Фольксваген джетта не работает электроусилитель руля

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 06.08.2024

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.

Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.

Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
--- Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Теперь трепанация рейки.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки.

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Проездив на автомобиле пару месяцев, намотав уже более 10 тысяч километров радости не было предела.
На Урале температура потянулась в отрицательную зону, поэтому стал повнимательнее к автомобилю, всетаки первая совместная зима и лучше выявить недостатки до снега и заморозков.

Сейчас пойдет нудная предыстория поломки, если вам интересен ЭУР, пролистываем ;)
При очередной проверке на холодном автомобиле, при покачивании руля издавались четкие стуки, примерно в районе ног водителя. Воспользовавшись гуглом, составлен список подозреваемых, это: линки (стойки стабилизатора), шаровые, внешние гранаты и (самое дорогое) рулевая рейка. Проверка пошла методом исключения. Дошел до гранат. С места вывернул руль влево, затем вправо, хруста и стуков нет, довольный продолжил движение. В первом же повороте обращаю внимание, что руль не возвращается к ценральной позиции и на щитке горит, то красный, то желтый руль.

А сейчас немножко теории как все работает
В инструкции к авто написано примерно следующее:
— Желтый индикатор неисправности означает наличие некоторых ошибок в блоке руля, ослабление его работы и отключение некоторых функций;
— Красный индикатор неисправности ЭУР означает его полное отключение, либо отсутствие связи с блоком руля (обзывается он кстате J500 и общается по CAN шине).
В моем случае индикатор мигал на кочках и при повороте руля, что означало проблему с проводкой или контактами. Все подтвердилось при подключении диагностического провода VCDS (у кого то ВАСЯ), при подключении к блоку усилителя руля 44 (steering assist) ноутбук выдал ошибку подключения CAN, тогда я повернул руль, чтобы лампочка стала желтой и VCDS открыл 44 блок. В нем увидел кучу ошибок, среди которых обрыв к датчику скорости, датчику положения руля G85, напряжение и пробег при которых это происходило.
Просмотрев схему подключения в "эльзе" обнаружено:
— на моей машине усилитель второго поколения, что значит расположение датчика положения руля G85 на валу, соединяется он пятиконтактным разъемом с основным блоком J500;
— усилитель имеет свой толстый плюс и минус, идут они в жгуте с основными проводами вдоль левого лонжерона, минус прикручен за фарой (общий с вентилятором), плюс через мощный предохранитель напрямую к АКБ;
— от усилителя идет 5ти контактный разъем с проводами CAN Hight, CAN Low и массой, провода идут к разъему за левой фарой.
Напряжение + и -, напряжения на CAN проводах были в норме, принято решение снимать блок J500.

Процесс снятия и установки без фото, и так полно

Острым стоял вопрос снятия электропривода без рейки. По схеме видно защиту ЭУР сверху, держится на 3 винтиках. После снятия защиты получаем доступ к разъемам. Я сломал 2 из 3, т.к. много грязи и пружинно-нажимные разъемы заржавели внутри. Сам ЭУР держится на трех шестигранниках, они тоже были забиты грязью, поэтому вставить в них инструмент было сложно. Для откручивания заднего шестигранника пришлось отогнуть фольгу с туннеля. После вытянул эур вниз (не легко, но реально).

По работе занимаюсь ремонтом электроники, поэтому привез усилитель на работу. Пластиковая крышечка хоть и прикручена на саморезы, но открываться не желала, поэтому не теряя времени нож и молоток раскололи эту немецкую штучку :)
Внутри сразу видно, ясно, понятно в чем дело. Оборвалась иридиевая нить возле контакта CAN Hight.

Попытки запаять, залудить контакт оказались бесполезными, самопальная точечная сварка только укоротила саму нить, поэтому принято решение колхозить. Жаль нет фото. Залудил медную нитку и с помощью пинцета обмотал, сначало контакт, потом остатки проводка и спаял это между собой. Время поджимало. Обмазал крышку белым герметиком, пропаял сломанный пластик разъема и тоже обмазал герметиком. Вот что вышло:

По возвращению в гараж собрали все в обратной последовательности, очистил ошибки в блоках ABS, центральной электрике и двигателя. Адаптацию делать не пришлось, руль с приборки ушел!)

P.s. стук в рейке на холодную, как выяснилось, у большинства подобных реек, главное что не на прогретую и без ударов.
Сейчас морозы и ЭУР после ночной стоянки включается не сразу, сначало горит красным, потом секунд 30 желтым потом включаетс. Возможно это норма, может и нет, главное, что все работает :)

Река имеет три крепёжных отверстия (количество гнёзд для болтов может различаться).
2. Датчик момента расположен на валу рулевой колонки (узел червячной передачи) — на фото 1. это левая часть, на фото 2 — это нижняя часть рейки, вал от рулевой колонки (т.е. соединяющий руль и рейку ) направлен вертикально вверх (виден его разрез), коричневая крышка сквозь которую он проходит закрывает сам датчик момента и червячную передачу.

Снимаем её и видим сам датчик внутри на валу. На 11 часов виден чёрный фиксатор — можно сразу его вынуть.

3. Разбор:
Переворачиваем рейку и с обратной стороны вала рулевой колонки видна заглушка под ключ (17 или 19 — непомню):

Откручиваем её и видим внутреннюю гайку на валу :

откручиваем её предварительно зафиксировав вал с противоположной стороны.
Затем начинаем аккуратно выбивать вал (со стороны где только что скрутили гайку).
Надо иметь ввиду следующее — при движении вала из посадочного гнезда он начнёт вращаться вокруг оси (червяк) и датчик конструктивно состоит из двух частей разного диаметра — внутренняя подвижная и внешняя неподвижная. Они связаны между собой гибким шлейфом закрученным в улитку — позволяющей вращать руль на два оборота в каждую сторону. Поэтому при выбивании вала нужно параллельно вытаскивать наружнее кольцо (пасажено с легким натягом). Кроме того на внешнем кольце разъём с проводами — отсоединяем его, он с защёлкой. Вынутый вал с датчиком выглядит так :

На 4-е часа расположен конец шлейфа припаяный к контактной группе на небольшой плате. Плата стоит в пазах- для извлечения с обратной стороны надавил на два фиксатора.
Изъятый шлейф выглядит так:

выгоревший и окислившийся.
А посадочное гнезда для датчика в корпусе рейки так :

Дальше пайка, сборка, настройка.
Официалы ЭУР не ремонтируют, диагностика и замена. Не официалы не берутся. Цена вопроса — оригинал 60 т.р., не оригинал — 40-50 т.р. На ебее дешевле.
Как то так.
Пишу впервые, поэтому с оформлением может не все в порядке.
Езды всем без поломок!

Потом вытащил вал вместе с датчиком g269.

И тут начинается самое неинтересное, после прозвонки шлейфа оказалось он полностью целый, никаких кз нет. Делаю из этого вывод, что накрылся сам датчик.
Я нашел рейку донор.

Извлек из донора вал вместе с датчиком.

Теперь самый главный вопрос.
На рейке доноре идет 6 проводов от датчика к сервоприводу.

На моей рейке идет всего 4 провода. Можно ли как то перепиновать? или Этот донор не подойдет?
Может кто сталкивался, буду рад любой информации.

Запчасти

Volkswagen Jetta 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 16

Если актуально?! Ты шлейф помимо прозвонки, не пропаивал?

Да пробовал пропаивал, проблему решил заменой сервопривода и вала со шлейфом с донора. Я думаю дело было не в шлейфе, а в самом датчике.

Проверь проводку от рейки в районе под площадкой Аккума

Проверил, там все ок.

Ошибка была только по этому датчику, поэтому и стал снимать рейку и проверять датчик, но увы.
P.S. Были бы Вы в Питере дал бы на пробу.

Капец и че теперь делать. все таки датчик или блок накрылся. Тут нет нифига доноров.

Если шлейф звонится, то скорее всего с датчиком все хорошо, т.к. в нем вроде как и ломаться не чему, насколько я помню. Была у меня такая же беда, с такой же ошибкой. Вылечил заменой самого блока сервопривода. Покупал в хлам убитую рейку с исправным блоком и менял блок.
P.S. При каких обстоятельствах вылезла ошибка? Если после ремонта подвески с помощью молотка и кувалды, то 99% это блок.

Да просто при езде жёлтый руль, и через пару км красный. Ключ выключил/включил опять жёлтый, пара минут и красный. Ошибку сбрасываю. Опять так же. Пара минут и красный. А вася отдельно по блоку ошибку не показывал?

Да, я менял наконечники с помощью кувалды и после этого вылез жёлтый руль. Что за блок? Где он стоит? И какая цена?

добрый вечер. я надеюсь здесь найду ответы.после аварии перестал работать эур.на панели загорелся руль красным. поехал к электрику после диагностики сказал что нет питания к эур и делать он не стал.поехал к другому тот ковырялся сказал что питание подходит к эур и вобщем эур заработал но руль горел так же красным.и он еще добавил что надо менять мозги. вобщем я уехал руль работал но на панели горел красным. потом эур начал то работать то нет. в итоге перестал опятьработать. поехал к другому электрику тот с ходу сказал что надо менять датчик угла поворота руля.поехал еще к одному диагностика показала КАН ШИНА НЕТ СВЯЗИ С ЭУР И ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЯ.сказал надо проводку смотреть.наверно правельно ведь после аварии могла проводка оборваться. подскажите как быть?я уже на одни диагностики потратился а на бум датчики менять тоже не вариант.

aleks021, адаптация или попробуй снать клему акб затем вкл акб включить зажигание и повернуть руль влево до конца затем в право.
джетта какого года?

Ох ужэти немцы как они заморочили этим эур. Дело в том что эур управляется через три
точки управления, это подрулевой блок управления (фотдиодная фигня находится
под баранкой отвечает за подрулёвку автомобиля), датчика поворота руля (находится
непосредственно на рейке там где карданчик соединён с рейкой), и самого блока
управления двигателем Эур (находится там же на самой рейке, вместе с
двигателем), и всё это соединено шлейфом, в общем это 5 фишек где в прочем и
может пропасть контакт, сама шина идёт от руля под аккумулятором соединяется
через фишку в районе левой фары возвращается уже с двумя толстыми проводами
(питание мотора рейки, постоянный +и-), и опускается к самой рейке, всё
выполнено в кабель канале. В принципе если это обрыв то найти можно, правда, до
разъёмов добраться не просто но есть ещё сами датчики и блок управления
двигателем, добавлю что всё увязано через каншину и наверное мозги авто там
тоже участвуют. Производитель предлагает замену рейки, но не факт что поможет. 321

Читайте также: