Чем промыть бачок гур рено логан
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
По количеству серебрянки в системе ГУР можно судить о ее состоянии. В исправно работающей системе масло чистое, но если ее много, то ждать беды. Это значит, в насосе идет ускоренный износ. Чем больше в системе металлической стружки, тем быстрее идет износ. Если серебрянки слишком много, то это значит, что насос уже испорчен. Полированные детали насоса задраны, а снятый металл циркулирует по системе.
Замена насоса ГУР, взамен испорченного, в случае обильного количества серебрянки в системе, имеет сложность. Если не удалить металлические частички из системы, то новый насос будет так же испорчен. Но промыть все полости системы ГУР, особенно цилиндр рулевой рейки совсем не просто.
Описанную ниже процедуру рекомендуется проводить раз в 10 – 20 тысяч километров. Можно приурочить ее к очередной замене масла в двигателе. Это значительно увеличит срок службы насоса. А в случае замены насоса эта процедура обязательна!
Промывка системы ГУР без разборки.
- Потребуется примерно два литра (или больше) жидкости ГУР. (Жидкость должна подходить по типу для вашего автомобиля.) Груша или большой шприц для откачки масла из бачка. Емкость для слива масла.
- Процедуру лучше проводить вдвоем. Один человек сидит за рулем, другой у открытого капота.
- Завести мотор, но в процессе процедуры не газовать!
- Прокрутить руль пару раз от упора до упора, чтобы жидкость в системе перемешалась.
- Прекратить вращать руль и откачать из бачка весь доступный объем масла. Обычно это грамм 200. Если вследствие низкого уровня жидкости в бачке, в насос попадет воздух, то раздастся вой и масло вспенится. Но это не повредит насосу. Наоборот, пузырьки воздуха лучше захватывают мусор в системе.
- Долить жидкость в бачек до нормального уровня, и повторить пункт 4.
- Повторять последовательность пока не будет израсходована вся приготовленная жидкость. После этого долить жидкость в бачек до нормального уровня, подождать пока осядет пена и снова долить. Заглушить мотор.
В некоторых случаях в зависимости от конструкции бачка при низком уровне жидкости ее может начать выкидывать через открытую пробку. В этом случае не следует откачивать жидкость до конца.
При сильной загрязненности системы может понадобиться до 5-ти литров новой жидкости. При замене насоса нужно сначала промыть систему, а потом уже заменять его. К сожалению, альтернативой данной промывки может быть только полная разборка и чистка системы. Поэтому неудобность процедуры оправдывается результатом.
Держите систему ГУР в чистоте !
Добрый день всем.
На днях у знакомого загудел ГУР.
Заглянули в бачок там отработка почти(((
У хозяина было 2 литра масла, первый литр слился как мазут, второй литр слился чуть светлее, последнее слилось чище но все равно какой то темно малиновый цвет вспененый(пена понятно от гура и воздуха)
И так теперь вопрос:
Чем промыть систему можно от каки, насос умрет и ладно, завтра купит новый для замены(этот воет ужасно), но промыть хочется на старом, чтобы какашка из системы не убила новый насос.
Уже думали дизеля залить или керосина…но потом чем выгонять его…в общем подсказывайте! Я промывал маслом, но хозяин жмот нету денег на масло, и кажется литром не отделаться(
Почему горит масло от износа насоса или есть другие причины?
Всем заранее спасибо за советы и наставление на путь истинный!
Если вы счастливый владелец машины с гидроусилителем, или только намереваетесь купить такой автомобиль — то рано или поздно вы столкнетесь с промывкой системы ГУР. Насколько нужна эта услуга? Давайте разбираться.
Можно вместо промывки просто заменить масло?
Если добросовестный водитель следит за состоянием усилителя и проверяет масло в бачке ГУР, то он сам увидит, что масло уже потеряло свои свойства. А если не проверяет, то о том, что масло испортилось водителю расскажут автомеханики на СТО.
Масло в системе гидроусилителя нужно менять каждые 100 тысяч километров или при каждом техобслуживании или ремонте.
А в каких случаях нужно промывать систему ГУР?
— если масло изменило свои свойства: загустело или стало жидким;
— масло вспенилось или изменило первоначальный цвет.
Многие водители возразят: если можно заменить масло в системе гидроусилителя, то зачем еще и промывать ее?
Когда система засоряется, в ней копится не только металлическая стружка, но и осадок из старого масла и мелких частичек мусора. Даже если заменить масло на новое — этот плотный осадок останется. Больше того, новое масло может взбаламутить эту гущу, поднять, и вот эта гуща уже забила клапан насоса ГУР и каналы распределителя, осела на тефлоновых колечках рейки, из-за нее появились задиры по поршню вала.
Если вы с завидной регулярностью только меняете масло, то вы, конечно, молодец. Но с каждой заменой система зарастает осадком все сильнее. Иногда обычная замена масла поднимает столько осадка, что потом нужно менять насос ГУР, рулевую рейку, шланги — то есть весь узел. В этом случае нужно промывать клапан бачка насоса. Если этого не сделать, руль станем тугим, или вообще откажется прокручиваться.
Как промыть систему гидроусилителя?
Специализированные СТО для промывки системы гидроусилителя используют специальный промывочный стенд (другое название — промывочная станция). Этот стенд имитирует работу насоса ГУР и подает масло в систему под давлением.
В промывочном стенде есть два шланга, и для фильтра для очистки:
— фильтр грубой очистки, который сделан из омедненной сетки — он фильтрует более крупный мусор в масле;
— фильтр тонкой очистки, выполнен в виде спонжа из фетра — отсеивает самый мелкий мусор и взвесь. Его приходится постоянно менять, потому что он быстро забивается, и хватает его на 2 или 3 промывки.
Очень удобно, что эта станция работает и с ГУР, и с ЭГУР. Кроме того, станция не только промывает систему, но и проверяет состояние рулевой рейки — услуга 2 в 1. После подключения к машине стенд считывает показатели рулевой рейки: держит ли она давление, какие показатели манометра, как работает распределитель. Получается, что этот стенд не только промывает систему гидроусилителя, но и проводит диагностику рулевой рейки.
ВАЖНО! При промывке системы бачок насоса снимают, и в 9 случаях из 10 бачок меняют на новый. Это связано с тем, что практически на всех гидроаккумуляторах сетка не съемная, а впаянная, и очистить ее без демонтажа не получится. Но в тех редких случаях, когда бачок менять не нужно, то его тщательно моют.
Как подключают стенд:
— мастер отключает шланг высокого давления;
— подключает стенд к шлангу обратки;
— снимает бачок и насос гидроусилителя;
— включает стенд в сеть;
— дальше помощник мастер начинает активно вращать руль из одного крайнего положение в другое, чтобы вал рейки начал двигаться, а масло циркулировало по системе стенда и рейки;
— после промывки мастер сливает старое масло из систем ГУР;
— устанавливает новый или очищенный насос, бачок гидроусилителя;
— потом мастер заливает свежее масло;
— запускает двигатель — промывка закончена!
На что идут водители, чтобы не промывать систему
Некоторые водители хотят сэкономить, и пробуют промывать систему гидроусилителя самостоятельно. Но в гаражных условиях это сложно, такая промывка может повредить систему ГУРа, и после кустарных манипуляций придется менять насос, сам усилитель и его комплектующие.
А есть самоделкины, которые лечат бачок ГУР при помощи магнита на бечевке. И да, такой магнит действительно притягивает к себе крупные частицы металлической стружки. Но глобальной проблемы взвеси в системе он не решит. Тем более не сможет заменить профессиональную промывку в автосервисе.
Как промывать систему гидроусилителя.
Можно сделать вывод, что замена масла ГУР — дело хорошее, но если не промывать систему гидроусилителя, то рано или поздно она даст сбой.
Как и любая другая система автомобиля, гидроусилитель нуждается в своевременном обслуживании. Итак, если вы испытываете следующие проблемы: руль становится тяжелее вращать; руль сложно удержать в одном положении; руль вращается рывками; при вращении слышны посторонние звуки, — значит нужно, по крайней мере, проверить уровень гидравлического масла в бачке ГУРа либо произвести замену жидкости.
Для замены Ельфа не оказалось в ближайшем магазине, приобрел Мобил. Ну а дальше последовала замена.
Для замены жидкости в ГУР на Рено Логан Вам понадобится съемник стопорных колец (можно и пассатижи), а так же 10-15 минут свободного времени. Полностью опустошить систему не получается, но промыть имея два литра АТФ можно качественно :
1 Открываем крышку бачка, вытаскиваем из бачка чёрную пластмассу с сеточкой, выдёргиваем бачок из кронштейна вверх, переворачиваем его, выливая имеющуюся в нём жидкость.
2.снимаем подводящий и обратный шланги с бачка ГУРа, подставляем под них емкость и проворачивая ( на заглушенном моторе) рулевое колесо, в одну сторону до конца, затем в другую, сгоняем жидкость в емкость
3 Ставим шланг и бачок на место, заливаем под завязку жидкость в бачок, запускаем двигатель и выворачиваем руль от упора до упора несколько раз .
4 Повторяем пункты 1, 2, 3 ещё раз .
5 Повторяем пункт 3 не забыв поставить на место хомут шланга и черную пластмассу .
6 Доливаем жидкость до нормального уровня .
7 Если после всего этого ваш ГУР начал издавать противные звуки при работе и масло вспенилось, то не паникуем, а ждём некоторое время пока выйдет из масла воздух, затем глушим мотор и проверяем жидкость.Порядок прокачки ГУР
Сам процесс не сильно сложный, старую жидкость слил, из патрубков выгнал, бачок и фильтр отмыл, новую залил, прокачал и готово.
Но почему никто не пишет, что после такой замены, новая жидкость в бачке после минуты с заведенным двигателем снова превращается в грязное мессиво из старой не вытекшей до конца жидкости?
И хоть тут усрись и сколько руль ты не крути и не выгоняй из патрубков жидкость — часть ее, старой, вонючей и похожей на жидкие фекалии по цвету, все равно останется.
Поэтому я решил поступить немного по-другому.
Берем недорогую жидкость для промывки, мне повезло и я урвал 2 литра hi gear за 500 рублей. Какая она и какой на ней ценник — абсолютно не принципиально, вы все равно ее сольете.
Далее работаем по привычной схеме. Старую жидкость слили по максимуму, залили новую, прогнали ее с заведенным двигателем, увидели, как она в бачке моментально стала грязной.
И снова ее выкачиваете и так по кругу, на сколько вас хватит.
Я сделал таких 4 или 5 заходов.
В итоге у меня вышло около 3.5 литров коричневой грязной жидкости. Все два литра hi gear ушли на промывку.
Вот такая жидкость у вас остается в бачке, если менять ее так, как рекомендует 99% видео на ютубе и статей в интернете
Далее берем уже нужную нам жидкость ГУР. В моем случае это ELF Renaultmatic D3 синтетика. Взял 2 литра.
Заливаю ее, прогоняю по системе и вижу что в бачке она немного потеряла свой темно красный цвет. Сливаю ее полностью и заливаю по второму кругу.
И только теперь, после хренову тучу промывок, после того как жидкость прошла по системе, с заведенным двигателем, она осталась в бачке КРАСНОЙ.
Стал ли руль крутиться легче? Скорее нет, чем да. Но уверен, для насоса и всей системы, такая капитальная чистка пойдет только на пользу.
Кто-то конечно напишет сейчас, что такая жидкость грязная у меня была из-за большого пробега. Но бачек внутри оказался чистым, да и фильтр тоже.
Также найдутся люди, которые скажут что Elf renaultmatic d3 не подходит для ГУР в Логан. Бред. Да, ее нет в рекомендованых на сайте Elf. Но ее заливают спокойно в другие марки и модели авто. И то, что синтетика якобы агрессивно влияет на резиновые патрубки и прокладки — тоже детский сад. У нас что, резина другая какая-то в Логанах?
Хочу также оставить пару советов:
1. Кому все таки лень домкратить колеса — не ленитесь. Если все делать так как я расписал, на третий раз вы задолбетесь крутить руль.
2. Снимать трубку обратки не обязательно. Тем более с годами она прикипает намертво. Я просто снял с кронштейна бачек и зафиксировал его в противоположном от трубок наклоне. А всю жидкость сливал шприцом( в аптеке берете самый большой который есть)
3. Не тратьте деньги на оригинальные жидкости для промывки системы, берите самую дешевую универсальную жидкость, вам на ней не ездить. А в финалочке уже зальете что положено.
Работу закончил перетяжкой руля. Купил оплетку, но она оказалась больше чем нужно в ширину. Обошел эту проблему тонкой прокладкой из паралона. Получилось просто шикарно, по сравнению с прошлым разом нет никаких заломов, горбов и торчащей оплетки на спицах.
А также приклеил самоклеящийся карпет на порожек багажника. Он у меня был очень сильно поцарапан, а тратить в районе тысячи рублей за накладку от Русской Артели не входило в мои планы. А тут 50 рублей на карпет и все отлично получилось.
На этом пока все. Продолжаю готовить машину к большим поездкам и доделываю всякие мелочи, до которых давно не доходили руки)
Всем привет! Белгородцев поздравляю еще и со снегом, который сегодня срывался в течении дня вместе с дождем…) Надеюсь, все уже подготовили свои Логаны к экстремальным дорожным условиям…
Этой записью заканчиваю в уходящем году работу по замене всех технических жидкостей в своем авто… Этим летом заменил масло в КПП, после обновления передней тормозной системы произвел замену тормозной жидкости, на 8000 пробега заменил масло ДВС, а совсем недавно вместе с заменой ремня ГРМ и помпы произвел замену и охлаждающей жидкости.
Оставалась незамененной только одна жидкость — масло ГУР, которое согласно рекомендациям Автофрамоса, так же как и масло в КПП, заливается на весь срок службы авто…) На Драйве узнал, что парни меняют жидкость ГУР после 4-5 лет эксплуатации, но решил задать вопрос моему знакомому московскому профи из "Овода" Алексею, который порекомендовал после 6 лет все же производить замену. "Овод" — это официальный представитель Рено в России, в данном центре обслуживался мой автомобиль до 2012 года и Алексей знает информацию о всех пройденных ТО с самого начала эксплуатации моего Логана.
Замену производили своими руками в сервисе у моего старого друга-одноклассника Эдика, неоднократно уже помогавшего мне… Предварительно заехал в "Автосеть-31" на Корочанской и приобрел 2 л жидкости ГУР ELFMATIC G3 по 235 руб. и пару хомутов (один про запас) по 17 руб. для замены старого хомута на бачке ГУР.
Инструмент вожу всегда в багажнике, для слива старой жидкости срезал полутора-литровую баклажку, ну и набросал себе в Worde небольшой мануал, взяв за основу опыт Красненького и помощь ddjek, за что им огромное спасибо!
Делать весь процесс необходимо только вдвоем. Многие пишут, что меняют жидкость ГУР при заведенном двигателе — так делать ни в коем случае нельзя, во избежание выхода из строя насоса…
Итак, вывешиваем передние колеса, выворачиваем руль в крайнее левое положение, снимаем и открываем бачок ГУР, вынимаем фильтр и начинаем потихоньку сливать старую жидкость…
Продукты износа, которые накапливаются в жидкости гидроусилителя руля (ГУР), плохо влияют на состояние этой системы. Поэтому нужно периодически менять жидкость и промывать ГУР. Далее мы расскажем, как делать промывку самостоятельно.
Самостоятельная промывка ГУР
Для работы нам понадобятся: отвертка, чистая литровая емкость и новая жидкость ГУР.
Прежде всего, необходимо слить старую жидкость из системы.
Сливаем старую жидкость ГУР
Выполняем следующие действия:
1. Устанавливаем машину на горизонтальную поверхность и активируем ручник
2. Под капотом находим резервуар для жидкости ГУР
3. Ослабляем крепление хомута возвратного шланга, отсоединяем его и опускаем в заранее подготовленную емкость
4. Закрываем отверстие в резервуаре
5. Ставим емкость в подкапотном пространстве и крепим подальше от источников тепла и подвижных деталей
6. Включаем мотор и следим за выкачиванием жидкости из ГУР. Процесс будет более эффективным (больше жидкости скачается), если дважды повернуть руль до упора влево и вправо
7. После выкачивания сразу же глушим мотор и присоединяем возвратный патрубок обратно
Дальнейшие действия
Заливаем жидкость ГУР в резервуар через крышку (до верхней отметки). После этого, не включая мотор, медленно поворачиваем руль в разные стороны до упора. При снижении уровня жидкости снова доливаем ее. Повторяем действия, описанные в этом абзаце, до тех пор, пока уровень жидкости не перестанет снижаться.
Потом запускаем мотор и снова проворачиваем руль. Повторяем процедуру из предыдущего абзаца до тех пор, пока и при работающем двигателе уровень жидкости не перестанет снижаться.
Наличие посторонних шумов в системе ГУР означает, что в ней есть воздух. Удостовериться в этом можно, если в процессе работы мотора установить руль в положение "прямо". После выключения двигателя жидкость ГУР в резервуаре должна подняться. Это говорит о том, что ее нужно продолжать прокачивать.
Затем сливаем жидкость. В случае если она грязная – повторяем промывку. Кроме того, нужно проверить, не протекают ли соединения и патрубки. Когда работа завершена, доливаем жидкость до верхней отметки резервуара.
Читайте также: