Двигатель kf дайхатсу какое масло лить

Обновлено: 06.07.2024

Помогите советом. У меня Мира 2009 г.в., пробег 130.000 км. Без признаков особого насилия над ней со стороны японохозяев. Владею с сентября 2014 года и сразу стал замечать повышенный аппетит по маслу, но систематизировать не мог, т.е изредка вытаскивал щуп, доливал и ехал дальше. По сроку менял, экспериментировал с вязкостью, 5x30 кушал медленнее. Вот на последней замене решил все же рассчитать расход и получилось, что при пробеге 2000 км, я долил до метки мах. 900 гр. Соответственно Докуя. При всем этом, ни каких его признаков нет. Не дымит, воздухан чистый, свечи чистые. Во время эксплуатации, летом делал раскоксовку, почему? Доставал щуп, а на нем были какие то кусочки, не металлические а как пластилин, при этом моторист сказал, что внутри все в норме. После этой процедуры как мне показалось расход снизился. А и еще, редко по утру при первом запуску бывает, что выплевывает конденсат черного цвета, но редко. Авто использую в городе, утром-вечером трасса 8 км. 80-90 км/ч. У кого был такой опыт поделитесь пожалуйста. Не хотелось бы лезть в двигатель, готов уже купить контактный, но это тож кот в мешке. Просто машиной очень доволен и расставаться не хочется. Заранее всем спасибо. Отзыв о моей мирочке есть на дроме.

Только собрался создать тему с похожим содержанием! Слово в слово, как у меня. Только пробег 80 000, смотали по ходу, гондурасы.
Авто ездит по трассе, 90 км в день, пять дней в неделю, скорость 80-90 (край). Утром из выхлопной летит хлопьями сухая черная сажа с водой (конденсат). Масло Castle 5W-30, гидрокрекинговая минералка.
Двиг видел за 25000 контракт, 53000 пробега, во Владе.

До замены двигателя хотелось бы выяснить причину, может быть стоит отремонтировать. А смотали это точно, я тоже покупал 69.000, а на дроме отзыв написал и нашелся продавец, который и ввез авто в РФ, так он мне даже аукцион скинул. Так вот и выяснилось, что крутанут 30.000 км.

ну, 30 - это нестрашно. У меня 70 тысяч только от аукционного состояния скрутили.
Мотор есть смысл отдиагностировать и, возможно, отремонтировать. Контрактный двигатель - это, конечно, лотерея, НО! Давайте распишем рубли:
20'000 - двигатель (считаем, что крупно повезло);
5'000 - доставка, по среднему (понятия не имею, сколько в самом деле будет стоить доставка на Сахалин);
10'000 - заменить старый мотор на новый;
3'000 - новые жидкости (антифриз, масло).

Итого выходит уже тридцать восемь тысяч против изначальных двадцати. А капиталка с заменой поршневых и клапанной группы должна в 20 уложиться.

Самое главное, что контрактный еще не значит хороший, но а вообще то и думать не мог, что возникнет данный вопрос с яп. авто 2009 г.в. Это нонсенс. Ну ни чего, послушаем форумчан, поездим по СТО и тогда примем решение.

Вот вам несколько вопросов, ответьте на них и сделайте для себя соответствующие выводы:

1. Частота замены масла?
Минералка - почаще, п/синт. - попозже, синт. - ещё подольше, но не реже 5000 км. Учитывая условия работы данных моторов и наши условия - фактор немаловажный. Вопреки расхожему мнению, масло тут практически не при чём, хоть минералка, хоть самая дорогая синтетика/полусинтетика (конечно если его своевременно меняли). Тут сильно всё зависит от конструкции маслосъёмного кольца (и его материала) и поршня.
Есть конструкции, которые практически невозможно засадить, даже само простой минералкой, а есть наоборот, - залегают на самом дорогом масле (задумайтесь, - почему?). Пока не довелось разбирать этот мотор, ничего не могу сказать по нему в этом плане.
Тут конечно ещё не последнюю роль играет тепловым режимом работы двигателя, но в данном случае мы им пренебрегаем, т.к. он известен - обыкновенный восковый термостат с тем-рой открытия 85-90 градусов, что почти идеально.

2. Методика проверки уровня?
Моторное масло в современном двигателе греется до 100-110 градусов Цельсия и даже выше. В технической литературе приведены данные - объемное расширение 0,7% на каждые 10 градусов нагрева. Соответственно измерение нужно производить в одинаковых условиях, при одинаковой температуре масла. Тогда ошибки не будет.

3. Режим эксплуатации в последнее время не менялся?
По городу масло почти не расходуется, а по трассе - явно заметен расход. Тут играет роль природа расхода масла - кольца или колпачки. То есть, влияет, например, манера движения, которая может усугубить один фактор (кольца) и почти не повлиять на другой (колпачки). Что особенно характерно для малолитражек, которые по городу передвигаются в сравнительно овощном режиме, а по трассе их приходится отчаянно крутить, что резко сказывается на расходе через поршневые кольца.

О последствиях

Если после раскоксовки расход снизился (как правило не надолго, т.к. при залегающих, а темболее залёгших кольцах, это практически бесполезно), то это почти 100% маслосъёмные кольца.

Вода из трубы - это норма (для работающего катализатора). Это одна из его 3-х задач, а именно:
Расщепление углеводородов на двуокись углерода и воду.

Теперь непосредственно сам совет:
Если проблема только в масложоре, покупать б/у двигатель глупо. Для его восстановления надо всего-то несколько деталей и на выходе получаем мотор ещё на многие т.км. Тогда как с б/у никаких гарантий, даже при малом пробеге. Я бы поступил следующим образом: посмотрел для начала камеру сгорания эндоскопом. Почему? Потому-что это не дорого и не сложно, и практически на 100% позволит определить причину масложора и вообще состояние ЦПГ-ГРМ. По результату соответственно прикинуть, экономическую целесообразность ремонта. Бывает и так, что б/у - более оптимальное решение. Если долго и с быстрыми разгонами, да на высоких оборотах (что априорно для этих моторов) ездили на АИ92, то картина скорее всего печальная, т.к. степень сжатия тут 10.5, а это значит от АИ95 минимум - почти без вариантов (детонация). Повидал я немало таких моторов - печальное зрелище.

Да. и ездить с масложором не советую - помрёт кат. Так же как не советую его выбивать (глупость несусветная).

С самого момента покупки собирался сменить масло. Но как это обычно бывает, то денег не хватает, то времени, то ещё какие нибудь причины. Так вот и накатал 6,5 тысяч км с момента покупки. Ещё в отпуске было все куплено и долго возилось в машине.

Но вот выдались продуктивные выходные и я это сделал.
Всё по книжному :) прогрел двигатель, подготовил тару, головкой на 14 открутил пробку и оно пошло… Чёрное… Страшное…

Стекло до капли, открутил фильтр…

И опять потекло чёрное! Страшное! :)
Всё, готово.

Можно заливать новое. Так и сделал. Чистое масло около 2,7л idemitsu zepro 0w20 и фильтр mann.
Заодно помыл подкапотное! Теперь красота.

Спасибо за внимание.

Daihatsu Mira 2012, двигатель бензиновый 0.7 л., 58 л. с., передний привод, вариатор — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 13

0w20 очень жидкое масло для наших российских условий. вполне подходит 5W30 и угорать так не будет. в японском мануале написано что 0w20 использовать только для города и без сильной жары. Если тяжелые условия то использовать 5W30. 0W20 японцы льют только из-за экологии в ущерб мотору

Это было больше года назад. Я уже перешёл на 5w30

ну как масло? дружит с движком? не горит? не жрёт?

в следующих записях писал, оно почернело к 6 тыс. и сгорело около литра

представители ngk советуют на кей-карах менять свечи раз в 5-10ткм)), а масло так тем более, отсилы раз в 5ткм

Интересно, пробка сбоку. У меня сзади, соответственно поднимать не резон, простой шприц с трубочкой спасает дело.

Для полного счастья, когда масло начало вытекать ниткой, надо закрутить пробку (не затягивая), поставить домкрат за левым передним колесом, поднять на максимум и подождать "на одну сигарету". Потом пробку открутить. Она не в самой низкой точке поддона находится. И вытечет самое черное масло со дна.

Спасибо) мы просто сели на крыло и подождали)

Тоже для своей Миры хотел купить Японское масло Идемитсу ! Но многие автолюбители сказали, что это не Японское масло, а 110 % подделка, как они проверяли, не пойму, но не советовали брать Именно в таких канистрах, якобы Японское масло . Мне просто интересно, как оно себя показало ? Как движок заработал ?

Всех приветствую. Поделюсь своим опытом в замене масла на CVT. Замену производил на пробеге 135 000 км. Нареканий к автомату особо не было, но как оказалось после замены жижы коробка стала работать значительно лучше!
Рывков стало меньше, машина поехала резвей и привод стал отключать раньше после сброса педали газа, чем до замены. По цвету масло было уже тёмным.
Вариатор в наших машинах от компании AISIN, жидкость CVTF, по этому и выбрал масло того-же производителя: AISIN CVTF7004
Для замены понадобится 2 канистры!

В итоге слилось 3.5 литра.
Я купил аналог фильтра COB-WEB SF9014, цена на оригинал кусается. Есть ещё один номер аналога: SAT ST35303B2012
Проверяем наличие уплотнительного кольца, как на фото ниже.
Если нет, то ставим со старого фильтра.

прокладку желательно поменять, так как на ней нанесено напыление которое от времени и температуры портится. прокладку купил оригинал, аналогов цен, стоимость её 600 рулей, номер: 35168B2020
Ставим поддон на место, затягиваем болты без фанатизма.

Залил столько же масла, сколько и слили! А это 3.5 литра. Для удобства из новой канистры слил пол литра, и залил оставшееся масло в канистре.
Заливал через горловину щупа. Через воронку, которую купил в супермаркете, носик чётка садится в горловину, как на фото выше!
Далее отсоединил обратную линию и подставил мерный стакан.

Позвал помощника. По команде он заводил мотор и я сливал в мерный стакан из шланга примерно по одному литру. Больше не желательно, чтобы коробка не голодала от нехватки рабочей жидкости.
Сколько сливал за раз, это примерно 1 литр, этот же объём сразу заливал обратно через горловину щупа.
И так повторял процедуру пока у меня не закончилось масло. А оставалось, после того как я первый раз залил 3.5 л после снятия поддона, --> 4.5 литра.
Кристально чистого масла из обратки, я так и не дождался, шла немного разбавленная тёмным.
Для выставления уровня оставил запас 150 мл.
Далее выставляем уровень!
Залил примерно столько же сколько и слил. Всю слитую жидкость измерял.
Надо хорошо прогреть коробку для измерения уровня жидкости рабочей.
Проехал как минимум 20 км, поставил авто на ровную поверхность и проверил щуп.
Уровень должен быть в пределах рисок HOT, излишки откачал шприцом с садовым шлангом для капельного полива.

Этот мотор ставится на небольшие машины Daihatsu. Преимущество этих автомобилей в их малых габаритах, экономичности и мобильности. Потому и двигатель KF, полное название которого KF VE, соответствует этим особенностям моделей. Он практичен и, в то же время, достаточно производителен.

Основные технические характеристики

Параметры мотора впечатляют. При небольшом объеме и себестоимости, двигатель показывает характеристики, сравнимые со многими, более габаритными дорогими вариантами. При этом экономичность этого мотора бесспорна.

Характеристики KF VE таковы:

расход топлива на 100 км составляет от 3,9 л до 6,8 л;
предельная мощность здесь от 45 л.с. до 58 л.с.;
объем составляет 658 см³.

По типу этот мотор рядный. У него имеется три цилиндра. В качестве топлива подойдут два варианта: природный газ или обычный бензин. Показатели варьируются в зависимости от модели автомобиля, на который мотор установлен. Это естественно, ведь машины эти различаются не только по массе и размеру, но даже по классу. Например, этот двигатель ставится даже на мини-грузовик.

Однако отличие KF VE на одной машине от другой проявляется лишь в показателях мощности и потреблении топлива. То есть, это все тот же мотор, и конструктивно в нем ничего не поменялось. Чтобы лучше продемонстрировать технические характеристики двигателя KF VE, стоит сказать о том, как меняется мощность в зависимости от оборотов за минуту.

При 7200 оборотах мощность бывает как 45 л.с., так и 58 л.с. При 5700 оборотах мощность составляет 50 л.с. или 53 л.с. Еще в одном варианте при 7000 оборотах за минуту предельная мощность будет 53 л.с.

Предельный крутящий момент тут таков:

53 Н*м/4000 об/мин;
64 Н*м/4000 об/мин;
65 Н*м/4000 об/мин.

Стоит также отметить, что при желании возможно приобрести вариант двигателя KF, оборудованного системой старт-стоп. На этом моторе отсутствует механизм, позволяющий изменять объем цилиндров. Этого описания двигателя достаточно, чтобы назвать его весьма производительным и экономичным.

Однако стоит еще сказать пару слов о скорости. К примеру, на автомобиле Daihatsu Mira этот двигатель позволяет достигать 130 км/ч. Превышать это значение не стоит. Пожалуй, на таком маленьком автомобиле даже 130 км/ч – многовато, и лучше ограничиться сотней. Эти показатели характеризуют двигатель KF, как средний и полностью подходящий для современных условий дорожного движения.

Преимущества и недостатки двигателя КФ

Мотор безусловно хорош, но все же некоторые моменты можно отнести к минусам. Хотя с учетом стоимости с этими недостатками, возможно, многие примирятся. Однако если уже принято решение использовать машину с таким мотором, эти недостатки важно всегда иметь в виду. Но сначала о преимуществах.

Плюсы, которыми обладает двигатель KF, бесспорны:

дешевизна;
экономичность;
относительная производительность.

Относительные минусы этого мотора даже сложно назвать таковыми:

малая мощность, отсюда слабая проходимость;
требовательность к качеству топлива и масла;
отсутствие возможности менять объем цилиндров;
относительная недолговечность.

Что до проходимости, то машины, на которые ставится двигатель KF VE, и не предназначены для тех подвигов, на которые способны внедорожники. Бензин подойдет обычного качества, но при худшем варианте возможны проблемы. Это, в каком-то смысле даже плюс, ведь чем лучше применяется топливо, тем меньше вреда наносит автомобиль окружающей среде. Так что недобросовестные водители просто не смогут ездить на некачественном бензине.

Это же касается и масла. Если таковое не обладает достаточно высоким качеством, мотор рано или поздно забьется, и придется проводить глобальную его очистку. Без разбора конструкции тут не обойтись. Вот почему стоит всегда применять только качественные масло и топливо.

Момент, который более-менее тянет на недостаток, это отсутствие возможности регулировки объема у цилиндров. Однако с учетом того, на каких машинах ставится двигатель, и каковы его особенности, такая функция не так уж важна.

Наконец, относительная недолговечность двигателя KF – то, что является спорным моментом. Некоторые считают, что это так, и после сотни тысяч километров машина начинает потреблять очень много масла. Иные же полагают, что нужно просто изначально применять качественное масло.

Где можно купить

Мотор присутствует на рынке как в комплекте с автомобилем, так и отдельно. Благодаря невысокой стоимости, многие могут без труда купить этот двигатель. Встречается немало предложений о продаже этого мотора по выгодной цене.

Кроме того, в Москве и других городах можно купить сразу или заказать:

светодиодную подсветку;
фильтр двойной фильтрации, снабженный магнитом;
прокладку клапанной крышки;
заднюю подушку крепления глушителя.

Все это делает Daihatsu KF VE не только эффективным, но и удобным в эксплуатации. Если вдруг потребуется ремонт мотора, это также не будет стоить дорого. Потому можно сказать, что двигатель KF VE – один из наиболее удобных вариантов в своей категории.

Автомобили, на которые устанавливался двигатель КФ

Есть несколько машин, на которых стоят такие моторы. Все они от Дайхатсу. Вот эти автомобили:

Мира;
Мира Кокоа;
Танто;
Танто Экзе;
Мув;
Мув Конте;
Хайджет;
Хайджет Трак;
Эссе.

Большинство этих машин – компактные легковые автомобили. По сравнению с типичными седанами они миниатюрные. Однако некоторые из перечисленных моделей относятся к микроавтобусам, а Хайджет Трак является миниатюрным грузовиком.

И на всех этих машинах двигатель KF VE хорошо себя показал. Не смотря на относительно небольшую тягу, он достаточен для такого маленького грузовика как Хайджет Трак. Хватает его и для микроавтобусов. Стоит ли говорить, что двигатель KF прекрасно подходит и для легковых моделей.

В итоге

Дайхатсу разработала неплохой мотор для своих автомобилей. Нет, KF нельзя назвать выдающимся, однако он вполне подходит для человека со средними запросами. Двигатель KF позволит сэкономить и в городской пробке, и на загородной трассе.

Читайте также: