Что то щелкает в двигателе опель астра j

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 07.08.2024

Не заводится. Даже стартер не крутит. только щелкает

Купил матери астру. При покупке продавец сказал что аккумулятор сел, так как машина долго стояла. Прикурил, завелась на ура.
приехал домой. Аккумулятор на зарядку. Утром заводить а она не хочет.
Вставляю ключ, включаю зажигание, приборка загорается. все лампочки датчики, поворачиваю она щелк щелк и все, даже стартера не слышал.
Взял у друга нормальный аккум. подцепил вместо своего - все тоже самое.

В чем может быть проблема?

поиск часа полтора уже юзаю. ничего именно по моей теме не нашел.

p.s. прочитал ошибки педалями
после пробега были след. цифры:
061506
170000
059761
000000
как расшифровать не знаю.

Осмотрел. я сразу подумал что где то контакт плохой. машину в теплое место подсушить поставил, осмотрел! Провода все на месте, все хорошо закреплены, затянуты, ничего не оторвано.
ошибки не поможете расшифровать?

P0615 Неисправность цепи реле стартера C-122
P0615 Высокое напряжение цепи реле стартера C-122
P0615 Низкое напряжение цепи реле стартера C-122
P0615 Обрыв цепи реле стартера C-122
P0615 Каскад питания реле стартера Высокая температура C-122

P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией MTA (Трансмиссия Easytronic)
Скорее всего у тебя коробка робот, поэтому отвечу цитатой "Ничего страшного - сброс, если надо то адаптация точку схватывания. "

P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата B-030
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута B-030
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение B-030
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
Завис клапан термостата. Лечится заменой.

Какой авто, двиг, коробка, пробег?

opel astra 3d 2007г. 1.6 Автомат робот
пробег 113 тыщ

ТОЛЬКО Что с двумя аккумуляторами завелась!
А с ОДНИМ через 5 минут пробую, НЕ ХОЧЕТ
Чего-то щелкает и даже стартер не крутит!

Вторым ключом пробовал, тоже самое!

короче шаг 1: реле стартера под замену?

ну скорее всего да, а с рабочей машины ставили акум не заводилась. просто родной скорее всего уже все замкнут, я свой этой весной выкинул)

Замени реле старетра, должно помочь. Сталкивались на двух машинах и одном мотоцикле. Только в одном случае из трех проблема не была связана с реле (это был неубиваемый тойота крузак 80, который славится способностью засирать собственный стартер, да так, что крутить его не хочет), во всех остальных случаях были все те же симптомы: щелчки идут, а движка не заводится. В мотоцикле реле залили при мойке, а в Саабе. В саабе сааб. Если сааб едет, то он едет в сервис, если сааб едет из сервиса, то он едет в сервис, если сааб не едет, то его везут в сервис)

Было аналогично, только на механике. Стартер щелкал, но не крутил, заехал на сервис, по стартерам, диагноз, все внутри закислилось.. Почистили, и стало как новое. Удачи.

Итак! реле стартера купил. поставил. ситуация не изменилась. разобрал всю коробку, поискать окислившиеся контакты или что то подобное. ничего не обнаружил, решил что плата мозга . поехал на разбор, купил для своей астры такую же плату. Поставил вообще тишина! музыки нет, ниче не работает только подсветка приборки загорается. я в ужасе свою плату обратно. тоже самое. ну думаю попал))) в общем что то у меня либо в проводке либо с мозгами. не исключено что с моими мозгами. хотя делал я все осторожно. клеммы от аккума отсоединял. предохранили все проверил. релюхи поменял. вообщем везу на сервис, посмотрю что электрики скажут. обязательно отпишусь. И проблема у меня явно не в реле и не в стартере и не в аккумуляторе.

и если не трудно подскажите где эта схема с предохранителями?

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

как выяснилась проблема была и в аккумуляторе и в реле стартера. аккумулятор и реле под замену! ) сеть пропала потому что не плотно подтянул плату. спасибо всем за внимание.
p.s. выяснил что для астры аккумулятор должен быть не менее 60 Ah лучше 70. по этому рабочие аккумуляторы друзей не всегда помогали заводиться.

MedveJyt
74А бош сильверлайн ставил недавно. Сам удивился, что такой мощный нужен. На форд мондео 1.8 идет 60А

Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic

Сказали спасибо:

74А бош сильверлайн ставил недавно. Сам удивился, что такой мощный нужен. На форд мондео 1.8 идет 60А

Забавные вещи говорят. При чем тут емкость аккумулятора? Да хоть 45 а*ч. Лишь бы необходимый пусковой ток обеспечивал.

Добрый вечер. ребят помогите, плиз, сегодня машина не завелась, приборная панель работает, музыка играет, работают стеклоподъемники, гарит свет, поворачивая ключ зажигания, слышу щелк-щелк, в чем дело. У меня втягивающее реле стартера полетела. Где можно пройти диагностику по стартеру.

Добрый вечер. ребят помогите, плиз, сегодня машина не завелась, приборная панель работает, музыка играет, работают стеклоподъемники, гарит свет, поворачивая ключ зажигания, слышу щелк-щелк, в чем дело. У меня втягивающее реле стартера полетела. Где можно пройти диагностику по стартеру.

Александр506
Какой двигатель, какой год, какая коробка?
А ты где находишься?
Если в Москве, то диагностику могу я сделать, если надо, то можно и с выездом.

Приветствую всех клубней.Авто 2007 z18XER автомат.
Вообщем не стал создавать новую тему.Вопрос похожий,сегодня приехал до точки назначения через 10 минут сел в авто,авто не заводится есть щелчки все работает как надо,но не заводится,ошибок (педалями считал) тоже нет.Через пол часа завелась как ни в чем не бывало.Никаких потерь в мощности все работает как надо.Теперь каждый раз чтоб завестись надо чтоб движка маленько остыла.Из-за чего может быть данная проблема?На диагностике был.Ничего не нашли.

У меня на Н-ке такое решилось заменой щеток и втулок на стартере. (до ремонта возил с собой бутыль с водой, обольёшь стартер, быстрее остывает!).

Сейсас: Passat B8 Deep Black Highline end Astra Sports Tourer 1,6(А16ХER) AT6 Cosmo+, Waterworld 2012 г.

То же самое бывает при известных глюках сим-модуля. Щелкает и не заводится. Потом как ни в чем не бывало.

Сейчас ездил за дитем в садик ехать минут 5,двигло не глушил взял второй ключ.По приезду домой заводил раза три,заводится с пол тыка.Это что означает что стартер не нагрелся?Во сколько обходится данная замена щеток и втулок?

То же самое бывает при известных глюках сим-модуля. Щелкает и не заводится. Потом как ни в чем не бывало.

У меня похожая история, только с "цветомузыкой".
Вобщем началось всё с таких же щелчков, отключил минус с АКБ, не на долго, завожу - опять щелчки, потом перестали гаснуть индикаторы подушек и АБС, потом вообще что-то странное - при нажатии педали тормоза гаснет экран БК, потом на БК высветилась буква "F". А в завершение концерта загорелась надпись "Slippery road 1,0" хоть за бортом градусов 6-8 было. На кнопки ОК и стрелки не реагировало.
После этого пошёл по делам, включил сигнализацию, но экран остался светиться (ждал минуту). Так и горела "Slippery road". Вернулся через пару часов - экран выключен. Сел, снова завожу - опять щелчки, АБС горит, подушки светятся.
Дальше самое интересное. Не буду расписывать логику моих действий дабы не позориться, вобщем решил пошевелить колёсами, повернул руль влево на 90 градусов и оп-па. Машина завелась!? Правда как-то тяжеловато заводилась. Ну не с пол-оборота как раньше.
На следующий день снова щелчки, снова повернул руль и снова завелась. Что за.
Смотрел напряжение по БК - неработающий двигатель 10,5-11В, работающий 14,5В. Ошибки педальные - 040274, тобиш P0402.
Что это может быть? Помогите прошу! А то это у меня первая машина, купил всего месяц назад, бегала отлично.
5D, 1,8XER, АКПП, 2008год., 48тыс.

Щелчок при запуске двигателя

Подскажите пожалуйста, каждое утро при первом запуске двигателя снизу слышится какой-то щелчок-хлопок. Как будто в выхлопной системе. При запуске на прогретом двигле звук потише, но всё равно присутствует.

Така же фигня. первые дни не замечал, а придя однажды утром на стоянку, при включении зажигания на холодном авто (у нас, уже неделю по утрам +6) слышен явный металический щелчек, тоже самое и после продолжительного стояния рядом с офисом. при повторной попытке завести авто, щелчек отсутствует.
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

Что за странный щелкающий звук раздается из-под панели приборов при разгоне после завода двигателя?
Это тестируется система ABS, все нормально.

Astra GTC Cosmo, 1.6 MTA, Black Saphire + ксенон и парктроник - героически погибла защищая владельца.

Цитата:
Что за странный щелкающий звук раздается из-под панели приборов при разгоне после завода двигателя?
Это тестируется система ABS, все нормально.

Читай вопрос.
Этот звук раздается не из панели приборов, а из области коробки передач-системы выпуска отработавших газов.
Никто на эстакаду на заежал смотреть, может болтается чего или плотно прилегает, а при пуске стукает?

Opel Astra H 2007 5d Hatchback Z18XER F17 Cosmo Peacock *141** 177 + наклейка Nissan Qashqai J11 2017 1.2T 6MT Silver *842**777 Citroen C4 Sedan 1.6 AT Feel Edition Blanc *689**799

Astra H Moonland 5D 140Hp AT Cosmo отъездил 9 лет 3 месяца
Solaris CarbonGrey 4D 123Hp AT Comfort/Security

+1! правда сам посмотрел, на первой нет. а на вторую лень было лезть! Автор, проштудируй 2-3 стр. там много чего умного было по этому вопросу! У самого такой звук есть. я не парюсь!

Astra H Moonland 5D 140Hp AT Cosmo отъездил 9 лет 3 месяца
Solaris CarbonGrey 4D 123Hp AT Comfort/Security

Спасибо, уже посмотрел, так ничего током, ни кто сказать не может.
щелкает у многих. кто то сон, потерял. у кого то ум на разкоряку а, большенство, просто положили на ЕнтО дело, и по принципу "хороший стук, себя покажет" спокойно ездят.
А, ВСЕ ТАКИ, ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ? ЧТО, ЗА ЩЕЛЧОК?

А не муфта компрессора кондиционера щелкает? Когда двигатель заводишь, климат включен на авто, еко режим - выключен, практически сразу кондей включается. В момент включения слышен металлический щелчок. Это срабатывает муфта компрессора.

Предлагаю свой вариант.
Щелчок слышен при включении бензонасоса. Вроде в Опеле он должен включаться при первом обороте двигла.
Понятно почему ссзади. На прогретом движке давление в бензопроводе еще не упало, поэтому звук мягче.
А вобще-то наплевать. Звук есть практически у всех. В том числе и у новых машинок. Значит не дефект а конструктивная особенность.

Предлагаю свой вариант.
Щелчок слышен при включении бензонасоса. Вроде в Опеле он должен включаться при первом обороте двигла.

Бензонасос включается при включении зажигания, это хорошо слышно, если открыта дверь или форточка. А компрессор кондея включается сразу после запуска двигла. Да и щелчок раздается не сзади, а снизу, а компрессор как раз внизу висит. Всем, кого напрягает щелчок при запуске, предлагаю перед запуском включить режим еко или поставить скорость вентилятора климата на ноль. По идее щелчок должен исчезнуть. Если это так - то у Вас все в порядке, можете не заморачиваться. Да, кстати - просьба о результатах отписаться здесь

Больно уж громко работает двигатель, при закрытом капоте не слышно, все достаточно тихо, лишь негромкие пощелкивания, а если открыть капот то очень громкий звук и щелчки вот эти напрягают) Вобщем смотрим видео.

Opel Astra 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 30

У нас на Шевроле точь в точь такой же мотор и точно так же работает. Абсолютно такие же звуки, скучать не даёт :)

Так что за звук был? Нашёл причину?

Да нет, вроде так и должно быть как я понял))

Так и ездишь четыре года?

ну да, все такой же звук и есть)

Я у себя вчера такой звук услышал- в ближайшие дни победу на диагностику.А звук у тебя пропадает или постоянно такой?

Постоянно, на холодную сильнее

Ты там отпиши что тебе на сто скажут. А то интересно)))

у меня то же цокает скорей всего форсунки

ахахаах еб.ть коменты, абсорбер не щелкает, это фильтр онне щелкает.звук идет где-то со стороны впускного коллектора/клапанной крышки, если б такой звук у меня был я бы уже паниковал, советую тоже паниковать

ничего не услышал, работает нормально! Главное что бы не дергался и не трясло ! а так всё ок!

Кстати бывает, 1 раз из 10 правда, иногда чаще, но все же. Заводишь и машина вибрирует, точнее не машина, а руль конкретно, достаточно ощутимо. А было время неделю катался, на светофоре останавливаешься и машина прям вибрирует, так что в ноги аж отдает и поджилки трясутся. Это что могло быть? Сейчас уже нету достаточно давно, один раз было.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: