Должен ли выжимной подшипник касаться лепестков корзины на уаз патриот

Обновлено: 07.07.2024

В сцеплении типа 084/085 имеем трос с автоматической регулировкой длины. При этом механизм троса устроен таким образом, что:

а) Вилка выжимного подшипника имеет свободный ход и выжимной подшипник не касается лепестков корзины сцепления в нормальном состоянии, педаль сцепления имеет свободный ход
б) Вилка выжимного подшипника имеет малый свободный ход и выжимной подшипник едва касается лепестков корзины, при этом выжимной подшипник вращяется или находится в покое в зависимости от случайного обстоятельства, педаль сцепления не имеет явного свободного хода
ц) Вилка выжимного подшипника не имеет свободного хода, выжимной подшипник плотно подведен к лепесткам корзины и выжимной подшипник постоянно вращяется с частотой вращения коленвала, педаль сцепления не имеет свободного хода?

Какой из вариантов правильный?

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

aetoandruxa

VW mit uns

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

"Если подключить его через ЗЗ - последний может сдохнуть в силу обстоятельств непреодолимой силы" © Antony78

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Работа сцепления. Для нормальной работы сцепления и его привода требуется поддерживать в требуемых пределах свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который определяет зазор между графитовым подшипником и пятой отжимных рычагов. Этот зазор равен примерно 3-4 мм. При недостаточной величине зазора или при его отсутствии торец графитового подшипника будет контактировать с пятой, что не дает возможности полностью прижать нажимной диск к ведомому. В результате неизбежна пробуксовка сцепления и, как следствие, быстрый износ подпятника. Если зазор слишком велик, то это приводит к неполному выключению сцепления (сцепление "ведет"), что затрудняет переключение передач, может вызвать поломку зубьев шестерен и повышенный износ блокирующих колец синхронизатора коробки передач.

По мере износа фрикционных накладок сцепления толщина ведомого диска уменьшается. Нажимной диск при этом приближается к маховику, и зазор между пятой и подпятником, а следовательно, свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления и педали сцепления, уменьшается.

Техническое обслуживание сцепления. Уход за сцеплением заключается в периодической проверке уровня жидкости в питательном бачке: при необходимости доливать.

При ТО-1 (через каждые 10 000 км пробега) проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления (26-38 мм). Свободный ход педали по центру ее площадки замеряют линейкой.

много читал, так и не нашел единого мнения. как все таки лучше? делать зазор между выжимным и корзиной или нет??

Как говорят, сейчас два вида выжимных. Одни-постоянного вращения, другие нет. Отсюда и вывод- в ондих зазор нужен, в других-нет.

много читал, так и не нашел единого мнения. как все таки лучше? делать зазор между выжимным и корзиной или нет?? У меня(правда,на рабочей ГАЗели)-зазор не регулируется,выжимной постоянно гоняет,тем не менее машина уже годы работает сутки через сутки без поломок.Так что ответ тут уже был-смотря какой подшипник,какая у Вас система.

. ни при каком не нужен,угробит корзину, заменить рабочий на волговский (постоянно поджат выжимной к корзине). всего и делов:D

16 фото говорит об обратном

А кто-нибудь знает реальный случай выхода из строя корзины из-за не прижатого постоянно выжимного.

. на моем стояло лепистковое. его поставила бригада которая эксплуатировала в лесу уаз, после установки V8,родной двигатель здал в чермет,сняв всё что можно (хорошее) . сцепление в чермет, т.к на лепистках в месте соприкосновения с выжимным,значительная выроботка:confused::confused::confused:,и изменившейся цвет лепистков. Если это не похоже на смерть сцепления. rolleyes::rolleyes:

16 фото говорит об обратном

оно говорит о том, что не стоит читать всякую чушь. лепестковые корзины без фрикционной пластины работают только с беззазорным приводом.

110 тыщ сцеплению LUK на моем мобиле, выжимной с зазором:D Недавно второй раз менял выжимной ( лень шприцевать, потому и дохнут) а корзина живее всех живых. Рассказывайте дальше сказки про постоянное вращение, гибель лепестков и что еще нельзя:D я почитаю ужасы:roll:

я тоже склоняюсь к тому что корзина быстрее сдохнет с "беззазорным вариантом" когда выжимной начнет выходить из строя, у кого еще с зазором?

А кто-нибудь знает реальный случай выхода из строя корзины из-за не прижатого постоянно выжимного.

2жды и самое удивительное что подшипники были живые.

по этому себе сделал без зазора, ни посторонних звуков ни следов выработки нет.

а скажите, намедни купил выжимной уже напрессованый на муфту, написано усиленный, ТО-цу вкручивать?, потом шприцевать? зазор делать-не делать?

а скажите, намедни купил выжимной уже напрессованый на муфту, написано усиленный, то-цу вкручивать, потом шприцевать? зазор делать-не делать?

У меня зазор есть. 10 тыщ наездил, подшпипник немного начал закусывать, на лапках зеркалная поверхность, выработки нет.

я тоже постоянно делаю зазор. даже впоследний раз ставили лук иподшипник волговский постоянного вращения оставил зазор. по мне дак по любому ходить будет дольше!

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

смотрю как эксплуатировать?

Ребят я что то не совсем понял, а как зазор может убить корзину? Просто сам всегда делаю зазор с полной уверенностью что это продлит жизнь выжимному.

Пошукай на форуме, есть выкладки противников зазоров вполне обоснованные и теоретически твердые. Вкратце так, подшипник с зазором находится в состоянии покоя и тут ( при выжиме сцепы) мы его двигаем к крутящейся корзине. Лепестки вроде должны прокрутиться по подшипнику и только затем начинают его вращать. И вот в этот самый момент идет износ лепестков адский. Такова версия убийства корзины :D

я так не считаю. 4 года ездил с зазором снимал чтобы диск поменять, пружина вылетела! все в идеале. ни какой выработки на лепестках нет.

А если корзина лапковая а выжимной с диском волговские, нужен зазор?

Тоже интересует этот вопрос
У кого какое мнение ?

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

Разобрал сцепление, пробег 80 т.км - подшипник в идеале ,набил 157 смазки и снова поставил, вот тебе и ногами *деланный*

Удивляет меня этот спор. Вы все видели наверно картину посадки большого самолета. В момент касания колесами полосы вдруг возникает облако дыма и пыли. Неподвижные колеса мгновенно раскручиваются до скорости 250 км/час. какая пробуксовка в момент касания - вам легко догадаться. 10 посадок и по регламенту идет замена пневматиков. Конструкторы думают над способами предварительной раскрутки пневматиков для повышения ресурса.

Автоконструкторы ответ нашли - без зазора нет проскальзывания лапок о подшипник. ресурс растет в разы. Постоянное вращение подшипника без нагрузки - меньшее зло.

Сдавай явки и пароли кто производитель и где произведен ссср аль россия.

Да никакой тайны двиг ЗМЗ410 приобретал в 2006 г в полной комплектации .С сцеплением проблем не было, (экстрима тоже).Произв. конкретно подш-ка не знаю
По роду работы часто сталкиваюсь с заменой подшипников- особой разницы между импортом и Россией не заметил ( правильно выбранный подщипник работает и работает)
Вот как-то так

А если корзина лапковая а выжимной с диском волговские, нужен зазор?
У кого какое мнение ?[/QUOTE]

Ну что парни, кто-нибудь поделиться практическим опытом ?

от прежнего хозяина на машине стояла корзина LUK, выжимной неизвестной породы,пробег при продаже-70тыс,зазор как в книжке,периодиески проверял.Проехал ещё 50-все нормально.Заменил сцепление по случаю капиталки мотора,а не по неисправности.

собрали двигатель (меняли коленвал), заменил выжимной подшипник, при запуске на холосто ходу появляется стук, при нажатии на педаль сцепления звук пропадает, нужно прижать к корзине или наоборот сделать зазор?

Если подшипник оставлен штатный, а корзина луковая - зазор должен быть. Иначе выгонит смазку из подшипника и он рассыпится. Или начнёт подклинивать и сожрёт корзину.

Если подшипник оставлен штатный, а корзина луковая - зазор должен быть. Иначе выгонит смазку из подшипника и он рассыпится. Или начнёт подклинивать и сожрёт корзину.
зазор нужен для уменьшения холостого хода педали сцепления, все остальное только минусы

Как я понял, единственный аргумент за постоянное вращение -- износ лепестков при касании и раскрутке подшипника. Но ведь по идее можно было бы напялить на лепестки корзины металлическую накладку, которая взяла бы износ на себя, и которую заменить дешевле, чем корзину. Так делают?

Как я понял, единственный аргумент за постоянное вращение -- износ лепестков при касании и раскрутке подшипника.

И не только это - выжимной дольше живёт, когда постоянно крутится. По крайней мере так объяснял
АВТОВАЗ, когда на ВАЗ-2108 стали делать беззазорное сцепление вместо сцепления с зазором.

И не только это - выжимной дольше живёт, когда постоянно крутится.

Интересно, почему. :confused: Казалось бы, чем меньше подшипник крутится, тем износ д.б. меньше. Кроме того, если выжимной подшипник постоянного вращения заклинит, то провернет лепестки или муфту, а в классическом варианте можно ещё доехать до места ремонта , переключаясь с писком и скрипом.

везде делал с зазором проблем не возникало..главное чтоб подшипник легко крутился и не мазать солидолом чтоб в жару не вылетало в холод не прихватывало.

Лапки махом насквозь протачивает,а уж тонкие лепестки и подавно.

Зазор. это значит, что в момент нажатия на педаль сцепления выжимной будет с пробуксовкой раскручиваться до скорости вращения вала. Вы видели, как самолет касается пневматиками полосы при посадке? С резины как наждаком стесывается слой резины - скорость достигает 280 км/ч. В выжимным скорости меньше, но из моего старого опыта - на уаз-469 лапки съедались махом а на Волге ходят дольше - там уже зазора нет.

Итак анамнез: змз 409, сцепление LUK, выжимной под сцепление (у которого шейка выпирает) - стоит года 2, ездило 10, ну может 15000, максимум. Мне не нравилось как работает сцепление - почти весь ход начиная от пола почти до самого отпускания - было холостое движение. Не втыкалась 1ая передача. Стоило начать отпускать сцепление - заходила. Остальные передачи работали хорошо. Решил скинуть коробку и обнаружил вот это:

Шток - по книжке 112мм.
Маховик точили перед заменой, он остался ровный:

Внутри коробки на шестерне первой передачи нету какихто критичных зализов, также их нет на синхронизаторе не на муфте, что заставляет меня грешить на сцепление.

Вопрос к знатокам - от чего так может жрать лепестки? Потому, что судя по всему это ответ на все вопросы. Может ли быть что шток для сцепления LUK длинноват, т.к судя по лепесткам выжимной задевает аж обоймой, т.е. он заходит слишком глубоко.

выжимной на таком типе сцепления должен быть постоянного вращения, а это (на фото) был зазор между плоскостью подшипника и лепестков, подшипник должен постоянно крутиться синхронно с корзиной тогда и лепестки будут целые. вобщет, лук счас полный АЦТОЙ, валео и вовсе дерьмище. по своему опыту ремонта вазов, валео из трех поставленых один только проехал 40 тык, на одной вывалилась пружина ступицы диска, третий комплект не залез выжимной на стакан первичного. лук на 14 тыщще вылетела пружинка, больше не беру их для установки

а! маховик как точили? с коленвалом в центрах или просто на оправке?

Маховик отдавали токарю. Без коленвала.
А как может муфта не касатся лепестков если там преднатяг за счет гидроцилиндра?онже постоянно стремится выдавить шток. Либо имеет место биение корзины..

дело в том, что имея опыт работы на токарных станках пытался проточить свой маховик, изготовил переходную ступицу для проточки плоскости маховика в центрах, но поверь - это такой геммор, я выставлялся где то около часа, но так и не смог выставить ибо по окружности маховик выписывал незначительные пируэты, меня это не устроило, пришлось доставать коленвал, и, только в паре с ним получилось идеально Эт первое, второе РЦС должен быть самоподводным и только таким, ни каких возвратных пружин не должно быть. может требуется увеличить шток, я так и сделал, установил тот что был в комплекте оказался коротким, я от усилия на педали уперался в стопорное кольцо поршнем рабочего, а выжима не было, хотя все размеры были как пишет производитель

ЗЫ, соответственно твой токарь поступил так же как и я в первом случае и загонятся не стал бы, насчет великой точности, но я хотел "ловить микроны", по этому вытащил КВ, другой вопрос сколько он снял толщины. что бы вывести плоскость в НОЛЬ! 1 мм или 3мм или больше. соответственно и корзина отошла от выжимного на столько же, и выжимной так же вылез со стакана на столько же, главное что бы он не работал муфтой уже на конце стакана ибо будут перекосы и заклинивания. но это уже нужно вымерять.

Я сейчас хочу купить выжимной ESPRA у него немножко геометрия другая - чтобы он не херачил по темже протирам. Потом накинуть колокол и с помошьником через отверстие в колоколе смотреть что происходит внутри, как глубоко заходит выжимной и отходит ли при отпускании педали.
По поводу отводчиков и пружинок - я знаю, выжимной должен быть постоянно во врашении. Сегодня только спорили в гараже.
Мне негде замерить толшину нового махиовика. У моего 46.2мм. Знать бы сколько он идет с завода - сталобы понятно менять его или нет.

маховик в любом случае всегда подлежит замене, если на нем есть "бугры", цвета побежалости металла, а так же с этой расцветкой имеются как бы трещенки, но они не трещины не знаю как обозвать это явление в письме.)))
ЗЫ: эспра, тоже говниццо стало подбрасывать на рынок. сначала было норм счас какашка, купить к примеру крафт тех подмосковный. только! комплект сцепления, где то порядка 3500, может уже побольше, но не много. шоссейный патриот уже 59 тык намотал и не жалицца это моя точка зрения на сложившуюся ситуацию, а там хозяин барин. кстати счас не знаю, крафт тех турецкий есть на рынке или же.

Подскажите пожалуйста установил себе лепестковое сцепление на победу. интересует нужно ли оставлять зазор между выжимным подшипником и корзиной сцепления? или подшипник должен быть в постоянном зацеплении?

Вложения

Пользователь

Олд Джек

Координатор клуба

Современные подшипники какбэ допускают такое, но качество их изготовления не всегда. Недавно менял мотор и сцепление с небольшим износом просто потому, что залез туда. Выжимной был плох, хотя износ диска из того комплекта только процентов на двадцать из носился. От регулировал чётко с зазором на статику.

oldbmw

Пользователь

Тут дело не в корзине, а в подшипнике. На М20, 21 ,69 и грузовики ставился выжимной, трубующий зазор. С появление г24, подшипник установили другой конструкции- постоянного зацепления. Работа в такси показала малую эффективность такого решения. Подшипники, имеющие минимальный зазор ( не зажатый), служили дольше. Я при любом случае промывал и смазывал выжимной и они ходили в несколько раз дольше. У меня на волге лет 20. Да и на ЕрАЗе несколько лет. А на УАЗах меняли каждый год.

сцепление LUK было установлено после смерти родного, поставили новый выжимной, который с плоской площадкой, через неделю клинит выжимной и убивает лепестки корзины, меняем опять сцепление, ставим выжимной с кольцом - прошло полторы недели - он опять заверещал, сейчас вот езжу с небольшим визгом, причем когда немного нажимаешь педаль сцепы - визг пропадает

нет не гарантийный, родное отходило где то 60000 км. а все эти замены-ремонты были буквально за последний месяц, вот и паника поэтому, быстро умирают выжимные, это ненормально

Видать такие выжимные подшипники, может без смазки. Когда-то в совковые времена считалось нормальным перед установкой выжимного подшипника проварить его в емкости с растопленной смазкой, чтобы везде затекла.

Регулируется привод сцепления, чтобы сцепление не "буксовало", не "вело", больше ничего.
Еще выжимной подшипник может быстро выходить из строя, если подолгу держать нажатой педаль сцепления.

Все регулируется вручную, никакой автоматики, изменением длины штока (по каталогу: толкатель вилки выключения в сборе № 31605-1602520). Также как на Волге, но на последней я еще регулировал опору шаровую вилки (в УАЗовском каталоге аналогичная деталь №31514-1601215). Регулируется ли эта деталь в УАЗе пока не пробовал - не было необходимости.

Посмотрите сами цилиндры ,особенно рабочий на предмет подклинивания поршня.Второй вариант - это перекос штока или неправильная установка и третий вариант = неправильный подбор выжимного .Под разную конфигурацию лепестков на корзине нужна и разная рабочая плоскость выжимных( кольцо или плоское) .В патриотах цилиндр самоподводящий ,поэтому шток не нужно регулировать ,с завода идёт просто "палка" .При регулируемом = нужно обязательно соблюдать заводские параметры ( если ставится аналогичное) .При замене на другого производителя ход штока может измениться . .Подшипник работает постоянно в контакте с лепестками корзины ,но без нагрузки ,у Вас скорее всего он постоянно давит ,в связи с этим и износ преждевременный и при этом сцепление должно забуксовать рано или поздно .Нужно обратить внимания на весь привод сцепления .

мужики может не в тему- при сбросе газа, передача вкл, снижение скорости ,оборотов в районе обор. 1500 , как бы толчок, шуиа железа нет, далее нормально снижение скорости и оборотов,на нейтралке такого нет. Что люфты в трансмиссии, сцепа. Специально наблюдал на других авто такого нет. И так семь лет.

Читайте также: