Задняя подвеска ниссан х трейл т30 схема и описание

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день. В сегодняшней статье мы поговорим про слабые места ниссан х-треил (Nissan X-Trail) различных модификаций. Традиционно для нашего сайта в статье будет много фото и видео.

История модели.

Ниссан х-треил выпускается с 2001 года компанией Nissan в Японии, Канаде, России и Великобритании. За время выпуска автомобиль сменил 3 поколения, каждое из которых отличалось платформой, и пережил несколько малых рестайлингов. Так как платформы отличаются, слабые места у каждого поколения будут своими, и рассматривать их мы будем по отдельности.

Отдельно хочется подчеркнуть, что Nissan X-trail, любого поколения, не является внедорожником это обычный паркетчик и место ему на асфальте!

Основной привод для этой машины — передний, полный привод подключается автоматически при проскальзывании одного из колес и по большому счету является системой помощи водителю. Т.н. жесткая блокировка межосевого дифференциала, подключает задний мост многодисковой фрикционной муфтой, и работает на скорости до 30 км/ч, а после система переключается в автоматический режим.

В целом автомобиль выигрывает по проходимости у Subaru Forester, Toyota RAV4, Honda SRV, но безнадежно отстает от Land Rover Freedlander и Mercedes ML (дело в понижающем ряде в трансмиссии).

Первое поколение ниссан х-треил (Nissan X-Trail T30).

Первое поколение автомобиля базируется на модернизированной платформе Nissan FF-S, ранее на этой платформе выпускались автомобили Nissan Almeria и Nissan Primera. Выпускалось с 2002 по 2007 годы. Отличительной особенностью автомобиля является неудобное расположение приборов (в центре панели).

X-Trail T30 встречается с бензиновыми моторами объемом 2,0 л. (140 л.с.), и 2,5 л. (165 л.с.), а также с дизелем 2,2 л. (114 л.с.)

Если вам попадется экспортный X-Trail из Японии, он несколько интереснее — 2,0-литровый бензиновый двигатель в атмосферном варианте развивает 150 л.с. 150 л.с. и 280 л.с. при наличии турбонаддува.

В 2003 году был произведен рестайлинг первого поколения, при этом были изменены бампера, отделка салона, и немного увеличилась мощность двигателей.

В случае с Россией оптимальным видится выбор автомобиля на механике с двигателем 2.5 литра. Расход топлива у него практически одинаков с версией 2.0 (а в городском цикле зачастую он будет ниже), а транспортный налог остается на приемлемом уровне. Запасные части так же распространены.

Дизель экономичнее бензиновых версий, но испытывает проблемы с обслуживанием, специалистов по дизелям мало.

С трансмиссией первому поколению повезло — что автомат, что механика надежны (только не забывайте своевременно обслуживать). На АКПП расход топлива несколько выше, но в городском цикле ездить на ней гораздо удобнее.

При покупке обязательно проверяйте работу муфты включения заднего моста, ремонт её довольно дорог.

Главный недостаток – нейтрализатор, его срок службы составляет 50 000 — 70 000 км, но актуально это только для дорестайлинговых машин и для тех машин, где его не убрали (что очень маловероятно, так как им больше 15 лет)

Кузовное железо довольно тонкое, но хорошо окрашено, а силовая структура кузова просчитана, верно, и даже спустя столько лет машины, не бывавшие в авариях, не имеют усталостных трещин….

Коррозия начинается с колесных арок, задней двери, низов дверей и порогов.

Многие владельцы отмечают недостаточный уровень шумоизоляции (следствие тонкого железа и незашумленных арок).

В целом Ниссан на этой платформе достаточно надежен, но уже очень стар.

Второе поколение ниссан х-треил (Nissan X-Trail T31).

Второе поколение выпускалось с 2007 по 2014 годы с рестайлингом в 2010г. Это поколение Nissan X-Trail , базируется на платформе Nissan-C (Qashqai). Именно это поколение в настоящее время активно колесит по дорогам России.

Если честно покупка Х-трейла этого поколения это авантюра. Двигатели достаточно надежны и не вызывают проблем первые 200 000 — 250 000 км. (справедливо для всей линейки). Главное слабое место — коробка вариатор, она испортила автомобиль.

Срок службы вариатора 100 -150 тыс. км (как повезет) и это при регулярном обслуживании, потом по минимуму замена ремня, а по максимуму замена вариатора, в любом случае цена вопроса от 50 до 150 000 рублей. С механикой такой проблемы нет.

При покупке обязательно надо проверяйте полный привод и его самую капризную и дорогую часть – фрикционную муфту включения заднего моста.

Приобретая автомобиль с вариатором, имейте запас денег на его внезапную замену.

По коррозии – наружная часть кузова окрашивается хорошо, но внутренняя компенсирует это с лихвой. Итог ржавчина начинается снизу задней двери, задних колесных арок, а в случае российской сборки мы при покраске столкнулись с насквозь прогнившей изнутри задней дверью и это на 7ми летней машине!

Также типичным слабым местом является рулевой шлейф! Стоит эта штука 400$ а проявляется перебоями в работе кнопок и рулевой индикации.

Про слабые места этого поколения автомобилей предлагаю вам посмотреть вот это видео:

Обзор довольно честный ни отнять, ни добавить.

Третье поколение нисан х-треил (Nissan X-Trail T32).

Третье поколение Nissan X-Trail базируется на новой платформе — CMF-CD, на этой же платформе выпускаются новый Кашкай (Qashqai), Renault Laguna и Renault Espace. В мире автомобили на этой платформе выпускаются с 2013 года, а в России с декабря 2014.

В целом, по технической части, вопросов к ним нет, кроме вариатора, да на этих моделях применяется другой тип вариатора т.н. CVT 8 (RE0F10D). Но глобально ничего не изменилось! Сам принцип работы вариатора при современных конструкционных материалах не позволяет ему служить больше 100-200 тыс. км в тепличных условиях!

По покраске – в целом автомобили собранные не в РФ покрашены хорошо, но в случае с отечественной сборкой проявляется проблема, как и на предыдущем поколении. Внутренние поверхности не покрываются лаком и соответственно быстро ржавеют.

Откровенно слабых мест у машины нет, и она как все японцы рассчитана на определенный срок эксплуатации.

Отдельно хочется отметить обезличенность дизайна автомобиля! Если автомобили 1 и 2 поколения узнавались в потоке и походили на брутальный внедорожник, то сейчас это обычный кроссовер визуально сходный с кашкаем или мурано.

Резюмируем – у ниссана получился отличный сбалансированный паркетник, практически лишенный слабых мест. На нем можно проехать на песчаный пляж или по загородной дороге, но в болото соваться не стоит.

Покупая машину 2-3 поколения, стоит рассмотреть автомобили на механической коробке (в современных то пробках ☺) или приготовиться к замене вариатора каждые 100 000 км пробега (этакий расходник за 150-450 т.р.)

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить статью или в знаете другие слабые места нисан х-треил, оставляйте комментарии.

Задняя подвеска имеет по три рычага с каждой стороны: продольный и два поперечных: верхний и нижний. На заднем конце продольного рычага установлена ступица заднего колеса, а рядом с ней через сайлент-блок подсоединен амортизатор. Передним концом продольный рычаг соединен через сайлент-блок с кузовом Поперечные рычаги так же через сай-лент-блоки соединяют заднюю часть продольного рычага с задним подрамником.

Необходимость снятия и установки рычагов определяется в ходе проверки состояния задней подвески.

Ниссан Х-Трейл T31 (2011+). Снятие и установка нижнего поперечного рычага задней подвески

Для выполнения работы потребуется подставка под автомобиль, домкрат, противооткатные упоры, маркер белого цвета, динамометрический ключ.

1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту, устанавливаем упоры под переднее колесо и вывешиваем заднюю часть автомобиля.

2. Снимаем заднее колесо.

3. Отсоединяем рычаг блока управления элек-трокорректором фар (при снятии правого рычага на автомобилях, у которых фары оборудованы газоразрядными лампами).

4. Металлической щеткой очищаем от грязи и ржавчины болты и гайки крепления нижнего рычага подвески и нижнего крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обрабатываем их проникающей смазкой.

5. Отсоединяем нижнее крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

6. Отмечаем положение эксцентрика регулировочной втулки развала колес задней подвески.

7. Ключом на 21 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага к заднему подрамнику, удерживая болт ключом на 21 мм.

8. Ключом на 21 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага к продольному рычагу, удерживая болт ключом на 21 мм. Извлекаем из отверстий болты и снимаем рычаг.

9. Устанавливаем детали в обратной последовательности, наживляя гайки болтов. Устанавливаем колесо. Опускаем автомобиль на опорную поверхность и заворачиваем крепежные детали предписанными моментами (указаны в Справочных данных), совместив регулировочный эксцентрик с поставленной при снятии меткой.

Рекомендация
При каждом снятии элементов подвески используйте новые гайки.

После сборки обязательно проверьте углы установки колес.

Снятие и установка верхнего поперечного рычага задней подвески

Для выполнения работы потребуются подставка под автомобиль, домкрат, противооткатные упоры, динамометрический ключ.

2. Снимаем заднее колесо.

3. Металлической щеткой очищаем от грязи и ржавчины болты и гайки крепления верхнего рычага подвески и обрабатываем их проникающей смазкой.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем болт кронштейна провода датчика антиблокировочной системы тормозов.

6. Ключом на 21 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага к продольному рычагу, удерживая болт ключом на 21 мм. Извлекаем из отверстий болты и снимаем рычаг.
7. Устанавливаем детали в обратной последовательности, наживляя гайки болтов. Устанавливаем колесо. Опускаем автомобиль на опорную поверхность и заворачиваем крепежные детали предписанными моментами.

При каждом снятии элементов подвески используйте новые гайки.

После сборки обязательно проверьте углы установки колес.

Снятие и установка продольного рычага задней подвески

Для выполнения работы потребуются подставка под автомобиль, домкрат, противооткатные упоры, стяжки для пружин, динамометрический ключ.

2. Снимаем заднее колесо.

3. Отсоединяем от кронштейна на рычаге тормозной шланг и кронштейн троса стояночной тормозной системы.

4. Отсоединяем тормозной шланг от тормозной трубки.

5. Металлической щеткой очищаем от грязи и ржавчины болты и гайки крепления поперечных рычагов задней подвески к продольному рычагу, нижних креплений амортизатора и стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обрабатываем их проникающей смазкой.

6. Отсоединяем нижнее крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

7. Отсоединяем рычаг блока управления элек-трокорректором фар (при снятии правого рычага на автомобилях, у которых фары оборудованы газоразрядными лампами).

8. Отмечаем положение эксцентрика регулировочной втулки схождения задней подвески.
9. Снимаем ступицу заднего колеса.
10. Снимаем детали стояночной тормозной системы.

11. Подставляем домкрат под нижний рычаг в районе нижней чашки пружины и слегка поднимаем его.

12. Слегка стягиваем пружину спедиапьными стяжками, чтобы при отсоединении рычага она не смогла внезапно распрямиться на всю длину.

Соблюдайте осторожность! Не пользуйтесь стяжками сомнительного качества! Сжатая пружина обладает большой энергией и, распрямляясь при срыве стяжки, может нанести травму. Не отсоединяйте амортизатор до тех пор, пока пружина не будет надежно зафиксирована.

13. Ключом на 18 мм отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора и отсоединяем амортизатор.

14. Ключом на 21 мм отворачиваем гайки болтов крепления поперечных рычагов к продольному рычагу и отсоединяем рычаги.

15. Плавно опускаем домкрат и снимаем освободившуюся пружину.
16. Ключом на 21 мм отворачиваем гайку болта переднего крепления продольного рычага и отсоединяем рычаг.
17. Устанавливаем детали в обратной последовательности, наживляя гайки болтов. Устанавливаем колесо. Опускаем автомобиль на опорную поверхность и заворачиваем крепежные детали предписанными моментами, совместив регулировочный эксцентрик с поставленной при снятии меткой.

При каждом снятии элементов подвески используйте новые гайки.

После сборки обязательно проверьте углы установки колес и прокачайте тормозную систему.

Подвеска Икстрейла в кузове Т-30 действительно удачна. Она — образец простоты, надежности и неприхотливости. Ее можно без преувеличения назвать одним из достоинств этого автомобиля. Ей бы следовало посвятить целую статью и, надеемся, она у нас в скором времени появится. В этой статье можно было бы детально разобрать плюсы и минусы (не без них), и покатить как следует бочку в сторону современных производителей кроссоверов и внедорожников с их полунезависимыми торсионными балками, сварными рычагами, огромными опорными подшипниками и так далее. Но сегодня речь пойдет о только о некоторых деталях передней подвески Х-трейла, а именно, о передних рычагах.

Оригинальный передний рычаг подвески Ниссан

Конструктивные особенности, неисправности и срок службы

На Nissan X-trail T-30 передняя подвески построена по классической схеме МакФерсон или независимые амортизационные стойки. В такой конструкции используется по одному рычагу с каждой стороны. Сделаны они из алюминиевого сплава и крепятся к кузову через два сайлент-блока передний и задний и при помощи шарового соединения к поворотному кулаку. Изготовление из алюминия делает рычаги легкими, благодаря чему снижается неподрессоренная масса. Это в конечном итоге положительно влияет на управляемость кроссовера. Есть мнение что алюминиевые рычаги мягкие и их легко согнуть при ударе о твердые поверхности во время движения по бездорожью. Применительно к Х-трейлу это вряд ли стоит принимать всерьез, так как детали довольно массивные и сплав высокого качества. Значительно легче согнуть задние линки. Они действительно могут гнуться от ударов, такое встречается у владельцев, которые забывают что Х-трейл не внедорожник! Естественно, все вышесказанное относится исключительно к оригинальным деталям, по поводу заменителей не все так однозначно.

Сами рычаги на Ниссане очень надежные и ломаться в них нечему. По сути вечные, если аккуратно менять сайлент-блоки прослужили бы миллион километров. Если бы не одно но. Японцы предусмотрительно сделали шаровую несъемной, поэтому при выходе ее из строя нужно менять рычаг в сборе, а это около восьми тысяч рублей. Обидно, хотя к тому времени когда разбивается шаровая обычно подходят и сайлент-блоки, поэтому заменить узел бывает не дороже чем пару раз снимать деталь и перепрессовывать сайлент-блоки, которые тоже стоят денег. И на душе спокойнее, после установки нового рычага — есть уверенность что сюда ты не полезешь еще сотню тысяч километров.

Передняя подвеска X-trail T-30

Срок службы передних рычагов подвески на Т-30 около ста тысяч километров пробега. В тяжелых условиях эксплуатации, соответственно, снижается. Однако есть экземпляры, которые умудряются отходить 150 тысяч и больше. Хотя не удивительно, надежный японский кроссовер что уж тут говорить. Первыми обычно по закону подлости подходят шаровые, они больше страдают от разбитых дорог. Следом за ними идут задние сайлент-блоки а, потом передние.

При выборе рычагов подвески на Ниссан лучше остановиться на оригинальных. Их качество не вызывает сомнений, чего не скажешь о некоторых заменителях. Хотя и среди них бывают неплохие, в основном это относится к продукции известных производителей. Коды оригинальных передних рычагов X-trail T-30: 545018H310 левый, 545008h310 правый. Среди заменителей много различных марок известных и не очень таких, как Optimal, Sat, Ctc, Masuma и другие. Цена на большинство из них примерно на 20-30% ниже чем на оригинальную запчасть, на некоторые на 50%, но есть детали и с ценой дотягивающей до оригинала.

Замена передних рычагов

Процедура замены передних рычагов подвески на X-trail T-30, хоть и не сложна, но требует некоторых навыков и опыта ремонта подвески автомобиля. Поэтому лучше доверить подобную работу специалистам. Но можно сделать и своими руками, соблюдая правила техники безопасности. Последовательность действий будет следующей:

Отсоединяем стойку стабилизатора Ниссан Х-трейл от рычага, для этого откручиваем гайку крепления. В процессе откручивания возможно понадобится придержать палец рожковым ключом чтобы он не проворачивался. На нем есть специальные грани для этого.
Расшплинтовываем шаровую и пытаемся отвернуть гайку на ней. Здесь стоит быть осторожным. Гайка расположена таким образом, что к ней не подлезть накидным ключом или головкой — только рожковым. Если рычаги стоят давно, есть вероятность что гайка закисла. Поэтому чтобы не сорвать грани и не приобрести значительный геморрой, ее следует за сутки до работы замочить проникающей жидкостью типа WD-40 или другой, и перед отворачиванием обстучать молотком. В особых случаях гайку срубают зубилом, но обычно такого варварства можно избежать.
Отпускаем гайку на переднем сайлент-блоке и болты на заднем. Здесь следует использовать головки и вороток.
Вынимаем болт из переднего сайлент-блока и снимаем рычаг.

Вот и все, можно менять деталь и собирать подвеску в обратной последовательности. Гайки на сайлент-блоках затягиваем только на установленном на колеса автомобиле, в противном случае, можно порвать сайлент-блоки за несколько тысяч километров. После самостоятельного ремонта подвески, через некоторое время, желательно проверить надежность соединений и, если все нормально, можно ездить дальше.

Nissan X-Trail T31. Задняя подвеска

Задняя подвеска пружинная независимая многорычажная с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа. Рычаги крепятся к кузову и подрамнику через резинометаллические шарниры (сайлент-блоки).

Детали задней подвески: а — вид сзади; б — вид снизу; 1 — амортизатор; 2 — верхний поперечный рычаг; 3— ограничитель хода сжатия (буфер); 4 — задний подрамник; 5 — стабилизатор поперечной устойчивости; 6 — стойка заднего стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — нижний поперечный рычаг; 8 — пружина; 9— нижняя ■«ашка пружины; 10— продольный рычаг

Независимая подвеска задних колес обеспечивает автомобилю лучшую управляемость и комфорт для водителя и пассажиров. На продольном рычаге закреплены ступица с тормозным диском, суппорт тормозного механизма и механизм стояночного тормоза. Через сайлент-блоки к нему крепятся нижний и верхний поперечные рычаги, соединяющие его с подрамником. Продольный рычаг имеет жесткую коробчатую форму, благодаря которой отпадает необходимость во втором продольном рычаге.

Шарниры нижнего поперечного (которым он крепится к подрамнику) и продольного рычагов (которым он крепится к кузову) имеют эксцентрики. Поворачивая их можно изменять положение заднего колеса относительно кузова и, тем самым, регулировать углы установки колес.

Амортизаторы крепятся к кронштейнам на продольных рычагах и кузове через сайлент-блоки. На штоке амортизатора установлен защитный чехол — он препятствует попаданию на шток амортизатора пыли и грязи. Ограничитель хода сжатия (буфер) расположен на днище кузова.

Пружины витые цилиндрические, установлены отдельно от амортизаторов. Их опорные чашки расположены на днище кузова и продольных рычагах.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески через резиновые подушки крепится к заднему подрамнику, а через стойки соединен с нижними поперечными рычагами.

Проверка технического состояния

Проверку технического состояния необходимо выполнять в соответствии с планом технического обслуживания.

Оценить техническое состояние подвески автомобиля можно на ходу. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку состояния подвески лучше совместить с проверкой шин, дисков и подшипников ступиц колес.

Односторонний износ протектора шины свидетельствует о нарушении углов установки колес или деформации деталей передней подвески.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.

Проверять работоспособность амортизаторов следует сразу после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если кузов, после того как его перестали раскачивать, продолжает по инерции совершать колебания (более двух: вверх и вниз) — неисправен один или оба амортизатора. Чтобы понять какой именно, повторяем проверку, прикладывая усилие сначала к одной, а затем к другой стороне автомобиля.

Такая проверка позволяет выявить только полностью неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний можно только на специальном стенде.

Заменять амортизаторы поодиночке нельзя — комплект из нового и старого будут работать по-разному, что в критической ситуации может привести к потере устойчивости автомобиля и аварии. Поэтому лучше заменять амортизаторы все сразу, но допускается и замена парами: оба задних или оба передних.

3. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду, вывешиваем задние колеса автомобиля.

4. Проверяем состояние подшипников ступиц задних колес.

7. Точно так же проверяем состояние втулок амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости. Стойку стабилизатора поперечной устойчивости проверяем также, как при проверке передней подвески.

Здесь люфт тоже недопустим. Если обнаружите — замените стойку. При проверке машина должна стоять на обоих задних колесах. Если будет поддомкрачено одно из них, шарниры тяг будут напряжены, и обнаружить люфт будет трудно.

8. Аналогично проверяем подвеску с другой стороны автомобиля.

9. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем (см. соответствующие разделы).

Самостоятельная замена большого сайлентблока в продольном рычаге:

Конструкция для выпрессовки

сверху вниз:
Болт - шайба - старый сайлент - рычаг - отрезок из любой трубы в внутренним d=50-54мм - большая шайба (или любая конструкция, которую можно распердолить поперёк трубы-оправки) - гайка.

Крутим, клиент пошёл:

Втулка совсем отслоилась от резины, узел не стучал, но при нажиме монтажкой болтался изрядно.

Посадочное место в рычаге шлифанул и смазал смазкой-спреем для велоцепи, новый сайлент смазал её же. Смазка вообще некритична - от мыла до литола (пока он резину съест, сайлент уже от нагрузок сдохнет).

Вставляем и нацеливаем:

Здесь я неправильно выбрал сторону для запрессовки: из-за наплыва сварного шва (на первом фото его хорошо видно), оправку перекашивало и пришлось преодолевать небольшие неудобства в конце процесса.

Для поперечных рычагов всё так же. Тиски не нужны, пресс не нужен. Самое сложное открутить рычаги. Я свои поперечные пока так и не победил. Сайлент в кулаке по-моему меня переживёт.

Подскажи какой длины кусок трубы? диаметр и длина болта? чтобы сразу подготовить нужный материал и не пришлось со снятым рычагом ходить пешком по магазинам :)

Труба-оправка длинной 55-60 мм. У меня была 55, там чуть-чуть старый сайлент не довыпрессовался, но этот хвост уже голыми руками вытащить можно. Болт диаметром от 6 мм, наверное, пойдёт - там усилие совсем небольшое. У меня был вроде 14 мм, но просто такой попался. Длина болта соответственно от 120 мм.

Маленькие сайлентблоки с поперечных рычагов прессуются также, только вместо оправки отлично подходит головка на 40 мм. В неё как раз маленький сайлент целиком помещается.

сайт полиуретан.ру показывает что 2, 3, 4, 5, 7 это одно и то же.
Есть у кого-нибудь точная информация?

2', 3, 4 и 5 вообще совсем одинаковые. Номер 7 по оригиналу имеет другой номер, однако возможно что и взаимозаменяем.

сайт полиуретан.ру показывает что 2, 3, 4, 5, 7 это одно и то же.
Есть у кого-нибудь точная информация?

55152-50Y00 значит идентичен 55045-60Y00, отличается только 55152-51E00.

55045-60Y00 стоит 928,10 р
55152-50Y00 351,83 р.
55152-51E00 326,35 р.
стоит ли переплачивать?

То есть я правильно понимаю что можно обойтись 55152-50Y00 - 10шт и 55152-51E00- 2шт?
На днях собираюсь заказывать.

vasant21
Неправильно. Во первых нужно 55045-60Y00 2шт, а остальные лучше взять 55152-51E00 все 10 шт. Родные сайлентблоки в рычагах стоят 55175-62С00 и они ещё шире.
55175-62С00 заменяются 55152-50А10, 55152-50J00, 55152-65О00, 55175-50Н00

Всем привет! Что-то совсем запутался: требуются сайленты в продольные рычаги, те что ближе к передку (т.е. идут не к ступице).
По номеру Febest NAB-028, как на схеме пробивается Nissan 55045-D0100, а вы здесь пишете 55045-60Y00. Кто менял, отзовитесь, какие все таки должны быть?
Еще вот этот нашел, он хотя бы не Febest - Точка Опоры2-06-1001.
Помогите выбрать из трех вариантов правильные

Всем привет! Что-то совсем запутался: требуются сайленты в продольные рычаги, те что ближе к передку (т.е. идут не к ступице).
По номеру Febest NAB-028, как на схеме пробивается Nissan 55045-D0100, а вы здесь пишете 55045-60Y00. Кто менял, отзовитесь, какие все таки должны быть?
Еще вот этот нашел, он хотя бы не Febest - Точка Опоры2-06-1001.
Помогите выбрать из трех вариантов правильные

Родные рычаги стоят ненамного дороже оригинальных салетблоков. разницу как раз отдашь за работу по замене.
Я ставил поперечные рычаги в сборе неоригинальные не помню какие, но не фебест. В продольном больщой салент- точка опоры.
Если не ошибаюсь прошло уже лет пять, проблем с ними пока нет.

Мне поперечные не надо пока что) интересует именно сайлент продольного, точка опоры 2-06-1001 по цене мне подходит. Подскажите, подойдет ли, выше написал, что запутался в номерах.

передний сальник продольного рычага-это 55045D0100. однозначно. просто перетряхивал весь зад месяц назад.
насчет точки опоры. я х.з., как вам объяснять нормальным языком, чтоб не ставили подобную херню. вы вот фебест хаите. а он вполне нормальный. вот прям реально нормальный. если б небыло оригинального сайлента-я б лично взял бы именно фебест. ибо он реально сделан правильно, по форме. в отличии от того же VTR, который сделан сплошным и дубовым. хотя остальные сайленты от VTR сделаны вполне не плохо. те же сайленты задней балки, и поперечных тяг. вполне достойны. а вот насчет этого долбаного полиуретана-всегда говорю, не ставьте это говно! оно в принципе не работает. это совсем не тот материал и не та технология. по данному сайленту-ближайший лучший дубль-это именно фебест. ну а так-дело хозяйское, конечно..) что хотите-то и ставьте.

Кроссоверы и внедорожники компании Nissan в России любят. Больше – Qashqai и Patrol, но и среднеразмерный Nissan X-Trail в кузове T30, который выпускался с 2001 года, тоже пользуется вполне заслуженной популярностью. И даже сегодня эта тяга народа к автомобилю вполне оправдана: хорошая линейка моторов, в меру консервативная, но надежная трансмиссия и предельно функциональный нестареющий дизайн… Для эстетов есть немного ярких деталей – например, приборная панель по центру и дуги-фары на крыше. Интересное авто? Конечно! Но как у него с надежностью? А вот это мы скоро узнаем. И по старой доброй традиции начнём с кузова, салона, ходовой части и электрики.

История техники

К огда в начале двухтысячных годов поднялся кроссоверный бум, в Nissan не сильно ломали голову над тем, как построить требуемый покупателями автомобиль. На легковое шасси водрузили кузов, который мог считаться кузовом внедорожника, оснастили простеньким полным приводом и выдали довольно большую линейку моторов. Результат получился вполне удовлетворительным.

На фото: Nissan X-Trail '2004–07

В России позиции Nissan вполне сильны, да и харизматичных автомобилей у него хватает. В общем, X-Trail продавался хорошо, несмотря на то, что локализации вплоть до выпуска второго поколения не было никакой.

Да и сейчас подержанные X-Trail легко находят новых владельцев. А что вместе с X-Trail находят его новые владельцы?

Кузов

Слабых мест более чем достаточно, и коррозия находит, где зацепиться. Оцинковки тут нет, и если процесс начался, то будет развиваться неумолимо и достаточно быстро. В первую очередь обратите внимание на чисто внешние проявления. Места стандартные: капот, рамка лобового стекла, передняя панель. Особенно часто повреждения заметны на задних арках, в задней части порога и внизу дверей.

Не расслабляйтесь, даже если там коррозии нет, или она поверхностная. Загляните под водительский коврик. Тут почти наверняка влажно, а внутренний продольный усилитель пола уже подгнивает по местам крепления. А если машина старая, и хозяин не особенно следил за её состоянием, усилитель, скорее всего, полностью корродировал. В худшем варианте возможны дыры вдоль лонжеронов пола. Сами они довольно прочные, но точки сварки вдоль несущей детали почти всегда являются очагом коррозии.

Также в зоне риска находятся задние кромки передних арок, где в местах пескоструя со временем образуются лишние отверстия.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Еще одно место, скрытое и требующее внимания — это задние чашки кузова. Да, они в салоне, но корродируют удивительно быстро, поэтому при покупке машины обязательно снимите обшивку багажника. Следы коррозии на швах – дело привычное, и если пролить жидким антикором и расчистить шов снаружи, то аукнется нескоро. Но часто шов уже выгнил, а в стакане есть дыры. Лечится это только серьезной переваркой кузова.

Часто коррозия в задней части порога, передней части задней арки и внутри арки образует единую зону, которая угрожает целостности кузова и лечится только серьезными восстановительными работами с использованием запчастей с доноров.

Задняя дверь в целом держится неплохо. Очаги коррозии на днище бывают, но они поверхностные и особой опасности не представляют.

Передний подрамник иногда разваливается слишком рано. Его кусок просто прогнивает и отваливается в зоне крепления задних сайлентблоков переднего рычага. Этот дефект можно устранить или заменой подрамника, или вваркой ремонтной вставки. Разумеется, с последующим антикором внутренних полостей элемента. Если рычаг пока держится хорошо, то все равно рекомендуется обработать подрамник. Пусть даже стоит он недорого, но отломившийся рычаг может привести к серьезному ДТП.

Еще одно место, где коррозия может понаделать немало бед, кроется с изнанки заправочной горловины. А в запущенных случаях дыры и ржу можно увидеть прямо внутри лючка.

В колесной арке собирают грязь и корродируют топливные трубки.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Коррозия элементов подвески и выхлопа тоже может стать проблемой, но не слишком серьёзной. Просто нужно быть готовым к тому, что после 10 лет эксплуатации выхлоп потребует замены, а подвеска – применения болгарки при любых работах.

Хватает и мелких проблем кузовных элементов. Фары затираются, в лобовое стекло слишком часто прилетают камни, мутнеют отражатели галогенной и газоразрядной оптики, после полутора сотен тысяч плохо работают ограничители дверей… Часто газовые упоры двери багажника находятся в предсмертном состоянии, но стоят они недорого. Все это чинится, а ограничители подходят с Lifan… Гораздо неприятнее то, что часто зимой отказывают замки дверей, которые подмерзают изнутри из-за смазки. При этом они не только не реагируют на брелок, но и не проворачиваются ключом. Не поможет и размораживатель замков: тут дело не в личинке, а в самом механизме. Поможет разве что заблаговременная переборка на жидкой силиконовой смазке.

Замок багажника просто ломается. Он не замерзает, отказ может произойти и летом: тут очень ненадёжная конструкция, склонная к подклиниванию.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

При малейших признаках подклинивания стоит перебрать и смазать трапецию дворников. Если этого не сделать, она может рассыпаться, отломив шарниры, да и мотор перегорит.

Салон

Салон у машины достаточно простой и вполне качественный. Правда, шумоизоляции тут традиционно не хватает.

На фото: торпедо Nissan X-Trail (T30) '2000–2003

Проблемы салона обычно мелкие. Например, сильно загрязняющиеся вставки-сеточки приборной панели, которые лучше снимать раз в пару лет и мыть дома: химчистка их так не отмоет.

Скрип сидений – тоже возрастное: каркас проседает и трется о пенопропилен спинки.

Понемногу сдаются клипсы крепления панелей. Их покупайте сразу комплектом: лет за пять понемногу израсходуете. Так же, как и крепления задней полки, если часто пользуетесь багажником.

На фото: Торпедо Nissan X-Trail '2003–07

На фото: Интерьер Nissan X-Trail '2003–07

Особых проблем с климатической системой не ждите. Шумность – не баг, это фича, в остальном все должно работать. Обычно даже компрессор кондиционера и его муфта вполне живые.

Если вентилятор при включении зажигания сразу ревет во всю мощь, то сгорел транзистор в блоке управления, который стоит за педалью газа. Транзистор подойдет IRFP064N или совместимый, а может быть, просто умер резистор в самой печке. В этом случае вентилятор не включается сразу с зажиганием, но если включается, то всегда на полные обороты.

На фото: Интерьер Nissan X-Trail '2004–07

Радиатор кондиционера слабоват, и если не ставить сеточку в бампер, то долго не проживет.

Приводные ремни дополнительных агрегатов достаточно уязвимы, поэтому если система кондиционирования недозаправлена, и ремни буксуют, то и умирают они очень быстро.

В остальном – похвальная японская надежность и императорское качество, основанные на простоте и минимальной достаточности конструкции.

Электрика

По мелочи, конечно, ломаться может многое: кнопки, замки, со временем – вентиляторы… Но очевидных слабых мест нет. Даже генераторы обычно еще оригинальные.

В холодных регионах изредка подводит проводка. Но если у вас там -30, а вы ездите на машине, то простите…

На фото: Nissan X-Trail '2004–07

Алгоритм простой, поэтому приведём его полностью.

Машину с полностью прогретым ДВС и заряженным исправным аккумулятором нужно заглушить и выключить все мощные потребители.

Вынуть ключ зажигания из замка на 10 секунд или более.
Вставить ключ и повернуть в положение ON
Подождать три секунды.
В течение пяти секунд пять раз до упора нажать и отпустить педаль газа.
Подождать семь секунд.
Выжать педаль акселератора, подождать, пока не заморгает лампа "Check Engine". Нажимать до тех пор, пока лампочка не перестанет моргать и не загорится непрерывно.
В течение трёх секунд с момента начала непрерывного свечения лампы "Check Engine" запустить мотор обычным образом.
Холостые обороты будут подстраиваться автоматически. В течение десяти секунд нельзя включать или выключать потребители и нажимать педали. Когда обороты стабилизируются, можно ехать.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Из некритичных недостатков можно отметить подверженность износу скоб и пальцев суппортов. Если замена пальцев и смазка уже не спасает, а новые колодки почти сразу скрипят, и их перекашивает, то придется менять скобу или суппорт целиком. И не забывайте менять вовремя защитные пластины дисков: без них ускоряются износ и коррозия суппортов, повреждаются пыльники цилиндров. Впрочем, после 10-15 лет тормозная система, скорее всего, потребует при очередной замене дисков, которые больше 60-70 тысяч обычно не выхаживают, еще и полной переборки суппортов с заменой поршней: они тут стальные и по краю корродируют всегда.

На фото: Nissan X-Trail '2001–04

Опоры стоек амортизаторов после 100-150 тысяч пробега обычно требуют замены, и если игнорировать стуки, то повредите кузов: чашки тут довольно нежные, особенно задние. Сами амортизаторы тоже менять не забывайте, их ресурс примерно тот же, что у опор.

На фото: Nissan X-Trail '2001–04

Пружины подвески склонны к обламыванию, особенно задние, но проседают они медленно. При покупке стоит проверить, целы ли они.

Рулевое управление

Тут стоит обычный ГУР, надёжный и простой. Но рейки Nissan плохо переносят морозы и ошибки водителя, поэтому не крутите руль на месте, особенно на холодную, не упирайте колеса в бордюры и регулярно меняйте масло (хотя бы раз в три-четыре года) — тогда рейка не подведет. Ремонтируется она хорошо, и даже подтягивается без снятия с машины, но тут важно не переусердствовать. А на легкие стуки лучше не обращать внимания: если наконечники и тяги целы, это не страшно и со временем не прогрессирует.

На фото: Nissan X-Trail '2001–04

На этом пока закончим. А в следующей части расскажем о моторах и трансмиссии X-Trail, что, пожалуй, гораздо интереснее ржавчины на арках и стуков рулевой рейки.

X-Trail первого поколения не зря стал одним из любимцев в народе. У него действительно очень неплохое сочетание простоты обслуживания, надёжности конструкции и потребительских свойств. Причём не только у нового, но и у того, что был выпущен лет девять-десять назад. В первой части обзора мы рассказали, что кузов, конечно, в этом возрасте уже не идеален, но, например, салон держится молодцом. А сегодня поговорим о более важных вещах: о трансмиссии и моторах.

Трансмиссия

Муфту вместе с главной передачей стоит вскрывать и чистить сразу после преодоления глубоких бродов: сапун часто пропускает воду. Впрочем, в этом случае ступичные подшипники, скорее всего, тоже долго не проживут, да и кузов лучше лишний раз обработать антикором и вымыть снизу. Да, для таких испытаний это авто не предназначено.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

По механической части нареканий на трансмиссию минимум. Но кое-что делать всё-таки придётся.

На пробежных машинах нужно тщательно проверять пыльники ШРУСов. А после полутора сотен тысяч пробега стоит превентивно обновить смазку в шарнирах, не дожидаясь начала их перегрева и появления шумов.

Карданный вал после тех же полутора-двух сотен тысяч пробега потребует замены промежуточной опоры, а в случае тяжелых условий эксплуатации – и крестовин, благо неоригинальные детали стоят недорого.

Механизм выбора передач механических коробок передач с возрастом сильно теряет в избирательности из-за вытяжения тросов и разбалтывания шарового шарнира рычага. Да и двухмассовый маховик отличается слабо прогнозируемым ресурсом. Хорошо, что при желании есть возможность сменить сцепление на обычное демпферное.

После 200 тысяч пробега можно ожидать ухудшения включения третьей-четвертой передачи из-за стареющих синхронизаторов, а у любителей погонять при заметно меньшем пробеге часто страдает синхронизатор второй передачи. На этом при аккуратном обслуживании и поддержании уровня масла всё заканчивается, но помните, что в МКПП тоже надо иногда менять масло.

Основная масса машин оснащена АКПП. Тут установлена коробка дочерней компании Nissan — Jatco модели RE4F04B, которая по праву считается одной из самых удачных АКПП своего времени. Правда, тут всего четыре ступени, и к середине двухтысячных годов она уже морально устарела, но зато надежна и обеспечивает неплохую динамику и комфорт. Я бы сказал, что она вечная, но эксплуатация в России позволяет усомниться в надежности чего угодно.

В подергиваниях или пробуксовках на третьей-четвёртой передачах обычно виновата тормозная лента. Она тут и стареет в первую очередь, и очень чувствительна к загрязнению масла: начинает работать резковато.

Комплект соленоидов может выйти из строя раньше времени из-за избыточного загрязнения или перегрева, а селектор АКПП достаточно часто вызывает переход в аварийный режим.

Частая замена масла, дополнительный радиатор и внешний фильтр рекомендуются, но совершенно не обязательны.

Моторы

Nissan X-Trail оснащался в основном двумя двигателями: бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 2,5 л серий QR20DE и QR25DE. Совсем редко встречаются наддувные моторы серии SR20VET (2 литра и 280 сил) и дизель объёмом 2,2 л серии YD22DDTi. У нас такие моторы – экзотика. Могу только сказать, что ниссановские турбомоторы этого поколения считаются очень удачными, а вот дизельные моторы собственной разработки – капризными по части топливной аппаратуры и очень неторопливыми даже в версии DCi, хотя довольно крепкими.

Общие сложности моторов Nissan на X-Trail – довольно слабые радиаторы, нестабильное давление в системе охлаждения из-за неудачной пробки, часто текущие трубки системы, несколько капризные катушки системы зажигания и система впуска со слабыми гофрами, склонными к разгерметизации.

Почти все проблемы старения начинают проявляться после 150 тысяч пробега. На этом пробеге резко увеличиваются шансы возникновения перегревов и просто сбоев системы управления. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии моторов, особенно при эксплуатации в наших северных регионах. Зимние старты при температуре -30-35 градусов этим моторам вполне доступны, но зато и шансы загубить мотор резко возрастают, что находит свое отражение в статистике отказов.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

Атмосферные бензиновые 2,0 и 2,5-литровые двигатели – близкие родичи, хотя степень их унификации не стоит переоценивать. Они отличаются блоком цилиндров, расположением ряда узлов, впуском, распредвалами и вспомогательными системами.

Ресурс более объемного двигателя по факту меньше, чем двухлитрового. Сказывается большая склонность к перегреву и более высокая нагрузка на поршень и коленвал. Но в любом случае, все зависит от стиля эксплуатации. При замене масла хотя бы раз в 10 тысяч, если мотор не насилуют холодными запусками всю зиму, а летом не перегревают в бесконечных пробках и поездках по пескам, двухлитровый мотор начнет кушать маслице при пробеге в 250-280 тысяч километров, и аппетит будет неуклонно расти из-за износа поршневой группы. Если не упускать уровень масла, а катализатор заменить европейским металлическим или вовсе удалить, то мотор почти наверняка протянет до 350-400 тысяч пробега, что для столь простой и дешевой конструкции — несомненный показатель успеха.

На фото: под капотом Nissan X-Trail FCV (T30) '2003–07

Мотор объёмом 2,5 л приобретает масляный аппетит немного ранее. Случаи его возникновения при пробегах существенно меньше 200 тысяч в основном появляются по следующим причинам: или скручен пробег, или вовремя не поменяли катализатор по отзывной кампании, или мотор перегревали. Потому что это, вроде бы, и надежный мотор, но нюансов у него хватает.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

Блоки цилиндров и ГБЦ до и после рестайлинга имеют отличия в конструкции рубашки охлаждения. На дорестайлинговом моторе можно просто удалить второй термостат без каких-либо явных негативных последствий. А вот поставить термостат в новую ГБЦ не получится. Зато можно поставить старую ГБЦ на новый блок — в таком варианте установка дополнительного термостата попросту вредна.

Но при пробегах выше 250-280 тысяч мотор кушает маслице не только из-за системы охлаждения и катализатора. Несмотря на низкую температуру открытия основного термостата, температура ГБЦ на многих режимах все равно остается довольно высокой. И маслосъемные колпачки после 5-6 лет эксплуатации уже начинают подтекать. Течь масла сверху способствует залеганию компрессионных колец, что повышает риск залегания маслосъемных и увеличивает поток картерных газов через систему вентиляции. А это ускоряет процессы закоксовки.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Конструкция поршня тоже не безупречна: кольца тонковаты, маслослив рассчитан на маловязкие масла, и мотор не любит эксплуатации с постоянным недогревом. При наличии серьезного масляного аппетита неаккуратные владельцы почти всегда доводят дело до задранных вкладышей и убитого маслонасоса. Датчик уровня масла расположен слишком низко, а картер мотора имеет слабую противоотливную систему, поэтому в крутых левых поворотах при пониженном уровне насос хватает воздух.

Конструктивно же мотор не сложный. Его блок сделан из алюминия, гильзы – чугунные, привод ГРМ – цепной, фазовращатель всего один.

На 170-200 тысячах цепи ГРМ обычно нужно менять, причем со звездами. При хорошем масле ресурс бывает больше. Есть случаи, когда цепи проходят более 250 тысяч, но это редкость.

При пробеге порядка 80-120 тысяч километров придётся отрегулировать клапаны, а далее каждые 50-60 тысяч километров процедуру нужно будет повторять.

Мотор очень не любит старые свечи и грязное топливо. Со старыми свечами все понятно, их никто не любит. А топливо часто бывает очень грязным из-за особенностей топливного бака. Топливная система требует периодической промывки, а форсунки – даже замены.

Стоит отметить, что цены на даже оригинальные детали невысоки, и типовой капремонт обходится чуть ли не дешевле, чем на отечественных моторах.

SR20VET – мотор легендарный, это самая мощная серийная версия мотора на блоке SR20. Вариант с турбиной Garrett T28 с мощностью 280 сил отличается неплохой по меркам высокофорсированных моторов надежностью. Тут тоже алюминиевый блок и чугунные гильзы, привод распредвалов тоже осуществлён цепью, но есть гидрокомпенсаторы. И у него нет проблем в системе охлаждения. И масложор для него на стоковой поршневой – редкость, обычно этот мотор умирает по другой причине.

На фото: под капотом Nissan X-Trail (T30) '2000–2003

Дизельный мотор YD22DDTi встречается редко и только на европейских машинах. Мотор цепной и довольно крепкий по механической части. Основные проблемы двигателя связаны либо с топливной аппаратурой, либо с трещинами выпускного коллектора, системой EGR, грязным впуском или забитыми форсунками.

Тут стоит система Common Rail одного из первых поколений, и она достаточно капризная. Грязь в топливном баке для дизеля представляет собой даже большую угрозу, чем для бензинового мотора, поэтому фильтры нужно менять часто, а за чистотой бака тщательно следить.

Сильно пробежные моторы могут иметь серьезную коррозию ГБЦ с трещинами между седлами клапанов и утечками газов в рубашку охлаждения. Настоятельно рекомендуем при покупке исследовать мотор эндоскопом. Правда, свечи накала тут иногда прикипают так, что их невозможно снять.

На машине после рестайлинга можно встретить сажевый фильтр. От него добра не ждите, он не очень хорошо совместим с этим мотором.

В целом дизель вовсе не плох, но в силу малой распространенности и капризности топливной аппаратуры к покупке крайне не рекомендуется.

Резюме

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Я же могу только порекомендовать тщательно проверять кузов при покупке и стараться приобрести машину после рестайлинга или с уже откапиталенным мотором, без проблемного керамического катализатора и без лишнего термостата. Автоматических коробок и полного привода можно не опасаться. Если, конечно, они работают, а вы готовы к тому, что их придется обслуживать.

Читайте также: