Через сколько км менять масло в двигателе хонда цивик

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 21.09.2024

Все о моторном масле, выбор, замена, интервал 7500 км и другие ТО

Приминительно к 100% синтетике (FULL SYNTHETIC) существуют масла, приготовленные на разных базах:
- Группа III, НС (Hydro Craking, гидрокрекинг), минеральное сырье
- Группа III +, VHVI (Very High Viscosity Index) и EHVI (Extra High Viscosity Index), GTL (Gas-To-Liquid), минеральное сырье
- Группа IV, ПАО (полиальфаолефины), синтез, (преимущества - кликаем)

– Холодный запуск
Для сверхнизких температур идеальным оказывается использование моторных масел с формулой ПАО, изначально высокий индекс вязкости которых позволяет наиболее безболезненно завести двигатель даже при экстремально низких температурах. Практически все моторные масла классификации 0W-30, 0W-40 имеют в своей основе базовое масло четвертой группы.

– Расход масла и экономичность топлива
Полиальфаолефины не имеют молекул малого размера, а значит их испаряемость минимальна. Включение ПАО в формулу моторных масел позволяет значительно снизить их испарямость и, как следствие, его расход в двигателе. Также современные третья и четвертая группы базовых масел позволяют экономить топливо.

– Устойчивость к окислению, термическая стабильность
Это самая важная характеристика, позволяющая моторным маслам с включенными в формулу ПАО иметь значительный срок эксплуатации. Благодаря устойчивости к окислению и термической стабильности, масла с полиальфаолефинами позволяют увеличить интервал замены масла в автомобиле.
ПАО синтезированы в лабораторных условиях и имеют более однородный состав, а значит, и большую стабильность заданных свойств. Базовые масла предыдущих групп подвержены большему окислению, а пакет входящих в них присадок имеет свой ограниченный ресурс. Полиальфаолефины же подвержены этим процессам в значительно меньшей степени. Таким образом, базовое масла четвертой группы изначально даже без использования специальных присадок имеет больший ресурс и большую эксплуатационную стабильность.

– Экологичность и защита катализаторов выхлопной системы
Экологические нормативы заставляют производителей автомобилей разрабатывать все более сложные каталитические нейтрализаторы выхлопных газов. Соответственно используемое масло и топливо должны соответствовать современным системам очистки выхлопных газов. ПАО призваны не только улучшать экологические характеристики моторного масла, но и защищать катализатор выхлопной системы автомобиля.

- Группа V, эфиры (эстеры) и алкилированные нафталины (AN), синтез.

У эстеров, прочность масляной плёнки на разрыв, 22 тонны на см.кв., что в 3.3 раза превосходит другие синтетические масла на основе.
РАО - 6 500 кг/см.кв., а у минеральных масел это всего 900 кг/см.кв.
Так, что у масла на основе или с добавлением эстеров и ПАО прочность масляной пленки будет выше, чем у масла на нефтяной основе (1,2,3 гр), при прочих равных условиях.

Для адептов оригинального масла Хонда официальные дилеры льют масло Honda 0W-20, парт номера:
- 1 л - 08232-P99A30-HE или 08232-P99C1-HMR - одно и тоже моторное масло, цена февраль 2015 - 670 руб. литр (фото)
- 5 л - 08232-P99C3-HMR. Это официальное масло рекомендованное Хонда для рынка РФ и Европы.
Что указано на оф. сайте. Блэндер SWD Lubricants GmbH & Co. KG в Германии производит его для Idemitsu Kosan Co Ltd. фото

Сделано в Европе (щ.ч. - щелочное число, т.з. -температура замерзания):
- NGN Future 0W-20, (п.н. OIL 04218 или N012562 – 1л, OIL 04216 или N012579 – 4л, щ.ч. 9.37, т.з. – 50 оС, содержит ПАО, блендер Eurol, Holland), характеристики из теста
- Xenum Nippon Energy 0w20, (парт номер 1334001 – 1 л., 1327005 – 5л, щ.ч 10.3, т.з. – 46 оС, содержит ПАО, бренд Бельгия, блендер De Oliebron, Holland), характеристики из теста
- Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy, (парт номер 152042 - 1л, 152043 – 4л, содердит ПАО) - бренд Exxonmobil Europe
- Neste City pro 0W-20 (013052 – 1л, 013045 – 4л, т.з. -45 оС, щ.ч. ?, бренд Финляндия, блендер Ashland, Holland)
- Motul 8100 Eco-lite 0W-20, (парт номер 101525-1л, 101526–5л, щ.ч. 7.2, т.з. – 39 оС,), оф. характеристики
- Ravenol ECS EcoSynth 0W-20, (парт номер 4014835718517 – 1л, 4014835718593 – 4л)
- Shell Helix Ultra SN 0W-20 (парт номер . ) оф. характеристики

Сделано в Корее:
-Eneos Ecostage SN 0W-20, (парт номер 8801252022022 - 4л, 8801252022015 - 0.94 л, щ.ч. 8.85, т.з. - 42 оС,, ) оф. характеристики, US

Сделано в Сингапуре:
- Idemitsu Extreme ECO F-S 0W-20, (п.н. 30015024-746 – 4л, щ.ч. 8.0, т.з. – 35оС), оф. характеристики

Премиальные и очень редкие моторные масла:
- Amsoil Signature Series 0w20, (щ.ч. 12.6, т.з. – 53оС, содержит ПАО и эстеры), оф. характеристики, и характеристики из теста
- Fuchs Titan GT1 EVO 0W-20 (парт номер 1L 600930622, 4L 600930646)
- Red line 0w20 (без официальных допусков со спортивным уклоном)

1) Покупайте масло в 1-литровых канистрах, их экономически не выгодно фальсифицировать!

2) Приобретайте моторное масло в проверенных и надежных магазинах. Сохраняйте чеки.
Если репутация поставщика проверена - можно брать и 4 или 5 литровые канистры.

3) Выбирайте масло:
А)с высоким щелочным числом, простое правило: выше щелочное – больше ресурс!
Б) желательно, с содержанием эстеров, они полярны и прилипают к металлу!
Но это уже для очень замороченных на масле людей. Из известных мне, содержат эстеры:
- Red line 0w20
- Amsoil Signature Series 0w20
возможно и в
- Fuchs Titan GT1 0W-20.
В) либо , с содержанием ПАО! У них более прочная маслянная пленка

4) Даже самые недорогие и малораскрученные моторные масла:
- Xenum Nippon Energy 0w20 (содержит ПАО, смотрите клубный тест, ссылка ниже)
- NGN Future 0W-20 (содержит ПАО, смотрите клубный тест, ссылка ниже)
- Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20
при своевременной замене прекрасно работают в наших двигателях.

5) эксплуатация авто в городских условиях (пробки, газ-тормоз итп) меняйте масло с интервалом от 5 до 7.5 тыс. км. (моточасы). Также к тяжелым условиям относится и качество российского моторного топлива. Зимой всегда интервал смены необходимо уменьшать - в топливе конденсируется вода, а она негативно влияет на масло и ресурс.

6) Старайтесь заливать бензин на брэндовых заправках и только в будни дни, так как контролирующие их органы тоже имеют выходные! Сохраняйте чеки продолжительный срок, например в бардачке.

7) не забываем менять и воздушный фильтр двигателя при смене масла. Старайтесь подобрать фильтры, как воздушный, так и масляный известных производителей, сведя риск контрафакта к минимуму.

8. Летом, либо южные регионы (пур поинт), можно перейти на вязкость 5w20

9) Не забываем ЛИЧНО контролировать сам процесс смены моторного масла вашего автомобиля, стоять рядом с авто, и смотреть, как ведется работа
Все ИМХО

Официальная рекомендация ХМР по вязкости для нашего цивика - 0w20

Встречайте таблицу официальной рекомендации вязкости моторных масел Honda для американского рынка от сентября 2013 года!

0w20 vs 0w16 Green

Об интервале замены моторного масла 7 500 км - японские инженеры вполне официально считают эксплуатацию своих автомобилей в России тяжелой. Именно потому и рекомендуют сокращенные интервалы замены масла. Под тяжелыми условиями эксплуатации они понимают три вещи - климат, дороги и топливо. И делают они это не "с потолка", а на основе анализа работы своих дилерских центров техобслуживания, расположенных в России.
Собственно этот интервал подтверждается нашими клубными тестами!

PS
При выборе моторного масла рекомендую также обратить особое внимание на результаты клубных тестов:

ТО 7500

1. Информация о моторных маслах для внутреннего рынка made in japan (самый качественный бензин в мире - невысокое щелочное число масел)

Источник: оил-клуб и BITOG Japanese OEM oils

3. TBN - это щелочное число, чем выше его число, тем больше ресурс у моторного масла - это очень важно для ресурса масла при качестве бензина в РФ .
Источник: Lubricant Additives: Chemistry and Applications, Second Edition April 20, 2009 by CRC Press

У масла:
- с числом TBN 6 пересекается с кислотным числом TAN при пробеге около 3.5 тыс. миль (5 600 км)
- с числом TBN 9 пересекается с кислотным числом TAN при пробеге около 5.8 тыс. миль (9 280 км)

4. Отдельно о чистящих присадках в моторных маслах на примере Hyper Cleansing Technology™ от Pennzoil Ultra™

Меньшая окисляемость новой группы GTL относительно других баз, позволяет рекламировать Pennzoil более чистые моторы. Pennzoil, как и Quaker State - принадлежат Royal Dutch Shell.

5. Сравнение способов получения обычного гидрокрекинга (3 гр) и "жесткого гидрокрекинга" HT Purity Process от компании Petro-Canada (уровень 3+)

6. . Технология GTL от Royal Dutch Shell (завод Pearl в Катаре)

8. Об экологии.
Основное отличие API SN от предыдущих классификаций API в ограничении содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов, а также комплексное энергосбережение.

9. Температура в двигателе

10. Время достижения моторным маслом самой дальней точки смазывания при холодном старте (при разной вязкости)

Минеральные моторные масла:
Mineral - Минеральное моторное масло
Advanced Mineral - Минеральное моторное масло высшего исполнения
Mineral Mixed Fleet - Минеральное моторное масло для смешанного парка
Multigrade- Многокомпонентное минеральное моторное масло

Моторные масла на синтетической основе:
Synthetically Fortified - Синтетически укрепленное моторное масло с содержанием синтетических компонентов до 30%
Synthetic Based - Синтетически укрепленное моторное масло с содержанием синтетических компонентов до 30%
Synthetic Technology - Синтетически укрепленное моторное масло с содержанием синтетических компонентов менее 50%

Полусинтетические моторные масла:
Semi Synthetic - Полусинтетическое моторное масло с содержанием синтетических компонентов не менее 50%

Синтетические моторные масла:
Fully Synthetic (100% SYNTHETIC) - Полностью синтетическое моторное масло с содержанием синтетических компонентов 100%

I СТАДИЯ рабочее масло
Концентрация присадок -антиоксидантов и детергенов - в масле достаточна для того чтобы полностью нейтрализовать вредные оксиды и препятствовать образование отложений.

II СТАДИЯотработанное масло
Концентрация присадок -антиоксидантов и детергенов – становится недостаточной для того чтобы полностью нейтрализовать вредные оксиды и препятствовать образование отложений. Кислотность масла увеличивается.
Масло пора менять!

III СТАДИЯ старое масло
В виду отсутствия или крайне малых концентраций присадок в масле, содержание оксидов растет лавинообразно. Начинается полимеризация вредных соединений и их
отложение на стенках. Результат – потеря мощности двигателя, увеличенный расход
топлива и и конечный результат – выход двигателя из строя.

Почему важно регулярно менять масло? И влияет ли манера вождения и режим эксплуатации на частоту замены масла?

Можно ли просто долить новое масло, без замены старого?

Почему важно соблюдать периодичность замены масла не только в зависимости от пробега, но и в зависимости от времени?

Как только масло залито в двигатель, начинается необратимый процесс его старения. В
масло попадает влага, оно контактирует с воздухом – масло стареет.
Поэтому, мнение что если на машине не ездить, то и масло менять не нужно – ошибочное.
Менять масло нужно. Если автомобиль ставиться на длительное хранение в него заливают
специальные разновидности консервационных масел, и подготовка к длительному хранению– консервация, а затем ввод в эксплуатацию – это длительные и трудоемкие процессы.

Подходят ли оригинальные масла Mitsubishi Motors для автомобилей Mitsubishi Motors старше 3-х лет? Или же они предназначены исключительно для новых автомобилей?

Масло ДВС: Honda 0W20, Honda 5W20, 5W30.
Для замены потребуется 3,4 литра.
Интервал замены: 5.000-7.500 км.

Масляный фильтр: вместе с заменой масла (15400-RTA-003)

Воздушный фильтр: 10.000 -15.000 км (17220-RNA-A00)

Масло в КПП:
МКПП и Роботизированная КПП – MTF – 2 литра. Интервал замены — 40 000 км.
АКПП – ATF DW-1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км
АКПП — ATF Z1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км
При замене спецжидкости в АКПП потребуется заменить выносной фильтр (25430-PLR-003)

ГРМ: установлена цепь. Плановое обслуживание не требуется.

Жидкость в ГУР: Не требуется. Установлен электроусилитель руля.

Тормозная жидкость: DOT 3, DOT 4.
Замена по интервалу, — 1 раз в 2 года.
Для полной замены требуется около 1 литра жидкости.

Охлаждающая жидкость (антифриз): Оригинальная охлаждающая жидкость- 10 лет с момента выпуска автомобиля.
Рекомендуемый интервал замены, — 1 раз в 2-3 года.
Рекомендуется охлаждающая жидкость не ниже класса G12.
Для полной замены потребуется чуть больше 4-х литров жидкости. Для частичной замены, — меньше 4-х.

Замена тормозных колодок:

Передние тормозные колодки: в зависимости от производителя и стиля езды, замена передних тормозных колодок осуществляется каждые 35 000 – 60 000 км. (GDB3407(TRW))

Свечи зажигания: На автомобилях устанавливаются только иридиевые свечи зажигания.
Регламентная замена осуществляется через 80 000 — 100 000 км пробега (9807B-561CW)

Регулировка клапанов: Регламент регулировки клапанов, — 40 000 км пробега.
Для проведения операции потребуется прокладка клапанной крышки (12341-RNA-A01)

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые интервалы Т, О, отличаются от рекомендаций официальных дилеров. Изменение интервалов технического обслуживания были произведены только исходя из личного опыта и приобретённых знаний.

Honda civic
civic 5d
civic fk2
civic ufo
civic 8th
civic VIII
civic hatchback
хонда цивик
цивик хэтчбэк
цивик 5д
цивик 8

Интервал замены масла в двигателе, вязкость и производитель моторного масла — пожалуй, самые обсуждаемые вопросы. Каждый автолюбитель самостоятельно определяет интервал замены моторного масла, выбирает производителя и вязкость. Что касается моего выбора относительно вязкости, то это только 0w20 с интервалом замены в 7000 км.

И пусть меня заклюют те, кто предпочитает 5w30. Основной аргумент таких людей — это то что после 100к пробега необходимо (!) переходить на более вязкое масло, ведь двигатель уже не новый. Как правило такой переход осуществляют те у кого мотор начинает подъедать масло. Вместо поиска причины потребления масла многие просто переходят на более густое. Мотивация перехода: "Чтобы не жрал масло".
Повторюсь еще раз: каждый решает сам, что для его машины хорошо, а что плохо.
P.S. писать о выборе производителя моторного масла не стал, чтобы не восприняли как рекламу.

Honda Civic 2009, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Комментарии 65

а что мы собственно видим? дно головки как раз не видно))))

+1!
0в20 онли, 7000-8000!
136000 пробег, масло ни на грамм не уходило никогда!

Надо ещё таких постов. Штучек 500 хотя бы.
Может, тогда перестанут в хонду лить 5-40, прогревать машину, одевать полиэтиленовые пакетики на пульты от телевизоров, вешать на телевизоры кружевные салфетки, защищая от солнца.
Тоже 0-20. Интервал не более 10, стараюсь по возможности в районе 6-7 менять

Ладно когда в наш р18а лить пытаются 5w30 или 5w40, но когда льют такое масло в к20 или к24, то плакать хочется 😭 Однажды в магазине встретил одного парня, который заливал в 8 аккорд 2.0 масло 5w50! А все потому, что ему "специалисты" из сервиса сказали его лить! Чтобы масло не расходовал. Это просто туши свет…

с к20 вообще всё сложно. Заводское 5-30 выгорает больше литра на тысячу, если тайпер использовать по назначению. Тут вариантов не много. Зепро рейсинг 5-40 и угара меньше. Но надо хотя бы клапанку скинуть, глянуть чего там после него. 8200 оборотов — это прикольно, но сложно.

Если в него лили только нулевку, то такого угара не будет. Там износ идет очень высокий из-за более густого масла. С К серией реально всё сложно…

ну вот при передвижении по городу к20 кушает 18+ литров бензина, стирает передние колодки за 5 000 км и расходует 1+литр масла на тысячу. 5-30. 5-40 чуть поменьше.
И все утверждают, что это — заклинившие суппорта, неисправный двиг и отсутствие колец.
Сменилась работа, сменился маршрут. Расход бенза чуть больше 10, масло один раз подлил грамм 200 за 3,5 тысячи.
Этот мотор от разных режимов ведёт себя по разному.
С Р18 жора масла не мог добиться в принципе, что заводское, что идемицу 0-20. Хотя передвигался примерно как на фене. Но там автомат, он на отсечке ездить не очень позволяет.

Безусловно, режим эксплуатации — это один из решающих факторов появления масложора. Полностью согласен

Для R18A это все фигня и предрассудки. И 0w20 норм и 5w40 тоже норм
в K серию это да лучше лить 0w20
а для R не принципиально если двиг сток
А вот на турбине с ковкой R-серия не менее прожорливей чем красноголовая K
1литр 5w-40 на 1000км. Про 0w20 из-за изменения температур и поршневых зазоров, сразу забыл.
Так до этого тачку на 0w20 лики молли эксплаутировал
когда разобрали двигатель перед турбовкой на 145 000 делали перебор мотора то когда открыли таже была картина, что и на фото выше.
Тока клапана чутка поднастроили после сборки и все…

Это мотор так круто сделан так что трястись над ним нет смысла он скаженный …

Приблезительный ресурс R-серии 500 000км

Причем честные 500 000км

Ну масляные каналы на R серии тоже очень тонкие, поэтому я хз как он "нормально" переживет 5w40. Масляное голодание будет, как мне кажется… Он даже работает иначе на более вязком масле…

Это мотор так круто сделан так что трястись над ним нет смысла он скаженный …

Приблезительный ресурс R-серии 500 000км

Причем честные 500 000км

Ап чём ты вообще? какие 0-20 в к-серию? Там с завода 5-30, народ в 90% случаев 5-40 льёт.
С 0-20 у тебя масла расход будет как бензина.
Да и не любое 5-40 можно лить. Вариантов штуки три.
Зачем вводить людей в заблуждение?

Даже спорить не буду. Читаем внимательно!

Расскажи разницу конструктивную гражданского к20 и негражданского. Или забудем о твоём нелепом копипасте "эксперта"

Ты сейчас серьезно говоришь или прикалываешься? Разницу можешь посмотреть на вики моторс. Хотя бы разница в масляном насосе чего только стоит, не говоря уже про остальное.
Я лично знаю человека, который в 7 аккорд к24 МКПП с нуля льет 0w20. И все у него замечательно — от замены до замены доливает около 700 граммов.
Каждый останется при своём мнении, у каждого есть свой опыт. Я не собираюсь навязывать никому своего мнения, мне абсолютно все равно кто и каким маслом будет гробить свою машину.

т.е. не расскажешь. ладно. Бывает.
Но я до сих пор не понимаю, зачем ты ссылаешься на какие-то левые источники и копипастишь гуманитарные рассуждения.
Есть рекомендации завода. Либо мы их соблюдаем, либо осознанно обоснованно отклоняемся. Чего тут ещё тереть?

Как часто необходима замена масла в двигателе

Периодичность замены моторного масла зависит от влияния многих факторов. Необходимо учитывать не только сроки, рекомендуемые производителем, но и ходовые характеристики, а также внешние условия, в которых эксплуатируется авто. Качество масла играет не последнюю роль в работе силового агрегата. Производитель заявляет, что через каждые 5000 – 10000 км. пробега следует производить замену масла и масляного фильтра, при этом учитывая, что используется смазочный материал Хонда. Не рекомендуется экспериментировать с разными видами масел. Если вы решили перейти на другую марку, необходимо произвести промывку системы смазки мотора. Для этого используется масло, которое в дальнейшем планируется заливать.

При покупке б/у автомобиля лучше незамедлительно поменять масло и фильтр, затем следить за уровнем жидкости и состоянием мотора

Факторы, влияющие на потребность двигателя в замене масла:

условия эксплуатации;
качество смазочного материала;
сезонный фактор;
техническое состояние мотора;
возраст машины.

Простой автомобиля, езда по бездорожью, перевозка тяжёлых грузов, использование низкопробного бензина существенно сократят сроки плановой замены масла. Свойства смазочного материала ухудшаются за счёт его естественного старения и влияния внешней среды.

Проверка уровня масла

Чтобы правильно осуществить процедуру, автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной площадке. Перед проверкой рекомендуется прогреть двигатель, затем заглушить и по истечении 3 – 5 минут начинать манипуляции:

вынуть масляный щуп, протереть его от остатков масла;
вернуть устройство в прежнее положение, вставив в картер до упора;
снова вынуть стержень и по отметкам на нём проверить уровень смазки: если он достиг минимальной метки или находится ещё ниже, моторное масло следует долить.

Уровень ниже критического значения, сухой щуп грозит сильным износом деталей и даже выходом мотора из строя.

Объём масла в двигателе

для автомобилей с объёмом двигателя 1,3 – 1,4 л. требуется 3,2 – 3, 6 л. масла, включая масляный фильтр (3,6 – 4,2 л. составит полная ёмкость системы смазки);
двигателям 1,8 л. понадобится 3,7 л. (4,5 л.);
для авто с мотором 2,2 л. необходимо 5,9 л. (6,8 л.).

Ориентироваться можно также по масляному щупу. Залить около трёх литров масла и с помощью приспособления проконтролировать уровень, при необходимости долив некоторое количество. При этом важно не переусердствовать с жидкостью, поэтому лить нужно медленно и следить, чтобы уровень не превысил максимальной отметки на щупе. Кроме того, нужно учитывать, что при замене сливается не весь объём масла.

Инструменты и материалы

Для работы по замене моторного масла и фильтра потребуются:

ворот для выворачивания сливной пробки;
сменная торцевая головка;
ленточный и накидной ключи;
медная уплотнительная шайба для резьбовой сливной пробки;
ёмкость для слива отработанного масла;
перчатки;
ветошь для удаления излишков жидкости;
высококачественное моторное масло;
новый масляный фильтр.

Этапы работы по замене масла

При замене смазочного материала рекомендуется менять и масляный фильтр. Накопившаяся на нём грязь может очень быстро засорить и новое масло вне зависимости от того, бензиновый или дизельный мотор у вашей машины. При выборе фильтра учитываются различные характеристики, такие как модель, посадочные размеры, крепление. Вся необходимая информация на этот счёт содержится в руководстве по использованию вашего транспортного средства. Можно устанавливать фильтр с дизеля на бензиновый двигатель, но ни в коем случае не наоборот.

Перед началом работ позаботьтесь о защите кожи рук, не допускайте попадания отработанного масла на открытые участки тела. Кроме того, что оно может обжечь, существует риск возникновения различных кожных заболеваний. Подготовьте тару, в которую будете сливать отработанную жидкость, её объём может составлять до четырёх литров, так что ёмкость должна быть соответствующих габаритов.

Процесс замены масла и фильтра производится в несколько этапов:

Для опытных автомобилистов приведённый выше процесс не представляет никакой сложности, но если вы не уверенны в своих навыках, лучше доверить дело профессионалам, которые в считанные минуты смогут произвести обслуживание вашего автомобиля. Помните, что своевременный уход за деталями машины поможет избежать неприятных и дорогостоящих поломок в будущем.

Насколько часто требуется замена

Сколько заливать

Для полной замены потребуется 10 литров нового масла. Но это без учёта объёма, который может понадобиться для промывки коробки (а это ещё 5 – 10 литров).

Используемый инструментарий

Кроме собственно трансмиссионного масла, потребуется следующие инструменты и материалы:

Этапы работы

Поэтому имеет смысл рассмотреть оба варианта.

Частичная замена

Разогреваем масло в коробке автомате, совершив небольшую поездку (достаточно 4 – 5 километров). Это делается для того, чтобы, во-первых, повысить текучесть жидкости, которую мы собираемся сливать, а во-вторых – для максимального вымывания всех отложений.
Необходимо обеспечить доступ к автомобилю снизу. Используем для этих целей эстакаду, яму, подъёмник или просто ровную площадку с нулевым отклонением от горизонтальной плоскости (в этом случае после поддомкрачивания каждой из сторон авто устанавливаем его на деревянные колодки).
Переместив рычаг селектора в стояночное положение, снимаем нижний пластиковый кожух.
Протираем насухо картер трансмиссии.
Под сливным отверстием располагаем тару для отработанного масла (все дальнейшие работы следует проводить с максимальной осторожностью, чтобы не получить ожоги, прикоснувшись к деталям выхлопной системы и силового агрегата).
Откручиваем расположенную с правой стороны картера коробки (по ходу автомобиля) сливную пробку, дожидаемся, пока не стечёт вся трансмиссионная жидкость, не допуская её пролива, поскольку нам нужно знать точный объём отработки. Закручиваем сливную пробку в штатное место и крепко затягиваем.
Проворачиваем коленвал до тех пор, пока в картерном отверстии не покажется сливная пробка гидротрансформатора. Для этого достаточно прокрутить болт, с помощью которого крепится шкив.
Обеспечиваем установку тары под сливным отверстием, откручиваем пробку. Дожидаемся, пока жидкость не перестанет капать из гидротрансформатора, закручиваем пробку обратно.
Откручиваем болты, с помощью которых крепится поддон автоматической КПП, снимаем прижимные планки и собственно поддон.
Снимаем крепящийся на винтах сетчатый фильтр.
С помощью ветоши протираем от загрязнений внутреннюю поверхность поддона трансмиссии.
Монтируем новый фильтр.
Ставим на место поддон коробки, предварительно заменив старую резиновую прокладку на новую и установив зажимные планки, аккуратно затягиваем болты крест-накрест.
Устанавливаем на штатное место защитный кожух.
Опускаем автомобиль на землю.

Вторая часть процедуры – замена проточного фильтра:

Под капотом находим крышку воздушного фильтра, демонтируем её. Извлекаем собственно фильтр, ослабляем хомут воздуховода, отводим его в сторону, снимаем нижнюю половину корпуса воздухофильтра.
Под шлангом, направленным к отопителю, и находится нужный нам проточный фильтр АКПП – он хорошо заметен, если смотреть снизу. С помощью головки D10 откручиваем скобу, удерживающую фильтр, отсоединяем шланги и снимаем фильтр.
Для установки нового фильтра ищем на нём белую точку, которая указывает на верх фильтра. Присоединяем шланги, закручиваем скобу.
Устанавливаем на штатное место нижнюю часть корпуса воздушного фильтра, сам фильтр (его можно тоже заменить при сильном загрязнении), верхнюю крышку.
Не запуская мотор, извлекаем измерительный щуп и заливаем небольшими порциями свежее трансмиссионное масло ровно в том объёме, который получился при сливе отработанной жидкости.
Запускаем двигатель, с 10-секундным интервалом проходимся рычагом селектора по всем положениям вплоть до стояночного.
Глушим силовой агрегат, с помощью щупа ещё раз контролируем уровень масла, если он выходит за пределы контрольных меток, корректируем.

Полная замена

Вред полной замены масла на СТО

Существует и другая опасность: в автомастерских используют специальный аппарат для полной замены масла, который работает с использованием высокого давления. При этом все взвеси, находящиеся на дне картера, выводятся из системы, но могут застрять в масляных каналах, что чревато выходом из строя коробки-автомата. Ремонт трансмиссии – удовольствие совсем недешёвое, поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем решаться на полную замену жидкости в условиях СТО.

Читайте также: