Что такое тыл на магнитоле

Обновлено: 06.07.2024

Настройкой BALANCE магнитолы, сместите баланс громкостей левого и правого канала таким образом, чтобы на слух громкость была одинаковой. В салоне авто, водитель, всегда сидит ближе к какой то стороне. К левой в леворульных авто и, соответственно, к правой в праворульных. Близкий канал всегда будет более громким и придется добавить громкости дальнему каналу на 1-2 пункта, чтобы субъективно выровнять уровень громкости на месте водителя.

Настройкой FADER сбалансируйте уровни громкости фронтальной и тыловой акустики таким, образом, чтобы вы слышали всю акустику примерно на одинаковом уровне громкости.

Если в магнитоле присутствует графический эквалайзер, либо эквалайзер с предустановками по жанрам (ROCK, POP, JAZZ и т.д.) можно подкорректировать звук, добавив, например высоких частот, или убавив громкость вокала, для более комфортного звучания.

Фронт и тыл, работающие от усилителя.

Функционал усилителя, позволит вам настроить систему более точно и правильно.

Регуляторы GAIN каналов усилителя, поверните до упора, против часовой стрелки.

Включите носитель с выбранными треками.

Переключатель Crossover для каналов работающих с фронтальной акустикой, переведите в положение HPF, а регулятор HPF фильтра выставите на максимально высокий срез.

4. Устанавливаем желаемый уровень громкости магнитолы по делениям. Рекомендую на паузе посмотреть максимальное количество делений и выставить 2/3 от максимума.

Добавляем плавно регулятор GAIN для тыловых каналов до тех пор, пока задние динамики не начнут искажать звук. После этого отводим регулятор немного в минус и оставляем.

Добавляем плавно регулятор GAIN для фронтальных каналов до тех пор, пока громкость передних динамиков не окажется сопоставимой с задними.

Вращаем регулятор HPF фильтра фронтальных каналов против частовой стрелки, тем самым снижая частоту среза до тех пор, пока фронтальные динамики не начнут искажать звук. После этого, возвращаем чуть-чуть регулятор назад.

Настройкой FADER магнитолы, смещаем весь звук на фронтальную акустику.

Настройкой BALANCE магнитолы, смещаем баланс громкостей левого и правого канала таким образом, чтобы на слух громкость была одинаковой.

Настройкой FADER балансируем уровни громкости фронтальной и тыловой акустики таким, образом, чтобы вы слышали всю акустику примерно на одинаковом уровне громкости.

Если в функционале магнитолы предусмотрена возможность включения и настройки кроссоверов линейных выходов, то рекомендуется использовать именно их. Они работают точнее и эффективнее. Работа с ними полностью аналогична работе с кроссоверами усилителя.

При работе с кроссоверами ГУ, кроссы усилителя переводятся в положение FLAT или OFF, в зависимости от конструкции усилителя.

В системе, в которой фронтальная и тыловая акустика работают от общих каналов усилителя, невозможно установить отдельные срезы кроссовера и отрегулировать FADER. В этом случае кроссовер HPF выставляется по искажениям более слабой акустики.

Система с фронтальной, тыловой акустикой и сабвуфером.

В этом случае, система оснащена внешним усилителем, работающим на сабвуфер. Настройка фронта и тыла, производится в соответствии с алгоритмами настройки описанными выше. Выбирайте тот, который сооответствует конструкции вашей системы. Перед началом настройки, регулятор GAIN сабвуферного усилителя, необходимо повернуть против часовой стрелки до упора и не трогать до тех пор, пока не настроите фронт.

После настройки динамиков, подключаем межблок сабвуферного усилителя к магнитоле.

Включаем систему. Регулятор HPF для тыловых каналов усилителя выставляем около 50гц.

На сабвуферном усилителе кроссовер переводим в режим LPF и выставляем регулятор среза, также около 50гц.

Запускаем выбранные треки, и поднимаем громкость до максимально выбранной, при настройке динамиков.

Поворачиваем плавно регулятор GAIN сабвуферного усилителя, до тех пор, пока, либо громкость сабвуфера не окажется достаточной, либо пока громкость сабвуфера не перестанет увеличиваться, либо пока не начнутся искажения звука. В последних двух случаях, будет необходимо немного отвернуть регулятор назад. Если громкости сабвуфера будет недостаточно, но увеличение уровня, приводит к искажениям, или не дает эффекта, то придется задуматься о смене сабвуферного звена, а до тех пор, есть смысл уменьшить уровни GAIN фронтальной и тыловой акустики, чтобы баланс громкостей динамики-сабвуфер, был приятным на слух.

Если у вас сабвуфер в оформлении ФИ, а сабвуферный усилитель снабжен настройкой SUBSONIC, то необходимо включить переключатель этого кроссовера в положение ON. Если переключателя нет, то функция эта у усилителя является неотключаемой и достаточно просто отрегулировать кроссовер SOBSINIC.

Ни для кого не секрет, что в магнитоле помимо плюсового желтого и минусового черного провода питания есть еще красный провод АСС. Грубо говоря это REM провод управления для магнитолы и выполняющий точно такую же функцию как REM на усилителях.

Для тех кто вообще не в теме, то магнитола, по задумке производителя, должна быть постоянно подключена к аккумулятору и находиться под напряжением. Провод АСС является цепью управления с малым током, с помощью которой осуществляется активация и запуск магнитолы. Пока на проводе АСС нет +12 вольт магнитола ни на что реагировать не будет, соответственно и потребление тока магнитолой будет измеряться десятками миллиампер.

Когда напряжение на этом проводе появляется, то магнитола либо запускается автоматически (если она выключалась посредством обесточивания этого самого АСС), либо переходит в режим готовности (если магнитола выключалась кнопкой на панели, либо пультом).

Главный вопрос в том, что даже если магнитола выключена, но АСС провод под напряжением, то потребление тока магнитолой возрастает раз в 10 и будет составлять уже десятые доли ампера. а это не так уж и мало, особо если генератор у вас барахло, а аккум давно устал.

Исходя из вышеизложенного становится понятно, что нужно разобраться как правильно подключить магнитолу и как не правильно.

Сперва рассмотрим 2 самых бестолковых и соответственно самых распространенных варианта подключения магнитолы. Появились они, наверное, вместе с самими магнитолами в результате повального не желания гаражных инсталляторов читать инструкции к железкам.

Вариант №1

Цепь прикуривателя не рассчитана на такие бонусные нагрузки и при работе магнитолы существенно просаживает напряжение. Колхоз, короче.

Вариант №2

Провод АСС зажигания еще менее рад такой нагрузке чем прикуриватель и просадки будут еще больше чем в варианте номер раз.

Обладателей первых двух вариантов подключения очень легко встретить на всех автозвуковых и смежных ресурсах. Вопросы у них всех стандартны:

Все эти проблемы, результаты криворукости хозяина и его убежденности в том, что он умнее тех, кто писал инструкции к ГУ.

Указанные выше варианты являются НЕ ПРАВИЛЬНЫМИ и подключать так НЕЛЬЗЯ.

Магнитола в таком подключении полноценно и нормально функционировать НЕ СМОЖЕТ, даже если вам кажется иначе.

Теперь рассмотрим варианты правильного подключения магнитолы в авто. Логичнее всего начать с варианта подключения, который описан во всех инструкциях к магнитолам.

Данный вариант полностью повторяет управление штатными магнитолами в иномарках. Простой, железобетонно надежный вариант, правда без зачатков удобства. При использовании этого варианта, достаточно найти в авто силовой провод идущий от аккумулятора до блока предохранителей и врезать в него через отдельный пред желтый провод питания ГУ.

Этот новый предохранитель, можно разместить как в свободном месте блока предов, так и около него в отдельном держателе. Это уже творчество.

Красный провод АСС соединяется с проводом АСС замка зажигания. Таким образом при повороте ключа магнитола будет запускаться, а при отключении зажигания отключаться. Если выключить магнитолу кнопкой то она будет молчать независимо от поворота ключа и ждать ручного запуска.

Минусом данного варианта является невозможность включения магнитолы на заглушенном авто. Этот нюанс можно считать расплатой за простоту подключения.

Данную неприятность лечит следующий вариант:

Как видно на схеме, это практически предыдущий вариант, но уже задействован синий провод REM магнитолы и пара диодов.

Для тех, кто не в теме поясню: Диод это такая деталька, которая пропускает электрический ток только в одну сторону. Если допустим через диод подключить к батарейке лампочку, то при одной полярности лампочка будет гореть, а если полярность сменить то лампочка потухнет.

Объяснение очень грубое, нюансов там своя гора, но тонкости все нам и нафиг не упали. Этого достаточно)

Для схемы подойдут любые малогабаритные диоды способные работать с напряжением 15 вольт и более и током до 0.1 ампер.

На схеме диоды обозначаются как стрелочка с чертой. Стрелочка обозначает в какую сторону диод пропустит ток. На самом диоде носик стрелки подкрашивается полоской, либо прям на диоде нарисована стрелка. На схеме рядом с символом диода пририсовал фотки диодов с соответствующим схеме расположением для удобства.

Пара слов о том, как работает схемка:

При повороте ключа в замке, ток потечет от замка через диод на контакт АСС магнитолы. Соответственно она запустится и подаст напряжение на свой провод REM, с помощью которого мы обычно управляем усилителями. С REM провода ток потечет через второй диод снова на контакт АСС магнитолы.

Таким образом магнитола сама себя будет поддерживать во включенном состоянии и ей уже будет без разницы есть напряжение от замка зажигания или нет. Диоды в схеме служат для того, чтобы ток не пошел от замка в REM контакт и от REM в замок.

Данная схема уже позволит слушать магнитолу с заглушенным движком. Достаточно будет всего лишь запустить ее с повернутым ключом. Минус такого подключения в том, что вы можете просто забыть магнитолу включенной и она сожрет аккум. Ну и магнитола не сможет запуститься автоматически при повороте ключа. Каждый раз придется ее тыкать руками.

Следующие три схемы это разные вариации исполнения одной и той же идеи. Во всех трех схемах мы задействуем блок управления центральным замком сигнализации.

Эта схема также практически повторяет предыдущую, с той лишь разницей, что в разрыв провода REM мы вставили нормально замкнутые контакты реле.

В пятиконтактных автомобильных реле средний контакт будет всегда замкнут пока обмотка реле не под напряжением. Как только реле щелкнуло этот контакт разрывается и размыкает цепь в которой он стоит. В нашем случае включившееся даже на небольшой промежуток реле отключит магнитолу. После такого отключения, магнитола автоматически запустится и продолжит работу как только вы повернете ключ зажигания. При этом ключ можно будет вытащить и мафон продолжит работу либо до ручного отключения либо до постановки авто на охрану.

В блоке сигнализации нужно будет найти фишку с выходами реле управления центральным замком и определить на каком из них при постановке на охрану авто появляется кратковременно напряжение +12 вольт. Ну и соответственно подключить один контакт обмотки реле к этому проводу а второй к минусовому проводу питания сигнализации.

Схема вполне работоспособная. Единственный минус, в том, что некоторые магнитолы при выключении еще мгновение держат напряжение на рем проводе и если сигнал на ЦЗ сигналки слишком быстр, то магнитола тут же запустится вновь. Если центральный замок вашей машины допускает прием более длительных импульсов закрытия, то многие сигналки позволяют увеличить время импульсов методом программирования сигнализации. Сделать это в принципе не сложно для любого, кто вдумчиво почитает мануал к сигналке.

Если сигнализация не позволяет увеличивать импульс, либо это не желательно для работы ЦЗ авто, то вам подойдет следующие две схемы. Принцип их работы идентичен, различается только реализация.

В этой схеме нет необходимости использовать REM провод. Работает схема следующим образом:

При повороте ключа, подается напряжение от провода АСС замка на обмотку реле, которое соответственно включается, подключаясь к силовой цепи желтого провода +12в магнитолы (который как мы помним всегда под напряжением, не зависимо от режима работы ГУ). С этого момента реле начинает питать само себя через второй диод и также питать провод АСС магнитолы запуская ее. С этого момента системе безразлично положение ключа в зажигании.

Магнитола будет продолжать работать, а диоды не позволят пойти току туда куда не нужно. Второй контакт обмотки реле в этой схеме не подключается напрямую к минусу а идет к блоку сигнализации. В большинстве блоков сигнализации есть выходы управления блокировкой двигателя. Данное управление осуществляется прерыванием минуса цепи. Допустим ставится реле блокировки бензонасоса. плюс с этого реле подключается к замку зажигания а минус как раз к этому проводу минусового управления блокировкой.

Соответственно насос будет блокироваться либо прерыванием плюса с помощью ключа, либо прерыванием минуса с помощью сигналки. Вот нас полностью устраивает такой режим работы этого контакта и мы вешаем минус нашего реле на этот выход блока сигнализации.

Таким образом при постановке на охрану авто, сигнализация отключит минус у нашего реле, оно отключится и отключит магнитолу. При снятии с охраны минус появится вновь, но система будет ждать поворота ключа, чтобы запустится.

Данный вариант на мой взгляд самый удачный из всех перечисленных. недостатков никаких не имеет. Магнитола сама запускается когда это нужно и сама выключается когда это нужно. Кроме того очень удобно выключать магнитолу дистанционно, скажем на природе. Достаточно включить и выключить сигнализацию на авто с брелка.

Ну и последний вариант это вариация симбиоза предыдущих двух, но без диодов.

Тут при повороте ключа реле будет запускаться и самозапитываться запуская попутно и магнитолу. При постановке на охрану второе реле будет разрывать самозапитку реле и система будет отключаться.

Конденсатор в цепи первого реле нужен для того, чтобы реле смогло взвестить без внешнего напряжения. При запуске реле, контакт оторвется от одной стороны и ему нужно время чтоб долетев до второго запитаться от него. Вот на протяжении этого мгновения реле будет питаться от конденсатора, который успеет зарядиться при повороте ключа.Без конденсатора вы услышите только ТРРРРРРРРР от реле и система работать не будет))) Для данной схемы достаточно конденсатора в 1000мкф 16 вольт.

Вот такие вот вариантики на любой вкус и цвет)) Выбирайте кому, что по душе. От себя могу лишь посоветовать не спешить и разобраться как осуществить выбранный вариант. Ни в одном из них ничего страшного нет даже от далекого от радиотехники человека. Достаточно просто вникнуть и разобраться.

Ну и самое главное не спешить с этим делом.

Как ни странно, но при проверке по быстрому самое главное это не спешить))) По статистике 50% аппаратуры умирает при проверке и первом подключении.

Всегда есть место случаю и всегда есть риск, что что-то упадет или соскользнет и вместо нового ништяка вы мгновенно получите дымящийся металлолом. Как показывает практика такие случае вовсе не параноидальная фантастика. Только на моей памяти у людей погибло несколько мафонов усилителей и сабов как раз из за того, что что-то соскочило или оторвалось при проверке.

Отсюда, кстати и второй момент. Если для проверки нужно сделать скрутку то сделайте ее вдумчиво и крепко. Лучше потом подолбайтесь раскручивая ее, но чтоб она не развалилась, когда все будет под напряжением.

Третий момент и правило: проверяй правильность подключения и полярность питания трижды!

Даже если вы уже все проверили и все ок, непосредственно перед подключением, проглядите все еще раз. Очень часто как раз при последней проверке выявляется косяк подключения, который мог убить железку буквально через мгновение.

Ну и еще совет: для проверки аппаратуры выберите ровное просторное место с удобным доступом для вас.

Не проверяйте железки раком вися в багажнике и перебирая змеиный клубок колхозного инсталла. Не проверяйте аппаратуру на верстаке заваленном барахлищем. Бывали случаи повреждения аппаратуры съехавшим или упавшим барахлом нагроможденным на поверхности, которую вы выбрали для проверки.

Не пренебрегайте этими простыми и не хитрыми заморочками. Они гарантированно сэкономят вам времени, денег и нервов.

Приветствую друзья! Сегодня мы поговорим про магнитолы, а точнее, про разьемы RCA — постараемся узнать что это и зачем нужно. Напишу все простыми словами.

RCA выход на магнитоле — что это такое?

Разьемы для подключения внешнего усилителя, активного сабвуфера.

Простыми словами — эти разьемы нужны для вывода звука. Но без усиления. То есть просто вывод звука — а вы что хотите, то и делайте с ним. Но чаще всего к ним подключают усилитель, который усиливает сигнал и направляет его потом на колонки (динамики). Может быть выход и под сабвуфер — это означает что выход выдает не просто звук, а только низкую частоту, которую воспроизводит потом уже сабвуфер. Однако вполне возможно что саб самостоятельно способен разделить частоты и воспроизводить только низкую, все зависит от модели саба. PS: на заметку, низкая частота это просто басс, чтобы было понятно.

Внешний вид разьемов RCA:

Аудиосигнал в разьемах RCA — подразумевает некий уровень тока. Обычно это до 2 вольт, но в моделях премиум класса ток может быть 4.5-5 вольт, что очень неплохо. Почему? Машина является источником большого количества помех и чем выше будет уровень полезного сигнала, тем меньше будут заметны помехи, которые идут от электронных систем автомобиля. Какой вывод? Старайтесь покупать хорошие качественные магнитолы.

Количество выходов RCA

Одна пара. Часто присутствует даже в самых недорогих моделях. Предназначены для подключения сабвуфера. Иногда магнитола умеет управлять уровнем этого выхода, бывает что даже есть встроенный фильтр LPF (в самых бюджетных моделях отсутствует).
Две пары. Можно подключить две пары колонок — тыловые и фронтальные. Либо только одну пару + саб. Присутствуют в магнитолах средней ценовой категории, в них уже могут быть настройки сабвуфера, настройки для включения фильтра низких частот (HPF).
Три пары. Когда три пары разьемов — можно создать полноценную аудио систему из фронтальных колонок, тыловых и саба. Кроме этого у магнитолы может присутствовать встроенный кроссовер или процессор.

Другими словами смотрите также на количество разьемов RCA. Чем их больше, тем более качественную систему можно будет собрать, что конечно отразится на звуке. Но учтите, что лучше брать магнитолы от известных компаний. Лучше 2 порта на магнитоле от нормальной фирмы, чем 4 от китайской.

Также обязательно читайте инструкцию.

Заключение

RCA выход на магнитоле — для подключения внешнего усилителя или активного сабвуфер.

Надеюсь информация оказалась полезной. Удачи и добра, до новых встреч друзья.

Положения джойстика
Настройка частоты среза
Настраиваем режим сабвуфера
Тонкомпенсация
Видео о настройке радиостанций на магнитолах Pioneer

И это действительно так: международная корпорация Pioneer Corporation вот уже много десятилетий предоставляет на мировой рынок свою продукцию с гарантией высокого качества.

Поэтому вам не придется жалеть о потраченных деньгах после приобретения этой великолепной магнитолы. И вот, она уже красуется на передней панели в салоне вашего автомобиля, вы включаете ее… Но что это? Вместо качественной музыки вы слышите какие-то хрипы, которые нисколько не услаждают вашего слуха, а, скорее, наоборот.

Положения джойстика

Для начала охарактеризуем все возможные движения джойстика. Положения его рукоятки могут быть следующими:

вверх;
вниз;
влево;
вправо;
утопленное положение.

Итак, начнем. Выставляем громкость примерно на 30 единиц, не обращая внимания на возможные хрипы в процессе воспроизведения. После этого утопите джойстик и перейдите в перечень настроек.

Повторно нажмите на джойстик, чтобы высветились надписи FAD 0, BAL 0. Если вместо нулей окажутся другие числа – ничего страшного. Это лишь означает, что раньше здесь уже производилась настройка.

Если вы наклоните джойстик в правую сторону, то таким образом перейдете из настроек фадера в настройки баланса. Вращение джойстика позволит вам регулировать эти параметры. В такие моменты актуальное меню будет мигать.

Установите фадер в позицию + 15. Звук при этом необходимо пропускать только на переднюю акустику, чтобы задние динамики не мешали настройке фронтальных колонок.

Настройка частоты среза

Теперь начинаем регулировать частоту среза. Наклоните джойстик в левую сторону и выйдете из фадера в главное меню (Имейте в виду, что, наклоняя джойстик влево, вы всегда будете передвигаться из функциональных настроек в главные).

Начинайте поворачивать джойстик, чтобы найти регулировку фильтра передней акустической системы. Меню этих настроек выглядит так: HIGH PASS FILTER. Затем утопите джойстик, и в результате на экране появится HPF OFF. Это оповещение свидетельствует об отключении фильтра, в результате чего вся сила звука идет на фронтальные динамики, что, разумеется, влечет за собой ненужные искажения.

В очередной раз надавливаем на джойстик, и вместо HPF OFF появится HPF 50 (если этот номинал регулировался раньше, то число может оказаться иным). Число 50 означает, что в данный момент на фронтальные колонки начнет поступать сигнал, частота которого не ниже 50 герц. Это частота сабвуфера, и, стоит сказать, что совладать с ней могут только мощные динамики.

Для того, чтобы выйти из настроек, воспользуйтесь кнопкой BAND, которая находится в левой нижней части панели. А теперь, вращая джойстик и таким образом регулируя громкость, можете проверить звук на искажения. Если настройка прошла неудачно, и ее результат вам не понравился, повторно зайдите в меню фильтра и, вращая джойстик, поменяйте число на очередной показатель и проверьте звук снова.

Настраиваем режим сабвуфера

Для настройки режима нам придется поработать с предварительными настройками, которые у Пионера, к счастью, имеются в наличии. Оказаться в меню этих настроек несложно. Для этого нужно выключить магнитолу и затем надавить на кнопку включения (слева вверху) и удерживать ее в таком положении, пока не загорится дисплей. Загорелся? Вот и все, теперь вы находитесь в меню предварительных настроек.

Пойдем дальше. Итак, перед вами перечень предварительных настроек. Покрутите рукоятку, чтобы выяснить, какие опции имеются в наличии. Там вы можете увидеть настройки языка, поиск радиостанций, включение дополнительных входов и т. д. Но вам нужно найти название SW Control.

Чтобы найти это название, крутите рукоятку. Нашли? Очень хорошо. Далее жмите на джойстик и смотрите на экран. На нем должна всплыть надпись REAR SP FUL, которая сообщит вам о том, что весь звук уходит на задние колонки, а нам необходимо, чтобы система вошла в режим сабвуфера.

Крутите ручку далее, до тех пор, пока FUL не поменяется на SW. Так и оставьте. С предварительными настройками все закончено. Теперь включите магнитолу, нажав кнопку включения. Как только появится звук, вы сразу обратите внимание на то, что задние колонки не слышно вообще.

Не пугайтесь, потому что это совершенно нормально. Ведь вы при помощи предварительных настроек всего лишь ввели задние колонки в искомый режим, а теперь их предстоит еще и настроить.

Утопите джойстик и зажгите таким образом на дисплее SW 80 HZ 0. Даем расшифровку: 80 – фильтр частоты. То есть, именно такая частота идет на колонки. Если они у вас овальной формы, то в таком случае диапазон частоты можно ограничить до 50 герц.

При таком срезе получается приятный насыщенный бас в сабовом режиме. Но если вас что-то не устроило, то здесь вы можете провести эксперименты с разными вариантами. Поворачивая ручку вправо, вы обнаружите показатели уровня мощности режима от -6 до +6. Методом проверки выберете тот показатель, при котором на динамиках не будет искажений. Вот и все. Настройка режима сабвуфера завершена.

Выходите из меню с помощью все той же кнопки BAND. После этого проконтролируйте тыл на разных уровнях громкости и при необходимости отрегулируйте мощность звука.

Тонкомпенсация

На этом хотелось бы закончить, но мы кое о чем забыли — о тонкомпенсации. Это такой режим. Найти его несложно в меню аудио-настроек при помощи вращения джойстика. Находите надпись LOUDNESS. Утопите джойстик, и слева загорится все та же LOUDNESS, а справа отразятся три уровня: низкий, средний и высокий.

Эта настройка регулирует высокие и низкие частоты на небольшой громкости. То есть, чем тише звук, тем яснее ощущается влияние этой настройки. Однако если вы включили звук на полную мощность, то этот режим не будет ощущаться вообще. Поэтому можете зафиксировать высокий уровень, который обозначается надписью HIGH.

Ну а теперь зайдите в аудио-настройках в меню EQ SETTING1. Утопите джойстик, чтобы на дисплее высветились EQ SETTING1 и три опции в виде столбцов, регулирующие низкие, средние и высокие частоты. Перемещаться по столбцам можно путем наклона джойстика вправо, а сама регулировка осуществляется за счет вращения рукоятки джойстика.

Используя эти опции, отрегулируйте частоты на свое усмотрение. Но при этом не советуем превышать параметр низких частот больше единицы. От 0 до 1 будет вполне достаточно – пожалейте свою акустику. Хотя, если динамики у вас достаточно мощные, то тогда можете и поэкспериментировать.

Видео о настройке радиостанций на магнитолах Pioneer:

Г – ЗАПОМИНАНИЕ СТАНЦИЙ

Как только Вы выбрали ваши станции следующая процедура — запоминание станций . Вы можете хранить станцию вашего выбора в одной из кнопок, пронумерованных от 1 до 6, для этого нажмите и удерживайте палец на соответствующей кнопке памяти. Вы заметите, что звук пропадёт в течение двух секунд; когда звук возвращается, станция уже запомнена.

Вы можете таким образом хранить:

• шесть FM станций на диапазоне U 1,

• шесть MW станций,

• шесть LW станций,

• шесть FM станций на U 2 посредством Авто-запоминания или вручную.

Д — АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОМИНАНИЕ ШЕСТИ СТАНЦИЙ

Магнитола позволяет запомнить шесть передатчиков на диапазоне U 2 автоматически.

Чтобы использовать эту функцию, держите палец в течении двух секунд на кнопке MA . Вы заметите, что дисплей прокручивает цифры, также как номера ячеек памяти от 1 до 6. Как только магнитола выбрала шесть передатчиков, дисплей останавливает прокрутку, и Вы, посредством кнопок от 1 до 6, можете слушать эти шесть передатчиков.

Важно обратить внимание, что Вы можете назначать стартовую частоту на приёмнике для этой функции автозапоминания. Делайте это, используя ручные кнопки поиска, установите требуемую стартовую частоту, и затем начинайте автозапоминание. Это позволяет Вам, например, выбирать шесть передатчиков между 87.6 и 97 Mhz вручную на U 1 диапазоне, и делать автозапоминание между 97 и 108 Mhz .

Также важно обратить внимание, что, автозапоминание может использоваться полностью вручную, позволяя Вам хранить двенадцать FM передатчиков, шесть на U 1 диапазоне как описано выше и шесть на U 2 диапазоне следующим образом: сначала выберите U 1, используя кнопку BND (ДИАПАЗОН ), затем нажмите МА; магнитола автоматически переключается на U 2. Тогда ищите вручную или автоматически передатчики вашего выбора, и сохраните их как описано выше. Эта операция позволяет Вам хранить двенадцать FM передатчиков.

Людям, кто путешествуют часто из одного города в другой, рекомендуются хранить эти шесть передатчиков, которые они используют наиболее часто на U 1 диапазоне; в каждом новом городе, нажатие MA позволит им запомнить шесть местных передатчиков автоматически.

Е — ОБЗОР ПАМЯТИ ( EXM )

Возможно настроиться автоматически на каждую из запомненных станций на и слушать каждую последовательно в течении пяти секунд. Чтобы сделать это, нажмите EXM , и запомненные станции от 1 до 6 будут включены последовательно. Радио остановится автоматически после шестой, или Вы можете остановиться на станции вашего выбора нажав EXM снова или соответствующий номер ячейки памяти.

Ж — ФУНКЦИЯ МОНО-СТЕРЕО

Больше всего FM передатчиков в больших городах сегодня передают по радио в FM / Stereo , и для слушания, Вам рекомендуется включать функцию Stereo , обозначенную на дисплее. Однако, некоторые маломощные передатчики иногда обеспечивают плохое звучание с большими шумами и в этом случае, может быть лучше выключить функцию Stereo , нажав кнопку.

З — ПРОСЛУШИВАНИЕ КАССЕТЫ

Включите магнитолу, и вставьте кассету; она будет автоматически принята и проиграна.

Магнитола имеет функцию автореверса. Другими словами, Вы можете слушать обе стороны кассеты без того, чтобы вынимать и переворачивать её. Когда кассета достигает конца первой стороны, магнитола автоматически изменяет направление и начинает играть другую сторону.

Вы можете переключать направление вручную как Вы желаете посредством нажатия кнопки с противостоящими треугольниками.

И — ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЁД И НАЗАД

Эти две функции позволяют Вам быстро перемотать ленту вперёд или назад, как требуется.

Нажмите правую кнопку, с двумя треугольниками, чтобы быстро перемотать вперёд, и левую кнопку, с двумя треугольниками, чтобы перемотать назад, независимо от того, какая сторона ленты играется, поскольку сама магнитола автоматически определит это.

К — ФУНКЦИЯ DOLBY

Dolby уменьшает фоновый шум на записи, предлагая улучшенное звучание.

Просто включите эту функцию, если конечно, кассета была записана, используя систему Dolby "В".

Л — ФУНКЦИЯ METAL

Эта функция полостью автоматизирована и не требует действий с Вашей стороны. Магнитола сама определит тип ленты и если это хром или металл надпись появится на дисплее.

М — АВТО ПОИСК ( APC )

Авто поиск позволяет Вам двигаться в начало следующей песни или возвращаться к началу песни, которую Вы в настоящее время слушаете.

Функция работает если имеется не менее чем четырёхсекундный пробел между песнями;

Н – ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАССЕТЫ

Чтобы перестать слушать кассету, нажмите кнопку EJECT (изогнутая стрелка); Кассета выдаётся автоматически. Вам рекомендуется вынуть кассету и хранить в её футляре. И никогда не выключайте магнитолу с кассетой внутри. Это помогает предотвращать повреждение вашей ленты.

О — ЗВУКОВЫЕ ФУНКЦИИ

1 — Регулятор громкости

Кнопка VOL + и — Тут надеюсь всё понятно .

2 — Регулятор тембров

Чтобы величить или уменьшить бас и высокие, выдвиньте соответствующие ручки, нажав на них. Затем отрегулируйте звук. Как только Вы сделали регулирование, задвиньте ручки назад.

Вы будете чувствовать небольшую жёсткость регулятора в среднем положении; в нём звук будет без любого увеличения или уменьшения баса или высоких.

5- БЕЗ Громкости (LOUD)

Эта функция используется при слушании с небольшой громкостью. Она улучшает звучание, увеличивая басы и высокие, которые более трудно воспроизвести, когда громкость невелика

П — ФУНКЦИЯ КОДА БЕЗОПАСНОСТИ (МИГАНИЕ)

Магнитола оборудована маленькой лампой КОДА показывающей кодирование, которое в своё время помогала сдерживать воров.

Чтобы использовать эту функцию, когда ключ зажигания был удален, и магнитола выключена, нажмите кнопку BND (ДИАПАЗОН ), пока лампа не загорится.

Далее она автоматически будет моргать каждый раз когда Вы выключаете зажигание.

Чтобы отменить эту функцию, сделайте то же в обратном порядке

С включенным зажиганием и выключенной магнитолой, нажмите кнопку BND (ДИАПАЗОН ), пока лампа не потухнет. Функция теперь отменена.

III – Подключение, соединения и разъёмы CLARION PC 300

Два антенных разъёма:

· чёрный включаются в чёрный и идёт на антенну установленную спереди на крышу (в вариантах с электроантенной ясное дело на электроантенну).

· Красный (иногда более тонкий) на красный и идет на антенну в заднем стекле.

Красный разъём на 13. контактов к ответной части

Красный разъём на 1 контакт к ответной части.

Серый (управление на руле) на 6 контактов к ответной части

Изменение настроек звука

Настройка баланса и фейдера
— BAL/FAD

Нажимайте кнопку выбора, пока не
появится индикация “BAL” или
“FAD”.
Индикация будет меняться следующим
образом:

BAL (баланс левого-правого каналов)

FAD (баланс передних-задних
громкоговорителей)
t AUX*

*1 Когда активизирована функция

*2 Когда активизирован источник AUX

*3 Когда Bluetooth-аудиоустройство включено.

Поверните кнопку выбора для
настройки выбранного элемента.
Через 3 секунды по окончании
настройки дисплей возвращается в
обычный режим воспроизведения/
приема.

При использовании пульта дистанционного
управления
Чтобы настроить выбранный параметр в шаге 2,
нажмите кнопку

0 Комментарии

Часто при описании автомобильной аудиосистемы в качестве признака ее крутости приводят количество установленных динамиков и усилителей. Но всегда ли количество говорит о качестве? Конечно же, нет. Как показывает практика, даже несложные системы могут звучать очень неплохо, если к ним подойти с умом. В этот раз давайте рассмотрим различные варианты построения аудиосистем, собственно, что и к чему должно подключаться.

Справедливости ради отметим,что различных сочетаний построения аудиосистемы на самом деле великое множество, поэтому остановимся только на основных и самых характерных вариантах включения, и особо отметим достоинства и недостатки каждого. А уже в процессе определим требования к самим головным устройствам и усилителям, какими функциональными и коммутационными возможностями они должны обладать для той или иной схемы.
Начнем, пожалуй, с рассмотрения самых простых схем начального уровня, для которых необходимый минимум компонентов — это головное устройство и комплект акустических систем.

ПРОЩЕ НЕКУДА
Практически все головные устройства имеют встроенные усилители, к которым подключаются динамики (отдельные high-end аппараты без усилителей в расчет пока не берем). Частенько выходы этих усилителей в просторечье так и называют — „колоночные" (хотя на самом деле это не слишком грамотно). Выходов четыре, из них одна пара традиционно обозначается как фронтальная, другая — как тыловая. Впрочем, наличие четырех выходов еще не значит, что аудиосистема будет квадрофонической, на самом деле это обычное стерео, тыловая пара просто дублирует фронтальную. Встроенные усилители, несмотря на гордо заявленные „4x45 Вт" или „4x55 Вт", обычно не очень мощные (подробности о циферках, обозначающих мощность, мы разжевали в апрельском номере ТА). К тому же и их качество (будем справедливы!) далеко не аудиофильское, хотя порой и относительно неплохое.

Основное достоинство этой схемы — простота. Если вы решили остановиться на ней, то, напомним, особое внимание нужно уделить подбору и установке фронтальных акустических систем. Тыл в любом случае не должен доминировать, для создания реалистичной звуковой атмосферы он должен выполнять лишь роль подзвучки, а не основного источника звука (кроме, разве что, мультимедийных систем с декодерами формата 5.1, но сейчас речь идет о простой стереосистеме). Выбирать для такой схемы головное устройство можно любое, какое душе угодно, наличие у него линейных выходов абсолютно некритично. Один из недостатков такой схемы состоит в том, что она может хорошо работать лишь на небольшой громкости. Первое, что сразу становится заметным даже нетребовательному пользователю при ее увеличении, — это появление хрипов, особенно если чуть прибавить басу, система просто перестает справляться с низкочастотными звуками, которые обычно обладают большой энергетикой.

ДОБАВЛЯЕМ САБВУФЕР
Чтобы решить басовый вопрос, в такую систему часто добавляют сабвуфер. Однако подключить его напрямую к головному устройству не получится, потому как встроенные в ГУ усилители для него слишком маломощны и просто не растолкают тяжелый диффузор. К тому же и частотный диапазон для сабвуфера должен быть ограничен сверху частотой 60-80 Гц, а головные устройства обычно не умеют этого делать на своих „колоночных" выходах.
Исключение составляют только небольшое число головных устройств (например, некоторые модели Pioneer), которые позволяют подключать к ним сабвуфер вместо задних динамиков, что обычно особо отмечается в описании. Для таких исключений основной критерий выбора сабвуфера — высокая чувствительность. Так каким же образом можно добавить в систему сабвуфер, если у вас самое обычное головное устройство? Для этого уже придется приобрести внешний усилитель.
Это может быть как специализированный басовый одноканальный усилитель (моноблок), так и, к примеру, двухканальный усилитель. Во втором случае нужно обращать внимание на возможность включения нагрузки мостом, на минимальное сопротивление нагрузки, с которой может работать усилитель в мостовом режиме, и на его оснащение (если в головном устройстве не предусмотрен фильтр нижних частот, ФНЧ, то им обязательно должен быть оснащен усилитель). Самым, пожалуй, простым решением для быстрого басового апгрейда системы может стать выбор активного сабвуфера, то есть, в который усилитель уже встроен.

КСТАТИ
Качество звучания — это основное, ради чего стоит задуматься о внешнем более мощном усилителе. Более высокая громкость, как это ни странно, в большинстве случаев — дело второстепенное. И причина тут вот в чем. Звук — это колебательный процесс, чередование сжатий и разрежений воздуха, которые распространяются с определенной скоростью (скоростью звука). Эти сжатия и разрежения могут следовать с различной частотой и интенсивностью. Мы в основном воспринимаем звук не по некой усредненной интенсивности этих колебаний, а по ее амплитудным значениям, пикам звукового давления. Поэтому особенно важно, чтобы аудиосистема воспроизводила эти пики, не искажая их. А для музыки в зависимости от жанра максимальные уровни сигнала могут отличаться от его усредненных значений в 20 и более раз! Это отношение, кстати, называют пик-фактором музыкального сигнала.
Мощный внешний усилитель гораздо легче воспроизведет эти пики, чем усилитель, встроенный в головное устройство, и субъективно при той же самой громкости звучание будет более открытым, легким, четким. Поэтому разница оказывается весьма впечатляющей даже для человека, далекого от темы автомобильного аудио. Кстати, качество звучания системы с внешним усилителем в любом случае будет более высоким, даже если он будет подключен не по линейным входам (то есть, в обход встроенного в ГУ усилителя), а по высокоуровневым входам (то есть, к так называемым колоночным выходам магнитолы). Причина — через выходные каскады встроенного усилителя в этом случае текут малые токи, так что он работает в этом случае несколько иначе, нежели при подключении к ним динамиков.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Схема с простым добавлением саба, безусловно, позволяет решить проблему количества баса. Но проблем, связанных с его качеством, она в большинстве случаев не снимает, а иногда, как это ни странно, только добавляет. Дело в том, что основные динамики будут работать точно так же, как и в системе без саба, и все так же стараться воспроизвести бас, только теперь к ним добавится еще и сабвуфер. То есть в достаточно большом диапазоне частот акустика и сабвуфер будут работать совместно. Если по-простому, то основные динамики будут тужиться басом, и это же самое, но немного лучше, будет делать саб. И еще далеко не факт, что они будут делать это синхронно. В итоге — кто в лес, кто по дрова, вместо четкого красивого баса до наших ушей будет доходить невнятное буханье, гудение и бубнение на низких частотах. Чтобы этого не произошло, желательно отфильтровать низкие частоты из сигнала для основных динамиков. Для этого как раз и предназначаются ФВЧ (фильтры верхних частот, High Pass), которыми оснащены многие головные устройства. Правда, найдя в инструкции упоминание о них, нужно быть внимательным, поскольку во многих моделях их включение может распространяться только на сигнал с линейного выхода, и не влиять на сигнал встроенного усилителя.
Если ваше выбранное ГУ не умеет подрезать сигнал по частоте, освобождая его от слишком низких частот, то хотя бы постарайтесь при настройке системы обойтись без задирания басов регулятором тембра (или эквалайзером), это в какой-то степени тоже избавит мидбасовые динамики от чрезмерного баса, и срастить мидбасы с сабом будет немного легче. А для того чтобы все же получить необходимое количество низких частот, постарайтесь оперировать только с настройками на усилителе сабвуфера.

Стандартно подключение усилителя к головному устройству требует наличия у него линейных выходов. В этом случае линейный выход магнитолы соединяется межблочным кабелем с линейным входом усилителя (RCA-разъемы). Но если у головного устройства нет линейных выходов, то придется подобрать модель усилителя, в котором есть высокоуровневые входы. К ним подключаются „колоночные" выходы головного устройства (можно даже параллельно задним динамикам или вместо них).

УСИЛИВАЕМ
Более качественного звучания можно добиться с применением внешнего усилителя для акустических систем. Самый простой вариант — применение 2-канального усилителя для фронтальных АС. Кстати, по такой схеме могут строиться не только бюджетные системы, но и системы более высокого уровня, вплоть до серьезного high-end. В этом случае тыловых динамиков или не будет вовсе, или же их можно подключить к усилителю самого ГУ. Для обеспечения подзвучки и создания ощущения окружающего звука этого вполне достаточно.
У варианта с внешним усилителем есть несколько существенных достоинств. Во-первых, думаю, не нужно объяснять, что с ним звучание будет более легким, открытым, детальным, в конечном итоге просто более приятным. Во-вторых, если выбрать усилитель, в котором есть ФВЧ, т.е. фильтр верхних частот (он есть в большинстве усилителей), то его включение избавит основные динамики от необходимости напрягаться воспроизведением низкого баса. Как следствие, среднечастотный и высокочастотный диапазоны зазвучат намного свободнее и „вкуснее". Действительно, не нужно нагружать мидбасовые динамики частотами, которые под силу только сабвуферу, глубокого баса от них все равно не добиться, а испортить звуковую картинку эти тщетные потуги вполне способны.
Прекрасным вариантом может стать применение четырехканального усилителя, в котором пара каналов усилителя работает на фронт, а другая пара работает мостом на сабвуфер. За свое хорошее сочетание цена/качество эта схема стала чуть ли не классической для автомобильных аудиосистем.
На что нужно обращать внимание при выборе усилителя для такой системы? Во-первых, это возможность мостового включения (саб подключается к своей паре каналов именно так). Во-вторых, это фильтры. Желательно иметь ФВЧ для фронтальных каналов и ФНЧ для саба. Если в головном устройстве только одна пара линейных выходов, то усилитель должен иметь селектор входов — переключатель выбора режима работы усилителя (обе пары каналов работают от одной пары
входов или каждая пара каналов работает от своей пары входов).
Если же предполагается построить систему с полноценными тыловыми АС, то в этом случае можно взять как два двухканальных усилителя (один на фронт, другой на тыл), так и один четырехканальный. Саб в этом случае можно подключить через отдельный моноблок. А можно в этом случае и вообще выбрать пятиканальный усилитель. Одним словом, тут количество вариантов достаточно велико, но все основные требования к функциональному оснащению усилителей, в общем, сохраняются.

КАЖДОМУ ДИНАМИКУ-СВОЙ КАНАЛ
С одной стороны, схема с минимумом компонентов обеспечивает и минимальное вмешательство в звуковой тракт (любые устройства обработки сигнала, будь то простые фильтры или сложные процессоры — это все-таки лишние источники искажений). Но, будем справедливы, в автомобиле с его, мягко говоря, неидеальными акустическими свойствами и уж совсем неоптимальным расположением динамиков, добиться хорошего результата чрезвычайно сложно.
Так, идя от относительно простых к более развитым системам, мы постепенно добрались до схем с поканальным усилением. Суть таких систем — в них каждому динамику отводится свой канал усилителя. Это означает, что, например, для двухполосного фронта потребуется 4-канальный усилитель: два канала будут работать на мидбасы, и два — на пищалки. Для трехполосного, соответственно, еще два канала придется отвести на среднечастотники.
Зачем это нужно? Все очень просто. Самой большой энергетикой обладают низкочастотные сигналы, а в поканальных схемах для них отводится своя пара каналов. Соответственно, каналы, которые работают на твитеры (или на среднечастотники и твитеры, не суть важно), в этом случае как бы разгружаются, то есть через выходные каскады этих каналов не текут большие низкочастотные токи, которые в некотором смысле забивают более нежные среднечастотные и высокочастотные составляющие. И, как следствие, звучание средних и верхних частот становится в этом случае намного чище и правильнее, что слышно даже „невооруженным" ухом.

ДЕЛИМ ЧАСТОТКУ
Поканальные схемы можно строить по двум принципам — с пассивным делением и с активным частотным делением (делить все же нужно, ибо на твитер должна идти только высокочастотная составляющая сигнала, а на мидбас — средне- и низкочастотная). Давайте посмотрим, чем отличаются эти два варианта.
В первом случае, используются те же самые кроссоверы, что и для обычного подключения, многие модели акустических систем имеют кроссы с возможностью организации поканалки. Распознать их очень просто. В обычных, как правило, один вход, которым кросс подключается к усилителю, и несколько выходов — на твитер и на мидбас (ну или если акустика трехполосная, то, понятное дело, еще и на среднечастотник). Если же кросс допускает поканальное включение, то, и это основное отличие, входов тоже будет несколько.
По сравнению с обычным включением, поканальное включение с пассивным делением дает еще одно преимущество — исключение взаимного влияния цепей, например, ВЧ- и НЧ-фильтра в двухполосном кроссовере, что обычно тоже очень хорошо сказывается на качестве звучания.

АКТИВНЕЕ! ЕЩЕ АКТИВНЕЕ!
Но гораздо большей гибкостью в настройке обладают схемы с активным делением. Пожалуй, только они полностью используют и раскрывают в полной мере все преимущества поканальных схем. В этом случае пассивные кроссоверы не нужны вовсе, и каждый из динамиков подключается к своему каналу усилителя напрямую. А все частотное деление производится не пассивными фильтрами, коими являются кроссоверы акустических систем, а активными. То есть, фильтруется не уже усиленный сигнал перед динамиком, а линейный сигнал перед тем, как усилитель его усилит. Получается, что кроссоверы акустических систем в этом случае не нужны вовсе.
Делается активная фильтрация несколькими способами. Во-первых, можно использовать фильтры на входе усилителя — ФНЧ для каналов, к которым подключаются мидбасы, ФВЧ для каналов твитеров. Для среднечастотников потребуется организовать полосовой фильтр — совместное включение ФВЧ и ФНЧ. Однако далеко не все усилители обладают такими возможностями.
Вернее сказать, таких усилителей совсем мало. В этом случае можно применить, например, внешний активный кроссовер. При его выборе нужно смотреть на возможности регулировок —фильтры должны иметь достаточные пределы настройки.
Но самыми большими возможностями настройки обладают, пожалуй, системы, построенные на основе цифровых звуковых процессоров. Процессор может быть выполнен как отдельный блок или встроен в само головное устройство, быть универсальным или работать только со своими ГУ, это не суть важно. Основная фишка подобных устройств — сих помощью можно не только рулить фильтрами в разных каналах, но и выставлять временные задержки в каждом из каналов. Совсем немного, на доли секунды, но это кардинально меняет характер звукового поля. Давайте рассмотрим подробнее, что это дает.

ЗВУКИ, РОЖДЕННЫЕ В ЦИФРЕ
Получить приемлемый звук в автомобиле можно только путем компромиссов. Как ни крути, а расстояния от слушателя до динамиков в любом случае получается разным. Поясним на примере. Представьте, что вы сидите на водительском месте. При этом расстояние от ваших ушей до правого динамика, естественно, будет больше, чем до левого (понятно, если у вас обычный автомобиль с левым рулем), и звуковая волна от левого будет приходить раньше, чем от правого.
Казалось бы, ерунда? А вот и нет. Особенность нашего слуха такова, что в самом информативном для нас среднечастотном диапазоне наш мозг определяет направление на источник звука именно по этой разнице фаз. И она как раз приведет к тому, что вместо ровной и приятной стереопанорамы, создающей ощущение присутствия, например, на настоящем концерте, мы будем слышать основную часть звука из ближайших динамиков, а какие-то отдельные отзвуки будут летать по всему салону. Слушать, конечно, можно, но о какой-нибудь естественности и натуральности говорить даже не приходится. Если бы это было неважно, думаю, вы бы не читали эту статью.
Теперь смотрите, что произойдет, если мы немного задержим сигнал ближнего динамика: звуковая волна от него будет доходить до наших ушей одновременно со звуковой волной от правого, т.е. виртуально расстояния до динамиков окажутся равными! Так в процессорной системе введением всего лишь небольшой задержки в малые доли секунды можно обманывать наш слух и выстраивать исполнителей на виртуальной звуковой сцене так, как это было задумано при записи.
Но и в этой большущей бочке меда не обошлось без известного количества дегтя. Казалось бы, вот оно, решение — включай процессор, выравнивай виртуальные расстояния до динамиков и получай правильную звуковую сцену! Но посудите сами, „двигать" динамики можно только относительно одной точки. Чаще всего такой точкой становится водительское место. А вот сделать так, чтобы угодить еще и пассажиру, увы, не удастся. Более того, получается, что для него мы вообще как бы отодвигаем те динамики, которые и так не самые ближние к нему, тем самым еще больше портя пассажиру звуковую сцену. Поэтому процессорное решение проблемы по своей сути однобоко, или, вернее, эгоистично (поскольку настроить задержки можно только под одного слушателя), за что многие его категорически и не приемлют.

В общем, весомость каждого достоинства или недостатка той или иной схемы все равно приходится определять в каждом случае индивидуально, и какой из них для вас окажется важнее, решать только вам. Ну а если появятся вопросы, мы с удовольствием постараемся на них ответить.

Текст АНТОН НИКОЛАЕВ, фото из разных источников
Источник: журнал "Тюнинг автомобилей" (при участии Car&Music), июль 2010

Читайте также: