Что лить в гур тойота платц

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет! Хочу заменить жидкость в гидроусилителе (Фанкарго 1,3). Всвязи с этим назрело 2 вопроса:
1 - можно ли залить вместо Dexron II или III (как написано в умной книжке), оставшуюся после замены жижи в АКПП Т-4?
2 - собственно, как менять? В FAQ-е и по поиску ничего вразумительного на эту гему не нашел, поэтому буду очень признателен за грамотную консультацию.

Два варианта:
1.снимаешь шланг наполнения, опускаешь в пустую тару, шланг слива с бачка погружаешь в полную баночку с новой жидкостью и ждешь, пока вся поменяется, крутя рулем.
2.берешь шприц, отсасываешь жидкость из бачка, подливаешь, вращаешь рулем, опять берешь шприц, отсасываешь, подливаешь, вращаешь рулем и так пока все не поменяешь

Если есть яма, то с ямы можно отсоеденить шланг с одной из трубки по которой циркулирует жидкость гидроусилителя.
Предварительно нужно вывесить передние колёса.
Вращая рулём жидкость сольётся через отсоединённый шланг.

Я заливал AFT T4, изменений не почувствовал, но по книжке надо Dexron или спец. жидкость для ГУРа.

Меня, кстати тоже этот вопрос волнует. По книжке, раз в 40 или 60 тыс менять положено вроде, но мало кто заморачивается.
С другой стороны, почему бы не поменять, тем более остатки Т4 от коробки стоят без дела.
Смущает, что если поменять отсосав шприцем, часть жидкости останется. Не будет ли проблем из за смешивания Dexron и Т4?

менял недавно жидкость в ГУРе. Заменил на Chevron Dextron-III - он оказался самый дешёвый (190руб), но я уверен, что не самый плохой. Свой метод замены описывать не буду, так менять нельзя, потому как всё было в этом Шевроне: я, машина, гараж. Но в итоге цель была достигнута.

Я менял именно по 2 пункту! То есть поднял перед на 2 домкрата, чтоб руль крутился где усилий, шприцом откачал всю жидкость из бочка, далее вращал рулем и еще откачивал, потом залил по уровню новую жидкость, завел машину, и минуты 2 крутил рулем, жидкость смешалась и стала темнее, опять откачал, и опять долил свежей, и так повторял раз 5. Потом уже не темнела. Через недели 2 опять откачал один раз и залил новой. Использовал желтую жидкость, тоета.

Я менял именно по 2 пункту! То есть поднял перед на 2 домкрата, чтоб руль крутился где усилий, шприцом откачал всю жидкость из бочка, далее вращал рулем и еще откачивал, потом залил по уровню новую жидкость, завел машину, и минуты 2 крутил рулем, жидкость смешалась и стала темнее, опять откачал, и опять долил свежей, и так повторял раз 5. Потом уже не темнела. Через недели 2 опять откачал один раз и залил новой. Использовал желтую жидкость, тоета.

Привычка-менять все жижи от старого хозяина. Не зависимо от его инфо что только поменял))) В основном это не так. В данном случае немного затянул с этим.
И так начнем. В гур. Вернее в бак с жидкостью по ходу никто не заглядывал. уровень был уже на кончике и масло воняло кониной с псиной((( короче жуть. Дочка-владелец машины как всегда со мной. Еле выдержала чтобы не покинуть гараж)))
И так понеслось.
Шприцом с фильма операция "Ы" с трубкой на кончике выкачиваем максимально вонючую жижу(((

Лезем под машину и снимаем шланг с обратки гура. Там ошибиться невозможно. другой не снимешь)))
Вставляем в патрубок подходящий болт. На трубку надеваем подходящий шланг и опускаем в емкость. У меня для этого осталась тара с антифриза. Прицепил на хамут. Очень полезное изобретение.

Дочь начала крутить руль в право и влево до конца. При этом жижа стекала в канистру. И так до последней капли. Не заводить. Для облегчения процесса можно поддомкратить перед. но я не стал. Физическая нагрузка тож нужна)))
Тем же шприцом вливаем жизнь в гур. ой. дексон 3. Все согласно мануала.

До полного заполнения бачка гура. И опять физическая нагрузка у дочи. Крутим руль не заводим. На сухую гур лучше не гонять. Жижа течет. Доливаем бачёк и процесс повторяется. После 2 манипуляций потекла уже красная жижа. А это значит что масло заменилось.

Отсоединяем шланг и ставим все на место. Осторожнее. может политься жижа на вас)))

Добавляем до уровня на холодную. Это нижняя метка-середина. И заводим. Крутим колесо влево и вправо. Немного погудел гур и затих.
Глушим и проверяем уровень. Не переливать. Только нижняя метка. Иначе на горячую выдавит все на верх. Оно вам надо?
Закрываем пробку и одеваем резиновую новую шляпу. Старая почему то вся поплыла и порвалась. Как будто раскисла. Поэтому заказали с дочкой сразу 2. На фунтике такая же фигня. Что это и почему мне не известно. Хорошо когда машины практически одинаковы)))

Переходим к замене масла в двигателе. Тема сто раз проверенная. Но делал ее со снятием поддона. Чтобы понять состояние что там. Да и кто читал мой предыдущий пост-видел, что проводилась разкаксовка. И масло я не менял после этого. За это время жижа поработала и растворила много грязи.
Как открутить сливную пробку и течет масло не фоткал. Это секретная информация))) Скажу только что пробка с головой на 14))) Еще нужно снять пластиковую защиту чтобы долезть до фильтра.
Пока бежало масло мы попили кофейку. Куда спешить.
Дочь открутила поддон.

Снятие поддона с отрыванием от герметика дочке не доверил. Жалко было. Многие обливаются в процессе. Считаю обязательным снимать поддон хотя бы раз в 3-4 замены. Или если двигатель загажен и присутствует кроме грязи кокс и вы налили химию. Все это падает в поддон и забивает маслоприемник. Можно поймать масляное голодание.

Вот что в поддоне. На дне ил. и сам он оттуда через пробку не выльется никогда. Даже с промывкой. Только механическое удаление.

Вид с низу. Ну. еще много грязи. Что сюда лили и сколько ездили мы уже не узнаем. Будем отмывать правильными заменами.

промыт маслоприемник. Кокс не обнаружен. Ход масла внутрь довольно чист. И это радует. Потер край. снимается легко. Но все отмывать не охота и практически не возможно. Масло отмоет.

Старый силикон всегда убираю проволочной насадкой на шуруповерте. Предварительно снимая ножом толстые куски. Получается очень неплохо. После чего и обезжиривать уже не стоит блок.
Вытираем поддон от всего что там есть. Намазываем герметик и ждем согласно инструкции чтобы он выстоялся. 10 минут перекур)))
Ставим поддон и затягиваем все болты от руки. Потом я тяну 90 градусов ключом. Все.
Не забываем за секретный болт на 14. Его тоже нужно затянуть. Там есть кольцо. Рекомендовано его менять. Но в этот раз ему не повезло. В следующую замену купим обязательно. Уж больно оно плохо выглядит.

И тут к нам в гараж пришла, вернее прилетела проверка))) Вдруг откуда не возьмись, прилетел к нам голубь в низ.

Заглушили. Подождали. Щуп достали масло есть))). Нужно чуточку долить. Поддон глянуть. Не бежить.
Прикрутить назад защиту. Все готово. Шито крыто

Вот и сказочки конец. Кто читал-тот молодец.

Всем здоровья и удачи.
До встречи

Запчасти

Toyota Vitz 2001, двигатель бензиновый 1.3 л., 88 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 26

В ГУР залил декстрон 6, его у меня много от предидущей машины, а вот красочку с поддона я бы очистил и хлопнул пару, тройку промывок димексидом, раз уж все равно поддон снимался.

Димексид будет последним в списке того. Что я когда то налью в двигатель. Никого не убеждаю. Чисто мое решение. Частая замена сама очистит все. Двигатель шепчет. Не хочу ему вакцину))) колоть

Согласен, но если нужен результат здесь и сейчас — ДМС наше все. Раскоксовывал зачем? Масло жреть?

Профилактика и антикокс. Так что моем дальше. Не ест. Вот залил лук. Посмотрим

Раскоксовку ради профилактики дело хорошее, смотрю на Ютубе Омского диагноста, так он утверждает что даже небольшой нагар на цековках поршней ведёт к детону и калильному зажиганию. У него видос есть с демонстрацией, сего. Как раз таки NZили ZZ

Я тоже его смотрю постоянно.)))

По мануалу декстрон в гур, а на крышке бочка гур что написано PSF же? =)
гандончик на бачок гура, прям завидую, пытался такой себе прикупить но доставка очень большая, и пару раз отмена пришла… подсмотрел твоего поставщика эмикса ;) мне такого не предлагают :(((

все декстон льют и не жалуются. Ты в инете вбей номерок. может в другом магазине выстрелит.

Так тойота же :) вот и не жалуются :))))
Да пробовал и даже дром пробовал увы и ах…

Главное не бром)))

А чем декстрон не "повер стеринг флюид"?
Если полную замену делать, можно и ATF залить, так в мануале указано, оно превращается в PSF. )

По другому говоря — там написано PSF что бы "brake fluid" не залили.

ну это грубо =)))
А чем декстрон не "повер стеринг флюид"? — наверное тем что его в акпп заливать нельзя? =) шутка =)
конечно можно лить любую гидравлическую жидкость, но лучше psf т.к. это ее прямое применение, и зимой глядишь шланги целые останутся =)

на более стары авто на крышечке написано декстрон, на более свежих psf, странно что мануал допускает заливку atf вместо psf…

Люкс-таки грязный
Синтетические лукойлы — зло

Будете после каждой замены масла поршни вытаскивать и проверять кольца?

Нет конечно. Все же видно и так. Просто тогда напишите ваш вариант что лить?

Что видно и так? И так может быть видно лак — лак можно найти в ГБЦ. А если лака нет, а полимеризация есть — под ГБЦ её не будет, будет только в самых горячих частях.
В Краснодарском крае нужно лить М10ДМ и даже голову не греть.

Взято с оф. сайта производителя.

Расшифровка обозначения
М – малозольный материал. Масло не склонно к образованию отложений при высоких температурах.
10 – класс кинематической вязкости, указывающий на широкие возможности применения М-10ДМ.
ДМ – предназначен для дизельных двигателей карбюраторного типа.
Сферы применения
Высокие технические характеристики масла М-10ДМ позволяют использовать его в следующих видах техники:

в легковых и грузовых машинах с увеличением межсервисного интервала до 18 000 км;
в технике с высокофорсированными моторами, испытывающими высокие нагрузки в процессе эксплуатации: трубоукладчиках, тягачах, бульдозерах, карьерных самосвалах и других дорожно-строительных машинах;
в дизельных электростанциях и агрегатах стационарного типа.

Масло М-10ДМ подходит для применения в технике отечественного и импортного производства. Возможно использование смазки в бензиновых двигателях, если есть прямые указания производителя агрегата.

Читаем внимательно последний абзац. нет в мурзилке производителя его. Решил почитать драйв о нем. Плюсов пока не вычитал. Про риски использования инфо много. Я уж как то на луке продолжу. Может на стандарт опять уйду.

полная замена жидкости в ГУР, описание процедуры для Vitz 1л

Инструменты и материалы:
- рожковый ключ на 17
- головка на 10
- домкрат
- подкладки под задомкраченную машину
- Dexron (себе брал ZIC Dexron type III), банка 1л.
- таз под сливаемую жидкость

старое было цвета переспелой черешни, темно-бурое. механик на СТО по случаю смотрел, сказал пора менять. вылил его в таз - оно было непрозрачным.

новый дексрон же - цвета розово-красного. практически прозрачный.

глушим машину. снимаем крышку с расширительного бачка ГУР. задомкрачиваем передок машины так высоко, чтобы можно было под ней лежать и работать (примерно на уровне селектора КПП в салоне). головкой на 10 откручиваем фиксатор трубок ГУР (на рисунке выделен зеленым). ключом на 17 откручиваем трубку обратки (на рисунке выделена красным), она из двух - верхняя. подставляем таз и немного отводим трубку, так, чтобы жидкость начала выливаться самотеком.

вылазим из-под машины, садимся за руль, начинаем быстро насколько это возможно крутить руль из стороны в сторону до упора, до тех пор, пока жидкость в таз не перестанет течь. затем для верности доливаем немного, грамм 150, Dexron'а в расширительный бачок гидроусилителя. крутим руль снова, пока и эта жидкость не прокачается и не выльется в таз.

курим, пока с подвески не перестанет капать в таз.

лезем под машину, убираем таз в сторону, закручиваем трубку, фиксатор. ветошью протираем трубку и гайку насухо, чтобы потом иметь возможность проверить, будет ли течь по ней после затяжки и заполнения системы новой жидкостью.

наливаем полный расширительный бачок свежего дексрона. не заводя машину, крутим руль десяток раз. доливаем. крутим. доливаем. доливаем до уровня Cold, заводим на минуту. если уровень уйдет снова - доливаем опять. снова заводим, меряем уровень, крутим руль.
в общем, добиваемся полного (без вспенивания жидкости в бачке) заполнения системы дексроном, уже на заведенном двигателе. всего на промывку и заполнение у меня ушло менее 1л жидкости.

перед тем, как снимать машину с домкрата, лезем под машину и проверяем течь по трубке, её быть не должно.

И вот рисунок

Хотел было долить немного жидкости в ГУР. Грамм 50-70 до "уровня" не хватает. По мануалу вроде написано надо лить Dexron II или III, на пробке тоже Dexron написано, но насколько мне известно Dexron розового или красного цвета, а у меня жидкость в бачке ГУР абсолютно прозрачная.

У кого какой цвет жидкости в бачке ГУР? Какую жидкость лили при замене , доливке?

Авто: Vitz 1.0 2003 г.в.

Когда я столкнулся с такой проблемой, я не нашёл этой жидкости в магазине.
У меня была прозрачно-жёлтая жидкость.
Пришлось делать полную замену.
Я залил ATF TYPE 4 т.к. у меня он остался после замены масла в коробке. Может и зря его залил, вроде положено Dexron II или III.

В бачке залита гидравлическая жидкость PSF(жидкость гидроусилителя руля). Народ бывает и ATF туда льёт.

прозрачно-желтая жидкость - это спец. жидкость Тойоты (PSF) для ГУРа - она раза в 4 дороже за 1л., чем декстрон.

прозрачно-желтая жидкость - это спец. жидкость Тойоты (PSF) для ГУРа - она раза в 4 дороже за 1л., чем декстрон.

Посмотрел на хорошо прогретом авто - жидкость действительно немного желтоватая.
А код жидкости на экзисте не подскажете?

В общем почитал гугл: похоже народ льет все подряд в ГУР - всех цветов радуги и производителей. Желтоватый цвет - это судя по всему нормально, т.к. много "японцев" приходит именно с желтой жидкостью ГУР. Наверное для ГУР не так критично какая жидкость залита в отличии от АКПП и двигателя.
Непонятно только что японец заливал туда - мне ведь всего-то долить немного надо, а не хотелось бы мешать.
Думаю пока оставить как есть, если еще убудет по уровню миллиметров 5 попробую разбавить жидкостью ATF Type 4.

08886-01005 на экзисте - вроде она , но не уверен. К тому же удовольствие не из дешевых и непонятно какого объема канистра.

В общем почитал гугл: похоже народ льет все подряд в ГУР - всех цветов радуги и производителей. Желтоватый цвет - это судя по всему нормально, т.к. много "японцев" приходит именно с желтой жидкостью ГУР. Наверное для ГУР не так критично какая жидкость залита в отличии от АКПП и двигателя.
Непонятно только что японец заливал туда - мне ведь всего-то долить немного надо, а не хотелось бы мешать.
Думаю пока оставить как есть, если еще убудет по уровню миллиметров 5 попробую разбавить жидкостью ATF Type 4.

Подкрылок для Фунта

ПС, по теме, а почему бы не воспользоваться спец доливками типа и т.п что продают в магазинах - там на упаковках написано что они совместимы с любым типом жидкостей ГУР. Я в старую эскуду доливал, изменений в работе не заметил.

В бачке залита гидравлическая жидкость PSF(жидкость гидроусилителя руля). Народ бывает и ATF туда льёт.

ATF T4 и Dexron - это абсолютно разные жидкости насколько мне известно. Т4 - это фирменная тойотовская жидкость для большинства АКПП их производства. А dexron - это от GM жидкость вроде, хотя она более распространена.

В отличие от механической КПП, АКПП имеет электронное управление и исполнительный гидравлический механизм, т.е. за включение той или иной передачи отвечают управляемые электроникой соленоиды и жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid), воздействующая на различные муфты и тормоза. АКПП разрабатывались в середине-конце 80-х и с тех пор, модернизируются и улучшаются, но принципиальных конструктивных изменений не претерпели.

Используемой в АКПП - ATF иногда называют маслом, но точный перевод с английского слова fluid - жидкость. Законодателем мод в области установления стандартов для ATF является фирма General Motors (GM) на спецификации которой ориентируются, как производители жидкостей ATF , так и производители АКПП. В 80-х годах действующей спецификацией GM была Dexron IID, поэтому, производители проектировали АКПП в соответствии с требованиями именно этой спецификации, а материалы и конструкция рассчитывались, исходя из расчета, что в качестве рабочей жидкости будет ATF, соответствующая действующему стандарту.

В процессе совершенствования автомобилей и их трансмиссий появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Соответственно, изменяются и стандарты для ATF. Появляются Dexron IIE, а затем, и действующая на настоящий момент, спецификация Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкостных параметрах при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различия практически не ощущаются, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако, в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при минус 40°С соответствует 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре - 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы.

Взаимозаменяемость жидкостей для АКПП допускается в соответствии с рекомендациями производителя и требований оборудования.

Укрупнено, можно определить три варианта замены:

- Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.

- Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.

- Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.

Различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах жидкостей для АКПП наглядно демонстрируются в реальных условиях эксплуатации техники.

Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где температура воздуха опускается не ниже -15°С.

В регионах, где температура опускается до -30°С, рекомендуется применение Dexron IIE либо Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостними параметрами для низких температур. Если АКПП проектировалась под Dexron IID, логично выбрать Dexron IIE (рабочие низкотемпературные качества).

Для АКПП современных автомобилей текущая спецификация для Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для автомобилей предшествующих моделей продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где процентное соотношение автомобилей в сравнении с остальными климатическими поясами, не велико), а стоит его производство в 2-3 раза дороже, чем Dexron IID. Иными словами, для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. Точкой смены спецификации с Dexron II на Dexron II I принято считать 1996 год. В целях оптимизации подбора и применения жидкости для АКПП, General Motors допускает замену (в своем оборудовании) Dexron II на Dexron II I .

Для АКПП других производителей применение ATF , не соответствующее рекомендациям сервисного руководства может повлечь за собой сбои в работе. Это может быть обусловлено более низкими фрикционными свойствами Dexron III в сравнении с Dexron II.

На практике, симптомы применения ATF не соответствующего рекомендуемым параметрам, могут отразиться на работе АКПП следующим образом:

- увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" – диски проскальзывают дольше, чем предусмотрено производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III

- рывковый характер включения передач – давление жидкости, достаточное для четкой работы КПП образуется на протяжении большего интервала времени (по причине низких фрикционных свойств Dexron III).

Для исправной АКПП такие симптомы могут быть (поначалу) малозаметны, но в ходе эксплуатации станут более ощутимыми.

Смешивание ATF допускается в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE.

Dexron III смешивается с Dexron II, если обратное не оговорено производителем.

Читайте также: