Чем обработать низа дверей на ваз 2110

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Двери обезжириваем, я использовал уайт спирит.
Лучше всего выбрать не тяжелый виброматериал для дверей, чтобы со временем дверь не просела(петли не выдерживают). Я выбрал материал полегче, не ЭКО-4(который использовал везде), а ЭКО-2. Его вес примерно в 2 раза меньше, чем у ЭКО-4.
Хотя я не верю, что двери просядут от этого, т.к. на данный момент у меня кроме ШВИ дверей установлены большие подиумы(вес их на много больше обычных пластмассовых) и перетянуты карты дверей(а это еще веса пару Кг, т.к. клея ушло не один литр на каждый карт + материал.), то есть у двери очень тяжелые. За 2 года двери не просели. Тфу тфу тфу.. :)
Наклеить шумоизоляцию внутри дверей задача не из легких.
Вырезаем прямоугольные куски виброматериала, греем техническим феном и просовываем их через прорези во внутрь двери. Далее пытаемся пролезть туда валиком и укатать вибру.
Внешнюю стенку двери оклеивают виброматериалом в первую очередь для хорошего звучания акустики. Тут сложностей при проклейке нет.
Важный момент: На этой и следующей фотографии видно, что самый низ двери я не обезжиривал. Внизу двери антикор я оставил специально, что бы двери не сгнили, т.к. вся влага оседает именно внизу двери.

Шумоизоляция задних дверей ни чем не отличается от передних.

Закрываем технологические отверстия двери опять виброматериалом.

Не малый эффект на шумоизоляцию автомобиля оказывают дверные уплотнители. Чтобы убрать шум ветра в салоне можно доработать дверные уплотнители или установить дополнительные. В этой статье поговорим о дополнительном комплекте уплотнителей.

Все знают какие зазоры между дверей у иномарок, там 1мм-2мм максимум. У моей 11ой зазоры в некоторых местах доходят то 5мм.
В интернете вы найдете множество способов как доработать уплотнители дверей ВАЗ 2110, а может быть попробовать установить дополнительные ?

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Чтобы уменьшить шум ветра в салоне можно установить дополнительные уплотнители дверей из различного материала. Первый способ с помощью Flex'а.

Флекс или K-FLEX - трубка используется во многих отраслях, я нашел ее в магазине по обслуживанию и продаже кондиционеров.
Закрепить Flex можно с помощью клея (например, Момент), либо на двух-сторонний скотч. В обоих случаях трубка держится достаточно крепко. Единственное нужно обезжирить поверхность.

Одну трубку Flex'а я пустил по верху, начиная от низа лобового стекла и заканчивая задней дверью. Уложил по краю задней двери. Хорошо видно, как флекс проходит поверху задней двери и затем по контуру вниз.

Между дверей наклеил на стойку от верха до замка двери.
Клеить дополнительный уплотнитель на двери не рекомендуется, т.к. при открытии/закрытии двери, Вы будете зацеплять его рукой и он рано или поздно оторвется.

Первые закрытия дверей будут тугими, но через сутки флекс примет форму усилий при закрытии дверей больше не потребуется.

Другой вариант, заменить штатные уплотнители дверей ВАЗ 2110 на уплотнители от Приоры.
Дело в том, что уплотнитель дверей Приоры имеет 2 камеры, что положительно сказывается на эффекте герметичности.
Я поменял заводские дверные уплотнители только на передних дверях, а задние оставил с заводскими, т.к. там очень плотно прилегает флекс.

Покажу на рисунке, каким образом можно сделать:
Красный цвет - как сейчас у меня наклеен флекс (все крепится на кузов).
Синий цвет - дверной уплотнитель от Приоры.
Зеленый цвет - это вариант наклеить резиновый уплотнитель(например от 9ки) на двери. Таким образом вертикальные щели будут полностью закрыты. Данную доработку у себя я не делал

Эффект после установки дополнительных дверных уплотнителей на ВАЗ 2110:

Эффект заметил сразу, даже очень большой. Особенно, когда вся машина шумоизолирована и установлены дополнительные уплотнители - в салоне стало комфортней. Шума почти нет, ветер в машине не гуляет, соответственно стало меньше пыли и запаха из вне.
Учитывая очень низкую цену материала, минимальные затраты времени(30минут) и очень положительный эффект - советую сделать данную доработку в первую очередь.
После года использования такого уплотнителя могу сказать, что погодные условия на нем никак не сказываются, он в отличном состоянии.

ИТОГ по доработке дверных уплотнителей дверей ВАЗ 2110:
Материала затрачено:
Флекс(на обе стороны машины) - около 7м.

Времени затрачено:
Не более 1 часа.

Дополнительный уплотнитель между дверей ВАЗ 2110

Закрыть щели между дверей автомобиля можно одним из способов:
Вариант 1 .

Вариант 2 .

Вариант 3 .
При монтаже использовал 3м лента 6мм и праймер 3м 94. Клеит один раз, второго не бывает. Дверной уплотнитель с ваз 2108.
Отрезаем армированную часть и часть с тонкой трубочкой приклеиваем на двери.
Обязательно обрабатывать праймером, он работает как грунтовка, приклеишь - не оторвёшь.
Операцию проводить только при снятой двери, а то можно запороть.
Берёшь друга, 2 колеса, подкладываешь под переднюю дверь, открываешь и облокачиваешь дверь о кузов. Провода на месте. Быстро и удобно.
Первый раз делал не снимая , эмоций "0" одни ма-ты.

Вариант 4 .
Потребуется уплотнитель от ГАЗ (какой то).
Особенность здесь в том, что место обозначенное красным уголком идеально вклеивается за эти две плоскости в нишу задней двери.
При этом уплотнитель как бы выворачивается навстречу закрываемой (накладываемой) передней двери, и сам край дверцы удивительным образом аккуратно ложится в проем обозначенный вертикальной красной чертой в уплотнителе.

На этот раз пользовался серым полиуретановым герметиком, хотя необходимо черным, что бы видно не было

Теперь очень достойно заглушено, хотя для хорошего прилегания при закрытии дверей необходимо подогнать подрезанием верх и низ уплотнителя. На передних дверях оставил без изменений - уж очень там узко и специфика зазоров такова, что ничего потолще туда не вставить, так что бы надежно держалось.

Дополнительный уплотнитель внизу двери ВАЗ 2110

Тонкая трубочка, что осталась с армированной частью очень хорошо, как родная, ложится на бортик порога. Со внутренней стороны она не закрывает а только слегка, косметически, прикрывает дырки стоков для воды из дверей, хотя когда дверь закрыта может и перекрывать, прорезать не проблема.


Если не ошибаюсь, то на машинах до 2003г.в. нижний уплотнитель двери шел с завода(на моей ВАЗ 2111 2002г.в. он есть).
Многие пишут, что уплотнитель внизу двери собирает влагу и грязь, что быстро вызывает ржавчину.
Могу сказать по примеру своей машины, у меня этот уплотнитель стоит и ржавчина под резинкой пока не появилась.
Кстати, не обязательно использовать все эти уплотнительные резинки, можно и доработать штатные уплотнители дверей.

Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.

Причины коррозийного поражения

Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:

• плохая антикоррозионная обработка металла;
• электрохимический процесс;
• систематический контакт с водой;
• антиледовые реагенты.

Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.

Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.

Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.

Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.

Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:

1. Вздутие лакокрасочного покрытия на наружной поверхности. Несмотря на то, что ЛКП не повреждено, это не означает отсутствие под слоем краски ржавчины. В 60% водители обнаруживают значительный очаг коррозии, сквозную дыру, после того как очищают поверхность.
2. Видимые полосы ржавчины на нижней части двери. Дефект возникает в месте скола или микротрещины ЛКП. В этом случае гниль проникает как во внутренний карман, так и на порог.
3. Значительные очаги коррозии по нижней кромки двери. Такой дефект не возникает за один день, но если авто зимовало на улице под простым тентом, не эксплуатировалось, то за 3 месяца зимы коррозия может покрыть всю деталь, затронуть элементы днища.

Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:

1. Пассивная защита. Элемент кузова очищается от грязи, высушивается, обрабатывается битумной мастикой. Используется антикор на основе парафина для внешней поверхности, в закрытую полость необходимо залить масляной состав.
2. Активная преобразующая профилактика. Для защиты используются не просто антикоры, а составы, которые вытесняют влагу по типу Мовиля с консервантами первичных очагов ржавчины. Жидкими составами обрабатываются элементы кузова, после высыхания образуется защитная пленка. Главное условие для использования Мовиля — отсутствие синтетических уплотнителей в двери, агрессивный состав разрушает резинки и пластиковые накладки.
3. Комплексная профилактика предполагает использование как антикоров, так и обработку металла грунтовкой после предварительной зачистки кузовного элемента.
4. Оцинковка. Дорогой производственный метод защиты кузова автомобиля от коррозии. Многие бренды цинкуют горячим методом на стадии сборки, поэтому двери, пороги, днище автомобиля устойчивы к ржавчине. Лучшие результаты показывает компания Вольво. Автомобили бренда не гниют после 15 лет эксплуатации. В домашних условиях можно использовать грунтовку с высоким содержанием цинка.
5. Конструктивная защита. Современный способ предотвратить появление коррозии основан на том, что на автомобиль устанавливают систему, которая управляет потоком электронов на поверхности металла. Это устройства катодной, анодной, электронной защиты используется на моделях премиум сегмента.
6. Ламинирование, установка накладок. Защита двери от ржавчины пленкой направлена в первую очередь на предотвращение появления сколов на ЛКП от летящего гравия. Автомобильный пленочный антикор наносится самостоятельно, срок службы пленки до 1,5 лет.

К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.

Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины

Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.

Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.

Виды и особенности антикора

Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:

1. Состав должен сохранять текучесть, чтобы хорошо пропитывать ее микротрещины.
2. Не разрушать лакокрасочное покрытие.
3. Обладать свойствами консервирования ржавчины.

Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:

1. Сохранять прочность при высоких, низких температурах.
2. Иметь высокие антиударные свойства, оптимальную степень адгезии.
3. Быть устойчивым к агрессивному воздействию антиледовых реагентов.

Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.

Выбор антикора для дверей

Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.

Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.

LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.

Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.

ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.

Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.

Dinitrol 479. Для распыления вязкого состава используется пистолет высокого давления. Средство наносится толстым слоем до 2 мм. В антикоре используется синтетическая резина совмещенная с ингибиторами коррозии. Вспененный состав образует на поверхности металла прочное покрытие устойчивое к механическому повреждению, проникновению влаги.

Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.

Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.

LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.

Антикорозийка своими руками

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.

Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:

1. Вымыть, высушить поверхность.
2. Зачистить ржавчину, если есть очаги коррозии. Снять краску, обработать металл болгаркой, если разрушение значительное.
3. При сквозных отверстиях провести ремонт.
4. Зачистить наждачной бумагой, обезжирить.
5. Прогрунтовать, при необходимости прошпатлевать.

Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.

Изготовление и нанесение

Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:

1. Body-950. Используется для увеличения шумоизоляции ─ 400 мл.
2. Мастика Кордон, увеличит антивибрационные характеристики кузова ─ 2 л.
3. Антикор масляной Мовиль НН — 2,7 л.
4. Пластилин ─ 2 пачки.
5. Пушеное сало ─ 1 банка.
6. Обезжириватель Сольвент или Уайт спирит.

Для изготовления необходимо смешать пушечное сало, пластилин и Кордон в металлической посуде, подогреть на водяной бане. Подождать пока состав не почернеет, постоянно перемешивая. Снять с бани, наносить кисточкой на обработанную поверность, пистолет не использовать. Обработка дверей автомобиля проходит по шагам:

1. Обработать поверхность обезжиривателем.
2. После высыхания Уайт спирита нанести Body-950 в два слоя. Каждый новый накладывать после полного высыхания предыдущего.
3. Нанести домашнее антикоррозонное средство.
4. После высыхания покрасить.
5. Обработать внутренние полости двери.

Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.

1. На флакон надевается специальная трубка распылитель.
2. Патрубок вставляется в отверстие, распыляется.

Домашнее средство используют для защиты внутренности днища, короба, порога без разбора элементов. Прежде чем обработать под крыльями авто ,необходимо провести полную зачистку детали от грязи. Можно использовать парафиновые или универсальные составы.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:

• если производитель не оцинковал детали кузова производственным способом;
• при повреждении ЛКП;
• во время эксплуатации зимой при стоянках машины вне гаража.

Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.

Регулировка дверей ВАЗ 2110 требуется в случае, когда нужно правильно выставить зазоры автомобильных проемов. Заводская настройка со временем смещается. Дисбаланс приводит к другим нарушения: появляется скрип, снижается герметизация салона, наблюдается некорректность в работе замка или ручек. После осмотра кузова важно определить фрагмент, требующий регулировки.

Зачем регулировать двери

Дверца современного автомобиля должна закрываться бесшумно, легким толчком. Понимание того, что требуется регулировка, придет, если будет выявлена причина поломки:

1. Петли приняли неправильное положение – проверяются детали на предмет механических повреждений.
2. Увеличены зазоры между дверцей и кузовной частью – ранее была проведена плохая регулировка.
3. Требуется замена дверной ручки или замка – плохая фиксация крепежных элементов.
4. Деформация кузова появляется вследствие аварии, слесарных работ, неправильной установки дверной карты.

Если водитель внимательно осмотрит машину, то сможет заменить провисание, проседания дверей. Когда дверца закрывается с громким стуком или это действие требует усилия, то изменено положение полотна.

При произвольном открытии конструкции во время движения проблему ищут в замыкающем механизме.

Устройство двери

Конструкция представляет собой металлическое полотно с нишами и отверстиями для креплений. Внутренние полости предназначены для шумоизоляционной прокладки, электропроводов, динамиков, системы стеклоподъемников, замка и рукояти. Дверь крепится на литые петли, обод обшивается резиновым уплотнителем. В нишу вставляют стекло. На заводе проверяется диаметр зазоров: не более 1–2 см. Автомобиль стандартной комплектации выпускается без дополнительного апгрейда. Доработка машина неопытными водителями может привести к неисправности дверцы.

Инструменты для регулировки

Для регулировки конструкции приготавливается инвентарь, запасные детали и профилактические средства. При замене замка приобретается весь механизм или сердцевина. Цена устройства начинается от 500 руб. Подготовка включает в себя выбор помещения и наличие инструментов:

• торцевой ключ;
• набор отверток;
• молоток;
• смазочные вещества;
• ветошь;
• нож.

Настраивать петли легче ключом на 10, но если его нет, подойдет инструмент под девятым номером.

Регулировка передней или задней двери

Проводится проверка расстояния зазоров, состояния петель, замка и открывающего механизма. Вне зависимости от того, какую дверцу нужно настроить: переднюю или заднюю, предусмотрен универсальный алгоритм действий:

1. Ослабить петли с помощью ключа. К их внутренним винтам можно получить доступ, если хорошо распахнуть дверь.
2. Молотком выполнить легкие постукивания, это позволит сместить конструкцию в нужное положение.
3. Затянуть болты, когда дверца встала на место. Также проверяется открытие/закрытие, при необходимости механизм дорабатывается.

Деформация металлического фрагмента не исправит регулировка, только качественная рихтовка.

Регулировка ручек на дверях

Отрегулировать евроручку поможет отвертка №20, но сначала требуется разборка облицовочной панели. Пошаговый алгоритм:

1. Съем заглушек. Выкрутка болтов.
2. Снятие накладки. Выемка ручки.
3. Отсоединение проводков фиксатора.

Проверка/осмотр механизма подскажет, в чем именно неисправность. Чаще всего причина нарушения – загрязнения или сильная затяжка внутреннего болта. При поломке приходится менять фиксатор, шайбу или стопорное кольцо. Когда элементы очищены и смазаны, проводится сборка. Затяжка винта – не более четырех поворотов.

Если метизы разрушились или на корпусе есть трещины, требуется установка новой детали.

Регулировка замка

Регулировка замка двери на ВАЗ 2110 требует ослабление фиксатора или скоб. Элемент находится на дверной стойке. Смещение вызывает провисание конструкции. Инструкция:

1. Открыть дверцу, ключом обхватить фиксатор.
2. Перемещать деталь вверх или вниз вместе с дверцей. Регулировщик сразу поймет, когда деталь вернется на место.

Во время работы важно крепко держать фрагмент.

Предусмотрена регулировка отвесной части. Поможет постукивание молотком по кронштейну.

Зазоры

Чтобы выставить зазоры на дверях ВАЗ 2110, сначала расстояние замеряется. Если оно превышает 2 см, то требуется:

1. Ослабить винты петель в двух местах: сверху и снизу.
2. Во время этого процесса конструкция приподнимается и опускается, так регулируется высота.
3. Когда зазор правильно выставлен, винты закручиваются, проверяется работоспособность.

Как поднять дверь

Если конструкция продолжает провисать, ее нужно поднять. Перечислим основные способы:

1. Открыть дверь, ослабить петельные болты. Взяться рукой за край кузова. Постепенно приподнимать, пока фрагмент не встанет на место. Закрутить метизы.
2. С помощью домкрата полотно поднять, а потом резким движением опустить.
3. Приобрести шайбы диаметром 20х10 мм. Чем сильнее провисание, тем больше должна быть ширина детали: от 1 до 2 см. Выкручивается винт нижней петли, на его столбик вставляется шайба, механизм затягивается.

Во время регулировки рекомендован комплексный подход, поэтому стоит внимательно изучить всю информацию, перед тем как браться за самостоятельный ремонт.

Читайте также:

  
• Как отключить ast на магнитоле рено
  
• Тойота или дайхатсу что лучше
  
• Как приклеить дефлекторы на шкоду рапид 2020
  
• Как достать ключ из брелка лексус
  
• Ниссан патфайндер не едет назад