Чери индис не открывается багажник
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Не открывается багажник. Поднимаю рычаг, эффект ноль. В сервисе сказали, что надо разбирать и смотреть. Спрашиваю сколько - ответ день, а может два. Подскажите если кто сталкивался.
только с салона открыть.залесть через задние сиденья и открыть рычагом.он находиться левее от проушины замка.рычажок от себя толкать.удачи.
Артем, Та же беда. Рычажком не открывается, как и секретным рычажком за пластиком тоже. Горит в багажнике свет, сигналкой машина
не закрывается. Решение нашлось?
может быть не совсем в тему, но однажды не мог закрыть багажник, как будто что-то мешало. В итоге оказалось что под рычаг открытия (у водительского сиденья) попала щетка для снега, которая и не давала вернуться ему на место. Убрал щетку - все закрылось.
Отгибается флажок, который толкает рычажок. Залезть через салон. Открыть изнутри. Выгнуть флажок обратно.
Несколько рвз уже ломался багажник, в сервисе разбирают порог, соединяют тросик. Говорят отгнивает от сырости, менять надо.
У супруги на Чери Индис было что не открывался . Залез с салона , попросил подвергать рычаг . Толкатель хлипкий и видно Когда ей грузили мешки с отрубями , зацепили . Толкатель разогнулся и не доставал до рычага замка . Но через несколько месяцев опять беда с ним . Всё на месте но ни в какую не открывается . Пробовал сдвинуть защёлку используя как рычаг отвёртку , стоит мертво . Где-то внутри замка какая-то проблема . В понедельник буду разбираться .
Была та же беда,залез через багажник снял запаску и пластиковую накладку с порога так лучше подбиратся к замку,защелка отверткой не доддавалась даже с отведенным рычажком. Тогда взял биту от ударной отвертки игаечный ключ и открутил три винта крепления замка к двери. Вся беда была в китайской пружине которая выскочила со своего места и не откидывала собачку назад. Заодно выкинул датчик открытой двери из за которого богажник приходилось закрывать чуть ли не с ноги или кувалдой, теперь закрывается двумя пальцами а датчик нафиг там не нужен.
Наверное всех достал дурацкий алгоритм открывания багажника Индиса - снять с сигнализации, открыть дверь, покопавшись под ковриком, потянуть ручку, не перепутав её с лючком бензобака.
Итак задача - сделать машину более комфортной и дружелюбной.
1 этап - установка электромотора, кнопки.
2 этап - (в планах) - установка блока открытия багажника с дополнительного пульта или датчика движения под задним бампером.
Фотоочет и пояснения к первому этапу работы.
Трос к замку подходит с правой стороны, в кузове. Для осмотра была снята пластиковая накладка (пара болтов и пружинные клипсы. В качестве шумоизоляции используется потешный материал, подозрительно напоминающий памперсы.
Фото 1
При осмотре выявился косяк - криворукие сборщики пропороли шурупом кабель проводки. Заизолировал надрыв, поправил, чтоб не попадал кабель в отверстие. Фото 2.
Возможности разместить мотор, отрегулировать трос (первоначально предполагался актуатор с тросом) никакой - узкое пространство кузова, отсутствие технологических отверстий. Грустно. Придется размещать в самой двери.
Выкручиваем три болта крепления замка в самой двери багажника - и о чудо! Нас ждет самый настоящий подарок из Китая - замок уже имеет дополнительный рычаг к электрозамку, даже с пластиковой проставкой для тяги! (Фото 4).
Тяга работает очень легко, ход около сантиметра. (Неудачный коллаж 5).
Снимаем декоративную накладку. Она на пистонах, с памперсовой шумоизоляцией. (6)
Огромное окно, позволяющее удобно работать с моторчиком. Проводки к сожалению нет, придется тянуть. (7)
Под руками был старый мотор, присмотревшись внимательно к проему, видим два отверстия, как специально просверленных для расположения актуатора. (8) Примеряем моторчик. (9)
Снаружи все выглядит идеально, но прикрутив изнутри, оказывается, что ось мотора немного смещена. Придется просверлить отверстие. (10)
Начинаем гнуть тягу. Мотор немного не в плоскости дужки замка, поэтому делаем изгиб по высоте, и отмерив ход штока мотора - изгиб для зацепления с тягой. (1)
Первый вечер закончился на этом этапе. На завтра - купить новый моторчик и протянуть проводку.
В магазине долго выбирал моторчик. Дешёвые, за 160 р не понравились. Купил усиленный, 2-х проводной за 460 рублей. (2) Дорого, но продавец обещал усилие до 2-х килограмм. Непонятно почему, у 5-проводного он обещал усилие 5 кг. :-)
Еще были прикуплены кнопка от десятки, реле с колодкой и боксик для предохранителя.
Новый моторчик отчаянно не хотел вставать на предназначанное место. Да и жесткая, нерегулируемая тяга в самом углу кузова, тоже разочаровала. Решено искать новое место и использовать прилагающийся к замку крепеж и регулировочную стяжку. Соеденил тяги к моторчику, прикрепил его к перфорированной планке. Мотор становиться в середине выштамповки, но планка оказалась коротковатой. Всего на пару см. (3) Удлинил ее скрепив с обрезками подвесов на заклепках. (4) Обмотал края изолентой (синей не было, зато такая красненькая, в цвет кузова). (5) Собираем все, подключаем два провода к аккумулятору - все работает!
Проверял обычным монтажным проводом, его же решил и прокладывать в салон. 0.5 мм, двойная изоляция. Медь.
Начал с протяжки через гофру. Жгут проводов и трубочка омывателя аккуратно обмотаны тканевой полосой. Провод проталкиваем силой рук, без всяких проводников, чтоб не проткнуть существующие жгуты. Появившийся "кончик" вытягиваем плоскогубцами/пинцетом. Провод лучше срезать под 45 градусов. Можно смочить WD-шкой или просто водой. (Фото 7)
Протолкнуть провод вдоль короба багажника не удалось, он сминался и цеплялся за провод обогрева стекла, пришлось сначала протолкнуть проводник (стальную проволочку от гофрированной трубы для электропроводки), а потом уже протянуть провод.
На этот вечер работа закончена, оставшуюся часть решено проводить днем ( на трезвую голову :-) )
Кнопка, реле и предохранитель (1) разместятся под приборной панелью. Собрал схему, стараясь компактно все разместить. (2). Схема простая, провод к моторчику без напруги, 12 вольт поступают только при нажатии на кнопку. 2 и 3 контакт на кнопке - нормально замкнутый, поэтому 2 контакт в будущем будет использоваться для подачи "-" с сигнализации или блока хэнд фри. Схема из инета, на всякий случай привожу - фото 3.
Мест для размещения кнопки на мой взгляд только 3. 1,2 находятся у блока предохранителей и могут мешать. Поэтому выбрано место, справа от блока регулировки фар и подсветки. Сам блок, кстати легко снять, чтоб удобнее было работать с разъемами. (4) Под приборной панелью девственно чисто. Все провода убраны в жгуты, ничего не висит, прям жалко резать оплетки и выискивать 12 вольт. Рассмотрев схему, решил изучить 6 резервный предохранитель. (фото 5). Есть один штыревой разъем, на нем постоянные 12 вольт. Идеально конечно - разобрать монтажный блок и вставив провод с "мамой" получить штатное место в колодке предохранителей под номером 6 для активатора багажника. Но - это на будущее. Сейчас разбирать не стал. Когда буду подключать ДХО и дистанционный блок - сделаю. Тем более, что все равно надо лезть в блок. Китаезы не прикрутили его на болты, а ссыкнули сваркой. Естественно он отвалился и сейчас болтается на жгутах. Плюс берется из разъема с воткнутым туда "папой". Может конечно выскочить, но страшного ничего не произойдет. Коротить там нечему. (фото 6)
Прокладка провода - старался не снимать полностью детали, просовывал в щели, в местах перегибов - одевал дополнительную оплетку. Чтоб не болтались - прикручивал стяжками или изолентой к существующим жгутам.
Чтобы крышка багажника легко открывалась и закрывалась нужно отрегулировать упоры ( надо просто их закрутить до конца, если они закручены не полностью и всё) и рычажок тоже будет легко и без сильного усилия открывать крышку багажника
Не забывайте выключать ближний свет в солнечную погоду когда уходите из машины, я два раза оставил на 6 часов, первый раз еле завёл, а второй даже с брелка не открылась, пришлось открывать ключом и прикуривать от другой машины.
Для замены лампочки в богажном отделении поддеть рассеиватель прямой отвёрткой, окуратно вытащить его и поменять лампочку
Один блок предохранителей находятся со стороны водителя с торца торпеды, лючок открывается туго, лучше поддеть отвёрткой начиная с центра где стоят защёлки, а другой в моторном отсеке справа от аккумулятора
Так как в данный момент эксплуатирую данную машину, купил себе на зиму простые диски от Волги (подходят почти идеально) по 1 тыс. + резина Cordiant Polar шипованная, вместе со сборкой колеса за весь комплект отдал всего 15 тыс. руб., плюс пришлось купить 20 конусных колёсных гаек, это ещё 700 руб, т.к. наши сферические не подходят, будут откручиваться и ещё один нюанс, у Волги диаметр под ступицу 58 мм, а у Индиса 56 соответственно остаётся зазор в 1 мм по диаметру и прикрутить колесо без проставочного кольца ровно не получится (всё равно будет небольшое смещение), появится вибрация на скорости 80 км\ч, а может и раньше и чтобы этого не было нужно поставить кольцо толщиной 1 мм и всё будет хорошо, я кольца сделал сам из обыкновенного сайдинга, он как раз толщиной 1 мм, отрезаем полоску 10 мм, снимаем фаску и ставим. Потом можно ещё колпаками закрыть. Можно конечно и литьё на зиму купить это ещё минимум + 8 тыс. руб.
Как поменять лампу ближнего света. Скажу сразу, придётся помучится, потому что делать всё надо на ощуп. Параметры лампы H7 12V 55W. Чтобы лучше понять как и что делать можно взять зеркальце (например из женской пудренницы) и держать его под углом 45 градусов во время работы, при этом непло ещё светить налобным фонариком.
При фиксации лампы может сломаться пластмассовый пенёчек рядом с саморезом потому, что после вытаскивания лампы проволочный стопор падает вниз и если в таком положении фиксировать, ломается пенёчек и проволока вылетает, поэтому надо сначало выровнять, а потом зафиксировать верх, затем низ.
Почему иногда у некоторых владельцев не работают стеклоомыватели, во всём виноват резиновый шланг идущий от бачка к форсункам который перегибается и перестаёт пропускать жидкость, (как водопроводный шланг, когда перекручивается) чтобы возобновить подачу незамерзайки нужно при открытом капоте нажать насебя рычаг стеклоочистителя и прокачать трубки пока из форсунок не пойдёт жидкость, потом закрываем капот и всё опять работает.
Описание блока предохранителей в салоне, сохраните себе и распечатайте, потому что не во всех книжках это есть.
Описание блока предохранителей в моторном отсеке, есть небольшие отличия схемы с реальной машиной, где предохранитель на поворотники напишу позже.
Недавно менял лампу ближнего света и заодно решил поменять габаритные лампочки на светодиодные, слева простые, справа светоиоды (взял на 9 светодиодов), меняются легко - нужно просто вытащить патрон с лампочкой, вставить новую и обратно. Стало поинтереснее смотрется. Светодиодный габарит работает только при соблюдении правильной полярности, поэтому при замене включите габаритные огни и вставте светодиод, если не горит - значит не правильно поставили, нужно перевернуть чтобы загорелся и горящим вставляйте, так будет и лучше видно куда ставить.
Поменял резинки на дворниках, потому что родные застывают в одном положении и дворник начинает прыгать во время работы, сначало хотел поставить бескаркасные щётки, потом в Ашане попались на глаза силиконовые резинки 90 руб. всего, работают отлично, я доволен, чтобы их поменять, нужно разогнуть усики с одной стороны щётки, а потом опять зажать с новой резинкой.
После 1 года эксплуатации перегорела одна лампочка ближнего света и перестал моргать дальним светом при нажатии левого рычажка на себя и всё. Неморгание устранил следующим образом - быстро поработать левым рычагом вверх вниз (видно гдето завис контакт) и всё заработало. В общем машиной доволен, думал будет хуже, у меня это первая китайская машина, изначально я вообще был против Китая, но потом всёже взял на свой страх и риск и не жалею об этом, китайцы сейчас намного лучше стали делать чем лет 15 назад.
Что мне не нравилось в Индисе, так это неудобство вождения при сложенном заднем сидении и вот что я придумал. Отпилил хвостики на концах проволоки (предварительно конечно открутив 4 болта и сняв сиденье) и теперь нижнее сидение можно быстро снять просто вытащив проволоку из петель отогнув в сторону. В итоге можно ездить при полностью отодвинутом назад водительским сиденьем при сложенном задним без ущерба в пространстве. Сидушка очень лёгкая и её можно в квартиру отнести если нет гаража. Можно конечно и не отпиливать, а постоянно откручивать и прикручивать, но я отпилил, потому что на сиденье это ни как не влияет.
Наверное всех достал дурацкий алгоритм открывания багажника Индиса — снять с сигнализации, открыть дверь, покопавшись под ковриком, потянуть ручку, не перепутав её с лючком бензобака.
Итак задача — сделать машину более комфортной и дружелюбной.
1 этап — установка электромотора, кнопки.
2 этап — (в планах) — установка блока открытия багажника с дополнительного пульта или датчика движения под задним бампером.
Фотоочет и пояснения к первому этапу работы.
Трос к замку подходит с правой стороны, в кузове. Для осмотра была снята пластиковая накладка (пара болтов и пружинные клипсы. В качестве шумоизоляции используется потешный материал, подозрительно напоминающий памперсы. 😊
Фото 1
При осмотре выявился косяк — криворукие сборщики пропороли шурупом кабель проводки. Заизолировал надрыв, поправил, чтоб не попадал кабель в отверстие.
.
Возможности разместить мотор, отрегулировать трос (первоначально предполагался актуатор с тросом) никакой — узкое пространство кузова, отсутствие технологических отверстий. Грустно. Придется размещать в самой двери.
Тросик открытия багажника с напаянным шариком. Может соскочить со своего места. Если не работает трос — проверьте.
Выкручиваем три болта крепления замка в самой двери багажника — и о чудо! Нас ждет самый настоящий подарок из Китая — замок уже имеет дополнительный рычаг к электрозамку, даже с пластиковой проставкой для тяги!
Тяга работает очень легко, ход около сантиметра.
.
Снимаем декоративную накладку. Она на пистонах, с памперсовой шумоизоляцией.
Огромное окно, позволяющее удобно работать с моторчиком. Проводки к сожалению нет, придется тянуть.
Под руками был старый мотор, присмотревшись внимательно к проему, видим два отверстия, как специально просверленных для расположения актуатора.
Снаружи все выглядит идеально, но прикрутив изнутри, оказывается, что ось мотора немного смещена. Придется просверлить отверстие.
Начинаем гнуть тягу. Мотор немного не в плоскости дужки замка, поэтому делаем изгиб по высоте, и отмерив ход штока мотора — изгиб для зацепления с тягой.
Первый вечер закончился на этом этапе. На завтра — купить новый моторчик и протянуть проводку.
В магазине долго выбирал моторчик. Дешёвые, за 160 р не понравились. Купил усиленный, 2-х проводной за 460 рублей.
Дорого, но продавец обещал усилие до 2-х килограмм. Непонятно почему, у 5-проводного он обещал усилие 5 кг. :-)
Еще были прикуплены кнопка от десятки, реле с колодкой и боксик для предохранителя.
Новый моторчик отчаянно не хотел вставать на предназначанное место. Да и жесткая, нерегулируемая тяга в самом углу кузова, тоже разочаровала. Решено искать новое место и использовать прилагающийся к замку крепеж и регулировочную стяжку. Соеденил тяги к моторчику, прикрепил его к перфорированной планке. Мотор становиться в середине выштамповки, но планка оказалась коротковатой. Всего на пару см.
Удлинил ее скрепив с обрезками подвесов на заклепках.
Обмотал края изолентой (синей не было, зато такая красненькая, в цвет кузова).
Собираем все, подключаем два провода к аккумулятору — все работает!
Проверял обычным монтажным проводом, его же решил и прокладывать в салон. 0.5 мм, двойная изоляция. Медь.
Начал с протяжки через гофру. Жгут проводов и трубочка омывателя аккуратно обмотаны тканевой полосой. Провод проталкиваем силой рук, без всяких проводников, чтоб не проткнуть существующие жгуты. Появившийся "кончик" вытягиваем плоскогубцами/пинцетом. Провод лучше срезать под 45 градусов. Можно смочить WD-шкой или просто водой.
Протолкнуть провод вдоль короба багажника не удалось, он сминался и цеплялся за провод обогрева стекла, пришлось сначала протолкнуть проводник (стальную проволочку от гофрированной трубы для электропроводки), а потом уже протянуть провод.
На этот вечер работа закончена, оставшуюся часть решено проводить днем ( на трезвую голову :-) )
разместятся под приборной панелью. Собрал схему, стараясь компактно все разместить.
. Схема простая, провод к моторчику без напруги, 12 вольт поступают только при нажатии на кнопку. 2 и 3 контакт на кнопке — нормально замкнутый, поэтому 2 контакт в будущем будет использоваться для подачи "-" с сигнализации или блока хэнд фри. Схема из инета, на всякий случай привожу —
.
Мест для размещения кнопки на мой взгляд только 3. 1,2 находятся у блока предохранителей и могут мешать. Поэтому выбрано место, справа от блока регулировки фар и подсветки. Сам блок, кстати легко снять, чтоб удобнее было работать с разъемами.
Под приборной панелью девственно чисто. Все провода убраны в жгуты, ничего не висит, прям жалко резать оплетки и выискивать 12 вольт. Рассмотрев схему, решил изучить 6 резервный предохранитель.
. Есть один штыревой разъем, на нем постоянные 12 вольт. Идеально конечно — разобрать монтажный блок и вставив провод с "мамой" получить штатное место в колодке предохранителей под номером 6 для активатора багажника. Но — это на будущее. Сейчас разбирать не стал. Когда буду подключать ДХО и дистанционный блок — сделаю. Тем более, что все равно надо лезть в блок. Китаезы не прикрутили его на болты, а ссыкнули сваркой. Естественно он отвалился и сейчас болтается на жгутах. Плюс берется из разъема с воткнутым туда "папой". Может конечно выскочить, но страшного ничего не произойдет. Коротить там нечему.
Прокладка провода — старался не снимать полностью детали, просовывал в щели, в местах перегибов — одевал дополнительную оплетку. Чтоб не болтались — прикручивал стяжками или изолентой к существующим жгутам.
Отрываем с пистонов часть боковой обшивки задней стойки. Просовываем, приматываем провода к жгутам. Потолок — не трогаем.
Читайте также: