Bmw e34 не работает генератор

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет. друзья бумероводы подскажите куда лезть и что делать.

Пару дней назад был сильный дождь и я в него попал. Ехал от родителей домои. На дороге бурная река. И после приезда домои машина стала странно себя вести. А именно стала держать повышенные обороты на холостом, перегазовки (как при неисправности дмрв), дергания когда бросаешь газ и троение движка легкое.

Сразу не придал значения, сославшись на то, что куда- то попала вода, просохнет проидет, было уже так пару раз.

Вчера особо ни куда не ездил поэтому не заметил существенных измененицй в работе, тк после простоя ночью и половины дня вела себя машина нормально. А вот сегодня ее как будто подменили: опять завышен холостои, дергается при сбросе газа, опять играют холостые, но н асколько они падают и поднимаются я не могу сказать ,тк приборка живет в режиме инкогнито

Съездил на диагностику , выдало ошибки 2 которые и были,это - неисправность датчика импульсов распредвала и неисправность цепи подогрева датчика кислорода, но к ним добавились новые ошибки _ неисправность механики регулятора хх, несправность дмрв, неисправность датчика кислорода и еще какая-то ошибка (не запомнил).

Ошибкки сбросили. минут 15 проверяли датчики все работает идеально. но только я отъехал метров 500 от диагноста как опять вернулись дергания завышеный холостои и перегазовки.

Вернулся подключились опять, выдал ошибку по дмрв и рхх.

Начали искать подсос воздуха путем закрывания гофры впуска рукои - двигатель заглох. значит подсосов нет, либо же они минимальны. поковырялись и ни чего не нашли. парень сказал попробовать почитстить рхх и дмрв карбклинером, а также проверить на дмрв нити. (прост я приехал уже вечером к нему, под закрытие) и подъехать к нему завтра для повторнои диагностики.

Так вот вопрос куда лезть и что еще можно проверить при данном поведении мотора? И не может ли быть это косяком где нибудь в проводах, тк если машину заглушить и минут 5 10 покурить, то после заводки машина работает некоторое время без нареканий, но стоит только проехаться как проблемы возвращаются помогите плизззззззззззз

Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности:

Никогда не отключайте батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают.
Никогда не замыкайте клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу.
Никогда не путайте провода регулятора напряжения.
Никогда не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение).
Никогда не снимайте генератор, если батарея не отключена от контура.
При установке батареи следите, чтобы минусовая клемма подключалась к массе.
Никогда не используйте индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Используйте только индикатор на 12 В.
Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соедините с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи.
Неправильное подключение проводов приводит к разрушению выпрямителя и регулятора напряжения.

Проверка установленного генератора

При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверьте электрические соединения генератора.

Проверьте, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе.

Снятие и установка

Отключите кабель массы батареи.
С обратной стороны генератора отключите штекер кабеля. Отсоедините провод от отдельной клеммы.
Ослабьте натяжитель приводного ремня, как было описано в Главе Текущий уход и обслуживание и ослабьте оба болта крепления генератора.
Нажмите генератор вовнутрь и снимите ремень.
Выньте болт крепления генератора на нижней стороне и выньте генератор. Установка генератора осуществляется в обратной последовательности. Вложите ремень в бороздки ременного шкива и отожмите генератор в подвеске наружу. Удерживая генератор в этом положении, затяните болт натяжной скобы.
Проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте, как описано в соответствующей главе.

Генератор и соединенный с ним регулятор не стоит регулировать или ремонтировать, если отсутствует необходимый опыт работы. Не заряжающий батарею генератор можно обменять на новый, сдав при этом старый. Небольшой ремонт, например, замену щеток, можно произвести в мастерской. Подшипники генератора имеют долговременную смазку и не требуют технического обслуживания. Содержите поверхность генератора в чистоте и не допускайте попадания на нее воды или других растворителей. Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень большой срок службы. Для проверки щеток требуется снятие генератора. Если Вы разбираетесь в генераторах, разборка описана далее.

Производите следующие работы, руководствуясь иллюстрацией ниже. На иллюстрации показан генератор Bosch, который устанавливается на автомобилях с двигателем 2.0 л. На карбюраторном двигателе устанавливается генератор Magnetti-Marelli. Основное отличие заключается в отсутствии пластины крепления, так как подшипник запрессован непосредственно в подшипниковый щит. Это следует учесть в следующем описании.

Монтажная схема генератора Bosch

Отвинтите гайку от вала якоря и снимите с вала ременный шкив, а также вентилятор и дистанционную шайбу (если имеется). Вал при ослаблении можно удерживать старым клиновым ремнем, наложенным на ременный шкив, и зажатым в тисках. Для снятия ременного шкива можно использовать двух- или трехзахватный съемник. Следует помнить, что ременный шкив определен для данного двигателя.
Удалите из вала сегментную шпонку.
Отвинтите и выньте регулятор вместе с щеткодержателем.
Пометьте щит приводного подшипника и корпус на противоположных местах и выверните из корпуса оба стяжных болта. Отделите заднюю крышку подшипника от передней. Для этого можно слегка постучать по передней крышке полимерным молотком.
Установите щит подшипника и якорь под пресс и снимите якорь трехзахватным съемником. При выпрессовке болты пластины крепления могут вырваться. Поэтому обязательно следите, чтобы три захвата съемника были установлены под опорную пластину крепления, а не только под щит подшипника. Если нужно снять подшипник из щита, ослабьте болты на внутренней стороне и выпрессуйте подшипник.
Отожмите подшипник от конца контактных колец якоря. Если использовать для этого съемник, его следует устанавливать под внутреннюю обойму подшипника.
Отпаяйте плату диодов от статора. Для этого возьмите провода в местах пайки между статором и паяльником щипцами, которые будут служит для отвода тепла. Диоды не должны перегреваться.
Диоды выпрямителя должны сниматься, если имеются соответствующие приспособления и надлежащий опыт.
Если имеется опыт, проверьте детали следующим образом.

Проверка щеток и щеткодержателя

Проверьте надежность контакта щеток с контактными кольцами.
Проверьте подвижность щеток в щеткодержателях, при необходимости очистите щеткодержатели средством "Tri".
Если выступающая часть щетки изношена до граничной линии, необходимо впаять новые щетки. На генераторе Bosch выступающая длина должна составлять 10 мм; на генераторе Magnetti-Marelli 5 мм. Для измерения используйте линейку.

Если контактные кольца загрязнены или засалены, их следует протереть тряпкой смоченной в средстве "Tri". Имеющиеся бороздки можно отполировать очень мелкой наждачной бумагой.

Для проверки изоляции приложите щупы омметра к сердечнику якоря и контактным кольцам. Если показание не равно бесконечности, якорь должен быть заменен. Прикладывайте щупы к якорю, как показано на иллюстрации ниже.

Чтобы проверить обмотку якоря на прохождение тока, приложите оба щупа к контактным кольцам. Прибор должен показывать какое-то сопротивление. Если омметр показывает бесконечность, значит имеется обрыв, если наоборот, значит, короткое замыкание. Омметр подключается, как показано на иллюстрации ниже. При обеих неисправностях якорь следует заменить, однако лучше установите новый генератор, так как ремонт в конце концов обойдется дороже.

При коротком замыкании причину можно обнаружить по сильному нагреванию поврежденного места. Иначе следует подключить один щуп омметра к сердечнику статора, а другой щуп поочередно к трем проводам статора, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на замыкание на массу. По порядку прикладывать омметр (1) между тремя проводами (2) и сердечником статора (3).

Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки статора на прохождение тока, соедините по порядку три кабеля статора друг с другом попарно. Если прибор ничего не показывает, ток не протекает. При этом прикладывайте щупы, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на прохождение тока. Соединить омметр (1) по порядку с тремя кабелями (2). При этом проверяются вместе каждые два кабеля.

Точная проверка диодов на напряжение пропускания и определение запорного тока возможно только с помощью специального прибора, и эта проверка должна выполняться в мастерской. Быструю проверку можно провести, подсоединив по порядку оснащенный источником тока омметр между каждым диодом и платой диодов. Следите за показаниями. Они должны быть или маленькими, или большими. Поменяйте полярность омметра. Бывшие маленькими сопротивления должны стать большими, высокие сопротивления должны стать маленькими.

На иллюстрации показана монтажная схема генератора, ею следует руководствоваться при сборке.

Соберите щит приводного подшипника. Для этого запрессуйте подшипник стороной с микронасечкой к ротору. На генераторе Bosch под него должна быть установлена шайба. Наложите пластину крепления и закрепите болтами (только Bosch).
Установите якорь в щит подшипника. При этом хорошо расположите щит и запрессуйте якорь.
Если было нужно отпаивать провода, их следует припаять на место. При этом используйте пинцет для отвода тепла, чтобы диоды не перегревались.
Проверьте внутреннюю сторону статора и отвести в сторону все плохо проложенные провода, чтобы они не касались якоря.
Вставьте через отверстие в крышке подшипника щеток маленькую проволочку, чтобы приподнять щетки от колец, когда устанавливается крышка. Наденьте щит подшипника контактных колец на статор и щит приводного подшипника, при этом обязательно нужно проверить, чтобы щетки были приподняты над кольцами вставленной проволокой (см. иллюстрацию ниже). Так как положение щеток видно плохо, для этой работы нужно запастись терпением. Когда щит подшипника контактных колец сядет, выньте проволочку. Привинтите щит подшипника контактных колец.

Наденьте дистанционное кольцо и вентилятор (Magnetti-Marelli) на вал якоря и наденьте ременный шкив. Затяните гайку с усилием 45 - 55 Н•м на генераторе Bosch или с усилием 70 - 90 Н•м на Magnetti-Marelli. Для этого ременный шкив можно зажать в тисках с губками из мягкого металла.

На моделях Primera установлен стартер с принудительным включением шестерни, который соответствует мощности двигателя. Стартер двигателя 1.6 л имеет непосредственный привод, т. е. мощность стартер переносится непосредственно на шестерню стартера. Автомобили с двигателем 2.0 л имеют стартер, на котором установлена понижающая передача для усиления пускового момента при том же размере стартера. Этот стартер производится также фирмой Magnetti-Marelli.

Снятие и установка стартера

Точная проверка стартера должна производиться на стенде в электротехнической мастерской. Для этого следует снять стартер:

Отключите кабель массы батареи.
Поднимите переднюю часть автомобиля.
Отключите электрические соединения с обратной стороны стартера.
Ослабьте болты крепления на корпусе маховика или преобразователя крутящего момента и выньте стартер.
Установка осуществляется в обратной последовательности. Следите за правильностью подключения кабелей.

Разборка и сборка стартера

На иллюстрации ниже показана монтажная схема стартера с понижающей передачей.

Монтажная схема передней части стартера с понижающей передачей

На иллюстрации ниже показаны установленные с обратной стороны стартера детали вместе с якорем. Стартер с прямым приводом имеет обычную конструкцию, и его разборка не составляет труда.

Элементы на обратной стороне стартера

Ослабьте болты с передней стороны тягового реле и отсоедините рычаг включения, чтобы снять реле.
Ослабьте болты и гайки с обратной стороны стартера и снимите крышку со стороны коллектора. Снимите корпус стартера с якоря и переднего щита подшипника.
Выньте щетки из держателей и снимите остальные детали с обратной стороны стартера. Запомните точное расположение отдельных элементов (иллюстрация).
Снимите остальные детали, руководствуясь иллюстрацией.
Щетки припаяны к полюсным катушкам и могут заменяться только заменой всего корпуса полюсных катушек.

Проверка деталей стартера

Щетки должны иметь длину 5 мм (с понижающей передачей) или 3.5 мм (с прямым приводом). Для измерения щеток можно использовать штангенциркуль.

Проверьте, чтобы щетки легко двигались в направляющих. Если требуется, протрите бока щеток смоченной в бензине тряпкой или обработайте напильником. Если требуется - замените щетки.
Проверьте натяжение пружин щеток динамометром, который устанавливается под прямым углом к пружине. Результат должен соответствовать значению в Спецификациях в начале Главы.

Хороший коллектор должен иметь гладкую поверхность без раковин и обгоревших мест.

Протрите коллектор смоченной бензином тряпкой, одновременно проворачивая стартер. Если требуется, его можно обработать наждачной бумагой (с зерном 500 - 600), как показано на иллюстрации ниже. Чтобы обработать сильно изношенный коллектор, его можно проточить.

Предварительно следует измерить диаметр коллектора штангенциркулем. Если измеренный (см. иллюстрацию ниже) диаметр уже приближается к минимально допустимому значению 28.8 мм, коллектор следует заменить. Якорь для проточки зажимается на токарном станке, и при вращении с большими оборотами снимается слой металла. Снимайте только нужное количество материала.

В заключение пропилите щели между сегментами коллектора на глубину 0.5 - 0.8 мм. Ножовочное полотно должно вставляться в щели горизонтально, чтобы прорезать по всех длине, т. е. не перекашивайте полотно. Затем отполируйте коллектор мелкой наждачкой, чтобы появился блеск. Наиболее частые неисправности в коллекторе обусловлены коротким замыканием в якоре (обгоревшие витки коллектора), в противном случае он должен работать долго.

Лучше всего проверьте полюсные катушки омметром, который включается между положительным контактом полюсной катушки и корпусом стартера, как показано на иллюстрации ниже. На иллюстрации показан омметром с внутренним источником тока. Омметр другой конструкции следует сначала соединить с батареей. При этой проверке проверяется, не замыкаются ли полюсные катушки на массу. Если омметр показывает какое либо значение, корпус стартера с полюсными катушками должен быть заменен.

При следующей проверке омметр подключается между двумя контактами щеток, как показано на иллюстрации ниже. При этой проверке контролируется, протекает ли ток между щеток. Если показаний нет, корпус стартера следует заменить.

Проверка прохождения тока между положительной клеммой полюсной катушки и положительной щеткой

Для проверки обмотки якоря требуется специальный прибор, так называемый зуммер. Если этого прибора нет, можно проверить старый якорь, временно заменив его на новый. Никогда не пытайтесь отрихтовать погнутый якорь или обработать его, т. е. обточите или снимите заусеницы.

Сильно разбитые подшипники, имеющие боковой люфт, должны быть заменены. Для этого лучше всего измерить внешний диаметр вала якоря и внутренний диаметр отверстия подшипника. Если разница между двумя размерами превышает 0.2 мм, выпрессуйте старую втулку, положите новую втулку на 30 минут в чистое двигательное масло и запрессуйте в подшипниковый щит. Затем обточите втулку, пока вал не будет иметь зазор 0.03 - 0.10 мм.

Проверьте, чтобы зубцы шестерни стартера были в хорошем состоянии. Шестерня должна легко сдвигаться на зубчатом соединении вала якоря. Свободный ход должен быть только в одну сторону, в другую сторону шестерня должна блокироваться. Если требуется, замените весь привод. В этом случае также проверьте зубчатый венец стартера на наличие повреждений.

Тяговое реле ремонту не подлежит. Для проверки катушек тягового реле следует подключить 2-х вольтовую батарею к клеммам "S" и "М" на реле. Толкатель реле должен двигаться. Повторите ту же проверку, но на этот раз подключите батарею к клемме "М" и корпусу. Толкатель должен прийти в движение и при подключении провода к клемме "М" удерживаться. На иллюстрации 7. m показано, где на реле находятся клеммы.

Сборка стартера осуществляется в обратной разборке последовательности.

Слегка смажьте зубчатое зацепление вала якоря и подшипника рычага включения смазкой.
Слегка смажьте маслом подшипник и шестерню.
После сборки зажмите стартер в тисках и подключите к клеммам тягового реле "S" и "М" 12-вольтовую батарею, как показано на иллюстрации ниже.

Способ подключения батареи для проверки расстояния шестерни. Измерить зазор между стрелками

Всем доброго времени суток. BMW 525 E-34 M-50 помогите пожалуйста с гениратором проблема,все началось с того что закончились щётки, заменил, НО, теперь при заводе двигателя вроде бы как нормально,НО Мультиметр показывает 12.2 на выходе Но после перегазовки 13.8 пробывал перепоять регулятор напряжения со старых щеток тот же результат купил еще одни щетки не каких изменений разобрал до винтика весь гениратор почистил от пыли прошолся нулёвкой по рабочим поверхностям, И опять не каких результатов .Гениратор начинает довать зарядку после перегозовки,что еще можно попробывать? Щётки (13 0507 HucO) Cтояли такие, и поставил такие же.

это щетки дерьмо ,у соседа токая -же хрень ,была в щетках нет медной пыли и плоха передают контакт найди с донара щетки прижени сам увидеш ,будет как часы пахать генератор

да ремень натянут нормально. Т.е. если ремень чуть прослаблен то не достаточно оборотов, но двигатель то крутит и гениратор все равно набрать обороты должен, а вот щетки да могут быть дерьмо, да так бы хотелось бы новые поставить .

Как найти нормальные ? подскажите. за советы спасибо!

съездил на разборку там много всяких но там разборщик говорит пока старые не притруться и не станут как надо дабы контакт был хороший ты хоть двацать их поменяй толку не будет такое может быть ?

по моей практике НЕТ. Когда у меня перепаивались я сразу поставил и поехал

Давай рассуждать логически, эт мы умеем (наверное). Я так понимаю что у тебя загорелась красная лампочка АКБ на панели и ты сразу полез в гену смотреть на состояние щеток, которые изрядно износились, но может быть щетки то еще нормальные и рабочие? я конечно не электрик и 100% гарантии не даю, но вообще уж очень сильно (по симтомам) похоже на диодный мост. Мож он у тебя сдох, а щетки просто к концу подходят или если у тебя диодный мост в гене стоит, может зацепил ты в нем чёнить когда рабирал, собирал (я просто незнаю где диодник в е34 стоит).

P.S. Ну просто мля не может такого быть чтобы, три регулятора поменять и они тебе одинаковое значение давали, если они все неисправные и брешут, да и на счет притерания щеток, тож бред какойТААА.

такое уже было однажды ! стоит работает на холостых играет музыка работает ечька и вдруг загарается лампочка ABS (на сколько я знаю она загорается когда уже меньше 10,v.) музыка стала тухнуть и мотор стал глохнуть короче я все выключил и на последних помчал до сервиса там померили было чуть меньше 9 v но мотор работал я даже доехать до дома умудрился дома снял разобрал щеток практически не было Был гена с м-20 от туда снял поставил и сразу поехал А через год т.е. сейчас тоже самое еду оп опять лампочка ABS на понели все потухло а вот замена счеток к токому результату привели да но в этих случаях лампочка АКБ не загоралась

тут я не электрик я как бы больше в механике я так понимаю диодный мост это и есть регулятор напряжения что стоит на одном корпусе с щетками

вот рядом с шетками стоит еще маленький квадратик с проводком это конденсатор какой? и может в нем дело

Есть и регуляторы напряжения, есть и стабилизаторы напряжения, есть и диодный мост т.е.(это не рег-напр).

этот диодный мост от наших жигулей (шоб тебе наглядней было), на нем как видеш регулятор напряжения с щетками стоит.

Но повторюсь, я не электрик 100% гарантии не даю, хотя мне кажется что это он (по симтомам). Может тебе люди и поумнее чёнить напишут. Будь у меня такая проблема яб съездил к электрику проверить дидник, менять его сразу не стоит, ценик у него помоему не ICE.

Вернемся к первому посту,цитирую,"после перегазовки 13,8" , так продолжает держать напругу после перегазовки или только на оборотах ? Если опять опускает к 12 вольтам,скорее всегомежвитковое якоря,если держит какое-то время 13 вольт зелень по возбуждению,чистить, мыть, смотреть проводку и на утечку особенно.

после того как заводиш и перегазнеш и на холостых работает нормально до тог момента пока не заглушиш а если не перегазнуть и тронуться он так и будет на АКБ ехать пока не посадит т.е. ему нужно возбуждение дать а к электрику эт когда ваще тупик каждый нормальный водитель должен знать свой авто от А до Я.(мое мнение)

Попробуй кондер проверить на пробой

Как можно проверить ? тем же принцыпам прозвона или там как то ёмкость измеряют? прибор есть как пользоватся еще не победил

Так если он пробит там либо на массу звонится либо внутреннее сопротивление покажет,вроде так,или тупо заменой

буду пробывать! что нибудь

будут какие еще предложения пишите буду чрезмерно благодарен

Ну какие могут быть предложения,шкив другой поставь ,поменьше ,чтоб крутился быстрее

ну да и ремень обрезать

было бы неплохо это в первом посту написать.

а к электрику эт когда ваще тупик каждый нормальный водитель должен знать свой авто от А до Я.(мое мнение).

Ты уж извини дружище что, тратил твое время своими писульками. Если бы я знал что ты нормальный водитель и знаеш свой авто от А до Я.

Добавить комментарий

пока у меня всё в хлам разобрано, хочу с вашей помошью понять, чтож тут не так!

по тому как авто на дороге не глох (т.е. не было полной разрядки акка) значит что генератор даёт ток…

если даёт, значит он вроде исправен…

не так давно поменял шётки генератора на новые- старые были стёрты по самое не хочу…

хотел сегодня генератор разобрать полностью, но не получилось — да и смысла разбирать нету…

.
.
проверить всё это в действии без собранного двигателя не представляется возможным…

но пока ничего не собрал-хочу разобраться…в чём тут косяк.

на моём генераторе написано 105 ампер, я думал на Е34-ки выпускались только 75-90 ампер

BMW 5 series 1991, двигатель бензиновый 2.5 л., 192 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 24

У меня такая же проблема была. Заводишься и пока не газанешь до 3 тыс не шла заряка. Таблетку менял — не помогло. При установке сигналки с автозапуском мастер нашел причину, протянул новый провод на гену и все стало гуд)

куда и откуда провод протянул

у только при включении зажигания загорается лампочка на аккумулятор после запуска двигателя тухнет

у меня самого года 3 горит, правда в пол накала или даже меньше, был момент перестала, сейчас снова, 13,5 даёт вроде, может маловато, поэтому и горит…У меня вообще гена Валео, таблетка стоит в 4 раза дороже боша, + не найти щётки(они отдельно) покупал бош, точил на наждачке и перепаивал. "Проблема" не исчезала, так что помочь ничем…увы

Решил проблему? У меня такое же

было похожее правда на мазде, отламался проводок идущий к генератору. Напряжение не регулировалось постоянно было 15*16В.

тот провод который возбуждает ротор или снимает напряжение?

точно не силовой, а возбуждает ли незнаб потому что у меня там их 2

блин ну у тебя и делов с этой бешкой) генератор реле зарядки и проводка больше и проверять нечего) щетки поменял осталось реле проверить воткнув например в другую бешку, емли и оно исправно смотреть проводку

я много неисправностей не выкладываю)

т.к. БЖ придётся каждый день выкладывать_

в реле, там схемы не понятны вауше, и + всё на немецком)

Ну БМВ воды то знают где там что)

У меня в Фиате тоже щчас постоянно горит лампочка аккумулятора, зарядка идёт вольтметр показывает напряжение на холостых 14.3, а бывает ещё такая ситуация завожу машину а лампочка горит но не полным свечением тоесть даёж газку и лампочка тухнет, вольтметр показывает 15.2. В сервисе сказали что полетело реле которое отвечает за то что-бы шло постоянное напряжение, а не скакало от 13 до 15. А ещё сказали что ездить так нельзя потомучто генератор может выдать напряжение допустим 12.6 и можно сказать что аккумулятор почти не заряжается. Вот так.)

да, не больше 14,5, дальше нельзя

15,2 плохо. Аккум вскипит — раз. Второе — погорит комп, датчики, проводка… Так что так делать точно нельзя.

Читайте также: