Задняя подвеска ниссан авенир w11 схема

Обновлено: 06.07.2024

Прежде чем задавать вопрос зайди в FAQ по Nissan Avenir\Expert, нажми на клавиатуре "Ctrl" + "F", введи в появившееся поле 1-2 слова по интересующей тебя теме и нажми "Enter". Если ответа не нашлось или необходимо больше информации, только тогда имеет смысл задавать свой вопрос.
____________________________________________________________________________

Мое мнение что это самый актуальный раздел.как много споров,разговоров,и отдельных категорий появилось благодаря полному приводу.

Вчера заменил масло в заднем редукторе.
Залил Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 синтетика. Температура замерзания -54.
Старое масло было довольно таки черненькое в массе, но чистое, почти бесцветное, в тонком слое. На магнитике был небольшой слой густой грязи, видимо микрочастицы металла, продукты износа.

Пробки открутил с большим трудом. Нужен очень крепкий ключ-шестигранник на 10. Смял три разных ключа, пока наконец не удалось купить набор Стаер. В нем ключи оказались достаточно крепкими.
Слилось всего 0,6л старого масла. Приходилось подогревать корпус редуктора газовой горелкой, т.к. пока бегал за ключами, редуктор остыл, да и небыл особо теплым после поездки в 35 км.
Залилось по верхнюю пробку 0,7 свежего. Чуть выше старого уровня сделал. Осталось еще 0,3л, как раз хватит на передний редуктор. Поменяю в другой раз, передний не столь актуален, он подогревается от двигателя, ему легче крутиться.

Касательно масла трансмиссионного. Заметил особенность, что в переднем редукторе масло темнеет гораздо быстрее, чем в заднем. Когда первый раз менял, то как бы "промывал" заменой через неделю, чтобы чистое было, потом 2 года катался. Когда начал менять, то обратил внимание что в заднем масло слегка лишь потемнело, в переднем было черное. Для себя сделал вывод о том, что впереди все ж таки почаще следует менять.
P.S. Помню ощущения от замены мала - накат сразу стал ого-го :) Масло лью CASTROL SAF-X

Согласен, безусловно. Передний редуктор больше нагружен. Он всегда под нагрузкой. Но до него добраться труднее. ;) Смотрел, смотрел, так и не высмотрел верхнюю, заливную пробку в переднем редукторе. А то поменял бы сразу и там. Подскажи плиз.

Но до него добраться труднее. ;) Смотрел, смотрел, так и не высмотрел верхнюю, заливную пробку в переднем редукторе

я у себя на саньке выдовом эту пробку нащупал. и понял что без нагнетателя что то туда залить - бесполезно. и отдал на СТО 250 рублей за эту операцию :)

Просветите пожалуйста меня, неуча, как на Эксперте работает полный привод, задний мост подключается в случае пробуксовки передних колёс или он работает постоянно, но до набора определённой скорости, потом отключается(или на счёт второго меня ввели в заблуждение)?

Сливной болт - четырехгранник внутренний, типа как на трещетке, только не большой размер, а чуть меньше (можно купить SATA переходник - идеально подходит), заливной наружный шестигранник вроде на 12, если лег под машину и голова лежит к корме, то справа. Пробка и себя представляет болт, только ключ под него подкалиберный, а не надкалиберный как обычные болты, типа масло из картера сливать. Как найти - это проследить путь от редуктора, где кардан примыкает в сторону морды и чуть выше. Изначально посажены на герметик, что сливной, что заливной, я фум-ленту мотаю :) - держит отлично!

Ага, спасибо, так и думал.
Только у меня пробка сливная уже с шестигранным отверстием, на 10. Подмотать думаю нитью специальной. Надо было и в заднем подмотать, да забыл. Затянул со старыми прокладками, посмотрю потом, не подтекает ли.

как на Эксперте работает полный привод, он работает постоянно, но до набора определённой скорости, потом отключается?

Угу. Так.
Момент на задний мост передает гидромеханическая муфта. Чем больше разность скоростей вращения осей, тем больший момент передается через муфту. Причем делает это очень плавно и мягко. Амортизатор подвески - прямая аналогия. Чем быстрее колебания, тем больше сопротивление. В нашей муфте, девять таких амортизаторов по кругу. При достижении скорости движения порядка 40 км/ч (точных данных не имею), центробежным механизмом открывается клапан, и сопротивление этих "амортизаторов" резко снижается. Т.е. муфта практически прекращает передавать момент на задний мост.
У Х-Трейла подобная система, только добавлены электрические клапаны, позволяющие принудительно включать/отключать муфту.

Привет всем,народ не подскажете ,болты развальные на попречных тягах ,на задней оси прикипели,реально их оттеда вынуть?? или срезать?(не хотелось бы),чет гайки открутились , а болты намертво .

А возможно на Эксперт поставить задние стойки от Авенира для улучшения плавности хода? Кстати Эксперт 4ВД.

А возможно на Эксперт поставить задние стойки от Авенира для улучшения плавности хода? Кстати Эксперт 4ВД.

Поставить реально. У меня стоят. На счет увеличения плавности хода - вопрос спорный. Авенир тоже не отличается особой мягкостью. Кроме того, пружины у Эксперта мощнее, значит и стойки надо мощнее. Так что лучше, видимо, голубую каябу ставить. У нее ход отбоя усилен на 80%, а ход сжатия на 50% относительно стандартных. В следующий раз, когда придется менять стойки, именно эти и поставлю.

Стойки у полноприводного Эксперта сзади, а не амортизаторы.
От Авенира, задняя подвеска Эксперта, отличается только характеристиками двух компонентов. Пружины и стойки. Мощнее они, на бошьший вес рассчитаны. Физически они одинаковые. Стойка - отдельный узел, продается отдельно. При замене, старая стойка разбирается, на новую одевают старую пружину.
С пружиной аккуратней. Ну очень мощная. Нужны хорошие съемники. Жигулевские не пойдут, гнутся, говорят.

P.S. Цитируй меньше.
Народ. Наверно приму для себя решение, не отвечать на вопросы с полным цитированием.
Принципиально. И думайте о бо мне что хотите. Мне пофиг, раз вам пофиг.
Ну неужели так трудно, удалить из цитаты все, кроме пары-тройки ключевых слов? Представьте, каково, тянуть ваши цитаты людям по GPRS каналу и читать это на мобильном устройстве! Имейте совесть! Да самим же, не дай Бог, придется в дальней поездке проблему решать, вспомните тогда мои слова! Не портите сами себе, свою карму!

У меня щелкает вискомуфта, год назад менял на контрактную, старая вообще отказала. Поэтому вопрос, как поступить, менять на новую или может проще переделать авто в переднеприводное? Купить с б/у машины задние рычаги, снять кардан и редуктор. Возможно ли это или они разные? Жалко конечно 4ВД, но если каждый год покупать вискомуфты - накладно. Посоветуйте как поступить.

У меня щелкает вискомуфта, год назад менял на контрактную, старая вообще отказала. Поэтому вопрос, как поступить, менять на новую или может проще переделать авто в переднеприводное? Купить с б/у машины задние рычаги, снять кардан и редуктор. Возможно ли это или они разные? Жалко конечно 4ВД, но если каждый год покупать вискомуфты - накладно. Посоветуйте как поступить.

Не называй нашу муфту "виско", не позорь ее этим словом. У нас муфта работает на совершенно других физических принципах. ATC ее зовут.
Сама она из строя не выходит. Но убить ее легко, неграмотной эксплуатацией. Разные колеса, "полицейские" (идиотские) развороты с ручником, "придерживание" колес ручником от буксования. Все это легко и быстро убивает нашу муфту.
Сними кардан и не парься. Больше ничего делать не нужно.

И вот началась моя эпопея по перетряхиванию всей подвески, которая заняла два выходных дня. День на зад и пол-дня на перед со сход-развалом. Сразу хочу выразить большую благодарность моему брату Павлу pavluxa0492 за помощь в ремонте.
Загнали машину на яму в гараж. Без ямы не удобно, да и погодка была не айс, точнее наоборот, было айс на улице)), выпал небольшой снег ночью. Стали разбирать зад сначала, а оно всё легко откручивается и вытаскивается)) С января еще солидол на болтах остался, даже цвет не изменился)) Чего не скажешь о фебесте. Большие сайлентблоки не вооруженным взглядом видно, что порвались.

Маленькие на глаз не видно, что они какие то не такие, но на ходу давали о себе знать. Если ехать в повороте и наехать на кочку, то было заметно переставление задницы машины.

С другой стороной так же проблем не возникло. Тормозуху выпустили в баночку, не стали затыкать трубки. Пусть так, заодно жидкость заменим немного хоть))
Перед отъездом к месту замены сайлентов сфотал бедного веньку

Процесс замены состоял из нескольких этапов. Так как сервис кормить не очень то хотелось, решили самостоятельно попробовать. Достали рамку самосваренную, домкрат 2-х или 5ти тонник. Поискали оправки подходящие, ничего путного не нашли, но стали пробовать выпрессовывать. Сайлентблок с места не сдает, а рамка выгибается — вот же ж засада((( Ладно. Обстучали по кругу, авось сдаст — не сдал(( Настало время тяжелой артиллерии:
-Тащи лампу паяльную, будем греть.
Кувалда, головка на 32, обойма от какого то подшипника, и все выбились. Начали с маленьких в тягах, "чтобы научиться"))) Досконально этот нехитрый процесс не фотал, некогда было, да и рук не хватало.

Запрессовывали новые таким же макаром в еще не совсем остывшие рычаги. Без особых усилий всё встало на свои места.

Под большие сайленты никаких подходящих оправок не нашли, да и побоялись "таким макаром" забивать их, потому что там же рычаг полый, и был большой риск закосячить внешнюю обойму. Короче, поехали в сервис. Отдал 600р за перепрессовку двух больших.

Пока возили рычаги, тяги туда-сюда, всё время следил, чтобы не перепутать какие с какой стороны (пометить то не судьба)). В итоге всё равно перепутал, и на правую сторону поставили нижнюю тягу с левой стороны. Верхние то тяги одинаковые, а на нижних по разному сделано крепление провода абс. Именно по этому креплению, в момент прокладки провода и заметили, что тяга-то не отсюда! Открутили, переставили, собрали левую сторону, ФУХ!))

Опустили на колеса, покачали машину, затянули. Пора тормоза прокачивать, а жидкости-то в бутылочке на донышке. короче прокачали тормоза наполовину со старой тормозухой. На завтра долил свежей)

А, да, кстати. Фебест этот тыяч 5 всего прошел кое как. Не берите, вобщем. Посмотрим, сколько проходит полиуретан.

Дополнение спустя много лет и тысяч километров.

После этой глобальной замены приходилось менять еще маленькие сайлентблоки в поперечных тягах. Они просто отрываются от внешней обоймы и вылазят в бок

В нижних тягах поменял на такие же от ТО, но они снова вылезли из обоймы. Т.к. не прошло и года, то в магазине мне поменяли их по гарантии от ТО, благо чек остался.
Большие передние сайленты сначала ставил тоже от ТО полнотелые, но судьба их была такая же ка и с маленькими — оторвало от внешней обоймы и вылезло все в сторону. Тогда я решил попробовать полнотелые сайленты от Форсажа из Барнаула. Но и они недолго у меня проходили. Оторвалась внутренняя втулка вместе с частью резины и начало болтаться. Я снова поменял на ТО, думал может исправили свои косяки, но нет, ничего не изменилось. Снова оторвало и в сторону.

Плюнул на все, решил отказаться от полиуретана и решил поставить резину. Читал много отзывов всяких, спрашивал продавцов разных, в итоге пришел к выводу, что из всего резинового г…на наиболее ничего — это Jikiu. Купил 8 шт маленьких и 2 больших.

Прежде чем задавать вопрос зайди в FAQ по Nissan Avenir\Expert, нажми на клавиатуре "Ctrl" + "F", введи в появившееся поле 1-2 слова по интересующей тебя теме и нажми "Enter". Если ответа не нашлось или необходимо больше информации, только тогда имеет смысл задавать свой вопрос.
____________________________________________________________________________

Вчера заменил масло в заднем редукторе.
Залил Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 синтетика. Температура замерзания -54.
Старое масло было довольно таки черненькое в массе, но чистое, почти бесцветное, в тонком слое. На магнитике был небольшой слой густой грязи, видимо микрочастицы металла, продукты износа.

Касательно масла трансмиссионного. Заметил особенность, что в переднем редукторе масло темнеет гораздо быстрее, чем в заднем. Когда первый раз менял, то как бы "промывал" заменой через неделю, чтобы чистое было, потом 2 года катался. Когда начал менять, то обратил внимание что в заднем масло слегка лишь потемнело, в переднем было черное. Для себя сделал вывод о том, что впереди все ж таки почаще следует менять.
P.S. Помню ощущения от замены мала - накат сразу стал ого-го :) Масло лью CASTROL SAF-X

Согласен, безусловно. Передний редуктор больше нагружен. Он всегда под нагрузкой. Но до него добраться труднее. ;) Смотрел, смотрел, так и не высмотрел верхнюю, заливную пробку в переднем редукторе. А то поменял бы сразу и там. Подскажи плиз.

Просветите пожалуйста меня, неуча, как на Эксперте работает полный привод, задний мост подключается в случае пробуксовки передних колёс или он работает постоянно, но до набора определённой скорости, потом отключается(или на счёт второго меня ввели в заблуждение)?

Ага, спасибо, так и думал.
Только у меня пробка сливная уже с шестигранным отверстием, на 10. Подмотать думаю нитью специальной. Надо было и в заднем подмотать, да забыл. Затянул со старыми прокладками, посмотрю потом, не подтекает ли.

Привет всем,народ не подскажете ,болты развальные на попречных тягах ,на задней оси прикипели,реально их оттеда вынуть?? или срезать?(не хотелось бы),чет гайки открутились , а болты намертво .

А возможно на Эксперт поставить задние стойки от Авенира для улучшения плавности хода? Кстати Эксперт 4ВД.

А возможно на Эксперт поставить задние стойки от Авенира для улучшения плавности хода? Кстати Эксперт 4ВД.

Стойки у полноприводного Эксперта сзади, а не амортизаторы.
От Авенира, задняя подвеска Эксперта, отличается только характеристиками двух компонентов. Пружины и стойки. Мощнее они, на бошьший вес рассчитаны. Физически они одинаковые. Стойка - отдельный узел, продается отдельно. При замене, старая стойка разбирается, на новую одевают старую пружину.
С пружиной аккуратней. Ну очень мощная. Нужны хорошие съемники. Жигулевские не пойдут, гнутся, говорят.

У меня щелкает вискомуфта, год назад менял на контрактную, старая вообще отказала. Поэтому вопрос, как поступить, менять на новую или может проще переделать авто в переднеприводное? Купить с б/у машины задние рычаги, снять кардан и редуктор. Возможно ли это или они разные? Жалко конечно 4ВД, но если каждый год покупать вискомуфты - накладно. Посоветуйте как поступить.

Купил Авенира и сразу бросилось в глаза, что задница гуляет на кочках безбожно и опыт знакомых, пытавшихся поставить более сильные стойки, говорит о том, что это не помогает, а вот совет - поставить резиновые проставки в витки пружин, вроде как должен снизить ход этой пружины и увеличить жесткость в целом задней подвески.

Какие мысли и, что еще лучше, какой опыт в плане успокоения задницы наших сараев?

Глупости это все. Нужно подвеску чинить, сайленты менять все тотально, возможно и пружины, и стойки. Тогда не будет ничего гулять. А проставки - это костыли.
Пару часов как закончил на своей машине эти процедуры. Все в альбомах есть уже. Пользуйтесь готовым, мне не жалко. Жалко будет, если кто либо из-за костылей улетит и жизни лишится.

Есть необходимость. Мои старые сайленты были все целые, однако свойства уже потеряли, а им не так и много лет, еще и восьми нет от рождения. Подвеска задняя очень сложная кинематически, чтобы она хорошо работала, все 10 сайлентов в ней должны быть в идеальном состоянии, а резина стареет от времени. 2-3 года для резины уже пенсионный возраст. Еще работает, но уже плохо. Больше 5ти лет - менять безжалостно на новую, свежую. Контракт в этом смысле не рулит.

у меня была Мазда Капелла. неровности и ямы проходила отлично, без намеков на раскачку и валкость, а тут хорошо так подлетает, стойки гасят сразу же амилитуду, но все равно, мне кажется слишком большая она, хочу более жесткую подвеску.

да, заеду на СТО, поглядят на состояние внимательно, надеюсь замена сайлентблоков и, в будущем, стоек, решит проблему, плюс, возможно, поставлю стабилизатор, он, вроде как, не идет стандартно на мою комплектацию.

Говорю же, все подвесочных дел мастера говорят, что сайленты боевые, менять не надо. А это не так. Нефиг на них смотреть, покупай комплект того же Фебеста и меняй тотально. Даже со старыми, но живими стойками, разница будет как небо и земля. Особенно нужно менять большие сайленты, а их то как раз и не меняют обычно. Мелкие меняют, но от этого толку мало.

Здрасти. В сервисе при замене задних амортизаторов, гайковертом сорвали резьбу шпильки (или как её там..) верхнего уха аморта. Что теперь с этим сделать, ведь эта шпилька одно целое с кузовом? Тупо срезать и приварить на это место болт? Насколько это надежно, ведь грузы вожу порой не хилые, да и по трассе при этом на скорости хорошей движусь. Посоветуйте.. Какие варианты есть?

Почему это должна быть твоя головная боль? Кто сорвал, тот пусть и восстанавливает. Хоть кузов меняет, это его проблемы.

Проблема выявилась только сегодня. Одна стойка умерла, я решил поменять обе на ремонченые оригиналы. Когда снимал, тогда и обнаружил косяк. Прошло много времени с замены в сервисе.

Посмотри, можно ли на месте шпильки сделать отверстие и завести болт с изнанки. Там карман большой, в который верхняя опора стойки прячется, не исключено, что этот финт ушами получится. Ну и прихватить чуток сваркой этот болт, чтобы не проворачивался при затяжке.

Резьба уже сорвана. Лерка не восстанавливает сорванную резьбу. Менять только. Это силовой элемент подвески, не балуй с этим.

Задолбаешься. Под резьбу шпильку нужно точно калибровать. Как ты это сделаешь не снимая шпильку с машины? А если снфть сможешь, то и заменить не проблема уже.
Не надо поддаваться на провокации.

вопрос знатокам по кодам резинок для задней и передней, раз такое дело, подвесок? просто в ЕПС-е фиг знает, где они там.

Задолбаешься. Под резьбу шпильку нужно точно калибровать. Как ты это сделаешь не снимая шпильку с машины? А если снфть сможешь, то и заменить не проблема уже.
Не надо поддаваться на провокации.

У меня есть знакомый токарь, он пообещал мне сделать направляющую для лерки, чтобы она ровно вставала на шпильку. Он человек с большим опытом и сказал, что может получиться (с леркой на размер меньше), хотя и придется помучиться. Хуже не сделаю это точно. Если не выйдет ничего, тогда вставлю болт, хотя это тоже порнография, но вариантов тут больше нет.

Пусть тебе токарь сначала сделает инструмент для калибровки шпильки, типа развертки наоборот. Сначала ей откалибровать, и только потом нарезать резьбу. Иначе это будет не резьба, а недоразумение. Гайка сама не упадет с такой, возможно, но и нагрузки нести не сможет. Уж поверь, с металлом работаю много десятков лет.
Я бы сразу стал искать возможность вставить болт хорошего качества и прежнего сечения. Оставлять более тонкую шпильку, да еще с породией на резьбу. Нет, я ценю свою жизнь.

За большую и весьма терпеливую помощь в моём не лёгком деле выражаю благодарность другу и единомышленнику Texnik-kot .

И так, продолжаем переделывать Авенира из переднего в полный привод. На этот раз пришла очередь задней подвески.
Разница задней подвески между PW11 и PNW11 заключается в подрамниках, ступицах и днище кузова.
— Подрамник. У PNW11 к подрамнику крепится передний кронштейн редуктора, в PW11 хоть и есть пара отверстий в подрамнике, но не факт, что они совпадают с кронштейном редуктора.
— Ступицы. Тут всё просто, у PNW11 есть отверстия под привода, у PW11 их нет. Также немного отличаются тормоза.
— Днище кузова. PNW11 делится на 2 типа. У одних (SR20DE) в днище есть специальный выступ, к которому крепится задний кронштейн редуктора. У других (SR20DET) из поперечного усилителя кузова торчат шпильки для заднего кронштейна редуктора. На PW11 всего этого нет.

Так как я планирую делать постоянный полный привод, то задняя подвеска будет собираться из комплектующих Avenir GT4 PNW11 (SR20DET). Левая ступица была приобретена в Чите, правая ступица и привода — в Хабаровске, подрамник и редуктор с обоими кронштейнами — во Владивостоке.

Пока ждал дня Х, развлекал себя предстоящей установкой всего этого как мог.

Подрамник.
Сначала снял всю заднюю подвеску.

Подрамники PW11 и PNW11 GT4 по отверстиям, как оказалось, совпадают полностью. Разница заключается лишь в том, что у подрамника PNW11 GT4 нет центрального ребра и есть 4 дополнительные рёбра жёсткости в верхней части подрамника (на фото подрамники лежат вверх ногами).

Далее просто установил подрамник PNW11 GT4 на все штатные места крепления.

Ступицы.
Ступицы PW11 и PNW11 GT4 по всем креплениям, естественно, идентичны. Но точно отличаются тормозной системой, а именно скобами, колодками и размером тормозного диска.

Суппорта чисто визуально идентичны, но экспериментировать не стал, и поменял ступицы в сборе с тормозами. Колодки были ещё оригинальные, их менять тоже пока не стал. Пусть на этих диски притираются.

Рычаги остались родные, так как на всех Авенирах они одинаковые.
Ступицы одевал вместе с рычагами, чем сделал себе же работу сложнее. По отдельности устанавливать было бы на много легче.

После установки выяснилось, что в левой ступице сдох подшипник. Пришлось в срочном порядке докупать подшипник с сальниками, снова снимать ступицу и везти её на перепрессорвку.

Редуктор и привода.
Редуктор пришёл в сборе с передним кронштейном.

Задний докупил отдельно.

С ним всё норм. А вот у переднего кронштейна один сайлентблок был практически полностью порван, второго и вовсе не было.

Решили запрессовать эти сайлентблоки внутрь старых. Получилочь крепко, но для пущей надёжности ещё прихватили каждый сайлентблок в 2х местах сваркой.

Далее собрал редуктор с обоими кронштейнами, а также заменил в нём оба сальника приводов.

Задний кронштейн крепить не куда. На турбоАвенирах есть шпильки, торчащие из ребра, находящегося между задним подрамником и тазиком запаски. На PW11 этих шпилек, естественно, нет. Для примерки редуктора в сборе с приводами пришлось раскрутить соединение выхлопной системы, так как выхлоп проходит под правым приводом.

Далее уже окончательно установили всё это на Авенира. Заодно заменили прокладки выхлопа в месте присоединения банки глушителя.

Масло, кстати, я взял всего 1 литр. И его не хватило.

На ощупь, миллилитров так 100 — 200 ещё бы влезло. Пока оставил как есть, на редуктор ведь нагрузки практически никакой нет. Позже дозалью.

Читайте также: