Чем красить лады на гитаре

Обновлено: 06.07.2024

Ладящие струны на гитаре – это трудность, которая расстроит любого человека со слухом. Причем она может возникнуть даже на недавно купленном инструменте. Устранить эту проблему поможет шлифовка. И стоит рассмотреть, как выполнить эту процедуру самостоятельно.

Когда гитарные лады нуждаются в шлифовке?

Причины явления кроются в нескольких факторах. Во-первых, из производства бюджетных моделей нередко исключают финальную шлифовку. Без привлечения специалистов удаётся снизить стоимость инструмента, но по факту экономия делается на качестве звучания.

Во-вторых, если регионы производства и продажи гитары не совпадают, инструмент подвергается климатическому воздействию. Из-за перепадов температуры и влажности дерево начинает усыхать, напитываться влагой. В результате радиус и высота ладов меняются.

Иногда имеет место человеческий фактор, включая неаккуратность при транспортировке, использование комплекта с меньшим калибром при смене струн. Равномерность расположения ладов также теряется при износе.

Что понадобится?

Перед работой потребуется оценить состояние инструмента. Если отклонения от нормы небольшие, есть смысл в шлифовке. Если наблюдается существенная амплитуда хождения ладов в пропилах, их придётся подклеивать, чтобы добиться нужной фиксации. При этом опытные мастера рекомендуют их полную замену. Учитывая, что в дешевых гитарах лады выполняются из мягких сплавов, эта процедура неизбежна.

Для шлифовки и полировки инструмента потребуются:

малярный скотч;
линейка;
маркер;
брусок;
напильники;
молоток;
надфиль;
наждачная бумага (1000, 1500, 2000);
полировальный круг.

Для шлифовки также используют стальную вату, шлифовальную шкурку на тканевой основе. Полировать их можно после выравнивания и закругления.

Технология

Шлифовка ладов на акустической гитаре производится по определенному алгоритму.

Сначала потребуется снять струны и заклеить малярным скотчем накладку.
Затем убирается прогиб анкера. На ровном грифе оценить единство высоты ладов будет проще.
Теперь в ход идёт длинная толстая металлическая линейка. Её следует положить на лады и проверить её положение. В идеале приспособление ляжет ровно и надежно. Если под линейкой образовался прогиб, значит, один из элементов ниже остальных. А вылезший лад приведет к тому, что линейка будет на нём раскачиваться.
Затем лады закрашиваются маркером. На этом этапе их предстоит отшлифовать идеально ровным бруском и наждачной бумагой. При этом важно сохранять равномерность нажатия, передвигаясь от одного края лада к другому.
После пары проходов стоит оценить состояние маркерной разметки. Если остались цветные следы, значит, эти участки оказались ниже уровня шлифовки. Тогда требуется повторно нанести маркер на поверхность и сточить ее так, чтобы окрашенных участков не осталось.
Выполняя регулировку, нужно учитывать некоторые нюансы. Так, первый лад может быть немного выше остальных. А начиная с 12-го, высоту допустимо немного убавить.
При обнаружении ладов, вылезших из паза, стоит воспользоваться молотком и брусочком.
После шлифовки порожки становятся плоскими. Если на них сразу натянуть струны, то из-за большей площади соприкосновения они будут хуже вибрировать. Поэтому теперь края профиля нужно закруглить надфилем.
Теперь следует позаботиться о возвращении ладам прежней гладкости и блеска. Для этого требуется 3 прохода наждачной бумагой. Первый раз нужно зерно 1000, затем – 1500, а в завершение – 2000.
Завершающим штрихом станет полировка. Для процедуры нужен специальный круг. В качестве альтернативы допускается использование пасты ГОИ и мягкой ветоши. Этими средствами предстоит натереть до блеска каждый лад. При этом элементы не должны перегреться. Иначе они снова сместятся с пазов.

Теперь можно надевать струны, отстраивать их высоту, положение грифа и оценивать результат работы. Шлифовка выполнена хорошо, если струны стали зажиматься легче, аккорды звучат без диссонирующих примесей, при подтяжке наблюдается лучшее скольжение струн по ладам.

Полезные советы

Прежде чем приступать к шлифовке, стоит удостовериться, что она является причиной звона и призвуков. Иногда проблема заключается в искривлении грифа, и её предстоит решать иначе.
При осмотре важно учесть высоту порожков. Если они слишком низкие для обточки, их лучше заменить.
Не стоит переоценивать собственные силы. Так, если речь идет о реставрации дорогой гитары, а не о приведении в порядок бюджетного аналога, лучше довериться специалисту. Иначе попытка сэкономить обернется большими денежными затратами.

Подведем итоги. Неровность ладов по высоте негативно сказывается на качестве звучания, что снижает удовольствие от игры. С этой трудностью сталкиваются музыканты, купившие инструмент недавно, и обладатели старых гитар. При обнаружении неровности ладов требуются их шлифовка и полировка. Хоть работу и можно поручить мастеру, нетрудно выровнять лады на акустической, бас-гитаре или электрогитаре своими руками, соблюдая простые инструкции.

О шлифовке ладов гитары смотрите в видео.

Все началось с того, что решил восстановить свои навыки игры на гитаре (перерыв был примерно 10 лет. ). Сам инструмент покупался еще 1994 году и с тех пор постоянно со мной.
Когда я снял гитару со шкафа, то сразу стало понятно, что для начала нужно будет хорошенько поработать над гитарой.

(так примерно выглядела моя гитара, только еще хуже)

И так, что было:
1. Искривление накладки грифа
2. Сильно изношенные и почерневшие лады и деформированные струны
3. На шейки грифа местами стерся лак и ДСП (из которого, собственно и делались советские гитары) начала давать занозы.
4. Гриф (как и у всех совдепов) к тулову гитары крепиться одним болтом и как результат полно отсутствие ровности по отношению к деке (гриф смотрел чуть в сторону и с небольшим креном) Что приводило к восхитительному дребезжанию струн.
5. Держатель струн частично отклеился от деки и выгнулся волной
6. Ну и по тулову гитары потрескался лак, царапины и вмятины (мне повезло, деки были без трещин. ).

На рынке купил материалы:
- Наждачная бумага 80, 400, 500, 800, 1000 — все брал по 5 листов
- Краска аэрозольная матовая в балонах Черная - 2 шт., Белая - 1 шт. + Лак 1 шт.
- Брус из Бука 30х40х1500 мм. — другого не было, хотя нам то нужно буквально 15х40х190 мм
- 2 полотна по металлу
- Клей ПВА
- Белая водоэмульсионная краска
- Эпоксидный клей
- Медная трубка внешний Д=8мм, внутренний Д=6мм длина примерно 15 см. Это стандартная трубка которую используют для установки сплит-систем.

Начнем.
Разбираем гитару
Выкинул струны!
Открутил гриф и вытащил лады. Лады выбрасывать не стал (что меня и спасло потом) и по порядку их втыкал в заранее подготовленную деревяшку с пронумерованными отверстиями.
Снял колки, а в оставшиеся отверстия от шурупов на грифе вставил спички, что бы потом шурупы шли не в пустоту и держались крепче.
Оторвал верхний порожек (не выкидывал. чтобы был шаблон для изготовления нового порожка. )
Аккуратно, дабы не добить верхнюю деку отделил держатель струн от гитары. Благо она уже и так была практически отклеившийся, мне достаточно было посильнее ее потянуть и чуть поддеть стамеской.

Шкурим гриф и накладку грифа
Наждачкой 80 снял лак с грифа.
Выбрал брусок по ровнее, примерно 30 см длинной, на него намотал шкурку 400 и продольными движениями начал выводить плоскость накладки грифа. Потом заменил наждак на 800 и продолжил шлифовку. Далее кусочком ткани нанес немного растительного масла на накладку и продолжил шлифовку шкуркой 1000. После этого, жидкостью для снатия лака удалил излишки масла.
Сам гриф шрурил сначала 80, потом 400 и 800 (но так как я предполагал покраску, то можно было 800 и не использовать пока).

Прорези под лады
Теперь предстояло углубить пропилы под лады. Для этого пришлось немного доработать ножовочное полотно, т. е. лезвие полотна сильно разведено и дает слишком широкий прорез. Просто в двух сторон грубой наждачкой на бруске сточил развод до ширины лезвия полотна и закрепил полотно в ножовке. При помощи штангельциркуля (или металлической линейки) измерил высоту ножки лада и карандашем с двух сторон накладки нанес метки, на какую глубину нужно делать пропилы. Далее — пилим! Карандашные метки удалял обычной стеркой.

Медные втулки под колки
Еще мне крайне не понравилось, что сами колки шатались, так как средняя планка грифа, куда вводятся кончики колков раздолбана и при натяжке струн колки шли на излом, что затрудняло настройку гитары. Для устранения этого дефекта я решил в отверстия центральной планки поставить медные втулки. Сверлом Д-8 малыми оборотами чуть расширил отверстия в одной боковой и центральной планке. Это нам нужно, чтобы была возможность сбоку вставить медную трубку в центральную планку грифа. Далее вставляем трубку так, чтобы она полностью пошла в центральную планку и аккуратно отпиливаем ее с другой стороны центральной планки и вынимаем остатки трубки из боковой планки. Первая втулка готова! Потом второе и третье отверстие таким же образом.

Подготовка грифа под покраску и лакировку
Для начала нужно было защитить накладку грива и место установки верхнего порожка от краски. Для этого я заклеил ее молярным скотчем. Для удобства окраски и лакировки в штатное отверстия крепления грифа к тулову гитары поставил болт и на него закрепил небольшой брусок. Получилась типа рукоять за которую очень удобно держать и крутить гриф при покраске. Готово!

Шкурим и шпатлюем саму гитару (тулово)
Для обработки верхней и нижней дек я использовал строительную терку, в которую зажимаются листы наждачной бумаги. Очень удобно и быстро получается с ней работать.
Для домашних самоделкинов, таких как я, рекомендую все это делать в комнате где можно быстро и легко убрать пыль, т. к. пыли будет — огогого.
Шкурить начал 80 до дерева. Потом шлифую 400 до гладкого состояния.
Чтобы поднять ворс древесины я использовал сильно разбавленный водой клей ПВА до консистенции молока. Кисточкой или тряпкой нанес тонкий слой и после полного высыхания еще раз прошелся шкуркой уже 500.
Тут я столкнулся с одной неприятной проблемой. На деках остались не зашлифованными глубокие царапины и вмятины да и фактура дерева не даст нанести гладкий слой краски. Выход один — шпатлевать!
Шпатлевку готовил из водоэмульсионной краски и клея ПВА. Смешиваем компоненты 1:1 и получаем белую и густую как сметана шпатлевку. Губкой втираем этот состав по всей поверхности древесины и выравниваем вмятины и царапины. После полного высыхания шпатлевки шкурим поверхность 800-ой. Результат — гладкая белая поверхность без единого изъяна.
Мне захотелось сделать поверхность верхней деки немного фактурной - мелкие пупырышки самое то. Для этого я ее еще раз обработал шпатлевкой, только наносил состав мелкой губкой, как бы промакивая поверхность. В результате получились мелькие пупырышки, типа фактурного пластика.

Подготовка гитары к покраске
На место крепления грифа (опять же используя стандартное отверстие для болта) прикручиваем собранную Г образную деревянную конструкцию (смотрите фото), что бы было удобно гитару держать и ставить и она ничего не касалась.
В звуковое отверстие верхней деки запихиваем мятую газету, чтобы краска и лак не затекали во внутрь гитары.

Красим гриф и гитару
Вот собственно и ответ на вопрос — Почему я брал именно матовую краску. Во-первых, по матовой краске очень легко определить когда она высохла, т. к. свежая краска блестит! Да и просто определить где еще не напылил второй слой. Плюсы на лицо.
Первый слой наносил быстрыми движениями с большого расстояния, чтобы дерево грифа и шпатлевка деки напитались краской. Все подтеки после высыхания краски аккуратно убираем шкуркой 800 или 1000.
Покраску проводил в 3 слоя и потом уже наносил декоративные слои краски на верхнюю и нижнюю деки. Оставил все сохнуть на один день, чтобы при лакировке краска не взулась.

Отливаем порожки (подделка слоновой кости)
Для отлива порожков я брал эпоксидный клей, пшеничную муку и немного белой краски из нашего болончика )))
Для начала приготовим форму. Нам понадобиться прямоугольная формочка из чего угодно, я свою собрал из деревянных брусков. Мне было важно, чтобы при отливе эпоксидки я мог легко определять толщину будущей пластины, поэтому форму собирал сразу глубиной 6 мм., т. к. 1 мм готовой пластины уйдет на шлифовку наждачной бумагой, а толщина 5 мм как раз мне и нужна. Так как эпоксидная смола не липнет к оргстеклу, полиэтилену, гелю из гелиевых свечек и воску, я воспользовался подручным материалом и внутренне поверхность формы покрыл воском.
В одноразовый стаканчик налил смолу и добавил в нее муку примерно 1:1. Перемешивать нужно долго, чтобы вся мука хорошенько пропиталась смолой (примерно 3 минуты). Теперь впрыскиваю в стакан белую краску и перемешиваю, таким образом довожу цвет смеси максимально похожего на цвет старой слоновой кости (светло кремовый или карамельный).
Чтобы вышли пузырьки воздуха из смолы оставил ее в покое на 30 минут. Теперь добавляем закрепитель в пропорции как написано в инструкции к клею и перемешиваю пока смесь не начнет нагреваться (химическая реакция закрепителя и смолы) — это примерно 3-5 мин интенсивного перемешивания. Как только все готово, выливаем смесь в формочку и аккуратно ее разгоняем по всем углам. Если все ровно залито — ставим на ровную поверхность к примеру на балкон, т. к. смола довольно таки неприятно пахнет. Через 24 часа можно доставать нашу пластику из формочки. Она пока еще не до конца набрала силу и ей нужно еще полежать на свежем воздухе пару деньков чтобы окрепнуть.

Лакируем гриф и гитару
Пластинка из эпоксидки сохнет, и пока мы ей занимались краска уже высохла и можно заняться лакировкой. Лак наносил примерно также как и красил. Есть только одна сложность при нанесении второго и третьего слоя — лак глянцевый и очень сложно определить куда лак уже лег а где еще нет второго слоя. Приходилось лакировать на отблеск. Т.е. лакируемую поверхность располагаем так, чтобы свет отражался от поверхности. Так как свежий лай блестит чуть лучше чем высохший, то можно разглядеть проплешины и задуть их лаком. Обычно полное высыхание слоя занимает 30 минут, так что за один день можно пройтись тремя слоями по поверхности. Все готово и теперь оставляю гриф и гитару в покое не несколько дней, чтобы краска и лак набрали крепость и хорошенько просохли.

Новый держатель для струн
Пока гриф и гитара сохнут, я решил изготовить новый держатель струн. Как делать держатель струн со всеми размерами на этом сайте есть великолепная статья. Она помогла мне определиться с размерами и формами будущего держателя.
И так, от бруска бука отпилил кусок длиной 190 мм. Но так как у меня брусок размерами 3 на 4 см. то мне пришлось его пилить пополам чтобы получить размеры 15х40х190 мм. Далее я разметил крылышки держателя — это примерно 7,5х55 мм. и отпилил их. Сделал запил под заднюю юбочку, где будут входить струны. Потом разметил пропил для нижнего порожка. Тут пришлось немного подумать, так как я собираюсь использовать на своей гитаре металлические струны, то удлинение шестой струны для компенсации строя составляет примерно 2,5 мм. Таким образом будущий паз для порожка должен быть по диагонали пропилен. После того как все пропилы готовы обрабатываю шкуркой 80 для придания окончательной формы и затем шлифую 500 для гладкости.
Нанес разметку будущих отверстий для струн и самым тонким сверлом 1 мм малыми оборотами аккуратно просверлил держатель. Готово.

Установка и полировка ладов
Хотел установить новые лады, но к огромному разочарованию в магазинах мне сообщили, что уже полгода их не привозят. Я решил установить старые лады.
Гриф уже просох и можно снимать с накладки молярный скотч и откручивать рукоять.
Для установки ладов я использовал деревянный брусок, небольшой молоток и супер клей. Специалисты рекомендую еще какую-то подставку, чтобы при установке ладов нераздолбать гриф. Я воспользовался старым дедовским способом — на коленках ))). Начал с первого лада, так как он самый короткий то а тем можно и приноровиться остальные устанавливать. Капаю супер клей прямо на ножку лада, одну каплю по центру и по капельки на края лада, но не самый край, чтобы клей не вылез сбоку пропила. Аккуратно ставлю его в пропил и чуть чуть подбиваю молоточком. Потом наставляю брусок и уже интенсивными движениями загоняю лад на свое место. Таким образом поставил все лады.
Теперь их нужно шлифовать чтобы выровнять по высоте относительно друг-друга. Маркером нарисовал на верхушке каждого лада полоски, они нужны чтобы видеть какой лад еще низкий. На брусок наматывал наждак 400 и продольными движениями стачивал лады до тех пор, пока на всех ладах не остался маркер.
Самое кропотливое занятие — короновка ладов (скругление). Повторил действие с маркером и снова покрыл все лады. Теперь нужно обтачить лады таким образом, чтобы на самой верхушке лада осталась тоненька полоска маркера. А чтобы не испортить саму накладку напильником я использовал запасное лезвие для канцелярского ножа чтобы прикрывать накладку от напильника.
Теперь осталось скруглить лады и тем самым убрать остатки маркера. Для этих целей я взял тонкий брусок дерева (чуть шире чем сам лад) и с торца круглым надфилем сделал бороздку. Потом на торец бруска накладываю наждачку 1000 и шлифую лады.
Годна закончили с ладам накладка грифа будет вся покрыта черным налетом от нашей работы. Его я просто мыльной губкой отмыл, вода в него практически не впитывалась, так как при шлифовке я использовал растительное масло.
Что бы полностью закончить с грифом осталось только установить колки на свое место. Ну тут я ничего пояснять не буду и так понятно как закручивать шурупы ))). Гриф готов.

Вклеиваем гриф
Я решил вклеить гриф эпоксидеой чтобы придать жескости конструкции и избежать перекоса грифа относительно верхней деки гитары.
Для начала я начал подгонку грифа к гитаре таким образом, чтобы если к ладам грифа приложить линейку то она была на одном уровне с верхушкой приложенной на свое место держателя струн. Пришлось немного понаждачить и использовать спички вместо подкладок.
Развел эпоксидку с древесными опилками, в гриф поставил его родной болт для крепления, намазал место склейки готовым клеем, подложил спички там где нужно и прикретил гриф на место.
Правда добиться ровного положения грифа удалось только с пятого раза. Хорошо, что эпоксидный клей не сразу сохнет. Когда все меня устроило я оставил гитару сохнуть на пару дней.

Узнал о экспериментах покраски дерева краской для волос.
Решил проверить, покрасив гриф своей электрогитары, так как вся установленная фурнитура (датчики, машинка, ручки регуляторов) у инструмента черная и коричневый цвет грифа с ней не стыкуется.

Подготовка краски

Следующий этап — подготовка смеси.
Смесь я подготовил согласно инструкции завода изготовителя.
Вылил содержимое флакона с проявляющей эмульсией в стеклянную миску, туда же я добавил содержимое тюбика с окрашивающим кремом. Тщательно перемешал, пока компоненты не образовали однородную смесь.
Смесь приобрела светло коричневый оттенок.

После нанесения я оставил инструмент на 3 часа.
За это время краска немного подсохла и приобрела глубокий черный цвет.

Перед смывкой краски необходимо воспользоваться одноразовыми перчатками, из комплекта с кремом.
Остатки краски я убирал бумажными полотенцами, а полную чистоту доводил влажными салфетками.

Тяжело отмывались боковые стороны грифа, обязательно закрывайте боковины, например малярным скотчем.
Убрав всю краску, я был удивлен — гриф был покрашен и по структуре дерева видно, что краска проникла и черный цвет получился глубоким.

Я установил комплект струн Dr. Neon 9-42.
Интересные струны, которые могут светиться под ультрафиолетовыми лампами.

Для чистоты эксперимента я решил посмотреть будут ли пачкаться руки?!
И поиграл.

Руки не испачкались!

Вывод:

С помощью данного способа можно покрасить любое дерево, не только гриф гитары.
Дерево пропитывается достаточно глубоко и не пачкает руки.
Гриф целый, не повело, лады не заржавели.

Youtube

Обработка ладов требуется для придания каждой вершине правильной формы, а также выранивания высоты. Сделать это надо даже на новых, только что установленных ладах. Если вы хотите только обработать старые лады, то убедитесь, что их высоты хватит.

Выравнивание высоты всех ладов

Надо выпрямить верхушки ладов, чтобы струны не касались следующего лада. Это надо делать и на новых ладах. Лад может иметь некоторую волну, какие-то неровности, незаметную неравномерность установки в пропил. Если ваши лады идеальные и сделали вы все идеально, значит коснувшись притиром ладов вы оставите одинаковые риски на всех ладах сразу с первого движения. В этой операции нет никакого лишнего стачивания высоты.

Возьмите короткий притир, около трети грифа, на него наденьте наждачку, номер которой подберите самостоятельно, это где-то 240.

Притиром водя по всей поверхности ладов, добейтесь чтобы он выровнял все вершины. Начинайте с высоких позиций, там ладов больше, снять их можно без опаски сильнее, и смещайтесь к началу грифа, и на первых позициях аккуратно только коснитесь ладов, убедившись, что все ровно.

Если есть какие-то неровности по высоте, то где-то снимет сравнительно много, где-то только начнёт, главное выпрямить. Но остановиться надо, как только последний лад, т. е. самый низкий, слегка потрётся притиром.

Напильником не пользуйтесь. Их нет ровных практически. И вы не удержите плоскость.

Для проверки можно использовать ровную плоскость с такой длиной, чтобы захватывало первых три лада. Ни на каком ладу уровень не должен начать качаться.

Закругление верхушки лада

Теперь у каждого лада образовалась на вершине некоторая площадка, причём ширина её может быть разной. Надо сделать так, чтобы ширина этой площадки не превышала 0.5мм. Иначе струна будет неверно отсекать, плюс ещё может появиться дребезжание.

Есть мнение, что лад должен быть идеально полукруглым и никаких площадок быть не может. Но давайте вспомним физику из школьного курса, а точнее формулу взаимодействия площади касания и оказываемого давления. Чем меньше площадь касания, тем больше оказываемое давление, именно по этому острое и режет. Площадь касания идеально круглого лада и струны будет очень малой, а значит будет сильное давление на струну. В результате излишний износ канители. На практике более жесткий лад вминается в канитель струны, и все заканчивается какой-то площадью касания. Если предусмотреть эту минимальную площадь касания на поверхности головки лада сразу, тогда истирание канители хорошо замедлится.

Продолжим закатывать лады.

Перед этой операцией многие мастера защищают накладку малярным скотчем, приклеивая его вдоль лада с обеих сторон.

Существуют разные виды инструмента для закатки ладов гитары. Самый удобный, наверно, напильник с полукруглым желобочком. Он постепенно с обоих сторон уменьшает выше указанную площадку. Такой напильник просто не купишь, надо заказывать в специальных гитарных магазинах.

Есть другой способ: закатка плоским напильником

Находите напильник плоский и ровный, шириной 2.5 см примерно. Величина несечки - без зверства. Торец, где нет насечки, на точильном камне обрабатываете, сняв фаски с обоих сторон. Смысл в том, что торец даже с некоторым наклоном не мог царапать дерево.

Этим напильником, приставив его сбоку головки, начинаете стачивать тело лада, то с одной, то с другой стороны, пока площадка не выйдет на размер. Т. е. обработанный гладкий торец напильника елозит по дереву накладки, а насечка закругляет головку лада. Слегка подворачивайте напильник, заваливайте его на лад, чтобы не делать трапецию из лада. Мне удобнее было держать напильник не за ручку, а за тело над обрабатываемым ладом.

Теперь у вас лады в одной плоскости и у каждого на вершине площадка 0.5мм.

Фаска по краю накладки: обработка торца лада

Возьмите тот же напильник и им снимите фаску с краёв накладки, захватывая торцы ладов. Лады снимайте не слишком сильно, чтобы потом при игре струна не срывалась с грифа. От струны до начала фаски на торце лада лучше иметь где-то 2.5мм.

Возможен вариант, вообще не заваливать фаски у ладов, когда гриф узкий. Т. е. только обработать торцы заподлицо к накладке. При ремонтах бывает всё что угодно. Одни хотят расширить, другие сузить. На семиструнных гитарах есть техника захватывать шестую струну большим пальцем, что предполагает ее близкое распложение к краю накладки.

Снимаем острый уголок

Теперь возьмите надфиль с самым маленьким зубчиком. И, так же как у выше указанного напильника для закатки, обработайте один торец до гладкого состояния, чтобы не царапал. У меня обработаны оба торца, но на одном не снята фаска.

Этим надфилем вы должны обработать уголок (см. схему), немножечко закруглить его. Этот уголок, образуется на торце лада. Этих уголков у каждого лада по два на каждой стороне. Со временем лад немножко выйдет за габариты накладки. Если оставить этот угол, тогда он будет неприятно царапать кожу, если провести по углу накладки. Если же его закруглить, тогда это будут только гладенькие шишочки торцов. Задел для этого мы подготовили ещё на этапе подготовки лада.

Мелкая наждачка, подготовка к полировке

Теперь осталось взять мелкую наждачку и все лады пошкурить, для закругления всех уголков - и торцовых, и на плоской площадке.

Возьмите мелкую наждачку (800-1000) и потрите каждый лад по этой плоской площадке вдоль и поперёк.

Очень правильно заполировать лады пастой ГОИ. Достаточно правильно подготовить лады для этого, т.е. 1500 наждачной бумагой зашкурить лады. Потом пасту на тряпочку и интенсивно тереть до блеска. Если у вас есть возможность полировать полировальным кругом, например, на болгарке, то это совсем удобно. Только не повредите деку - лучше сразу что-то подложить.

После зачистите накладку между ладами или уберите защитный скотч.

Покрытие накладки гитары

Классическим вариантом покрытия поверхности накладки на лицевой стороне, т.е. между ладами является высыхающее масло. Вы можете использовать любое с такими качествами. Можно относительно легко приобрести лимонное, тунговое, датское масло. Все эти составы пропитают поверхность накладки, заполнят поры и застынут, что защитит вашу накладку от перепадов влажности между летним и зимним периодами. (Летом влажно, зимой из-за отопления сухо.)

Если нет масла, то слегка покройте накладку политурой, сильно разбавленным лаком, для защиты от влажности и грязи. Чтобы древесина потемнела, но лака, как такового, видно не было.

Читайте также: