Что лить в гур в субару форестер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 06.08.2024

Замена масла в АКПП и в ГУР (Форестер SG5 XT 2002) фотоотчет

Добрый день!
Пробег машины 140 000, что залито было раньше - не известно, на цвет и запах масло не очень, коробка переключается рывками, особенно при разгоне, к тому же все жидкости уже поменял, осталось только масло). Замена ПОЛНАЯ, со снятием поддона и прогоном масла!
Что имеем:
- Форестер SG5 XT 2002 г. пробег 140 000.
- Масло (долго выбирал, в итоге остановился на нем) - Subaru ATF\PSF (для 4 ст.) - 12 литров (в итоге литр сдал потом)..и на долив осталось грамм 500.
- Герметик Dirko (серый) - позже о нем будет подробно
- ну и обезжириватель, очиститель, тряпки и т.п. вспомогательный материалы и инструмаенты.

И так, теперь поочередно что и как делалось:
(сразу скажу что меняли на подъемнике, помогал друг из сервиса. очень удобно)
1. Вытащили щуп, подняли машину, открутили пробку из поддона, слили масло
2. Откручиваем фильтр, сливаем масло от туда
Фото посадочного места фильтра:

3. Откручиваем все болты которыми крепится поддон и аккуратно его снимаем (трудность снятия зависит от герметика на которым он был приклеен (у меня на плохом был, чуть ли не сам отвалился. а так можно ножем широким или еше чем нибудь аккуратно поддевать и отрывать), осторожно в поддоне много масла.
Фото после снятия поддона:

4. Чистим контур коробки от старого герметика, тчательно и не торопясь, снимаем ВСЕ.
5. Откручиваем болты и снимаем внутренний фильтр (осторожно, польется еще много масла)
6. Теперь нужно хорошенько промыть и просушить этот фильтр (как и чем это делать много вариантов, описывать не имеет смысла)
фото фильтра после мойки:

7. Моим и отчишаем от старого герметика поддон и магнит соответственно (если на нем есть что очищать, у меня практически ничео не было), затем обезжириваем контур на котороый будет нанесен герметик, контур на коробе соответственно тоже не забыть обезжирить.
Фото чистого поддона:

8. Теперь аккуратно наносим герметик на поддон по периметру (чувствую что это фото вызовет много нареканий, да, наносить нудно "колбаской", ровным слоем и т.п..что бы внутрь не выдавился, да это все понятно и правильно - но этот герметик можно и по другому, прямо пальцем мазать аккуратненько, потом пройтись по внутреннему контуру, что бы снять то что может выдавиться внутрь, НО даже если что то и выдавится, оно не отвалится и не будет гулять по коробке - ПРОВЕРЕНО, через 10 мин он еще мягкий, но даже при контакте с маслом ни грамма от него не отвалится), вобщем это лучше герметик что когда либо мне попадался..и не только мне, все кто им пользуется такого мнения!
Фото тюбика:

Фото поддона с нанесенным герметиком:

9. Ждем минут 15-20 (прикручиваем на место внутренний фильтр, обезжириваем контур кробки)
10. Аккуратно прислоняем поддн, не елозим им, равномерно прихватываем болтами, но не затягиваем сильно. еще ждем минут 10 и можно затягивать. После этого делаем еще одну паузу - минут 20. отдыхаем)
11. Закручиваем НОВЫЙ внешний фильтр..и теперь у нас имеется - чистый поддон, чистый внутренний и новый внешний фильтры, взе закручено и установлено.
12. Смотрим сколько в общей сложности слилось масла (у меня 6,5 литров) - заливаем столько же.
13. Теперь самое интересное: находим трубку по которой масло поступает в коробку сделав полный круг (на фото она обведена), аккуратно сдергиваем ее ослабив хомут и направляем в БОЛЬШУЮ емкость (из нее немного может вылится масла), из металической трубки которая идет к коробке ничего лится не должно, это же "входная трубка", но на всякий случай на нее длинный шланг и его в ведро.
фото шланга который нужно отсоединить, вид из под машины, он возле внешнего фильтра коробки:

14. Заводим машину (я пользовался автозапуском) - через остоединеный шланг должно начать лится масло, сначало старое, постепенно изменяя свой цвет и краснея! Теперь когда остановиться? - масло сначала будет старым лится темного цвета, но постепенно краснеть, если слилось литра 3 но красное так и не пошло (что мало вероятно) - заглушить и долить еще литра 3, и сновазавети и опять ждать кррасного))), у меня примерно после 1.5 литра начало лится красное новое масло - соответственно глушим, так как в систембольше нет старого масла (на 95%), надеваем и закрепляем шланг обратно - все - снизу амшины больше делать нечего!
15. Теперь нужно выставить уровень. соответственно - заливаем смело сколько слилось во время прогона, ну можно чуть меньше. и мерием - доливаем, опять мерием - доливаем, пока не придет все в правильный уровень (выставлял по отметке "холод") - потом проверять обязательно на горячей, если что - долить. Измерять нужно на заведенной машине, предварительно прогнав ручку по всем передачам взад и вперед (делать это после каждого долива, перед замером. Это занимет время и не очень удобно запихивать и вытаскивать этот щуп, но выставление ПРАВИЛЬНОГО уровня масла - приятный и завершающий этап в его полной замене)
Итого: на все это у меня ушло - 10 литров масла, ну и часа полтора неспешной работы. кстати, вот фото масла:

Часть вторая - замена масла в ГУР. Почему решил менять - не знаю, вроде все нормально работает, но все же пробег большой и не известно когда меняли до меня, да и не люблю ездить не зная кто и что и когда налил в машину. ну к тому же литр масла остался после замены в АКПП)))..даже 2!
Суть процесса очень похожа на замену масла в АКПП. тот же смысл что новое масло замещает старое, по средством собственного насоса!
1. Открываем бачок с жидкостью для ГУР
2. Вставляем в него воронку через которое будем лить масло
3. находим шланг (их всего два) низкого давления, по которому масло возвращается (на фото он обведен), отсоединяем его и быстро надеваем длинный, направленный в ведро (может вылится немного масла)..из короткого шланга от бочка ничего не должно лится. но его лучше сразу заткнуть.

4. И так у нас есть - длинный шланг в ведре для слива масла, короткий из бочка заткнут, в бочке старое масло и надета воронка. теперь самое сложное): нужно завести машину, масло сразу начнет сливаться в ведро, темное старое, в этот момент нужно начать лить в воронку новое красное и смотреть что бы оно не уходило из бочка до конца, соответственно что бы воздуха не набралось если уходит быстрее чем наливаете - глушите сразу и долейте на незаведенной. и как только в ведро польется красное - глушим. Одеваем шланг на место, затягиваем хомутом! Все. теперь выставляем уровень в бачке (или доливам или отсасываем шприцем, если много. заводим, крутим рулем в обе стороны до конца - смотрим уровень. в случае чего - выставляем правильный.

Вот. это как делал я - думаю все правильно получилось. теперь что поменяловь в поведении машины:
Я честно говоря не ожидал такого результата - переключения стали незаметными практически, очень плавными, все толчки при разгоне исчезли, вобщем машина поехала по другому. Да, иногда чувствуется переключение (со 2-ой на 3-ью) - но без рывков и мягко. Мне замена масла (полная) дала очень заметный положительный результат. теперь поехжу, понаблюдаю.

Нужно жидкость долить в ГУР в Форик SG5.
Что нужно или можно лить?

В магазине предложили Субарувскую банку 1л, за 60р-100гр.
Но на ней не совсем та надпись что на крышке бачка ГУРа.

прошивка ECU
настройка широкополосных кислородных датчиков

Я на разных японцах лил Mobil ATF 220(он мне как-то больше всех по цене и качеству нравится) , да и любой дексрон подойдет. Просто снимал шлаг с обратки, всю жидкость и ошметки грязи(если жидкость тысяч 100 не меняли) выкачивается и двиг сразу глушу чтоб насос насухо не работал. Одеваю обратно обратку. Заливаю полный бачек, завожу сек на 10-20, немного руль покачиваю. Вся жижа уходит в систему, снова доливаю, покачиваю. Еще раз смотрю уровень, доливаю. Но при такой замене сначала пена в жидкости присутствует, поэтому на следующий день лучше еще раз проверить и долить если нужно.

У меня после покупки роднуя жижу выдавливало помалу через крышку расширительного при запуске в болшой мороз, слил остатки сняв шланг с обратки, залил синтетику ликви-моли (марку не помню) зеленую по цвету, в феврале будет 2 года полет нормальный, ГУР на морозе негудит недавит в крышку.

Заливал Motul dextron2. Полтора года полет нормальный. только как гудел ГУР, так и гудит при повороте руля.

Присоединяюсь.
По осени залил Castrol transmax Е с первыми морозами началась какая-то фигня: на холодную руль крутиться туговато и как-то неравномерно, по мере прогрева начинает крутиться нормально. Грешу на сильное увеличение вязкости жидкости на холоде, но если это так, то что же будет в реальные морозы.
До этого была залита какая то совсем черная - видимо не менялась с рождения, но никаких проблем не было.
При этом в коробасе то-же transmax Е - нареканий нет.

Но не стоит лить равенол псф флюид, лей transmax Z, на псф флюид наш насос скорее всего не расщитан.

Жидкости, используемые в гидроусилителе можно разделить по нескольким критериям:

Цветовая классификация

Руководствоваться только цветовой градацией при выборе масла неправильно, хотя такая практика широко распространена среди автовладельцев. Также часто указывается какого цвета жидкости можно смешивать, а какие не стоит.

Смешение противопоказано жидкостям по составу а не по цвету, и поскольку сейчас в любом цвете может быть представлена как минералка так и синтетика, следует относиться к этой информации очень осторожно.

Красное трансмиссионное масло ATF, как правило синтетическое, эталонной считается марка Dexron от General Motors, но есть продукты других производителей, такие как Revenol, Motul, Shell, Zic и т.д.

Желтое, производимое концерном Daimler и по его лицензии масло, используется в гидроусилителях Mercedes-Benz. Бывает синтетическим и минеральным.

Зеленое масло. В большинстве своем многофункциональные и универсальные жидкости, по составу могут быть как синтетическими так и минеральными. Используются в гидроусилителях, подвеске и других системах, предусматривающих работу на жидкостях. Смешивать с другими цветами нельзя, за исключением случаев, когда производителем заявлена полная совместимость, например Comma PSF MVCHF совместима с некоторыми видами Dexron.

Состав жидкости

По составу жидкости ГУР можно разделить на минеральные, полусинтетические и синтетические. Химический состав определяет базовый набор функций масла:

Вязкостные характеристики;
Смазывающие свойства;
Защита деталей от коррозии;
Препятствие пенообразованию;
Температурные и гидравлические свойства.

Синтетику и минералку нельзя смешивать между собой, поскольку виды присадок в них имеют кардинальные отличия.

Синтетика

Это высокотехнологичные жидкости, при производстве которых используются самые современные разработки и присадки. Нефтяные фракции для синтетики проходят очистку гидрокрекингом. Полиэфиры, многоатомные спирты и наборы присадок наделяют их выдающимися характеристиками: широкий диапазон рабочих температур, устойчивая масляная пленка, долгий срок службы.

Главная причина, по которой нельзя заливать гидравлическую жидкость на синтетической основе в ГУР, предназначенный для минеральных – ее агрессивное влияние на резиновые изделия, коих в гидроусилителе много. Там, где применяется синтетика, резина имеет совершенно иной состав и сделана на силиконовой основе.

Полусинтетика

Смесь синтетических и минеральных масел, благодаря чему последние получают значительные улучшения характеристик: снижение пенообразования, текучесть, теплоотвод.

К полусинтетическим относятся такие известные жидкости как: Zic ATF Dex 3, Comma PSF MVCHF, Motul Dexron III и другие.

Минералка

Масла на минеральной основе содержат в себе нефтяные фракции (85-98%), остальная часть приходится на присадки, улучшающие рабочие характеристики гидравлической жидкости.

Используются в гидроусилителях, содержащий уплотнители и детали на основе обычной резины, поскольку минеральная составляющая нейтральна, и не вредна для резиновых изделий, в отличие от синтетики.

Минеральные жидкости для ГУР самые недорогие, но и срок службы у них небольшой. Хорошей минералкой считается Mobil ATF 320 Premium, масла Dexron до маркировки IID включительно также были минеральными.

Различные виды масел

Dexron – отдельный класс ATF жидкостей от General Motors, выпускаются с 1968 года. Дексрон является торговой маркой, производится как самой GM, так и другими фирмами по лицензии.

ATF (Automatic Transmission Fluid) – масла для автоматических трансмиссий, часто используются японскими автопроизводителями и в ГУР.

PSF (Power Steering Fluid) – дословно переводится как жидкость гидроусилителя руля.

Multi HF – специальные, универсальные жидкости для ГУР, имеющие допуски от большинства автомобильных производителей. Например, жидкость СHF, производимая немецкой фирмой Pentosin (пентосин), получила допуски от BMW, Ford, Chrysler, GM, Porsche, Saab и Volvo, Dodge, Chrysler.

Можно ли смешивать масла

Смешение допустимо, но необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. Чаще всего на упаковке указывается, с какими марками и классами масел можно смешивать ту или иную жидкость для ГУР.

Не смешивайте синтетику и минералку, а также различные цвета, если на это нет прямого указания. Если деваться некуда, и приходится лить то что есть под рукой, при первой же возможности замените эту смесь на рекомендуемую.

Можно ли заливать в ГУР моторное масло

Моторное – однозначно нет, трансмиссионное – с оговорками. Далее подробно разберем почему.

Чтобы понять, можно ли лить в ГУР другие масла, например моторное или трансмиссионное, нужно знать, какие функции оно выполняет.

Жидкость в ГУР должна справляться со следующими задачами:

Смазка всех узлов гидроусилителя;
Защита от коррозии и износа деталей;
Передача давлений;
Препятствие пенообразованию;
Охлаждение системы.

Вышеперечисленные характеристики достигаются путем добавления различных присадок, наличие и сочетание которых и наделяет масло для ГУР необходимыми качествами.

Как вы понимаете, задачи у моторного масла несколько иные, поэтому крайне не рекомендуется заливать его в ГУР.

Относительно трансмиссионного масла все не так однозначно, японцы зачастую используют одну и ту же жидкость ATF для автоматической трансмиссии и гидроусилителя. Европейцы настаивают на использовании специальных PSF (Power Steering Fluid) масел.

Какую жидкость лить в ГУР

В любом случае, эксперименты с рулевым управлением недопустимы. От исправности гидроусилителя руля зависит не только ваша безопасность, но и окружающих.

Сколько масла в ГУР

Как правило для замены в легковом автомобиле достаточно 1 литра жидкости. Для грузовиков это значение может достигать 4 литров. Объем может незначительно изменяться в большую или меньшую сторону, но ориентироваться стоит именно на эти цифры.

Как проверить уровень

Для контроля уровня жидкости в ГУР, предусмотрен расширительный бачок. Обычно на него наносятся метки со значением MIN и MAX. В зависимости от марки автомобиля надписи могут меняться, но суть не меняется – уровень масла должен находится между этими значениями.

Как долить

Сам процесс доливки прост – нужно открутить крышку расширительного бачка гидроусилителя и добавить столько жидкости, чтобы она находилась между отметками MIN и MAX.

Главной проблемой при доливке масла в ГУР является его выбор. Хорошо если замена еще не производилась, и в системе находится жидкость с завода производителя. В этом случае достаточно свериться с технической документацией, взять рекомендованное масло и долить до нужного количества.

Если вы не знаете, что залито в систему, рекомендуем сразу произвести замену, ведь вам в любом случае придется покупать канистру жидкости на доливку.

Жидкость ГУР Субару

Жидкость в гидроусилителе руля представляет собой специализированное масло, которое, циркулируя по системе гидроусилителя руля, обеспечивает надлежащую работу рулевого управления. Однако не все автомобилисты уделяют должное внимание своевременному обслуживанию и своевременной замене жидкости ГУР. Эксплуатация транспортного средства с жидкостью, которая выработала свой ресурс может повлечь утрату работоспособности самого насоса гидроусилителя, так как ему для работы необходимо не только присутствие самой жидкости но и качественная смазка рабочих деталей. Это влечет за собой серьезные поломки, требующие дорогостоящего ремонта. Во избежание появления ненужных дефектов в работе транспортного средства лучше своевременно производить замену жидкости в гидравлическом усилителе руля.

Когда менять масло в ГУР?

Гидравлический усилитель рулевого управления является составным элементом рулевого механизма, назначением которого служит снижение силовых затрат необходимых для поворота руля и управления транспортным средством. Основными элементами системы ГУР являются: насос, распределитель, шланги, бачок, гидравлический цилиндр, ремень. Не маловажную роль в данной системе играет жидкость гидроусилителя руля, которая располагается в бачке, однако по сравнению с остальными элементами, масло имеет срок своей службы.

Согласно графика ТО Субару замена жидкости гидроусилителя руля должна производиться раз в 3-4 года или при достижении автомобилем 100 тысяч километров пробега. Однако интервалы замены могут быть сокращены, это зависит от интенсивности и условий эксплуатации машины. Кроме того, рекомендуется придерживаться не только установленных сроков замены, но и ориентироваться на состояние жидкости.

Признаки необходимости замены масла ГУР Субару:

· Снизился уровень масла ГУР;

· Жидкость изменила свой цвет или в бачке появились загрязнения и осадки;

· Рулевое колесо стало трудно вращаться;

· Появление запаха гари от масла свидетельствует о его перегреве, а следовательно, приводит к утрате свойств;

· Если при запуске двигателя начали появляться посторонние шумы со стороны гидроусилителя руля.

Выбор масла для заливки в гидроусилитель руля на Subaru.

К выбору жидкости гидроусилителя стоит отнестись ответственно, так как она является существенным элементом системы и единственным смазочным веществом, от качества которого зависит функционирование рулевого механизма и отдельных элементов системы. Если вы не хотите тратить свое время на изучение различных форумов и других интернет источников для подбора подходящего масла и окунаться в работу автослесаря, то мы всегда поможем вам выполнить данную процедуру с применение высококачественных смазочных материалов.

Основные требования к жидкости ГУР Субару:

· Жидкость должна работать при температурном режиме в 110 градусов;

· Обеспечение смазки рабочих элементов системы и снижение давления на насос;

· Способность к преодолению сопротивления;

· Устойчивость к изменению температур и образованию пены;

· Длительный срок службы жидкости гидроусилителя руля;

· Отсутствие эффекта набухания при взаимодействии с уплотнительными элементами;

· При контакте с металлами должна препятствовать образованию коррозий;

В зависимости от состава выделяют:

· Синтетические. Применение жидкости гидроусилителя руля в Субару синтетического типа допускается только при наличии рекомендации от завода-производителя транспортного средства. Составной частью синтетического масла являются каучуковые волокна, которые могут способствовать образованию повреждений на элементах системы. Поэтому заливать синтетический масляный раствор можно только в тех случаях, если детали авто рассчитаны на это;

· Минеральные. В состав данного типа жидкости для гидроусилителя руля входят химические элементы, которые предотвращают повреждение резиновых деталей системы ГУР, обеспечивают их смазку и защищают от появления ржавчины.

Правила смешивания жидкостей гидроусилителя руля:

· Запрещено смешивать масла, изготовленные на основе минеральных и синтетических веществ;

· Не рекомендуется смешивать масляные растворы для ГУР, которые отличаются по оттенку. Единственным вариантом, когда можно добавить жидкость гидроусилителя руля другого цвета в бачок, это ситуация, когда произошла утечка масла и в скором времени будет произведена ее замена;

· Запрещено заливать в бачок ГУР жидкость, которая предназначена только для конкретной модели транспортного средства.

При выборе жидкости гидроусилителя руля для замены на Субару не рекомендуется экономить и приобретать сомнительное масло. Лучше придерживаться максимального соответствия по составу и цвету, чтобы избежать появления в дальнейшем серьезных поломок.

Subaru Impreza III
Для замены масла системы усилителя рулевого управления (ГУР) нам потребуется: Масло dexron III (производитель и марка лично ваш выбор), ключ на 10, пассатижи, отрезок шланга, бутылка 0,5 литра, шприц со шлангочкой или спринцовка, руки растущие не из жопы )

Описание процесса работы:
Итак я созрел… руки перестали трястись… очистили голову от всяких дурных мыслей…
Подкладываем под колеса что нибудь скользкое чтобы их было легче поворачивать или вывешиваем передок. Я использовал подставки.
Открываем капот и ищем вот такой резервуар:

Открываем крышку. Берем шприц и начинаем высасывать жидкость. Полностью все вам не получится убрать. Т.к. где-то по середине по всей поверхности стоит сетчатый фильтр который удерживает крупные процессы износа дабы они не попали на крыльчатку ГУРа.

После того как то что смогли мы убрали. берем ключик и откручиваем пару болтов которые держат бачок. Подымаем его и под него подкладываем тряпку.

К бачку подходит два шланга. тот что с право тот всасывающий на насосе а тот что слева то обратка.
Приподымаем бачок таким образом чтобы со стороны обратки масла не было. Ослабляем хомут и продвигаем его по шлангу и снимаем шлангу с бачка

Конец обратки помещаем в горлышко бутылки. Обратите внимание в каком положении у меня бачок и сколько там осталось масла.

Дабы постоянно не открывать дверь туда сюда чтобы получить доступ к рулю то мы опускаем водительское стекло.
Смотрим на кол-во масла в бачке и начинаем медленно и плавно поворачивать руль пока масло не скроется в шлангу (стоп!дальше не крутите попадет воздух в систему который потом очень трудно убрать. и не слушайте тех кто скажет это просто). При этом бутылка будет наполнятся маслом с обратки

Теперь можно отсоединить бачок от шланга (хомут ослабили, стянули, сняли шланг)
Берем бачок и поражаемся его "чистоте".

GM рекомендует заменить бачок, а в интернете его промывают. Денег на новый нет (ведь мы Русские и не ищем легких путей). Есть два способа как его промыть. Первый это фейри и вода.Второй растворитель. Я выбрал второй вариант т.к. больше ничего под рукой не было. Берем бутылку растворителя (не помню какой у меня был) закрываем штуцера и заливаем грамм 200. Закрываем крышку. И очень интенсивно трясем бачок. Сливаем через штуцер черный растворитель. Повторяем. У меня ушла бутылка и внутри все стало белым. Не переживайте он не чего не разъест. Он не есть пластмассу!
После того как промыли его надо просушить, я сушил под тепловентилятором "Ветерок"

Пока бачок сушится изучаю масло которое слил. Оно темное но в нем присутствуют нотки красного оттенка ))))

Бачок просох. Подключаем его к шлангу всасывающей магистрали. на штуцер обратки я одел шланг с затычкой чтобы масло не выливалось когда я его налью в бачок. Конец шланги обратки который идет от рейки я поместил обратно в бутылку. собственно вот система

Наливаем масло в бачок под завязку (чтобы по сто раз не наливать)

И начинаем плавно и медленно крутить руль из одного крайнего положения в другое. за один такой цикл масло уходит с бачка (не делаем так чтобы масло исчезло из бачка!)

Доливаем масло опять до верху. в бутылку у нас сливается то что там было. т.к. я делал замену жидкости и смену производителя масла нам необходимо промыть систему тем маслом которое мы будем использовать. Для этого нам понадобится литр масла. Повторяем повороты рулем (следим за уровнем масла и доливаем его до тех пор пока не прокачаем таким способом литр масла.следим за емкостью для обратки. Как она наполняется опустошаем ее.
Система почти промыта в ней 70% нового и 30% старого.

Объем масла в системе 0,7 литра масла в ГУРе и рейке в бачок входит 0,2. Берем еще литр масла и прогоняем 0,7 литра таким способом как делали раньше. Прогнали молодцы. Достаем шланг обратки и подключаем его к бачку. Очень ВАЖНО одеть хомуты на их прежнее место (шланг продавлен от них, особенно всасывающий дабы избежать подсоса воздуха )
Устанавливаем бачок на его законное место и доливаем масло в бачок выше максимума. Начинаем медленно и плавно поворачивать руль от одной стороны в другую. Только вот так. Поворачиваем справа на лева до конца пауза в пол минуты. с лева на право опять пауза пол минуты. Смотрим в бачок, если там мелкие пузырьки воздуха ждем когда они подымутся на поверхность. Делаем еще один цикл. И делаем это до тех пор пока пузырьковая эйфория перестанет проявляться. у меня на это ушло около 20 циклов.
Закрываем бачок. если уровень упал опять доливаем выше макс. Ставим колеса ровно! Заводим двигатель если ГУР в начали пискнул (3-7 сек) то мотор не глушим. если звук дольше глушим мотор и повторяем циклы по удалению воздуха из системы (потом если это не сделаете ГУРу не чего не будет там мизер воздуха ну на плавности поворота руля, усилия будет отражаться)
Смотрим на уровень масла. Если упал глушим доливаем и заводим.
Даем мотору поработать на холостых около минуты.
Начинаем медленно и плавно поворачивать руль из одного крайнего положения в другое (раз 5). если вращение плавное (нет рывков и дерганья) выставляем колеса ровно и даем прогреться двигателю (можно еще по вращать баранку и насладиться проделанной работой). Мотор прогрет. Глушим. Шприцом убираем лишнее масло и делаем уровень на отметке HOT MAX.
Ну вот и все замена произведена. После очередной поездки не поленитесь и проверите уровень и приведите его в норму если он отклонился (уровень проверяется на заглушенном двигателе)
По рекомендациям жидкость надо менять когда она изменила свою окраску или спустя 1-2 года эксплуатации.

Хочу выпустить пельмени под брендом "Пичалька" и слоган: "Нечего жрать? - Пичалька!"
"шипы - как презик, лучше есть, но не нужны, чем нужны, но их нет" (с) joejack

Читайте также: