Фазы грм уаз патриот какие лучше

Обновлено: 07.07.2024

Про авто повышенной проходимости, тех, кто на них ездит, и то, куда они ездят

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Доброго времени суток всем!
Господа!
Ситуация такая: машина УАЗ - Патриот 2012 г.в. Двигатель: ЕВРО-3, ЗМЗ-409. На пробеге в районе 72 000 км. (на январские праздники 2017 г.) оборвало цепь ГРМ.
Меняли цепь в УАЗТомскАвто - у официалов то есть.
Поставили 2-х рядную.
До замены ГРМ расход на холостых был 1,4 - 1,5 л., расход воздуха что-то около 18 -19 (точно не помню), сейчас это всё увеличилось до "конских" размеров: расход на ХХ: 2,2 - 2,3, расход воздуха = 26 .
Соответственно расход топлива вырос с 14 - 17 зимой до 27 литров на 100 км, недавно и 36 выдавало!
Показания снимаются БК "Престиж".
После замены ГРМ ДАД (датчик абсолютного давления), что используется у нас вместо ДМРВ, был промыт от загрязнения маслом (4 года не чистился) - ситуацию это если и изменило, то только в виде самовнушения, по показаниям БК - расход так и остался "конский".
В Интернете нарыл много инфы, всё сходится клином на фазах газораспределения. Расход вырос одномоментно - после замены ГРМ.
Гаража у меня к сожалению нет.

Вопрос: : Посоветуйте, где кроме официалов можно проверить фазы, а может и специальной диагностической приблудой (вкручивают вместо свечи) проверить фазы?

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Халилыч 01 фев 2017, 22:01

Существуют шаблоны, по которым выставляются распредвалы в положении ВМТ.
Я бы тоже своего Патриота проверил.

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Sa4oK 01 фев 2017, 22:45

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Sa4oK 02 фев 2017, 09:02

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

andsv 02 фев 2017, 09:16

Starina Henk писал(а): Доброго времени суток всем!
Господа!
Ситуация такая: машина УАЗ - Патриот 2012 г.в. Двигатель: ЕВРО-3, ЗМЗ-409. На пробеге в районе 72 000 км. (на январские праздники 2017 г.) оборвало цепь ГРМ.
Меняли цепь в УАЗТомскАвто - у официалов то есть.
Поставили 2-х рядную.
До замены ГРМ расход на холостых был 1,4 - 1,5 л., расход воздуха что-то около 18 -19 (точно не помню), сейчас это всё увеличилось до "конских" размеров: расход на ХХ: 2,2 - 2,3, расход воздуха = 26 .
Соответственно расход топлива вырос с 14 - 17 зимой до 27 литров на 100 км, недавно и 36 выдавало!
Показания снимаются БК "Престиж".
После замены ГРМ ДАД (датчик абсолютного давления), что используется у нас вместо ДМРВ, был промыт от загрязнения маслом (4 года не чистился) - ситуацию это если и изменило, то только в виде самовнушения, по показаниям БК - расход так и остался "конский".
В Интернете нарыл много инфы, всё сходится клином на фазах газораспределения. Расход вырос одномоментно - после замены ГРМ.
Гаража у меня к сожалению нет.

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Добрый день!
Мы как-то встречались по поводу "дребезга" непонятного? :-)
Проверка фаз - по транспортиру?
Почему спрашиваю: транспортир, это - транспортир и даже если потом крутить двигатель хоть 100 оборотов руками - это не то же самое, что когда двигатель работает! По факту при установке фаз по транспортиру - всё чики-пуки, при проверке - так же, а движок "не едет" . новая проверка - а фазы "уехали" . впуск на 2 градуса, выпуск, аж на 4 . Счастье, если у кого-то прошло удачно.
Просто есть приблуда такая "мотор-тестер", вкручивается вместо первой свечи и на работающем двигателе всё измеряется - всё сразу ясно, без вскрытия крышек и т.п.
Я вот всё пытаюсь найти такую у кого-то в городе, ей цена-то 24 000 руб., но мне, как владельцу машины, а не мастеру СТО - она нахрен не нужна . а на 1 раз покупать - я не Абрамович .

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

andsv 02 фев 2017, 13:05

Добрый день.
Да, встречались, но я тогда спину сорвал и не смог с дребезгом помочь, к сожалению. Хотя, предположение у меня есть, что там может дребезжать.
Нормально выставленные фазы могут, конечно, уйти но сразу не должны. Такой штуки у меня нет, о которой речь. На южной, в гаражах, в районе радиозавода раньше мужичок движками занимался, у него подобная штука была. Но это надо среди мотористов такой агрегат выискивать.

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

andsv писал(а): не смог с дребезгом помочь, к сожалению. Хотя, предположение у меня есть, что там может дребезжать.
Такой штуки у меня нет, о которой речь.
Но это надо среди мотористов такой агрегат выискивать.

С "дребезгом" я разобрался - это дребезжала трубка масляного щупа . Всё вылечено.
А вот "прибор", про который я рассказывал: http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-express.php
И пример его применения: https://www.youtube.com/watch?v=1qJTESDnFzk
Вся прелесть прибора в том, что двигатель - РАБОТАЕТ! и крутятся все его железки так, как крутятся. Кто его знает, как там на заводе валы поставили, шестерни и т.п, есть ведь случаи, когда выставленное "по меткам" - не работает! И потом методом "тыка" всё это находится и устраняется с бесконечной сборкой-разборкой. А с прибором - глянул - и всё понятно!
Ща из "Навигатора" написали - говорят, что могут такую диагностику сделать. Буду уточнять.

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Халилыч 02 фев 2017, 16:40

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Да, они могут только снять показания с "датчиков" коленвала и распредвала . печаль . более того: у меня на распредвале никаких "датчиков" нет !

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

andsv 06 фев 2017, 11:30

Точно, я тебя перепутал с другим клиентом, с твоим то дребезгом мы разобрались
А транспортир это не метод тыка, руки из правильного места нужно иметь и запчасти нормальные.

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Pilgrim 07 фев 2017, 00:44

Starina Henk
Какой УОЗ на холостых и 3000 об/мин? На ПРОМ валу метку правильно установили?

ПыСы- Нет таких приборов, которые показывают что "поломалось", нужны мозги и знания для анализирования параметров выдаваемых прибором

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Pilgrim 07 фев 2017, 00:53

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Готман 07 фев 2017, 06:45

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Да, коллега, это на ЕВРО-4 нет, у меня - ЕВРО-3 и он есть . но на ЕВРО -3 вроде и ДАДа нет - там ДМРВ, а у меня нет ДМРВ, но есть ДАД .
Вот такая диалектика . тут сложно с "матчастью" - то как-то . мне, похоже в 2012 г. досталось что-то среднее между ЕВРО-3 и ЕВРО-4

А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?

Продолжение: 06.02.17 г.:
В продолжение субботней темы "войны" с конским расходом топлива.
В воскресенье к машине не подходил - жена не пустила , сказала, что ей тоже необходимо внимание.
Сегодня утром, как всегда прогрел электроподогревателем, на улице -18, ОЖ +58, завожу, всё вроде нормально, но машину начинает потряхивать, потом вроде всё выравнивается и греемся до 84, расход: 3,6 л/100 км. И не падает. при всём отключенном оборудовании. Да уж! Уж 2,4 субботний явно был приятнее!
Холостые - явно завышены и плавают в районе 1000 - 1050. Что за новая напасть приключилась?
Чек не горит.
Но разбираться некогда - ВРЕМЯ(!), выезжаем, везу жену и сына в школу - при движении рывки, провалы, "подхваты тяги" необъяснимые, но не резкие - ехать можно.
Добрался до работы, на стоянке полез в БК, он рисует 2 ошибки подряд, обе: Р0106.
Без описания, просто ошибка и всё. Это - неисправность ДАД.
Но я в это пока не верю, эту же ошибку мозги рисуют, когда идёт подсос воздуха в систему!
Пока подтверждаются мои подозрения насчёт датчика одсорбера - вечером буду опять заниматься железякой.

Добавляю сегодня же, но уже в 13:56
Приехал на обед, открыл капот - двигатель работает "плавными переливами" . Не резко, а именно мягонько так, пла-а-а-авненько переливами .
Скинул клеммы у датчика ДАД - движок затрясло как в лихорадке . Одел, пошёл скинул ошибку на БК.
Скинул клемму датчика адсорбера - похухоль! Ни как не реагирует движок, заткнул трубку идущую от клапана на адсорбер - прождал минут 5 - ни хрена - ни какой реакции двигателя . Всё одел на место, пошёл, смотрю: на БК ошибка: типа обрыв цепи или отсутствие сигнала с датчика адсорбера. скинул.
Расход на холостых: 3,4, вместо 1,4 - 1,7 . мля, стрелка бензобака с утра была в начале деления, сейчас уже на середине, пробег 9 км. от силы . акУеть .
Что ещё заметил: при езде явно потеря мощности, разгона нет, провалы. При движении накатом показывает расход: от 10 до 16 л/100 км. - . но это же накатом! При включении скорости - расход тут же падает на 7,5 - 5,6 - , затем опять растёт до 13 - 15 - в зависимости от оборотов и включенной передачи. Чё за херня-то?

Ещё вот добавочка в 17:11 сегодня же: А после снятия всего блока дроссельной заслонки, его часом не надо как-то калибровать потом и т.п.?

PS: потихоньку изучаю форумы других автопроизводителей .

Продолжение: 07.02.17 г.:
07.02.17 г.:
Вчера опять воевал с машиной.
Скинул клемму аккума, выкрутил свечи, заменил на те, что были, с которыми в субботу удалось добиться 1,7 л/час расход (или 15,6 литра/100км).
Завёл - похрен, работает теми же "плавающими" оборотами - плавная такая "синусоида", расход скачет 3,4 - 3,6 .
Скинул клемму.
Полез к датчику вентиляции адсорбера - снял трубку, которая идёт на ресивер - продул, думал может в ней где-то утечка идёт, нет, не травит, ну насколько я лёгкими мог "качнуть" давление. Попробовал продувать сам датчик - хрен там . Решил попробовать без датчика, как многие советуют: одел резиновую трубку на "сосок", что у дроссельной заслонки внизу ресивера расположен, затянул хомутом, заткнул трубку болтом. Датчик оставил включенным (клемму не снимал), завёл - похрен двигатель работает устойчиво но теми же самыми плавными "переливами", ритмично так. в пределах 1000 - 800 - 1000 - 800. Скинул клемму с датчика адсорбера - тут же нарисовалась ошибка, что с цепью датчика беда. Стёр ошибку, подключил датчик. Вытащил болт - заглушку из трубки, которой глушил "сосок" датчика адсорбера на ресивере - резко увеличилась амплитуда "синусоиды" работы двигателя - провалы стали глубже, заткнул пальцем - опять плавненько в пределах 1000 -800 .
Да, когда болт-заглушку вытаскивал, нарисовалась ошибка: P1564 Нарушение адаптации дросселя в связи с пониженным напряжением питания - херня какая-то в общем. скорее всего глюк БК.
Ещё раз пошевелил все провода.
Снял гофру с воздушного фильтра - оставил открытым узел дросселя (хз, вдруг фильтр мудит) - всё то же самое. та же "синусоида", в очередной раз снял трубку датчика адсорбера с ресивера - провал в работе и на БК ошибка: С3274 - типа неправильно что-то с распредвалом . Скинул всё. Заглушил.
Скинул клемму с аккумулятора, подождал минут 10. Всё одел, загорелся чек, читаю ошибку: С3274 - Бл@дь . Скинул ошибку.
Завёл . работает - синусоида та же, такое впечатление, что слышен шип - ну как-будто где-то воздух подсасывает, прошёлся ещё разок по всем трубкам - патрубкам - вроде всё плотно, может галюны уже.
На всякий случай разобрал ещё раз клапан вентиляции - он чистый, но резинка какая-то жёсткая, как мне кажется, ну раза в 3 жёстче велосипедной камеры - не знаю просто с чем ещё сравнить . собрал всё обратно.
В общем, долго я ещё там выплясывал, что и почему, но в конце концов расход пошёл 2,4 - 2,7, переливы пропали, двигатель просто трясётся мелко и всё. Расход всё - равно ненормальный. Плюнул, ушёл спать.
Утром прогрел, завёл - тот же хер - 3,4 -3,6.
На подъезде к работе (4,5 км. примерно) расход упрыгнул до 2,7 и на стоянке на холостых с отключенными всеми приборами: 2,6 - 2,4 .
Если сказать, что он меня "залюбил" - ни чего не сказать .

PS. Коллеги, надыбал вот это: Об адаптации дроссельной заслонки - так нужны какие-то мунипуляции после снятия блока дросселя и отключения от мозга или нет?

Вечернее: 22:12, после очередного траха , похоже найден источник пульсирующей (синусоидной) работы двигателя. Им оказался клапан вентиляции картера. Я его снимал, промывал, чуть подрастянул ему пружинку (начитался на всех форумах), ну и поставил назад, закрутил без фанатизма. С того и начались необъяснимые, то пропадающие, то появляющиеся плавно плавающие обороты двигателя. Не "протраивание", а именно плавные: как будто кто-то невидимый плавно работает педалью газа по заданной амплитуде.
Ну и вот: стоял я стоял над пульсирующим двигателем, а так как слышу только правым ухом, то повернулся как-то удачно и услышал, что очередной плавный подъём оборотов совпал с таким звуком: с-с-с-ы-ы, ясно, что не пописать меня движок позвал , прислушался: на каждое с-с-с-ы-ы - подъём оборотов - подсос воздуха, классика! Покрутил правым ухом и локализовал источник: клапан вентиляции, там на его крышке с боков есть такие отверстия - щели, ну я пальцами заткнул 3 из них - "сы" стало слышно явно и громко. Затянул после этого все 3 самореза крепления от души! "Сы" стало совсем неслышным, обороты - перестали плавать, расход временами падает до 2,0, но чаще стоит 2,3 -2,4.
Вот вопрос: мембрана клапана должна быть мягкой? У меня уже с признаками одубения, но пока ещё гнется.
По клапану адсорбера. Если снять патрубок от клапана на адсорбере, то временами слышно, как клапан врубается и начинает "строчить" как пулемёт - в это время в патрубок из ресивера создаётся тяга и не хилая - так периодически вентилируется адсорбер. Думаю мозги в момент включения "отсоса" из адсорбера, как-то корректируют и подачу топлива, видимо - уменьшают, т.к. теоретически из адсорбера уже идут пары бензина. видимо поэтому многие пишут, что расход незначительно падает при глушении канала вентиляции, но оставлении включенным в цепь датчика.

Сегодня:
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса" . - ну примерно так вырвалось сегодня у меня утром, если сделать литературный перевод .

С выставлением правильных углов сталкивается каждый кто меняет цепь и ставит регулируемые звезды. Инструкция в "прогрессе" гласит "ставь 20/19 и будет тебе счастье… Народ на драйве — рассказывает о 16/19 для евро4… Некий модный дядька

— вообще выставил 16/23 — и получил практически Бентли… Интернет нынча помойка информации — это ужо не для кого не секрет. Пришлось, дабы выяснить правду — набивать шишку самому…

…теоретически, думаю, вполне может быть…выставил 16/23. Итог — расход на холостом подскочил, обороты плавали в пределах +/- 500об/мин, двс колбасило.

3. Плюнул — поставил обратно 16/19 — расход на холосостом стабилизировался на 1,5-1,4л/ч…обороты стабильны (прошива сток). Двс работает в меру ровненько.

Выводы. 20/19 — углы для двс с переходными валами — когда стояли один карбовый (240-я фаза), а второй инжекторный (252 фаза).
16/19 — углы для евро4 с двумя инжекторными валами (252 и 252)…
16/23 — углы, которые выставило себе чудо, неумеющее по-ходу выставлять ВМТ…иначе ДВС просто не может так работать…либо видео снимал теоретик, мало имеющий отношение к ремонту авто…

Спасибо за внимание — надеюсь пригодиться кому… зато терь умею с закрытыми глазами снимать крышку клапанов, выставлять углы, собирать — все за 40мин)))))

УАЗ Patriot 2013, 128 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 198

Приветствую! Прямо сейчас выставляю фазы) патриот 14 года, евро 4. Валы под 252 лекало, я правильно понимаю что нужно выставлять 16 и 19?!

В вашем случае 20/20

на валах белой краской написаны цифры 16 и 19 с завода. видимо для умников с 16/23 :)))

в принципе все верно (убираем пееркрытие), но я это делал на открытом инженерном ЭБУ. Как себя поведет дядя БОШ — ручаться не могу

Вообще человек интересно пишет мне!В мой блог! Не читая и не вникая в переделки! У него цепь 2-х рядка .Евро 4?! А комплект 2-х рядка этот евро-3.Как так? Далее У него стоит. Датчик отсорбера! И прошивка сток! У меня его нет! Удален! И перепрошит я на ЕВРО-2! Машина греется на 3 градуса у него . .Ну и пусть себе греется! Потом зачем мудрить? Какие углы рекомендует не Прогресс-мотор, а ЗМЗ для моторов про?
+ Что значит переходные валы? Либо 409- либо 409-PRO!

И вопрос по креплению распредов. У соседа патрик 2011 года и у него четыре точки крепления, а цепь хоть и однорядная, но она не пластинчатая, как у меня 2015 года и точек крепления у моего три. И вот вопрос возник, что поменяв на двухрядную, как быстро выйдут из строя распреды, ведь вес увеличился и нагрузка тоже?

Так же как и старые! От чего увеличится вес? Валы лежат в пастелях. Или весят у Вас? Ну да 5 точек лучше чем 3.На ПРО движках там опять 5 точек крепления.

Спасибо. Статья полезная. Понятно стало куда двигаться по фазам. Единственное не вкурю по метке ВМТ на звезде. Она и первый и четвёртый цилиндры отображает?

Коленвала и шкива его

ну дык у нас колено по два цилиндра двигает. 1-4, второ и третий…разница лишь по РВ…

Может я туплю, но как то это может (перепутанные первый и четвёртый) повлиять на то, что не заводится?
Крутил колено, когда цепей не было, соответственно крутил распреды, будучи уверенным, что метка на вмт первого.

1. Фазы.
Если коротко — крутить необходимо валы всегда под себя (из реальных оборотов двс на которых ездите)
Для выпуска — если брать штатный вал (252-й) за основу…золотая середина — 19гр (+/- погрешность)…далее (ВНИМАНИЕ)…чем мы вал поздним (поднимаем по транспортиру вверх, т.е. 19+гр), тем он у нас позже и открывается и закрывается!, но благодаря этому на высоких оборотах турбулентному потоку отработанных газов — легче покинуть двс…соответственно — это наши верха…
По впуску — все немного проще — впуск это перекрытия и наполнение цилиндров смесью…желаем верха и серединку — ставим 23-24+гр — получаем отвратительный ХХ, повышенный расход, но великолепную динамику…чем позднее куритм впускной вал (меньше гр по транспортиру), тем сдвигаем наполнение в сторону уменьшения и убираем перекрытие, другими словами уменьшаем момент, перенося его к низам и средним, так уменьшаем наполнения, чем уменьшаем (теоретически) расход.
Помним главное…чем меньше топливной смеси в цилиндре — тем меньше отдача оного…соответственно тем больше мы жмем на газульку — уже увеличивая расход…

Менял вчера ГРМ с евро4 на евро3. Делал сам(спасибо интернету). Поставил комплект от прогресса. Фазы делал 16/19. Работой движка доволен. Расход не повысился. Дальше будем посмотреть))) пробег 76000

В сети мнений и вариантов много. Поэтому хотелось бы собрать в одну тему у какого с какими фазами авто поехала. По шаблону типа:
1. год выпуска, какая прошивка
2. фазы в момент вскрытия, как машина ехала, расход и т.п. субъективные моменты
3. какой комплект ГРМ установили, какие фазы выставили и что в итоге получили.

1. декабрь 2013, перцовка и нонейм тоже с форума
2. 13/23, расход хх 1,6, динамика: до 2000 грустно, после терпимо, нормально раскручивалась до 4,5
3. двухрядка прогресс 16/19, расход на ХХ 1,3-1,4 л\ч, до 2500 вроде норм но дальше хуже чем было.

Дальше 20/19, расход хх 1,6-1,7 (не сохранив логи скинул крышку) и казалось бы вот оно счастье, раскручивается легко, легко вытянул на 3 передаче подъем, где раньше сразу затухал. Но заметив что стрелка температуры поползла вверх (раньше такого не было и с кондеем) остановился и ощутил расколбас двигателя. Вернулся и опять (пока мышечная память есть) за 5 мин скинул крышку, осталось испробовать 16/23.

ПыСы. Все варианты катаю на двух ЭБУ, жаль только нет стока.

Фазы ГРМ Евро 4

Менял на майские. 2011 год, июль 54000 км. Без прошивки.

20 / 19 , при вскрытии по метке шкива колен вала :

15 (16 ) / 22 (23) по ВМТ первого цилиндра. Точнее замерять не мог, не было ещё индикатора.
Расход - на 5600 км ушло 600 литров 92-го. Питер-Москва-Курск-Белгород-Ростов-Донбасс.
По 10,7 литров на сотню. Тапки 235/85/16 АТ. Казалось что едет нормально.

Фазы по индикатору 20 / 19, с неоднократной проверкой. ВМТ с меткой на шкиве совпали.
Впечатление, что кобыл 50 добавили. С новья так никогда не ехал. Про расход сказать не могу,
бортовика нет. Валы 252-е. Цепь однорядка усиленная. Теперь на холостых движок не трясётся
как эпилептик, бокал с шампанским можно ставить.

Причина вибрации и перегрева было в вискомуфте. Так уж совпало . После замены с фазами 20/19 проехал более 1000 км, из них примерно 70% трасса 100-120 км/ч (60% горы), около 50 км лес, остальное город. Пробках 1,5-2 часа. Средний расход по чекам 12,6 Было 20-24.
Масло в круг синтетика в коробке АТФ, хабов нет, прошивка перцовка.

Про Евро 4 оба вала с фазой 252 , народ занимается казуистикой , распространяя лже данные , а другие следуя им расплачиваются посредственной динамикой и расходом топлива.

Если прошивка не корявая сама по себе , то не влияет. При допустимой высоте ГБЦ и выставленной пром. звезде - правильные комплекты ГРМ должны устанавливаться без ошибок ( в допуске) по фазам .

Народ можете подтвердить, что на евро 4 (август 2013г) нужно ставить 20 впуск, 19 выпуск. И никак по-другому ( 16 впуск, 19 выпуск) авто разобрано, ждёт решения? Заранее спасибо за помощь.

Раз авто разобранное, убедиться самому просто. Нужно с ,,родными" звёздами выставить метки распредвалов и проверить фазы.

Авто 2014 года, евро4, зпц, пробег 20тык, прошивка мозгов сток. 3 недели назад вскрыл крышку фазы были 15/24. В официальных документах змз про 16/19 ничего не нашёл, плюнул и с помощью прогрессовских разрезных звёзд выставил 20/19, машина поехала гораздо бодрей, расход горючки по БК снизился, но иногда при старте в хорошую горку стала проявлятся детонация. Но видимо цепи растянулись настолько, что полностью убрать шум цепи при прогреве не удалось даже с помощью подкладывания шайб под гидронатяжители. Вчера поменял грм на евро3 змз профессиональная серия, звезды встали в 20/19. Шумы пропали, по субъективному ощущению поехало чуть хуже чем с зпц. Но пока не показательно, т к проехал всего 5 км на новом комплекте. В крайнем случае думаю нивелировать прошивкой. На зпц возвращаться желания нет, т к больше интересует надёжность, а не динамика.

1. 2013 прошивка родная, но шитая официалами. Неизвестно зачем. Машина с тестдрайва.
2. Хз, лопнула на трассе вдали от дома. Ехала хорошо, рав4 2.0 145лс делала. Потом ехала всё хуже и хуже, но тяга 1000-2000 устраивала.
3. 21/18. Проехаться не довелось, троит два цилиндра из-за детонации.
Поставил 16.5/19 расход стал, как был на зпц, машина едет четко, с 1800 до 4000 равномерный разгон. На четвертой на одном дыхании стала разгоняться до 140.
На пятой еле разгоняется после 120
Ехать стала намного лучше. Видимо совсем зпц убита была-машина дергалась на разгоне.
Разберусь с детонацией в 1 и 4 попробую 20/19. Проблема есть естесственно вне зависимости от фаз, просто на 16/19 работает.

Ах да, комплект аст, который Родосовский, однорядка 70/90 разрезные звезды

Вот тут неизвесно кто кого наколоть пытается . Я уже писал ( вроде в теме ЗПЦ ) Что ЕСЛИ ! распредвалы не менялись и остались прежними то фазы Е-4 НЕ МОГУТ . быть такими же как и Е-2

Блин . Кто нибудь у кого транспортир есть . Померьте фазы ( мы все ОЧЕНЬ благодарны будем ) на ЗПЦ просто поставив валы по меткам на срез головы . А то это все просто разговоры . Фактов вроде никто еще не предоставил . Никто не мерил ЗПЦ .

240й вал у меня на буханке 10 года с фазами 20/19 комплект ГРМ АСТ на 2й передаче шины 225/85 срывает в букс.На патре оба 252е но как на ютубе (некоторые на патре 31 резине пробуксовывают) мне даже штатном 235/70 с разными фазами не получилось.
ЗПЦ по меткам получается 16/19, даже без транспортира эти 4 градуса в глаза бросаются. Жаль не сфоткал.
Сейчас с 20/19 едет нормально, НО примерно так же машина ехала до прошивки (на 3 тыс.км), обновлялся, попробовал другую прошивку, поехала только с фазами 20/19. Не знаю как было бы с 16/19 на сток прошивке.

Посмотрел фотки в нете. Блин, у кого штифт стоит до двух меток, у кого штифт на одной плоскости с метками. И это на евро4 у всех.
Но если штифт стоит до меток, там прям видно, что не 20 градусов от плоскости ГБЦ

П.С, у меня оба 252 вала, хочу попробовать карбовый купить, только всё думаю чьего производителя взять. Всё равно, больше 3500 не приходится крутить.

Четырьмя постами выше ссылка с фоткой штифта и меткой . Смотрел два комплекта ГРМ змз - метка там же . На СТО смотрел на звезду снятую с мотора - тоже самое .

Толи от положения фотоаппарата так кажется.
Там видно, что штифт после меток. А на выпускном штифт вровень, а у меня чуть выше, чем метки. А может кажется только.

yariddik писал(а): Толи от положения фотоаппарата так кажется.
Там видно, что штифт после меток. А на выпускном штифт вровень, а у меня чуть выше, чем метки. А может кажется только.

Если смотреть по ходу ( по часовой стр. ) То сначала подойдут метки потом штифт . ( Метки выше штифта ) . Раньше метка стояла почти напротив .

Каждый сам конечно решит . Но у меня транспортира нет и не будет . Заводские метки ТОЧНЫ . Смысла с ними воевать не вижу . Сдвиг от износа на один - два градуса ( от расчетных . ) на моторе сильно не скажется . Если больше - меняйте изношенные детали . С транспортирами пусть оптимисты тренируются :D .

Топик стартёр сформулировал три чётких вопроса. Они подразумевают, что транспортир есть !
Зачем превращать тему в соседние три ? Есть ответы на вопросы - пишем, пусть читатель сам делает выводы.

1. Декабрь 2012,Е4,ДАД, ЗПЦ. Прошивка Перцовка->РоманБ, 33", пары 4.11, гбо
3. 28т.км. Рвется ЗПЦ, замена на аналогичный комплект с разрезными от Прогресса + исаи - рвется на 56т.км.
2. По фазам суть проста:
Фазы: 20/19 едет только если двигатель крутить за 2500. В городе пользоваться невозможно, особенно в пробках, расход от 24газа.
Фазы 14-16/19: низы хороши, но выше 2500 мотор не тянет, на трассе груженому проблемы с обгоном. В городе расход 20, рабочий диапазон 1300-1800, пятая передача используется полноценно. На трассе расход: 80км/ч - 16,5л, 90км/ч - 18л, 100км/ч - 24л.
Фазы 18/19: низы заметно "просели". В городе 5тую стал очень редко использовать. На трассе расход: 80км/ч - 14,5л, 90км/ч - 16,5л.
-------------------------------
На трассе 87км/ч по ГПС и 2000 оборотов на моей комбинации - за глаза.
По приведенным фактам нам очень не хватает фазовращателя впуска диапазона 10-25градусов.

Общественное мнение – заведомо ложное мнение, так как большинство людей полные идиоты(с) Э.А.По /*Однако, общественное мнение != научное*/

У многих машина после замены грм стала хуже ехать с фазами 20/19, выставляют 16/19 и всё нормализуется.
Но чудес-то не бывает, перекрытие фаз это неизменное значение любого мотора, не только ЗМЗ.
Конечно можно корректировать фазы в зависимости от того что хотите получить от двигателя, тягу на низах ,или ещё что-то.
Но максимальная мощность будет только при одном, эталонном значении.
Предположим, что на заводе изменили фазы в угоду экологическим нормам евро 4, тогда почему нет информации об этом не понятно.
Может всё дело в прошивке? Может ли машина с фазами 20/19 ехать хуже из за заводской прошивки, или фазы и прошивка никак не взаимосвязаны?

aleksfom012 писал(а): Предположим, что на заводе изменили фазы в угоду экологическим нормам евро 4, тогда почему нет информации об этом не понятно.
Может всё дело в прошивке? Может ли машина с фазами 20/19 ехать хуже из за заводской прошивки, или фазы и прошивка никак не взаимосвязаны?

Скорее всего так и есть . Все зависит от прошивки . Я свою Волгу хорошо помню она на 4000 т. оборотов пела и рвала . А этого увальня на Е-4 до четырех и не раскрутишь . Его обороты - 2500 . ( там конечно немного другое железо и объем но не думаю что это так кардинально меняет ) .

Фазы ГРМ Евро 4

Про фазы.
Приехал комплект от Прогресса Евро-3. Так вот я созванивался с ними(с Прогрессом) про фазы и мальчик мне ответил, что они делали запрос на завод и там сказали, что фазы не менялись. Ну разве если диверсия какая.

У меня сейчас авто совсем плохо едет. Если на гашетку давить плавно, то набирает более менее, если нажать в пол(например на 4 передаче с 60) делает звук мууууууу и еле еле разгоняется. Более 115 вообще разогнаться нереально.
Пары 4.6, Ханкук 265/75.
Через три дня буду менять комплект, погляжу что за фазы, ну и по результату отпишусь.

Был Патриот 2010 г., заменил по гарантии на 2012, затем по гарантии на 2014.
Чем дальше в лес тем страшней. Деградация качества. мать ее
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии

Фазы ГРМ Евро 4

патриот июнь 2012г. прошивка сток, натяжители ИСАИ со звездачками. масло лукойл синтетика 5W-40 с заменой через 6-8тыс. Пробег на ИСАЯХ 45000 всего пробег 67000. Цепь как новая. фазы: впуск-15, выпуск-25. ехал. нормально. Вскрывал ради интересса посмотреть че да как. ВМТ выставлял по риске на шкиве коленвала и ответной метке на крышке. нижнюю крышку не снимал.

Фазы ГРМ Евро 4

цепь то без люфтов, как новая, ЭБУ - евро 4. Хочу поставить разрезные зведры из комплекта АСТ и выставить 20/19. прошу совета у специалистов, т.к. я это делаю впервые по инструкции. Менять весь комплект наверное не стоит? т.к. нижний башмак имеет неправильное ответствие. Удивило то, что цепь без люфтов.

Фазы ГРМ Евро 4

Эта цепь растягивается равномерно без заметных люфтов.
Может быть неправильно ВМТ стоит, надо по индикатору, метки не всегда совпадают, так то рано для такой цепи.

Фазы ГРМ Евро 4

а дедовский метод выставления ВМТ без приборов существует? и еще ИСАИ верхний выкрутился на 5 оборотов. то есть запас еще есть?

Фазы ГРМ Евро 4

Суешь отвертку в свечной колодец первого цилиндра и ловишь. Я так делал и мне показалось, что лучше делать вдвоем, один крутит, второй тактильно ловит перемещения, глазами было как-то не очень понятно.

Фазы ГРМ Евро 4

будем познавать. Спаибо всем. ксати сегодня получит ответ от АСТ по поводу "неправильного отверствия в нижнем башмаке: "Здравствуйте, данное явление не является браком, т.к. это особенность литья башмаков, опытная эксплуатация не показала проблем с башмаками"

Фазы ГРМ Евро 4

rusnat89 писал(а): цепь то без люфтов, как новая, ЭБУ - евро 4. Хочу поставить разрезные зведры из комплекта АСТ и выставить 20/19. прошу совета у специалистов, т.к. я это делаю впервые по инструкции. Менять весь комплект наверное не стоит? т.к. нижний башмак имеет неправильное ответствие. Удивило то, что цепь без люфтов.

Почему не стОит? поставте двухрядку Е3 + новые натяжители и успокоители . гарантировано 150 тык не будет головной боли. Тем более, что с завода идут Натяжители-Башмаки, вот и есть повод их заменить на "звезды".
Крышка вся садится на Черный Абро. в том числе и колечки колодцев. Задние два болта можно не ставить.

Фазы ГРМ Евро 4

aleksfom012 -Александр будь свидетелем! Мы с тобой у меня по-весне мерили по меткам заводским Е-4 16/19 так и поставили и БОБ попёр, 20/19 до этого я ставил-неочём!

Фазы ГРМ Евро 4

У меня в тундре нет магазинов чтобы пошел и купил. Парулет назад купил в запас комплект АСТ и транспортир. Вчера высавил 20/19 - завелся нормально расход по бк упал с 1,5-1,6 до 1,4-1,3 при 90 градусах. Проехаться негде выше 40 км негде разогнаться. есть участок в 2 км где можно до сотки давануть но летом. сейчас лед - страшно. В декабре по зимнику выберусь до бетонки -150км. там попробую. Поставил пока только разрезные звезды, остальное не стал, т.к. надо снимать шкив КВ, нижнюю крышку ит.д. лень. Клапанную крышку посадил на герметик. По ощущениям работать стал мягче, может Плацебо? Тоже были сомнения по поводу 16/19 и 20/19. в итоге выбрал сначала 20/19. покатаюсь - посмотрю. С разрезными звездами перекинуть недолго на 16 градусов. Смущает другое. углы ушедшие были влево оба вала на одинаковое кол-во градусов. Я так понимаю, что при растяжке цепи впуск должен был уменьшиться или увеличеться, а выпуск однозначно умешиться, или я не прав?

Фазы ГРМ Евро 4

Я весной менял на Е-4 ЗПЦ на Е-3 от Прогресса,натяжители-звёзды цепь двухрядка. Если расход 1,3-1,4 то я считаю ты угадал с градусами. Я сразу тоже 20/19 ставил-фигня получилась расход на ХХ до 2.0 подлетел, ехал так-себе, поставили в 16/19 совсем другой разговор ХХ от1.5 до 1.3 скочет(от температуры). Машин едет нормаль. Так-что моё мнение не лезь пока.

Фазы ГРМ Евро 4

Джон89 писал(а): aleksfom012 -Александр будь свидетелем! Мы с тобой у меня по-весне мерили по меткам заводским Е-4 16/19 так и поставили и БОБ попёр, 20/19 до этого я ставил-неочём!

Подтверждаю.
Для меня до сих пор этот вопрос открыт.
Может кто досконально вникал в это, объясните пожалуйста какие фазы правильно выставить, и если правильно 19-20, то почему двигатель хуже работает, чем на 16-19?

Фазы ГРМ Евро 4

Значит прошивка влияет. У меня прошитый под евро2 без второго ДК, на 16/19 не едет, даже со старой зпц ехал лучше при впуске 18, чем было около 15.

Фазы ГРМ Евро 4

aleksfom012 писал(а): Может кто досконально вникал в это, объясните пожалуйста какие фазы правильно выставить, и если правильно 19-20, то почему двигатель хуже работает, чем на 16-19?

Фазы ГРМ Евро 4

rusnat89 писал(а): Я так понимаю, что при растяжке цепи впуск должен был уменьшиться или увеличеться, а выпуск однозначно умешиться, или я не прав?

При растяжении цепи они и уходят "влево", то есть против часовой стрелки на одинаковое количество градусов.
Во всяком случае так было у меня. При пробеге 2000 км на 1*, и на 10000 км, ещё на 1*. Цепь - однорядка усиленная, комплект АНЦ.
А, ведь Родос-М в одном из постов писал : " ставлю свои любимые 22 / 17." Жаль, что не умеем толком воспринимать информацию.
Цепи подвытянулись бы, и стало 20 / 19. Не надо лишних два раза снимать крышку и пр.

Фазы ГРМ Евро 4

Он 22/17 ставит на волгу, чтобы мотор веселее крутился, для патриота это не пойдет, жрать будет дофига и крутить более 3тыс.

Фазы ГРМ Евро 4

Да-ладно! Сейчас только Упырь и поехал. радуюсь. За 4000 об легко уходит. Оказывается коробка Даймос очень быстро и четко переключается на этих оборотах. Счастье просто какое-то.

Фазы ГРМ Евро 4

409 мотор долго так не протянет.
Питерский случай слыхал? Тоже любил мотор крутить, порвал родосовскую двухрядку, сломал исаи, растянул шатуны, пробил прокладку.

Фазы ГРМ Евро 4

На ЗПЦ в стоке стояли фазы 16 19, как -то ехала, два раза прошивался, поменял ЗПЦ на двухрядку ЗМЗ со звёздами в натяжителях, сначала ставил 16 19, потом поставил 18 19, ездил вроде и не плохо, поставил ВРЦ с башмаками ПРОГРЕСС и 18 19, стало возможно ехать на четвёртой с 40 и далее, для эксперимента поставил 20 19, с 3000 оборотов как будто турбина появилась, но до 3000 едет тяжело. Самое удачное было 18 19, поставлю опять эти фазы. Да, перед установкой ЗПЦ ПРОГРЕСС снимал и заваривал ГБЦ и при последующей фрезеровке и шлифовке сняли около 1,5мм. Опять же, это всё на одном конкретном двигателе, на другом может и по-другому получиться.

После замены валов и установки и последующей установки нулевика K&N RC-4780 вибрации двигателя стали не давать покоя, подумав что надо оптимизировать прошивку приехал к не мало известному Роману chiptuning.msk.su, собственно Романом были выявлены попуски в 1-ом цилиндре ну и смещение на 16% выпускной фазы.

После того как были скорректированы фазы я наконец получил долгожданный результат, ЗМЗ 40905 перестал чувствовать тяжёлые BFG A/T 265/65r18, вот именно машина стала их тащить как 29,6 с чип тюнингом.

3ая передача вывозит машину с 1000 Об/мин, на 4-ой чувствуется пинок под жопу при нажатии на газ уже с 1800 Ом/мин, категорически доволен работой ДВС.

Оставим лирику и немного накинем говна не вентилятор, куда же без этого.

Фазы
16/19 Vs 20/19

В чём разница данных фаз ? В том что 16/19 поднимают первый пик, 20/19 поднимают второй пик крутящего момента.
В ниже приведённой диаграмме к сожалению приводится сравнение 409051 в фазами 16/19 и степенью сжатия 9,7 и 40906 с фазами 20/19 и степенью сжатия 9,2, в следствии отличия степени сжатия присутствует разница в величинах по всей плоскости, но тем не менее зависимость понять можно.

Резюмирую:
-----------------------------------------------------------------------------------
16/19 Увеличение момента не берётся из неоткуда, машины больше кушает на низах но её не надо вращать до верхов на каждой передаче.

Этот вариант подходит тем кто съезжает с асфальта и кто использует нестандартные колёса, ну или тем кто любит дизель.
+ Есть тяга с низов позволяющая тащить колёсы большего диаметра.
+ Можно реже переключать передачи.
+ В районе 3400 Ом/мин меньший момент в следствии чего двигатель меньше вибрирует ( Это сугубо личное ощущение )
-----------------------------------------------------------------------------------
20/19 Момент присутствует на верхах и экономия на низах.

Этот вариант подходит тем кто чаще ездит по асфальту. На больших оборотах присутствует больше лошадей, предсказуемость обгона немного более предсказуема.
+ На стандартных колёсах на низки оборотах хорошая экономия.
+ Уверенность в обгоне, при переключении на более низкую передачу двигатель 3600+ об/vby имеет более мощностные параметры.
+ При движении в скоростном режиме 79-109 в следствии меньшего крутящего момента двигатель работает ровнее.

На самом деле фазы 16/19 и 20/19 это 2 стороны одной медали, по хорошему фазы должны динамически меняться на низах 16/19 на верхах 20/19, тогда машина будет иметь уверенную производительность на всех оборотах.

Читайте также: