Задняя подвеска сааб 9000 схема

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

и так начнем ! писанины планируется много, поэтому разделил эту запись на две части : в первой раскажу об отбойниках а во второй про колхоз. первая часть будет полезна для любителей занижения тачки.
ЧАСТЬ 1. отбойники.
впринципе звучит все просто : надо меняем, не надо не меняем, но есть одно НО ! данное утверждение подойдет для стандартных пружин и оригинальных отбойников, если стандартные пружины основная масса еще ставит, то вот оригинальные отбойники не очень из-за цены за штуку в 4т.р. а вот тут то и начинаеться самое интересное…
после последней переделки конфинга подвески спереди а именно заменой пружин на аэро ( минус 2 сантима ) и заменой на б6. ездить стало интересней но несколько жеще на крупных дырках или провалах асфальта — а именно начались пробои на скорости больше 90 при проезде дырок или провалов, первоночально думал на отбойники которые не поменял по причине — нафиг надо и стал изучать варианты увеличения штатного отбойника что бы не так долбило, начал с замеров хода подвески и что бы выяснить сколько я могу туда напихать что бы не убить свободный ход, выяснил — в моем случаи примерно 12 см ( пружины аэро ручка ) на обычной пружине получим примерно 10 -11 см. зависит много от конкретной пружины, могу немного грешить размерами в пределах одного сантиметра, но смысл все равно остаеться. это размер на сколько сядет шток аморта когда машина на земле. так как аморты кони я оставил для изысканий на них и примерять будем.
и так — надеваем доступный основной массе отбойник джи -пи номером SA32000304 на аморт и тихо а.уевам.

в моем случаи стояли еще оригинальные отбойники, потому так все кретично не было, но я это узнал только при переборке стоек. как видем из фото — не то что с занижением эти отбойники не идут, так и со стандартной пружиной они активно работают! свободного хода подвески почти нету ! в случаи с баварцами и вагом существуют УКОРОЧЕННЫЕ отбойники для спорт подвесок, в нашем случаи — это не наш как всегда случай. хотя для пружин аэро должен был идти другой отбойник, но его нету не на каком году … для хороших дорог, может оно и не плохо — меньше крениться тачка, для наших дырок — подвеска должна работать .
я бы хотел подчеркнуть следующие — у кого пружины ниже аэро — ВЫ ЕЗДИТЕ НА ОТБОЙНИКАХ — во всех случаях, если они у вас есть.

на данной фотке все наши подозреваемые !
так как платить за 2 куска мягкой хрени 8 тысяч я считаю не умесно, то расматривать я их не буду и на дальнейшее использования, поэтому будем работать с джи-пи. потратил эннное кол-во время на варианты с других тачек и не чего толком не нашол, да еще и стоит это все не бесплатно. короче — РЕЖЕМ НАХЕР и думать тут нечего.

а теперь смотрим как это выглядет на аморте !

в такой версии, куда не шло — немного свободного у нас есть, ну и отбойник на сантим сомнеться без проблем, дальше резать не стал, боюсь пробоя, хотя мысли были…
и так с отбойниками разобрались, переходим ко второй части и подведением итогов.

ЧАСТЬ 2 . колхозинг.
сдесь писанины будет еще больше в теоретической части, поэтому если нет желания читать просто пролистайте до картинок с решением ибо лучше наврятли что с этими стойками можно сделать.
давно думал как же укомфортить перднюю подвеску да и собственно мучал вопрос что же с ней не то ?
простая подвеска макферсон — стойки да пружины, для этого немного пришлось изучить как это все работает и по итогам пришол к некоторым выводам что дешевая эта подвеска и работать она будет посредственно, а у тех тачек что она более энергоемкая — увеличен ее ход, но при этом валкость тачки однозначно вырастет на более мягких амортах и длинных ходах. увеличить ход мы ее не сможем если тока не переварить опорную чашку пружины вниз на 2 сантима и не поставить больше пружину… проще ездить на стандартных пружинах … да и от резины не далеко… нехочу…( возможно нас спасли бы киты у которых маленькая пружина в диаметре и чашка могла быть гораздо ниже по штоку аморта не задевая колесо, тем самым увеличев длину и энергоемкость пружин, но нету их, а колхозить, денег у меня ) но поднимать тачку — однозначно нет.
из доступного для меня я сделал в первой части освободив минимум хода штока аморта…
немного отступим от переда и обратимся к задней подвески тысячника .
а собственно с ней то все очень хорошо, где то слышал что она кому то почему то не нравится, а по мне она очень неплоха ( не будем сравнивать с нормальной раздельной ) и работает она более мягко и энергоемко чем независимая подвеска в некоторых недорогих тачках. да и не сыпеться почти … ну нет у меня к ней претензий, а после того как поменял пружину на аэро ( плюс 1 виток ) так и вообще очень нравиться …
и так что она из себя представляет ( меня интересует только аморт и пружина ) а собственно длинный ход аморта и длинный ход пружины и стоят они раздельно и не ограничевая друг друга в ходе сжатия- отбоя. не в сравнение с передними ходами подвески. тот же принцип применен на мерсе е-124 с переди и результатом этому служит отличная энергоемкость. но для нее надо место а так как шведы при немалой цене тачки много на чем сэкономили, котороче у нас ее нет …
дальше — аморт приходит в кузов через кусок резины. пружина приходит в кузов через кусок резины ( основное решение на многих машинах ) резина неплохо гасит оставшуюся вибрацию и шумы как следствие вибрации — наш вариант.
теперь посмотрим что мы имеем с переди на тысячнике : пружина приходит в опору через пыльник ( 2мм ) а дальше в опору стойки, в туже опору приходит и аморт, а разделяет их от кузова сочный такой кусок резины который и должен то гасить все и вся ! но есть одно но … НЕ РАБОТАЕТ ВСЕ ЭТО, не знаю может в оригинале лет 10 назад была другая ситуация, но насколько я знаю даже под заказом оригинала уже 5 лет приходит не то … последние опоры я покупал скф, думаю лучшее из того что можно щас купить по вменяемым деньгам …
по самой опоре нормальная по конструкции опора, на ладах конечно щас лучше ставят ( НЕ шутка ) но куда нам до лад … например на инсигнии ( на саабах подозреваю тоже ) стоят примерно такие же по смыслу опоры( в случаи обычной подвески ), прогресс как говориться на лицо ( вот эта шутка, за немалые деньги ), а вот комфорта нема …

решение .
короче чего можем сделать — ставим кусок резины между опорой пружины и собственно самой пружиной а сверху еще будет пыльник, тем самым мы немного снимаем вибрацию и небольшие толчки которые идут с пружины от дороги и передаються на кузов, до кучи в моем случаи я увеличиваю еще на пол сантима ход подвески( так как она на толщину резины станет выше, клиренс тоже стал выше ) а так же эта резина немного сгасит вибрацию от проезда по жебню.

делал ее из технической резины — мега твердой — разорвать руками это кольцо проблематично, потому что что то выдавиться или продавиться меня не беспокоит, пилил ее на форматной пиле, после на ленточки, лобзик и ленточная шлифовалка — да, обрабатывал почти как деревяшку, изготовил по непосредственно самой опоре ( чашки пружинной ) марку резины не знаю, но чем тверже тем лучше, нагрузка то норм будет.

дальше.
на некоторых старых бмв и нисанах типа альмера по сегодняшний день между опорой стойки и кузовом ставились и ставятся прокладки. на бэхах он были из какой то бумаги, на альмерах что то поинтереснее, не в курсе что именно, но в моем случаи — это паронит ! оптимальная хрень ! смесь резины и асбеста ! что от нее толку лично на мой взгляд эта прокладка являеться посредником которая немного уберет вибрацию которая идет на кузов а в следствии 1-2 дб шума ( неудалось как то померить до и после, поэтому лично на мой взгляд ) по толщине оптимально 1,5-2мм. я использовал 2 прокладки по 0,8 мм( такие листы нашол ) можно было чуть толще около 2х но у меня и так ели болты закрутились штатные ( у меня еще распорка ). толще думаю не стоит делать, не затянуть будет что бы не было ходов между опорой и кузовом.

как все это выглядет в сборе. с низу куда приходит пружина( там еще пыльник будет ) с верху приходит в кузов.

ну вот примерно и обрисовал как я укомфортил хоть немного эти стойки, время на теорию у меня ушло часов 150 на протяжении пару месяцев изучении кучи информации о различном колхозе с подвеской, инфу восновном находил на драйве, полезные статьи о работе подвесок на различных сайтах, на практику в десять раз меньше, но оно того стоило.
хотелось бы написать пару строк о драйве.
еще не будуче подписанным я вылистывал от сюда интересную а в некоторых случаях и крайне полезную инфу, анализируя ее и беря из нее что то полезного для собственных реализаций, именно эта и стало основной причиной подписки на данное интернет издания и создания своей инфы по некоторым вопросам, что бы возможно кто-то улучшил свое авто листая подобные статьи, надеюсь и сегодняшний пост будет кому то интересен.
а теперь собственно о результатах данного абгрейда, кроме преимуществ боялся побочек в виде кренов кузова из-за освободившегося хода аморта, и возможные вибрации в виде небольшой прыгучести от куска резины. итог — не каких побочек.
хочу оговориться — менял все это в начале ноября когда была еще плюсовая температура на улице, потому успел немного поездить на данной сборке без эффекта замерзшей подвески.
первые пару дней пока не привык было ощущение что пересел на машину классом выше: ушла мелкая дрожь передаваемая на кузов и руль стало гораздо комфортнее ездить, не стало как бы сказать такой посредственности — пердачи всех нюансов дороги на кузов и немного руль, проезд по щебенки однозназначно стал приятнее, а чуть увеличенный ход повысил энергоемкость подвески до категории — нормально. конечно мерседесом он не стал и большие дырки для него естественно не разгладились, но сказать что у тысячника вполне комфортная подвеска я могу ! и небольшие дырки, и ямы однозначно для него стали не так актуальны.
на этом все ! спасибо кто прочитал, если у кого есть какие мысли пишите, будет интересно выслушать.
продолжение следует …

16.0 Подвеска и рулевое управление
Подвеска и рулевое управление Спецификации Основные параметры Характеристика Значение Тип передней подвески Независимая, со стойками Макферсона и стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки включают в себя комбинированные масляно-газовые амортизаторы и витые пружины Тип задней подвеск.

16.1 Общая информация
Общая информация Передняя подвеска является полностью независимой, в ней использованы стойки Макферсона и стабилизатор поперечной остойчивости. В состав стоек входят винтовые пружины и комбинированные газо-масляные амортизаторы двойного действия в одной сборке. Амортизаторы являются неотъемлемой.

16.2 Снятие, капитальный ремонт и установка на место стоек передней подвески
Снятие, капитальный ремонт и установка на место стоек передней подвески В процессе этой операции потребуется использование инструмента для сжатия винтовых пружин. В случае необходимости замены амортизатора стойки, амортизаторы должны заменяться в паре (левый и правый), для сохранени.

16.3 Снятие и установка на место нижнего рычага передней подвески
Снятие и установка на место нижнего рычага передней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. На соответствующем колесе снимите декоративный колпак и ослабьте болты крепления колеса. 2. Поддомкрать.

16.4 Снятие и установка на место переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка на место переднего стабилизатора поперечной устойчивости Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. Снимите декоративные колпачки и ослабьте болты крепления колес. 2. Поддомкратьте перед.

16.5 Снятие и установка на место поворотного кулака рулевого механизма
Снятие и установка на место поворотного кулака рулевого механизма Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. 2. На соответствующем колесе снимите декоративный колпак диска, затем ослабьте болты крепления .

16.6 Снятие и установка на место сборки передней ступицы
Снятие и установка на место сборки передней ступицы Ступица является герметично закрытым, непрерывно смазываемым блоком, рассчитанным на работу без обслуживания в течение всего срока службы автомобиля. Подшипники являются нерегулируемыми и в случае обнаружения их износа ступица должна заменя.

16.7 Снятие и установка на место заднего амортизатора
Снятие и установка на место заднего амортизатора Для сохранения характеристик управления автомобиля оба амортизатора (левый и правый) должны заменяться одновременно. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, подоприте передние колеса и установите.

16.8 Снятие и установка на место заднего стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка на место заднего стабилизатора поперечной устойчивости Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, подоприте передние колеса и установите рычаг управления коробки передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селек.

16.9 Снятие и установка на место задних винтовых пружин
Снятие и установка на место задних винтовых пружин Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, подоприте передние колеса и установите рычаг управления коробкой передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в положение “P.

16.10 Снятие и установка на место реактивной штанги задней подвески
Снятие и установка на место реактивной штанги задней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, подоприте передние колеса и установите рычаг управления коробкой передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в поло.

16.11 Снятие и установка на место поперечной штанги задней подвески
Снятие и установка на место поперечной штанги задней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, подоприте передние колеса и установите рычаг управления коробки передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в полож.

16.12 Снятие и установка на место нижнего рычага задней подвески
Снятие и установка на место нижнего рычага задней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, подоприте передние колеса и установите рычаг управления коробки передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в положени.

16.13 Снятие и установка на место сборки задней ступицы
Снятие и установка на место сборки задней ступицы Снятие На ранних моделях гайка ступицы застопорена выдавливанием лунки над канавкой в вале. Перед тем, как начать отдавать гайку, отогните фланец гайки назад для его высвобождения из вала; воспользуйтесь для этого зубилом и молотком. .

16.14 Снятие и установка на место трубки задней оси
Снятие и установка на место трубки задней оси Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке и установите рычаг управления коробки передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в положение “P” (автоматическая трансмиссия). Подо.

16.15 Снятие и установка на место рулевого колеса
Снятие и установка на место рулевого колеса Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль таким образом, чтобы передние колеса оказались в положении прямо вперед. Поверните ключ зажигания в положение “Выключено” (“OFF”), однако оставьте ключ в замке, для разблокировки замка рулев.

16.16 Снятие и установка на место рулевой колонки, блокировочного замка и замка зажигания
Снятие и установка на место рулевой колонки, блокировочного замка и замка зажигания Снятие Нижний подшипник и карданный шарнир соединения рулевой колонки с промежуточным валом А — Верхний стяжной болт В — Крепежные болты кожуха нижнего подшипника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедин.

16.17 Замена нижнего подшипника рулевой колонки
Замена нижнего подшипника рулевой колонки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите выключатель зажигания/блокировочный замок рулевой системы и сборку рулевой колонки. 2. Снимите шайбы с кожуха нижнего подшипника. 3. Снимите кожух со скобы держателя и вытолкните подшипник. 4. Смажьте новый по.

16.18 Опорожнение, наполнение и прокачка системы гидроусиления руля
Опорожнение, наполнение и прокачка системы гидроусиления руля Прокачка системы гидроусиления руля должна производиться в любом случае после снятия какого-либо из ее компонентов. Опорожнение ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На стенке жидкостного резервуара тщательно очистите область вокруг .

16.19 Снятие и установка на место сборки рулевого механизма
Снятие и установка на место сборки рулевого механизма Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте гидравлическую жидкость из системы гидроусиления руля (Раздел Опорожнение, наполнение и прокачка системы гидроусиления руля). Оставьте возвратный жидкостной шланг отсоединенным от жидкостного ре.

16.20 Снятие и установка на место насоса системы гидроусиления руля
Снятие и установка на место насоса системы гидроусиления руля Снятие При проведении процедуры снятия / установки насоса, избегайте прикладывать к валу насоса силу, так как это может привести к повреждению подшипников вала. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте гидравлическую жидкость из.

16.21 Замена резиновых манжет рулевой рейки
Замена резиновых манжет рулевой рейки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите с рулевых тяг наконечники (обратитесь к Разделу Снятие и установка на место наконечников рулевых тяг). 2. Отдайте на рулевых тягах контргайки. 3. Мощными бокорезами или кусачками перекусите большие внутренние металличе.

16.22 Снятие и установка на место наконечников рулевых тяг
Снятие и установка на место наконечников рулевых тяг Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. Снимите декоративные колпаки дисков колес и ослабьте болты крепления колес. 2. Поддомкратьте передок автомобиля.

16.23 Регулировка углов установки колес - общая информация
Регулировка углов установки колес - общая информация Определения Геометрия рулевого механизма и подвески определяется четырьмя основными параметрами - все углы выражаются в градусах (установка сходимости также выражается в размерах); углы наклонов оси поворота колеса отсчитываются от воображ.

Автомобиль модели SAAB 9000 был впервые представлен в Великобритании в октябре 1985 года в виде пятидверного Хэтчбэка c шестнадцатиклапанным двигателем объемом 1985 см 3 , оснащенным системой впрыска топлива и турбокомпрессором. В начале 1986 года последовал вариант двигателя с обычным всасыванием и в конце 1986 года появился вариант с автоматической трансмиссией. Версия 4-дверного Седана была представлена в начале 1991 года.

Все двигатели имеют шестнадцатиклапанную конструкцию с двумя, расположенными сверху распредвалами, версия с объемом двигателя 2290 см3 представлена в конце 1989 года на моделях 9000i и CDi. На этом двигателе установлена система прямого зажигания SAAB с раздельными катушками зажигания для каждой свечи совместно с системой электронного контроля взамен предыдущей системы зажигания, с распределителем, основанной на эффекте Холла. Первоначально двигатель оснащался системой впрыска топлива BOSCH LH- Jetronic. Система фирмы SAAB TRIONIK, установленная на моделях с объемом 2290 см 3 в 1993 году, является единой системой управления двигателем, управляющей впрыском топлива, зажиганием и турбонаддувом. Позже эта система применяется также и на моделях, не оснащенных турбонаддувом. На всех двигателях установлены гидравлические толкатели клапанов, а на поздних двигателях также установлены балансировочные валы.

Двигатель устанавливается в двигательном отсеке поперечно с трансмиссией на левой стороне. Возможны варианты с 5-ступенчатой ручной коробкой передач или 4-ступенчатой автоматической трансмиссией.

На всех моделях устанавливаются полностью независимые передняя и задняя подвески. Задняя подвеска включает в себя также рычаги, амортизаторы и поперечную реактивную штангу.

Модификации моделей SAAB 9000 включают в себя широкий спектр стандартного и дополнительного оборудования, включая центральную блокировку и электронное управление стеклоподъемниками. Некоторые модели оснащены системой антиблокировки тормозов (ABS), антипробуксовочной системой и системой кондиционирования воздуха.

При проведении регулярного текущего обслуживания и профилактического ремонта автомобиля в соответствии с рекомендациями, приведенными в данном Руководстве, автомобиль SAAB 9000 является в высшей степени надежным и экономичным транспортным средством.

Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 (рис. 6.2) и двух верхних 9 продольных и одной поперечной штангой 1. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 5, установленной в проушине штанги, распорной втулки 6, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов 12 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 10. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку балки заднего моста через изолирующую прокладку 2. Основные буфера 12 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор. Дополнительный буфер 10 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.

Задняя подвеска снизу сзади автомобиля: 1 – балка заднего моста; 2 – буфер хода сжатия; 3 – дополнительный буфер хода сжатия; 4 – поперечная штанга

Задняя подвеска снизу спереди: 1 – пружина; 2 – верхняя продольная штанга; 3 – нижняя продольная штанга

Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются:

На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.

Верхняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.

Нижняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.

Снятие и установка продольных штанг задней подвески показаны на примере снятия левой нижней и верхней продольных штанг. Правые штанги заменяются аналогично.

1. Если работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

6. Для снятия верхней продольной штанги отверните гайку болта крепления заднего конца штанги и выньте болт.

1. Поперечная штанга прикреплена через резинометаллические шарниры правым концом к кронштейну 2 на лонжероне кузова, левым – к кронштейну 1 на балке заднего моста.

Для облегчения установки штанги совместите с помощью бородка распорную втулку шарнира штанги с отверстиями в кронштейне моста, одновременно вставляя болт.

Шарниры всех штанг имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами, поэтому их замена показана на примере верхней продольной штанги. Шарниры остальных штанг заменяйте аналогично.

Вам потребуются: оправки для выпрессовки и запрессовки металлических и резиновых втулок штанг или специальный съемник, волосяная кисть, емкость с мыльным раствором.

Резиновые втулки шарниров значительно больше по наружному диаметру, чем отверстия в проушинах штанг. Поэтому без смачивания втулок мыльным раствором запрессовать их в проушины не удастся. Не применяйте для этой цели консистентные смазки – нефтепродукты разрушают резину.

1. С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира штанги.

3. Перед сборкой штанги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины штанги, а также.

Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний.

Ремонт амортизаторов заменой входящих деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться.

1. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.

Изношенные втулки, а также втулки, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.

Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины класса А могут быть без маркировки или иметь маркировку белой краской на внешней стороне витков, пружины класса В маркируют черной краской.

1. Если вы заменяете пружины на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.

8. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Поверните пружину так, чтобы.

Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески.

В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В.

Оптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

Если установить стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стянуть пружину, ее установка значительно облегчится.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: