1гфе бимс не реагирует на педаль газа

Обновлено: 06.07.2024

Вообщем то ничего критичного, но уже начинает бесить. При сбросе газа коробка не переключает передачу и начинает тормозить двигателем, тормозит до тех пор пока не переключится на другую передачу, то есть, обороты падают до отметки 1-1.2 об. потом АКПП переключает. В момент торможения двигателем, если нажать на газ, происходит толчок, небольшой но резкий. При длительной езде очень напрягает. В пробке выглядит это все так, отпускаю газ, клюёт мордой, нажимаю газ резко подрывается, и так постоянно. В чем проблема подскажите? Дроссель чистил, весь впуск снимал и прочищал, ошибок по ELM не найдено, может быть из за каталика? Или же подсос воздуха во впуск??На АКПП вообще не грешу, переключается очень плавно без толчков. Может кто сталкивался HELP.

Вообщем то ничего критичного, но уже начинает бесить. При сбросе газа коробка не переключает передачу и начинает тормозить двигателем, тормозит до тех пор пока не переключится на другую передачу, то есть, обороты падают до отметки 1-1.2 об. потом АКПП переключает. В момент торможения двигателем, если нажать на газ, происходит толчок, небольшой но резкий. При длительной езде очень напрягает. В пробке выглядит это все так, отпускаю газ, клюёт мордой, нажимаю газ резко подрывается, и так постоянно. В чем проблема подскажите? Дроссель чистил, весь впуск снимал и прочищал, ошибок по ELM не найдено, может быть из за каталика? Или же подсос воздуха во впуск??На АКПП вообще не грешу, переключается очень плавно без толчков. Может кто сталкивался HELP.

датчик положения дросселя. вечно он подыхает на этих движках почему-то. для убедиться-выведи его сигнал на график, или лог запиши.
з.ы. только не надо менять на бэушку, ставь новый.

Я его к тестеру подключал, сигнал есть. На днях Дроссель снимал чистил, ситуация ухудшилась, может КХХ полностью не закрывается?

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ meveric

Есть проблема MARK 110 1G-FE beams , тупит при разгоне с места , мгновенной реакции на педаль газа просто нет при резком кратковременном нажатии на педаль , обороты даже не успевают за мной я уже убрал ногу с педали а они только вверх поползли , после 3000- 4000 едет но все относительно но есть даже как бы рывок ощущения будто кто-то пинка дал ))) При покупке мне старый хозяин сказал , что вроде так и должно быть я уж было поверил пока не прокатился на кресте в сотом кузове 96 г с 1G_FE 140л.с так вот она с места просто улетает а я по сравнению с ней еду на зимнем режиме..
Из проделанного и проверенного : свечи , датчик лямбда зонд оба сменил, ГРМ даже пробовал +-1 зуб эффект тот же ,катализатор - снимал штаны пробовал без них не помогло .компрессия везде 12,3 12,5 до отсечки крутиться легко ..стол тест 1800-1900 rpm .На холостых да и вообще мотор работает ровно и не колбасит заводится с вполоборота . Заранее благодарен за помощь..И еще кто из Питер у кого 1G-FE beams если есть желание и возможность пересечься для сравнения буду признателен …

@ meveric

На диагностику ездил хоть?

Масло какое льёшь?
Попробуй с отключенным клапаном VVTi поездить, что изменится?

@ meveric

На диагностику ездил хоть?

Нет не ездил, пока просто не могу определиться куда ехать.
Жду , может кто подскажет грамотного человека в Питере .

Масло какое льёшь?
Попробуй с отключенным клапаном VVTi поездить, что изменится?

Масло toyota sm 5w20 то что в мануале .
Клапан отключал в гараже, сразу загорелся "чек" но на холостом ходу поведение машины не изменилось, на ходу не проверял. Сейчас поеду, проверю.

@ meveric

Тут смотреть только поведение машины, если при выключенном клапане ничего не изменится.
А на холостом ходу ничего не поменяется если просто снять фишку, вот если 12В подать тогда да, обороты упадут. Если при езде с отключенным клапаном ничего не поменяется, то тогда два варианта или клапан или муфта сама.

Сьезди на диагностику.так можно долго гадать.по крайней мере круг поиска сузится,проще будет разобраться,имхо.

@ meveric

лямбда зонды при таких симптомах не причем
можно ездить и с нерабочими
Варианты:
1.пезд*ц датчику положения дроссельной заслонки
там же электронный дроссель, как на альтеззе
2.со снятыми штанами машина не едет, т.к тупит
смотри катализаторы, дело в них может быть
при снятии штанов мусор не сыпался?

@ meveric

1.не понял, на счет того где находится электронный дроссель? это не тот, который находится, прям на дросселе или другой датчик.
2.я не правильно выразился, я снимал целиком паук с ктализаторами от блока, с него ни чего не сыпалось.

Электронный дроссель, это БДЗ(Блок дроссельной заслонки) просто вместо тросика там электропривод стоит. На счет ДПДЗ, я лично совмневаюсь что в нём дело, но его можно промыть карб клинером, снять БДЗ, поснимать датчики, промыть их. Только прежде чем снимать ДПДЗ надо поставить метка как он стоял, а то будешь потом по книжке позиционировать долго.
Слушай, а ты по меткам в ГРМ всё проверял как у тебя стоит ремень?
Фильтр воздушный как часто меняешь?
Кстати, проверь работают ли вакуумные клапана и вообще вакуумную системы проверь, все ли трубочки целые и на местах ли сидят, это влияет точно. + у тебя во впускном коллекторе стоит заслонка для изменения геометрии впускного коллектора, посмотри работает ли она.

Из проделанного и проверенного : свечи , датчик лямбда зонд оба сменил,

Продашь мне один старый лямбда-зонд рабочий. мне очень нужно.

Попробуй с отключенным клапаном VVTi поездить, что изменится?

А когда он у тебя подыхает ты как ездишь?

@ meveric

Из проделанного и проверенного : свечи , датчик лямбда зонд оба сменил,

Продашь мне один старый лямбда-зонд рабочий. мне очень нужно.

[quote:2snd91s2]Попробуй с отключенным клапаном VVTi поездить, что изменится?

А что можно так ездить? (с отключенным) . [/quote:2snd91s2]
К сожалению, оба лямбда-зонд были выкинуты, так как они были не рабочие.

1.Тросик газа, у меня есть, ни каких электронных датчиков нет кроме ДПДЗ.
2.ГРМ пробовал переставлять +-1 зуб, сейчас и с самого начала он установлен правильно это я указал в первом посте
3.Фиильтр чистый поменян ..
4.Вакуумник не проверял, но подсосов воздуха не слышал, буду проверять более внимательно.
Я думаю, что надо топать на диагностику, по ходу своими силами мне не справится ..Может из Питера кто подскажет грамотного специалиста .

Всем здравствуйте.Началось все с неустойчивой работы двигателя.Как будто подсос воздуха.Ну ладно, снял впускной коллектор на предмет осмотра и замены прокладок.Ничего критического не нашел, если не считать потеющей форсунки.Заменил уплотнительные колечки на них и собрал.И тут началось самое интересное.Завел двигатель-на холостых колбасит и на педаль газа не отзывается.Приехали…
Начал копать.Сразу скажу, что бортового компа нет.Прозвонил ДПКВ-900 ом.Датчик Бош, ровесник машины.Изучить все синусоиды нет возможности.Был у меня русский, он кажет 740 ом.Ну ладно, ставлю его.Машина завелась на холостых, но педаль мертвая.Начитавшись про черный проводок на массу, сделал новые клеммы.Ничего.К стати, толстый провод с мозгов, тонкий с катушек.Распечатал схемы и начал прозванивать.

Ничего не нашлось подозрительного, но машина не работала.Ну ладно, разбираю по проводку.

Ничего.Ну чтож, дальше я не знаю, приглашаю диагноста.Он подключает свой аппарауру, скидывает кучу ошибок.Заводим.Заработала на холостых, показывает низкий сигнал от дросселя.Опять прозваниваем провода, поджимает контакты в колодке, измеряет напряжение в ней и выдает вердикт, что капут мозгам, что они не дают того, что должны.Вскрывает коробку осматривает, обнюхивает.Берет 500 рублей и уезжает.
Беру мозги и к другу.Ставим на его машину и…как часики.В одно место таких спецов.К стати, его мне рекомендовало несколько человек.
Делать нечего, придется доходить самому.На следующий день пропаяв на всякий случай все соединения, собираю проводку.Все подсоединяю, завожу-опа 2000 оборотов и на газ 0 реакции.Вот еще фокус.Дроссель?Педаль?
дросселя у меня 2(один новый сдвижка).Ставлю другой-холостые норма и газ до 2500.И звуков работающей заслонки при включении и выключении зажигания не раздаётся.Ну уже что то.Вернул назад старый дроссель, что бы убедится, а она и с ним нормальные холостые и те же 2500 на пол педали.Дальше пусто.Чудеса.Что дальше?Еще одного граматея звать?
Завожу и начинаю дергать все что можно.Нажав посильнее на колодку дросселя машина глохнет.ОПА.Неужели?Завожу, нажимаю в сторону мотора-глохнет.В противоположную-2000 оборотов.Неужеи она?Но как же так?И звонили, и подгибали, и чистили.Срезаю часть корпуса, облуживаю штырьки.

С трудом надеваю колодку и вот оно СЧАСТЬЕ.Все, абсолютно все заработало.
Вывод:ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ НУЖЕН ХОРОШИЙ КОНТАКТ.
А мой старый ДПКВ Бош в итоге оказался не исправным.При перегибе провода у самого датчика сопротивление падало до ноля.
Извините, что много буковок.Спасибо всем, кто дочитал до конца.Всем пока

Захандрил BEAMS - лечим!

Всем привет. История поиска и устранения неисправности.

Пациент: GX-110 (1G-FE vvt-i, в простонародье БИМС)

Жалобы:
- утт (заводка после 2 сек. даже если только что заглушил)
- пинается АКПП при переключении селектора (будто выработка в редукторе)
- вялый разгон - практически невозможно двигаться уверенно в городе (ваше место в правом ряду)
- шумная работа двигателя (при тапке в пол ревёт)
- вибрация двигателя
- ватные тормоза (педаль буквально пружинит обратно при надавливании)
- на холодную парит и попахивает бензом из глушителя
- расход под 25 л. (точно не замерял - но стрелка перестала сопротивляться гравитации)

История заболевания: резко, при наступлении жары, просто поставил перед фактом - даже заставил понервничать.

Итак, сразу куча мыслей - бензин фуфло, катушки свечи, вобщем как и положено - ситуация полной неопределенности. Начинаем готовится к лечению. Самое сложное - это установить диагноз - уж очень много жалоб у пациента. А я не владелец СТО, и из инструментов у меня тока балонник да домкрат (утрирую). Заправки разные испытал, топл. фильтр менял недавно, свечи недавно, катушки даже проверил - искра в норме на всех (кому интересно могу написать методы проверки), даже недавно менял наконечники на катушках на новые. При тапке в пол бывает что и до 5 тыс. выкручивает - думаю что это не насос (да и работает он пока тихо).В общем, решено что это не зажигание и не плохое топливо.

Итак, диагностика. Для этого использую ноутбук, спец. ПО и спец. кабель OBD2 - USB. Иными словами, это тоже самое что и у спецов глянуть параметры сканером. Подключаемся, смотрим - никаких ошибок - все датчики работают, вроде ничего подозрительного! Но это с "наскоку" ничего, включаем мозг и смотрим как зомби с полчаса в показатели (двигатель работает на ХХ).

Первые подозрения:
- кратковременная коррекция увеличина по обеим лямбдам (на бимсе их 2 на каждую тройку цилиндров), и составляет +3..+5%
- долговременная коррекция при этом в минусе (-0,7%), но это на ХХ пока не влияет
Это говорит о том, что когда мы не в движении, лямбда видит по факту что смесь бедная - и заставляет комп корректировать смесь в обогащение. Смотрим дальше.
- импульс на форсунках увеличен, примерно 2,5 мс. Это логично, т.к. мозги обогащают смесь по команде лямбды. Уже понятно откуда расход повысился.

Итак, на лицо такой факт: датчики сообщают неверную информацию, вследствии чего смесь готовится неправильно (бедноватая).

Первые мысли (от чего же смесь бедная):
- забиты форсунки
- недостаточное давление в рейке
- забит MAP
- звездит датчик t воздуха на впуске
- а может обе лямбды звездят?

Теперь начинаем проверять что можем:
- забитосто форсунок проверить пока трудоемкая работа, откладываем на потом (хотя делаем пометку что забитость форсунок вызвала бы намного большую коррекцию в плюс, возможно это не форсунки)
- манометра тоже нет чтобы давление в рейке померить, откладываем
- забитость MAP'а. Смотрим в его показания, смотрим в мануал. На заглушенной выдает 100, на ХХ 32 (по мануалу 36-39). Думаем. Там есть фильтрик, возможно он и подзабился, но тогда бы наоборот его показания были завышены а не занижены. Решаем смотреть дальше.
- датчик t воздуха на впуске. Показывает +40. Чето на улице +22 по забортному датчику. Думаем - ну тамже двиг горячий, нагревается в коробе и т.п.
- лямбды. Снимаем с обеих показания в режиме графиков. Работают как новые - считают без задержек, четко, каждый грамм кислорода (кардиограмма вместо гладкой синусоиды как у умирающих)

Вроде что могли проверили. Думаем еще раз (контрольный). Нам нужно понять кто врет что воздуха или бензина достаточно (ведь по факту либо влздуха больше чем видят датчики, либо бензина меньше чем наливают форсунки). Цепляемся к датчику t впускного воздуха мультиметром - показывает 2,5 кОм. Смотрим в мануал на график зависимости его сопротивления от температуры. Должно быть при +22 сопротивление в интервале 1..1,5 кОм. Ну думаем, двиг же горячий. Хотя. Щупаем рукой воздушный короб - блин, да он не такой уж и нагретый, я бы даже сказал - да он холодный! Ну уж точно не +40!

Итак, предполагаем что звездит эот датчик. Как убедиться точно? Берем подстроечный резистор, и цепляем его на фишку вместо датчика. Резистор накручиваем на 1,5 кОм, смотрим на заглушенной через "сканер" - сразу же показывает температуру +20. Подкручиваем его еще чуток (гдето на 1,7 кОм) - и показания с мозгов говорят что на впуске +22 (ровно как и за бортом!). Так, мозги обманули, заводимся.

1. запуск прошел с "пол тычка"
2. двигатель стал работать тихо

Первые результаты радую, но нужно удостовериться наверняка, смотрим показания с мозгов еще раз:
- как только прогрелись лямбды, кратковр. коррекция упала почти на ноль. Даже немного в минус (-0,07%) - практически идеальная смесь готовится изначально, без поправок.
- проверяем время открытия форсунок: 2,2 мс. Также обращаем внимание что и обороты упали с 660 до 620. Выдыхаем, но чтобы совсем точно убедиться - едем по городу.

Результат - с "резюком" вместо датчика машина вновь едет как и должна! Абсолютно все болячки как рукой сняло! Сразу заруливаем в пару магазов - в наличии датчиков нет, решаем пока кататься с резюком, потому что через неделю вылет на Канары :)))

Сворачиваемся, идем пить пиво, и радуемся что за час нашли причину казалось бы кончины машины (другой бы на моем месте скинул точно). Все началось в начале недели, закончилось к выходным - будь здоров МарГ, потом закажу испанского производства датчеГ (за 400 руб.) - мож кто подскажет как они по качеству?

Подключал напрямую провод с аккумулятор к датчику, клапан щелкает открывает и закрывает!Подключал напрямую провод с аккумулятор к датчику, клапан щелкает открывает и закрывает! также проверили проводку фишки все работает также проверили проводку фишки все работает

муфта тоже может заклинить

если сканер ничего не показывает

думаю стоит проверить компрессию и давление топлива

Факт в том что двигатель должен быть заглохнуть при активации VVTI сканером! а он просто обороты немного скидывает до 0,5 и дальше работает

не факт. что должна заглохнуть.

изменение оборотов тоже допустимо. Главное, вы видите реакцию на активацию, значит VVTI уже не при делах. Что с коррециями? Разряжение во впуске?

давление масла

Или двига труп или клапан VVT-I Хотя однодно из другого вытекает.

Было, что только не делал, помогла замена клапана ввти и двиги)))

А с чего все началось?
Может масло менял?

сканер сканеру рознь, c scan 2, если не покажет, значит только механика

сетку клапана ввт чистили?или тупо датчик поменяли?

Что гадать , просветим g scan 2, все покажет, что есть. 89142909999

Ппц ты туп, как пробка! Вместе со своим говносканом 2

Нуу что так грубо то ?))

Не вишь чел впервые сканер купил..)
Асцилки надо смотреть. Муфта ВВТ вроде работает но может клинит?
одну сторону. Да ещё много может.
Да к стати по коррекции то сразу должно быть понятна работоспособность
муфты.

Да , что вы в этот ввтай уперлись. Если у него есть провал надо искать в искре., грязный маф и

и слабое давление в рейке.Звоните 89241650585

плохо едет и жрет если двигатель трясется немного то

это может у тебя катушка пробилась. чтоб проверить надо завести машину и по очереди отключаешь (выдергиваешь) фишки (их 6 шт.) они расположены под топливной трубкой трубкой забыл как они называются. тем самым отключаешь подачу топлива если при выдернутой фишки двигатель трясется больше то катушка работает вставляешь обратно ее потом следующую если также трясется больше значит катушка работает и так выдергиваешь все по очереди пока при выдернутой фишки двигатель будет трястись без изменения как и на поставленной фишки далее меняешь катушку местами с другой и так же выдергиваешь фишки на тех поршнях где менял катушки так и вычислишь пробитую катушку.
ВВТ проверить просто если при движении 40-50 км/ч давишь тапку резко в пол и броска нет то муфта заклинена тут тока менять ее (некоторые коксуют, меняют масло может и расклинит).
глохнуть может из-за замыкания когда пробивает на массу стоит защита в компе и он глушит движку. это может при замене свечей может что открутил и не затянул.
удачи!

Проверим в течение одного рабочего дня. Чтобы узнать о решении дождитесь обратной связи или обратитесь в техподдержку:

Читайте также: