

Так 50 градусов не только Форд не преодолеет , тут трактор на гусеницах буксовать будет, а подняться не сможет.
P.S. Хотя видел родики в Ютубе, как Куга и Гелентваген поднимаются и спускаются с очень крутой искусственной горки.

Не могу тронуться в горку

Это как на работу то., хочется )))

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

Не могу тронуться в горку

В Ульцене, в старом городе, это Черногория, куда меня мои дефки загнали из любопытства, дороги для лошадей и ослов, машин пару тысяч лет назад не было, там мощёные дороги, а проще выбитые в скалах и крутые. На прокатной Тойоте Ярис с тремя дефками трогался с пробуксовкой, по другому не получалось, так что не удивляйтесь, на большом уклоне всегда с буксом и ручник не повредит. Даже на весьма пологих подъёмах в Москве ручником пользуюсь часто, именно из-за заботы о сцеплении на механике, всё-таки мотор в два литра тяговитый, некоторые ухитряются убить сцепление за 15-20 тысяч, и потом удивляются, что менять не только его, но и маховик. А вот трогаться со второй в горку, это верный способ убить сцепление быстро и качественно. Отключите для проверки противо-буксовочную систему, сравните результат, вы же не "чайник", опыт какой-никакой имеется.

Не могу тронуться в горку

Горка в 50 градусов по пути на работу. мммм. , может найти объезд? Ну право, друзья, это лучше, чем каждый раз жечь сцепление.

Не могу тронуться в горку

Всем спасибо за ответы. В итоге проблема решилась тем,что не останавливаюсь перед горкой(она сразу за поворотом) ,а изначально включаю первую и заезжаю без проблем.)

Доброго времени суток комрады, долгое время фокус не требовал к себе особого внимания, что я о нем даже нечего было писать на Д2, масла, фильтра, пару линков, ступицу, одну шаровую, ремонт стартера. И это за 2 года. Он был борд и быстр (для 1.4 конечно же), однако постепенно прыть его подутихла. тяга стала пропадать, появились рывки при разгоне, увеличился расход, пуск двигателя стал происходить не с первого раза, работа двигателя становилась все более и более не стабильная, появился чек, ошибка "пропуски зажигания во втором цилиндре".
Начал я естественно со свечей, потом бронепровода, катушка зажигания. После того как это все не помогло, решил замерить компрессию, чем был крайне удивлен, 11, 9, 6, 0 соответственно с 1 по 4 цилиндр. Понимая, что такого быть не может, появилось предположение о проскоке, растяжки ГРМ, что провернулся шкив КВ (а тут он выполнен гениально, без шпонок и др. фиксирующих устройств). Начался процесс разбора ГРМ, в ходе разбора решил снять ГБЦ, так как многие знакомые и мастера утверждали от прогоревших, загнутых клапанах до прогара поршней и т.д. В общем решил удостовериться что всё у него отлично. Заранее приобрел ГРМ, приводные ремни, сальники распредвалов, коленвала, также болты, натяжитель, прокладки ГБЦ, клапанной крышки, прокладка выпускного коллектора, маслосъёмные колпачки, также все фильтра и масла. После окончания разборки и дефектовки докупил комплект поршневых колец (решил заменить раз уже разобрал). Как оказалось, все внутренности ДВС, ГБЦ без следов износа или каких либо дефектов.
Все детали и механизмы были отмыты. Для начала рассухарил ГБЦ и заменил маслосъёмные колпачки, заменил поршневые кольца. Отшлифовал мягкой, мягкой насадкой на дрель стенки цилиндров. После чего начался процесс сборки. Для выставления меток ГРМ выточил болт блокировки КВ, и подобрал подходящую пластинку на распредвалы. Выставив метки и надев ремень, начал собирать все остальное. Топливная рампа и форсунки перед сборкой также были промыты. Самое что оказалось сложным не переборка двигателя, не разсухарка ГБЦ, а одеть приводной ремень. Проклял все, собрал целый консилиум у машины (за что им огромное спасибо), изучил драйв, ютуб, ФФК. В итоге с помощью мата 3-х человек спустя 4 часа ремень встал на свое место, причиной всего этого, то что натяжителя там нет, нужен естественно спец инструмент, которого нет.
Пробный пуск, не схватывает, ещё и ещё, но толку нет, чуть схватит и глохнет сразу. В полном расстройстве отправился домой спать, думать и читать. На утро пришла в голову идея о забившемся катализаторе, ведь проблема пришла не моментально, а постепенно, со временем и становилась все хуже и хуже. Прилетев в гараж быстро открутил выпускной коллектор и о чудо мотор запустился с полпинка, как говорится. Открутив и сняв коллектор совмещённый с катализатором встал перед мной выбор искать кто работает в майские праздники и кто мне вырежет катализатор и переварит пламегаситель или воспользоваться ломом и выбить его к черту, вкрутить обманку и забыть о зеленых, да простит меня Green Peace. Естественно выбор пал на лом. Через час орудования ломом катализатор был выбит, обманка вкручена. Выпускной коллектор, был установлен обратно. Фокус снова запустился и я был счастлив, ровно до той минуты как не выехал с гаража с пробной поездкой.
Тяги сказать не было совсем, на холостых опять же неустойчивая работа ДВС. Снова отправился домой чтоб все обдумать, но тут пришла гениальная мысль, поставить старую катушку зажигания (слава Богу не выкинул), вдруг новая гонит пургу (так как брал самую дешевую, нашу цитроновскую, только для проверки), ведь объективно все исправно (косяк мог быть только в электронике или электрике). И о чудо фокус вернулся ещё с больше прытью чем был до ремонта. Никаких ошибок, чеков, все исправно и наконец-то основная машина могла встать на долгожданный ремонт. Попутно были заменены линки на усиленные, всем советую, штатные объективно мало ходят. Обкатка завершена, масло снова заменено. Надеюсь о нем еще не скоро появится статья))

8 лет

ФФ-3 , 1,6 125 л.с. МКПП ноябрь 2011 года Тренд Спорт хетчбек ,пробег 37 тыс. км.

Всем привет , у меня проблема с самого начала эксплуатации авто. У моей машины есть 2 режима работы двигателя ТУПОЙ и ОЧЕНЬ ТУПОЙ . Режим ТУПОЙ - на него я не обижаюсь понимаю что задушен экологическими нормами (Е-газ и катализатор).Режим ОЧЕНЬ ТУПОЙ - машина реально не едет ,троганье с места очень вялое и не охотное , обороты двигатель набирать не хочет очень тупо едет (такое ощущение как будто давление топлива маленькое или лямбды беднят-богатят смесь ).Когда я еду на работу утром (двигатель уже прогрет) меня обгоняют все ,в потоке кое как поспеваю. Режимы меняются сами по себе как во время движения так и после кратковременной-долговременной стоянки , при нажатии на газ на ходу чувствуется что нет запаса тяги , хотя на стоянке обороты набираются резво .
Расход - в городе 10 л, на трассе до 100-110 км/ч бак можно растянуть на 800 км , а если жарить 120 и более то бака 55л хватает максимум на 500 км .Вобщем ездить не возможно а иногда просто опасно .Дроссель чистил я сам от нагара , форсунки тоже чистил сам своим самодельным аппаратом - изменений НЕТ. Ездил к дилеру - сказали машина впорядке . Джеки Чан не горит .Помогите.

ВАРИАНТЫ куда копать
1) топливный насос (давление и . )
2) лямбда-зонды , катализатор
3) штуки которые регулируют фазы
4) прошивка ЭБУ

мотор с вкл. кондеем ни разу не глох

Вы знаете. уже просто надоело закрывать подобные темы.
Когда Вы регистрировались на сайте, вы "согласились" с условиями, так почему вы их не выполняете?
Зачем создавать тему, когда есть, на пример эта - Двигатель 1.6L /125л.с., где обсуждаются ВСЁ. что связано с данным мотором.
Хорошо. темы такой как ваша нету, ну уж если хотите затронуть проблему и создать тему, то уж не поленитесь и оформите как положено.

3 года

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
0.2 Скачет стрелка спидометра: Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность Датчик скорости. (Р)

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через Регулятор давления топлива.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)

3. Перегрев двигателя. (Р)
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.

5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA Установил другой воздухозаборник (хобот)

6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.

8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем
Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.

3 года

25 янв аря 2014

Регулировка АКПП:
Процесс регулировки АКПП сводится к настройке плавности переключения повышенной и пониженной передач. Обычно "мягкость" и "жесткость" переключения регулируются при помощи удлинения или уменьшения соответственно длины тросика АКПП, а также дроссельной заслонки от газа.

Регулировка проводится на длинном и свободном от транспорта участке дороги. Для начала мы стараемся определиться, что именно мешает вам воспринимать движение на АКПП как просто приятную процедуру. Это или "большая задумчивость автомата", или рывки и дёрганья автомобиля при переключении.

Переключения АКПП должны происходить плавно, автомобиль перед каждым переключением выдерживать небольшую паузу, а потом менять звук работы двигателя (снижаются обороты двигателя), и автомобиль движется уже с большим ускорением.

Существует так же настройка АКПП для режима "педаль в пол". В этом случае АКПП и двигатель должны вести себя следующим образом: обороты двигателя должны резко возрастать и автомобиль как бы немного "приседать", а потом резко рваться вперед. После этого АКПП должна определить время и момент переключения с пониженной на повышенную передачу. Если регулировки были произведены неправильно, то переключения либо не произойдёт вообще, либо произойдёт, но поздно, когда двигатель уже будет "реветь".

Регулировка АКПП может понадобиться как вначале эксплуатации нового автомобиля, так и со временем, когда утрачивается плавность хода и комфортность управления автоматической коробкой передач. Правильная регулировка АКПП обеспечивает мягкий ход автомобиля во время переключения передач как на повышенную, так и на пониженную скорости.

Не стоит полагать, что регулировка АКПП проводится исключительно в целях повышения удобства управления автомобилем. Если переключение передач происходит "жестко" и рывками, то такой дефект позже приведёт к преждевременному износу автоматической коробки передач. Поэтому регулировка АКПП должна осуществляться сразу же, как только возникнет такая необходимость.

Практически регулировка АКПП осуществляется за счет постепенного удлинения или сокращения длины троса АКПП, в результате чего достигается плавность переключения передач. Специалисты разработали последовательность действий для регулировки АКПП, но делать это самостоятельно не рекомендуется, чтобы не нарушить работу коробки. Кроме того, советы, которые действуют для одной модели АКПП, часто неэффективны в других случаях, поэтому регулировка АКПП должна проводиться специалистами с опытом подобных настроек.

ремонт АКПП, диагностика АКПП, замена масла АКПП, регулировка АКПП, ремонт гидротрансформаторов

Читайте также: