Чем промыть двигатель на газели

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 07.08.2024

О важности своевременной замены масла знает каждый владелец автомобиля. Ведь именно замена масла - одно из ключевых условий правильной работы автомобиля.
Но, далеко не все водители и владельцы автомобилей знают о том, что вместе с заменой масла нужно осуществлять специальную промывку двигателя. Дело в том, что меняя масло, осадки и шлаки зачастую остаются на поверхности деталей, и именно по этой причине автомобильное масло может давать не совсем тот эффект, которого вы ожидали.
Многие рекомендуют осуществлять промывку двигателя, невзирая на пробег. Такие рекомендации являются полностью неверными. На самом деле промывку можно не делать в том случае, если ваш автомобиль не проездил еще 50-60 тысяч километров. Объясняется это тем, что за указанное время эксплуатации, на поверхностях деталей еще не успел образоваться нагар, который может способствовать повышению рабочей температуры двигателя и понижению его мощности. В остальных же случаях, промывка двигателя – обязательная процедура.
Существует несколько видов промывки двигателя: щадящая и быстрая промывка. Оба вида различаются способами воздействия и, конечно же, имеют разные преимущества и недостатки.
Более предпочтительный вариант перед осуществлением замены масла - щадящая промывка. Такая промывка подразумевает заливку содержимого в блок двигателя. С этим содержимым вы должны проездить около 150 километров. В течение этого периода промывка очистит все детали двигателя, без причинения вреда.
По истечению нужного пробега, вам нужно слить старое масло, поменять фильтр и залить новое автомобильное масло. Поверьте, после проделанной процедуры вы заметите, что двигатель стал работать намного лучше и приемистее. Но положительные изменения можно почувствовать только в том случае, если мотор вашего автомобиля полностью исправен.
Что касается быстрой промывки, то она является менее предпочтительной. В основном ее применяют в том случае, если масло нужно заменить незамедлительно. Например, масло стало совсем грязным, или в нем обнаружено наличие металлической стружки. В таком случае промывочную жидкость заливают примерно на 15 минут (необходимо, чтобы двигатель в это время работал на холостых оборотах). После этого можно заменить автомобильное масло.
Главный недостаток быстрой промывки – эффект, который она оказывает на элементы двигателя. Подобная промывка сопоставима с кислотой, которая способна разрушить не только нагар, но и снять тонкий слой с самой детали.
Как вы поняли, быстрая промывка рассчитана только на экстренные случаи. Поэтому, по возможности старайтесь осуществлять только щадящую.

Промывка двигателя

Купив автомобиль я и не догадывался о том как загажен двигатель. Российские масла и тосол сделали своё дело, к тому же кто то из владельцев не брезговал заливать воду в систему охлаждения двигателя — результат — ржавчина, накипь — как следствие перегрев двигателя, слабое охлаждение и съеденная коррозией ГБЦ…

Сначала я заказал Lavr LN1103 классическая промывка системы охлаждения — но мне показало что её не хватило…

Перепутать сложно — каждая баночка подписана

В таком порядке и заливаем. При этой старый тосол сливаем, а сам ЛАВР заливаем с дистилированной водой (я использовал воду которую привозят в бутылях в офис)

Даём машине поработать на холостых оборотах 30 минут

Так как я установил силиконовые патрубки и пружинные хомуты (статья будет позже по этому поводу) то берём в руки специальные щипцы для пружинных хомутов

Ждём пока температура охл. жидкости опустится ниже 80 градусов, я замыкал вентилятор для экономии времени.
Ну и сдергиваем хомут с патрубком

Это очень полезно

Слив воду с грязью после содержимого 1й банки я посчитал что неплохо было бы ещё чем промыть двигатель, до момента использования второй ЛАВРовской бутылочки…
Ну и отправился в ВАЗовский магазин, там за 100 руб был приобретен пузырь 0,5 литра с содержимым аналогичного назначения…
Проделав тоже самое снова слил с грязью — правда уже сливаемая жидкость была более чистой.

Залил вторую банку лавра с водой, промыл.

Результат:
1. Чистый от ржавчины, накипи двигатель, радиатор охлаждения и радиатор печки.
2. Более равномерный нагрев
3. Вентилятор охлаждения двигателя стал реже срабатывать — на приборной панеле стрелка держится на 80. и только при энергичной езде по пробкам поднимается вверх.

Меня это радует!
Всем спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь на мое корыто!

Промывка двигателя

Как промыть двигатель после эмульсии. Промывка после эмульсии Оценка:

Если модератор посчитают прикрепить эту тему к какой-то уже существующей буду только рад. Не нашел подобной темы, а подобные проблемы бывают у многих. Поэтому, если эта ветка останется, то можно удалить это вступление.

Итак, случаи бывают разные, у кого-то пробило прокладку и в картер попала вода, у кого-то пробило канал выхлопного(или впускного) тракта в в месте соединения с водяной рубашкой в головке блока - как это было у меня, у кого-то подобные проблемы с блоком цилиндров. В итоге проблемы устранены, но везде в системе осталась эмульсия. Скажу сразу у меня её немного: на крышке маслоналиной горловины, на верхней части щупа, была эмульсия и на крышке коромысел - её вычитил/вытер при замене головки. Но эмульсия в системе есть и это факт. Даже мало на щупе, хоть и однородное, но явно какое-то более жидкое, чем должно быть, и цвета, я бы сказал как растворимый кофе (вместо привычного чёрного). Слышал два мнения:
1) Отец рассказывал, что когда утопил свой двигатель (вместе с машиной) - понадобилась многократная замена масла (4-5-6 раз), пусть и дешевым, но зато через 100-200-300 км. Естественно первый раз сливалась на горячую эмульсия, заливалась промывка, она работала 15-20 мин, после чего заливалась первая партия "дешевого" масла. Подчёркиваю, дешевого потому, что ему работать все-равно 200-350 км. Таким образом удалось избежать неприятностей и двигатель работает и по сей день хорошо.
2) Для того, чтобы качественно промыть систему, необходимо обязательно снимать двигатель, поддон, колен.вал и т.д. и промывать двигатель капитально шампунями и пр., сушить, и заливать масло. Мол, без этого эмульсия никуда не уйдёт, какое-то количество останется и будет постоянно портить масло, которое будет впоследствие заливаться.
Сразу скажу, что я выбрал первый вариант, т.к. сейчас не хватает сил, времени и прочего, для более детального ремонта. Да и даже, если бы я на него рещился, то уже ремонтировал бы капитально с дефектацией порневой, вкладышей, набивки, шлифовкой колен.вала. Но в моём случае это не сейчас.
А сейчас, когда я пишу эти строки, отец 1)сливает эмульсию, 2)заливает имеющееся в запасе старое танковое масло МТ-16(в качестве промывки), 3) заливает недорогое простое М8В, если после заливки МТ-16 не образуеться большое количество эмульсии (на глаз - а как ещё?), на котором проезжается 1500-2500км, после чего 4) заливается масло хорошего производителя (Shell, Mobil, Castrol и т.д.) типа 20W50. Главный вопрос в этом подпункте - не является ли эта мысль явно ошибочной и не угробят ли эти действия двигатель?
Очень прошу подтвердить или опровергнуть мои задумки, а также высказать свои. Думаю такая информация может пригодиться многим, чтобы в дальнейшем избежать ошибок. Спасибо.

У меня было пробило прокладку головки и наверное литров 7 воды в движёк ухнуло. Мотористы приехали, сняли головку, слили всё это гогно, всё поставили на место, залили 4 литра промывки, поработали движком мин. 20, опять слили всё ЭТО, заменили маслофильтр(из стакано естессно слили тоже эту хрень). Ну и залили уже боевое масло. На щупе виднелось немного эмульсии, но недолго, недельку где-то, на маслозаливной крышке - наверное с месячишко появлялась. И потом всё. Вот уже проехал около 10 тыс.км.- масло ещё не менял. Признаков эмульсии нет и масло черное. Вот собираюсь поменять масло на полусинтетику. Купил ВАМП 15W40 и промывку с фильтром. Как будет время-сразу сменю. Вот такие наблюдения.

Слить эмульсию, залить масло, поработать 10-15 минут, слить, залить еще раз 100 км, слить, залить хорошее масло. ИМХО

Слил эмульсию. На вид - как отработавшее масло - темное, только намного жиже. Залил танковое масло МТ-16 (в качастве промывки - вязкость 16). Прогрел двигатель до 90С, проехал даже по двору метро 500. Слил коричнево-серо-бежевую МУТНУЮ смесь - масло то было не работавшее, светлое. На щупе - немного пузырьков.
Пугает другое. при работе на хх (не выставлен правда пока, как и зажигание) при снятой крышке маслоналивной горловины и вынутом щупе из двигателя ощутимо идет дым. Светлый такой, почти, что пар. Напоминает как выхлоп у трактора (из маслоналивной горловины). Также дымит на хх их трубки вениляции картера, которая идёт вниз( вентиляция открытая). И появился ПРЕНЕПРИЯТНЕЙШИЙ запах. Не сильный, но есть. Только недавно прочитал ветку про вентиляцию картера, когда она забита и т.п. - симптомы очень схожи. Но у меня трубка не забита. И валит пар из маслоналивной горловины. Что это? невыгоревшая эмульсия?
Дальнейшие шаги. Залить соляры и поработать с ней минуты 2 и заливать нормальное масло (для начала М8В). Я на правильном пути.

При чём здесь спирт?
Кстати не успел я предупредить отца и он промыл двигатель солярой пуская его буквально на пол-минуты. После чего было залито масло М8В. Знакомый моторист говорит, что можно ездить и не думать ни о чем, а эмульсия (это же основа - вода (С)) - она со временем уйдёт, выпариться.

Дык спирт без воды жить не может, зачем на Ваш взгляд тормозную систему им промывают?

А чем пускать мотор с соляркой вместо масла стоило вывернуть свечи и крутить стартером по тех же пол минуты.

Знакомый моторист говорит, что можно ездить и не думать ни о чем, а эмульсия (это же основа - вода (С)) - она со временем уйдёт, выпариться.

Да,но только в том случае если однозначно установлено что поступление ОЖ в картер прекращено.А то ведь и не поймешь. Остатки выпариваются,или ОЖ поступает вновь.
Мож все таки слив масло, проследить,не будет ли например в течении ночи капать из сливного отверстия картера ОЖ?

Смесь с водой оч плохая смазка. Оч здорово влияет на износ канавок для поршневых колец ,да и самих колец.

Поступление ОЖ в картер прекращено. Эмульсии почти не осталось: ни на крышке масло наливной горловины (где всегда раньше скапливалась), на щупе есть чуть-чуть сверху, снизу темное однородное масло. Пугает сейчас другие две вещи:
1)Снизу в трубке вентиляции картера после первой поездки по городу на 15км перестало дымить - раньше дымило на хх - видимо все остатки выгорели, сверху если если открыть фильтр-крышку маслоналивной горловины дымит меньше, но все равно, как трактор. До замены головки блока из двигателя ничего не дымило и приёмистость машины была оч.неплохой, что говорит о хорошей поршневой группе. Мог ли единственный перегрев(когда пробило головку блока и догрел до 110С и выше) повлиять на работу поршневой группы (запало кольцо, ещё что нибудь - не знаю).
2)При том, что ОЖ уже не уходит (как было раньше со старой головкой), температура, особенно в пробках растет до 100С и немного выше (пришлось сегодня с новой головой так догреть , как только поехал свободно, температура опустилась до 90С - стрелка посредине между отметкой 80С и следующей без номера - судя по всему 100С и ниже уже неопускалась). Термостат есть и судя по всему родной? Может он играть роль? Ведь ранее это не влияло даже при уходе ОЖ(воды в верхнем бачке не бывало - а температура не поднималась выше 90С). Зажигание выставлено по лампочке - машина едет нормально, клапана выставил по 0,3 все, по 0,25 крайние - на почти горячуюю, чтобы с доп. зазорами. Что ещё может являться перегревом на хх с небольшим (нормальным) количеством оборотов. Крыльчатка пласт.6-тилопастная.

Компрессию померь. Тут скорее всего кольцам конец настал. Или направляющим клапанов, хотя маловероятно.

С уважением, Евгений.

Любая последовательность событий всегда правильна.

Мог ли единственный перегрев(когда пробило головку блока и догрел до 110С и выше) повлиять на работу поршневой группы (запало кольцо, ещё что нибудь - не знаю).

Кольца закоксоваться могли конечно.

Не трогай технику и она не подведёт!

Да с перегревом вообще какие-то чудеса. Белую покупал с 24 движком и 24-м радиатором. Летом на 10 мин. в пробке невозможно было остановиться, сразу под 100 град. Поменял радиатор на родной-греется. Поставил другой родной радиатор - тоже греется. Со временем в виду убитость движка-поменял его на 402-й.-греется. Поставил дополнительную газелькину водяную помпу- всёравно греется пробки её противопоказаны Так на ней пока тесть в селе ездит. Там ей подходит
На черной прямо противоположная ситуация: радиатор родной, движёк 24-й не перегревается. Держит всегда 80 и даже в пробке, бывает некоторе повышение до 85-90 на затяжных подъёмах, а потом опять норма. Как это объяснить- не знаю. Мисита какя-то

У меня на второй отцовской волге (1968) с родным радиатором, двигателем(капиталка), родной помпой и т.д., если жалюзи открыты выше 80С - это редкость, т.е. должно быть жарко >+30 + подъём + груженая машина + я не знаю чего еще. И то до 90С не дойдёт. И в пробках сколько не стой - 80. А тут едешь - около 90С. Только встал, даже не пробка, тянучка перед светофором - и всё 100 и выше. Жалко только ведь голову поставил, новую в консервации была, ещё тех времен. Поведёт - жалко будет.
А может греться из-за того, что масло(М8В) разжижаеться, теряет свойства, давление падает до 0 (в пробке) - трение внутр. поверхностей увеличиваеться - температура растёт? Кстатит заметил, при прогреве, когда температура ок. 90С и выше и когда давление окончательно упало двигатель начинает работать нестабильно и так и норовит заглохнуть. Стоит остудить ниже 80С - всё ОК. Это и есть масляное голодание и увеличение трения? Мож из-за него и перегрев.

Низзя такого масла в двиг! С друганом лет несколько назад один раз купили такое, что давление падало с прогревом (у него иж-412), дык слили как увидели такое дело, пошло за промывку чисто, а залили наманого.

nickolaus, если я правильно помню то эта машина у тебя не так давно (с осени, что-ли). Не заметил ли, а не появился ли перегрев с потеплением воздуха до 20С и выше? У меня была такая же проблема. Я машину купил в ноябре (перед первым снегом) и тогда все было нормально, а весной, как потеплело, она стала кипеть немилосердно. Виновником оказался забитый насмерть радиатор.

То Человек-в-Тапке: Наманаго 20W50 от хорошего производителя само то? Для подработаного движка, в котором М8В давление уже не держит? (у папика на второй машине то же масло - М8В - давление никогда не ниже 2, а на холодную - шкалит).
То ManCar: осталось 2 предположения: 1) действительно забит радиатор - на выходных попробую поставить старый подтекающий и родные лопасти вентилятора - попробую; 2) как сказало несколько авторитетных мотористов - проблема может быть в забитых каналах охлаждения в БЛОКЕ - скорее всего в каналах охлаждения гильз - мол вертикальные узкие. При этом ед. нормальное решение - снимать двигатель прочищать все каналы и заодно есс-нно капиталочка, раз давление уже не держит.
ВОПРОС:
1-е предположение проверю сам.
НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНА 2-Я СИТУАЦИЯ? ПРИДЁТСЯ ЛИ ИЗ_ЗА ПЕРЕГРЕВОВ СНИМАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?

Прежде чем снимать двиг, надо сделать проверку. Сними радиатор и отнеси домой. Максимальным напором воды из крана заливай верхний бачек и смотри как она вытекает из нижнего патрубка. В моем случае вода донизу доходила не менее чем за 30 секунд. для сравнения, когда купил новый радиатор с новыми сотами, то напора водопроводной сети из обоих кранов не хватало чтобы переполнить верхний бачек - хлестало дай боже.
Двигатель по книге рекомендуют промывать из шланга напором воды в направлении обратном нормальной ее циркуляции, т.е. через верхний патрубок помпы. Можно пооткручивать штуцера краников блока и заодно увидеть сколько там чего. Если после такой профилактики дело не пойдет на поправку, то снимать, а если поможет, то применить промывку системы охлаждения - как тут на форуме описывалось не раз.

Периодическая промывка двигателя легкового автомобиля в процессе замены масла продолжает активно обсуждаться как пользователями тематических форумов, так и автомобилистами в реальной жизни. Каким способом воспользоваться, какую применить жидкость и стоит ли промывать силовой агрегат вообще, — вот краткий список спорных моментов. Чтобы прояснить ситуацию и получить чёткие ответы, нужно детально рассмотреть каждый из вопросов по отдельности.

Необходимость процедуры промывки при замене масла

Владельцам машин, посещающим станцию технического обслуживания с целью поменять масло в двигателе, персонал СТО нередко предлагает попутно промыть силовой агрегат. Мотивация понятна — реализация промывающих средств плюс оплата за выполненную работу приносит прибыль. При этом ни автомеханик, ни сам хозяин машины зачастую не представляет, чем чревато бездумное проведение этой процедуры. Чтобы определиться, нужно ли делать очистку в каждом конкретном случае, необходимо разобраться в физике процесса, протекающего внутри мотора при эксплуатации.

Нагар и отложения внутри двигателя образуются всегда, какое бы масло вы ни заливали. Важно другое — как они могут повлиять на работу силового агрегата.

Так выглядит чёрный нагар при снятом поддоне

Слой чёрной накипи, появляющийся на поверхностях деталей — это результат закономерного угара масла. Его количество зависит от технического состояния цилиндро-поршневой (ЦПГ) и клапанной группы. А вот отложения жёлтого и чёрного цвета появляются по другим причинам:

использование дешёвых минеральных масел;
постоянное несоблюдение графика замены смазки;
заливка поддельных смазывающих материалов.

Как правило, нагар наблюдается на всех поверхностях под клапанной крышкой и на деталях ЦПГ, а отложения располагаются во всех масляных каналах и скапливаются в поддоне картера. Чтобы это привело к снижению проходимости протоков и ухудшению смазки трущихся поверхностей, требуется длительное время и большой пробег авто — свыше 200 тыс. км. А до того нагар и отложения довольно крепко держатся на стенках при условии, что владелец постоянно заливает одинаковое масло.

Эти желтоватые отложения свидетельствуют о том, что масло меняли редко

Чем опасна очистка внутри

Серьёзные проблемы случаются, когда вся эта грязь начинает отрываться из-за внешних воздействий такого рода:

при заливке сильнодействующих промывочных составов или масел;
после перехода на моторную смазку более высокого качества.

В составе любого моторного масла есть различные присадки, способствующие вымыванию всех видов накипи. В бюджетных минеральных смазках пакет присадок ограничен несколькими добавками, без которых нельзя обойтись. Более дорогие синтетические масла с расширенным пакетом присадок отличаются повышенной моющей способностью. Вот почему переход на синтетическую моторную смазку после длительного использования минеральной может ознаменоваться отрывом грязевых сгустков и их путешествием по масляным каналам.

Справка. Быстрое потемнение масла в двигателе вовсе не говорит о его низком качестве. Это означает, что в силовом агрегате имеется нагар, а смазывающая жидкость его хорошо отмывает. А в дизелях она чернеет практически сразу после заливки.

После добавления химически активной промывки либо заполнения хорошим маслом в моторе происходит следующее:

Значительная часть налёта и отложений растворяется и движется по каналам к масляному фильтру, где и задерживается.
После опорожнения картера старая смазка с остатками грязи удаляется не полностью. В системе остаётся от 0,2 до 1 л этой жижи (в зависимости от модели автомобиля).
Часть отложений также остаётся на стенках картера и под клапанной крышкой в виде полурастворенной слизистой субстанции.
После заливки новое масло начинает усиленно отмывать остатки грязи, устремляющиеся к сетке маслозаборника. К ним присоединяется оставшаяся в системе липкая жижа и довольно быстро забивает эту сетку.
Насос не в состоянии прокачать жидкость через засорённую сетку и подать её в главный масляный канал. Трущиеся поверхности не смазываются, отчего происходит авария — перегрев и заклинивание мотора.

Чистая (слева) и засоренная (справа) сетка маслозаборника

Когда можно промывать мотор и обязательно ли это

Вывод из вышесказанного такой: промывать двигатель — можно, хотя и не всегда нужно. Главное, скрупулёзно подойти к выполнению этой процедуры и следовать таким рекомендациям:

Не менее важно правильно выбрать способ очистки двигателя и хорошее средство, не разрушающее резинотехнические изделия, — сальники. Иначе вам придётся платить немалые деньги за их замену.

Средства для промывки силового агрегата: что выбрать

Все составы, имеющиеся в продаже и предназначенные для очищения деталей мотора от угарного налёта и различных шлаков, делятся на 3 группы:

Справка. Некоторые водители, желая сэкономить, по сей день пытаются использовать народные способы очистки агрегата с применением ацетона, керосина, солярки и других простых средств.

Промывочные масла отличаются от обычных менее вязкой консистенцией, позволяющей проникать во все застойные зоны масляных протоков, и расширенным пакетом моющих добавок. Изготавливаются на минеральной и синтетической основе и продаются в канистрах ёмкостью 4 и 5 л. При промывке данный состав полностью замещает слитую ранее старую смазку и действует в течение 10—15 минут на запущенном двигателе, после чего тоже сливается.

Комплект масел для замены с промывкой

Использование промывочных масел хорошего качества — лучший способ очищения, который даёт положительный результат и не наносит вреда деталям силового агрегата. На производстве таких составов специализируются известные бренды Liqui Moly и Castrol. Недостаток способа заключается в длительности процедуры, на неё придётся потратить минимум 1 ч времени, что актуально для слишком занятых автомобилистов.

Специальная химия и присадки для мойки

Наиболее известные и зарекомендовавшие себя на практике производители щадящих присадок — бренды Hi Gear и Bbf, хотя в продаже можно увидеть множество жидкостей других торговых марок. Они выпускаются в пластиковых и жестяных ёмкостях объёмом 400—500 мл и представляют собой смесь моющих компонентов, добавляемых в картер ещё во время эксплуатации. Например, инструкция к американской промывке Hi Gear гласит следующее:

для очистки двигателя с малым износом нужно добавить присадку за 200 км до замены масла с расчётом 1 банка на 4—5 л моторной смазки;
в изношенный мотор или с пробегом свыше 70 тыс. км надо заливать 2 банки: одну спустя 1500—2000 км после замены масла, вторую — за 200 км перед следующей.

Моющие добавки Liqui Moly и Runway

Присадки этой группы удобны в применении и достаточно эффективны, они хорошо подходят занятым людям, которым некогда возиться с промывочными маслами. По отзывам пользователей, моющие жидкости для мотора нареканий не вызывают, исключая случаи неправильного применения.

Поскольку к 5 л смазки нужно добавить 500, а то и 1000 мл присадки, то вязкость масла все же снижается, оно становится жиже, отчего трущиеся детали изнашиваются быстрее. Поэтому назвать щадящую промывку полностью безвредной нельзя.

Справка. Длительность работы на холостом ходу может варьироваться от 5 до 15 минут и регламентируется инструкцией в зависимости от производителя промывающего состава.

Данный тип промывок считается наиболее вредным для трущихся деталей силового агрегата и резиновых сальников, невзирая на заверения производителей в безопасности продукта. Мало того что жидкость довольно агрессивна, она за столь короткое время не успевает качественно промыть все каналы. Единственный плюс — простота в использовании.

Видео: Промывка бензиновых и дизельных двигателей

О народных промывочных средствах: дизельном топливе, бензине и керосине, ацетоне и прочих

В советские времена, когда выбор химических средств для обслуживания автомобилей был весьма ограничен, водители промывали силовые агрегаты разными доступными жидкостями, в том числе:

Перечисленные препараты служили ингредиентами для создания народных моющих средств, ведь в чистом виде заливать в мотор солярку или ацетон недопустимо. Трансформаторное масло смешивали с дизельным топливом в пропорции 1:1 или с керосином (400 мл на 2,5 л смазки). После эту смесь заливали в картер и давали поработать на холостых оборотах 15—25 минут. На тот момент рецепт действовал неплохо.

Справка. Ацетон нельзя было применять и ранее, поскольку он абсолютно не растворяет жиры, зато быстро расправляется с пластиком и обычной резиной.

Как самостоятельно промыть двигатель

Процедура промывки довольно проста и выполняется силами одного человека. Для работы понадобится ключ от сливной горловины, ёмкость, воронка и приспособление для откручивания масляного фильтра. При использовании промывочного масла порядок действий такой:

Прогрейте силовой агрегат до температуры не менее 60 °С, поставив его на смотровую канаву.
Открутите пробку, подставьте ёмкость и слейте старую смазку. Чтобы она вытекала веселее, откройте крышку заливной горловины.
Дождитесь, пока отработка стечёт до конца (20—30 мин), фильтр не снимайте.
Закройте нижнюю пробку, залейте промывочное масло и запустите мотор на холостых оборотах. Не забудьте закрыть горловину.
Выдержите время, указанное в инструкции на упаковке промывки. Заглушите силовой агрегат и слейте её, как описано в п. 1—3. Выкрутите масляный фильтр.
Смажьте резиновое кольцо нового фильтра свежим маслом и установите его на место, затянув от руки.
Заполните картер агрегата свежей смазкой и заведите мотор для проверки. Лампа давления масла должна погаснуть в течение 5—20 сек.

Щадящая и быстрая промывка с помощью присадок выполняется аналогичным образом, только жидкость заливается в двигатель заранее (точно указано в инструкции) и сливается один раз вместе с отработкой. Потом сразу заливается новая смазка.

Видео о правильной промывке мотора

Преимущества и недостатки разных способов очищения движка

Наименьший вред двигателю наносит промывка маслами с оптимальным пакетом моющих присадок, что является главным преимуществом данного способа. Если вы им воспользуетесь, то будете спокойны за техническое состояние ЦПГ и целостность всех сальников. Методику можно усовершенствовать, купив промежуточный масляный фильтр и поставив его на время проработки мотора на моющей смазке.

Недостатком способа считается длительность процесса и сравнительно высокая цена, которую придётся уплатить за качественную промывку. Поэтому он практикуется в тех случаях, когда у хозяина машины есть время и условия для проведения замены смазывающих материалов своими руками.

При промывке маслом заливка производится дважды

Средство для раскоксовки поршневых колец

Говоря про обслуживание силового агрегата, нельзя не упомянуть операцию раскоксовки. Она выполняется на сильно изношенных моторах, где от нагара залегли маслосъемные, а иногда и компрессионные кольца. Тогда автомобиль теряет в мощности и сильно дымит, ездить становится невозможно. Чтобы высвободить кольца и удалить нагар, в каждый цилиндр впрыскивается едкий состав — раскоксовыватель. Данная процедура обязательно совмещается с заменой масла, иначе агрессивная жидкость может вывести из строя сальники или разъесть прокладки.

Видео: Раскоксовка колец с промывкой

Дизель — промывать или нет?

Важная особенность дизельных двигателей состоит в том, что при замене масла их промывать не только бессмысленно, но и вредно. Тому есть причины:

агрегат работает в жёстких условиях, где от топлива выделяется больше нагара и вновь залитое масло чернеет почти сразу;
дизельные смазки очень активны в плане промывки, поэтому дополнительная очистка не нужна;
масло для дизелей создаёт на всех трущихся поверхностях прочную плёнку, которую нельзя нарушать разными промывками.

Справка. Во времена СССР дизельные масла часто использовались в качестве промывок благодаря своим характеристикам.

Единственный способ содержать дизель в относительной чистоте и максимально продлевать его ресурс — менять моторную смазку как можно чаще (1 раз в 6—8 тыс. км). Впрочем, эта рекомендация актуальна и для бензиновых агрегатов.

Как выяснилось, промывка двигателя автомобиля — дело непростое. Процедура сложности не представляет, но её нужно выполнять к месту и с умом. Лучший вариант — промывать элементы и детали мотора в разобранном виде, когда пришло время капитального ремонта. А до этого нужно вовремя менять масло и не заливать в бак некачественное топливо, чтобы не провоцировать образование шлака и отложений.

Читайте также: