Задняя подвеска фольксваген гольф плюс схема
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Диагностика и регулировка подвески
Volkswagen Jetta & Golf (A5) 2006-2011
Большинство начальных моделей Volkswagen имели такую же базовую подвеску, как у родоначальника модельного ряда VW Rabbit. Единственному изменению в конструкции подвески подверглась задняя подвеска. Были разделены пружина задней подвески и стойка амортизатора. Эта подвеска у Фольксваген прочная простая и понятная, как в эксплуатации, так и в ремонте. Концепция такой конструкции подвески используется во всех моделях Golf, Jetta, New Beetle и Audi TT. До 2006 года в автомобилях с передним приводом устанавливась задняя балка.
В 2006 году платформа A5 перешла к многорычажной конструкции задней подвески, которая напоминает Ford Focus, вплоть до серповидных верхних рычагов. Поворотные кулаки передней подвески также напоминают дизайн Ford Focus.
Задняя балка подвески автомобиля
Проверьте изоляторы (опоры) задних пружин на наличие повреждений и высыхание. Убедитесь, что нижние втулки стоек и верхние опоры амортизаторов не имеют признаков износа или не деформированы, и есть ли они вообще на месте.
Большинство конструкций с балкой можно отрегулировать путем установки прокладки между балкой и ступицей колеса. Некоторой корректировки углов таким образом можно добиться. Но, если ось с балкой на VW отрегулировать не удается и на стенде развал схождения регулировочные углы не соответствуют параметрам, то необходима замена всей задней балки автомобиля. Проверка установочных углов регулировки развала схождения фольксваген делается на стенде схождения развала. Это специальное гаражное оборудование автосервиса.
Многорычажная задняя подвеска. Multi-link
В автомобилях на платформе А5, она также обозначается PQ35, концерн Фольксваген отказался от задней балки в пользу независимой многорычажной подвески.
Основные проблемы многорычажной подвески Audi, VW, Seat, Skoda — это износ сайлентблоков — резиновых втулок рычагов. Как проверить сайлентблоки подвески? Сайлентблоки проверяются визуально на износ и нажатием на рычаг плоской монтировкой на отсутствие люфта и посторонних звуков в сайлентблоках.
Какие признаки износа сайлентблоков?
- Отслоение резины от металла;
- Разрыв сайлентблока;
- Деформация корпуса;
- Коррозия корпуса;
- Растяжение резиновой или полиуретановой вставки от нагрузки;
- Иссушение резиновой вставки от времени и внешней среды. Резина деревенеет, трескается, рассыпается.
Неисправность сайлентблоков и втулок приводит к изменению регулировочных углов всей подвески.
Платформа А5 имеет регулировку встроенную в заднюю подвеску:
- Эксцентриковый болт крепления внутреннего кронштейна верхнего рычага управляет развалом.
- Нижняя боковая соединительная втулка включает эксцентрик для регулировки схождения.
Передняя подвеска
В передней части все Джетты и Гольфы имеют очень простую стойку с нижним рычагом с двумя внутренними втулками и шаровой опорой (шарнирным пальцем) на несущей опоре. Ничто не могло быть проще; даже стабилизатор относительно легко снять и установить.
Самым слабым местом в передней подвеске являются шаровые шарниры (опоры), поскольку они крошечные. С увеличением мощности мотора, размера колес, шин и тормозов, а также при агрессивной езде шанс разбить шаровые опоры значительно увеличивается.
Известно, что платформа четвертого поколения имеет проблемы со смещением подвески и изменением установочных углов подвески. Зачастую виноваты неисправные сайлентблоки. Некоторые владельцы жалуются на хрусты или удары во время поворотов в области пространства для ног. Подтеки масла и трансмиссионной жидкости частая причина разложения резины втулок и сайлентблоков. От этих жидкостей резина трескается, рассыпается, дубеет. Перед заменой этих втулок убедитесь, что утечки устранены.
С каждым поколением Jetta и Golf метод регулировки развала прошел от простого к трудному до невозможного. На транспортных средствах до 1998 года развал можно отрегулировать путем прорезания болтов крепления нижней стойки или с помощью кулачкового болта.
В 1999 году VW сказал, что развал не регулировался, но его можно было слегка изменить, перемещая подставку двигателя. Но некоторые компании постгарантийного обслуживания представили верхние стойки, которые могли бы изменить развал на ± 1º.
В 2006 году единственным способом изменения развала был сдвиг подрамника. Весёлое занятие, не правда ли? Соответственно стоимость такой регулировки в автосервисе возрастала вдвое.
Если вы видите позднюю модель VW с нарушенным схождением развалом, то сначала найдите и замените поврежденные детали. Иначе процедура установки углов подвески по спецификации будет невозможна или бессмысленна.
Датчики угла рулевого управления
Если вы видите позднюю модель VW с нарушенным схождением развалом, то сначала найдите и замените поврежденные детали. Иначе процедура установки углов подвески по спецификации будет невозможна или бессмысленна.
Датчики угла рулевого управления
После минимального выравнивания сброс датчика положения рулевого колеса с помощью диагностического прибора не требуется. Боковой акселерометр и датчик рыскания компенсируют незначительные изменения угла поворота рулевого колеса после одного цикла поездки. Если при регулировке делались экстремальные уголы наклона шаровой, или если была заменена рулевая колонка и / или стойка, требуется выполнить процедуру калибровки. На автомобилях с ксеноновыми фарами есть рычаг на левом переднем рычаге управления, который регулирует угол освещения в зависимости от положения транспортного средства. Понятно, что таким образом угол положения автомобиля регулирует освещение, чтобы не ослепить встречных водителей.
Этот рычаг открыт, поэтому подвержен повреждениям и может отсоединяться. Всегда проверяйте этот узел и при необходимости заменяйте. Кроме того, датчик может быть откалиброван с помощью диагностического прибора.
- Audi A3 Mk2 (8P)
- Audi TT Mk2 (8J)
- Audi Q3
- Volkswagen Eos (1F)
- Volkswagen Touran (1T) (5N) (2K) (5M) (5K) / GTI / R32 / Rabbit Mk5 (1K) Mk5 (1K) (13) Toledo Mk3 (5P)
- SEAT Altea (5P)
- SEAT León Mk2 (1P) (1Z) (5L)
- Škoda Superb II (3T)
- Volkswagen Passat (3C)
- Volkswagen Passat CC (35)
Volkswagen Rabbit (Фольксваген Рэббит) — это тот же Фольксваген Гольф — начал производиться в 1975 году. Модель под этим названием поступала на рынки США и Канады. Rabbit, он же Golf, под торговой маркой Volkswagen Caribe выпускался на мексиканском рынке. Этот хетчбэк представлен в 5-ти дверном и з-х дверном кузовах.
Это слайд-шоу требует JavaScript.
VAGом замена отдельно этих сайлентблоков не предусмотрена. Хотя они прорисованы в ETKA, но продаются только в составе рычага
даже удалось найти номер именно этих резинок, но они на заказ не бьются. Зато есть куча заменителей.
А между тем, они не часто, но рвутся
процедура замены достаточно проста, но делать её желательно на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается и пружина, простыми стяжками их не стянуть, нужен специальный съёмник. Но можно просто опустить рычаг, пружина спокойно разожмётся и вынется. Однако для обратной сборки нужен большой ход гидравлической стойки, домкратом не получится.
Итак, последовательность действий:
-очищаем болты
-на машинах с корректором фар есть датчик положения кузова, нужно открутить крепление его тяги
-если болты крепления не будут меняться, рекомендую сделать маркерную риску на эксцентриках, регулирующих развал
-откручиваем гайки обеих болтов, ставим упор под рычаг возле колеса, немного поднимаем и вытаскиваем наружный болт
-опускаем рычаг, подхватываем выпадающую пружину
-вынимаем внутренний болт
(на некоторых моделях шляпка болта может упираться в заднюю банку глушителя. В таком случае нужно открутить её крепление от кузова, и приопустить)
-рычаг в руках. Перед выниманием старого сайлентблока нужно запомнить, как он стоял. Куда сориентированы прорези
-сделать соответствующие маркерные метки на новом сайлентблоке
-выдавить старый сайлентблок можно головкой из набора инструмента, подходящей по диаметру (40/41 мм)
-тщательно очистить внутреннюю поверхность
-для запрессовывания нового сайлентблока нужно под рычаг подложить оправку с выемкой
-а запрессовывать так, что бы сайлентблок имел одинаковый отступ от обеих бортов
-болты желательно ставить новые, или тщательно очистить старые
-сборка в обратной последовательности: центральный болт, не забываем эксцентриковую шайбу
-кладём пружину в рычаг, поднимаем до тех пор, пока она не упрётся в кузов, и ставим под рычаг гидростойку
-поднимаем рычаг, пока не совпадёт отверстия
-вставляем болт, и поддомкрачиваем рычаг до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину
-и вот теперь можно затягивать оба болта
-прикручиваем (если был) датчик положения кузова, и можно переходить ко второму рычагу
не забыть потом заехать на стенд развал/схождения!
Автомобили Golf 5 и Touran имеют одинаковую ходовую часть. Её основными компонентами являются передняя подвеска на амортизационных стойках МакФерсона и задняя подвеска, состоящая из нескольких рычагов. Компоненты передней и задней подвесок крепятся на надрамниках (см. иллюстрацию 1.0).
Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на несущих и направляющих элементах передней подвески запрещены. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые.
Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес.
Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив на дороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес.
Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования — невозможны.
Величина схождения передних колес:
Величина схождения задних колес:
Передняя подвеска VW Golf 5
Несущим элементом передней подвески является трехкомпонентная алюминиевая балка. Эта балка, представляющая собой надрамник, в шести местах соединена сайлент-блоками с кузовом. Направление поворотных кулаков выполняется треугольными поперечными рычагами, которые соединены с балкой при помощи сайлент-блоков.
В зависимости от мощности двигателя поперечные рычаги выполняются из серого чугуна или же из листовой стали.
Подвеска передних колес осуществляется с помощью двух амортизационных стоек МакФерсона, которые соединены с поворотными кулаками.
За счет раздельных опор крепления пружин амортизационных стоек и амортизаторов к брызговикам достигается уменьшение шумов при движении, испытываемых кузовом.
Стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает уменьшение бокового увода автомобиля. Стабилизатор соединен с амортизационными стойками двумя опорами (см. иллюстрацию 2.0).
Схема передней подвески VW Golf 5
Передача крутящего момента двигателя на колеса выполняется через два приводных вала.
Правый вал длиннее левого и выполнен из трубы. У автомобилей с двигателем увеличенной мощности правый приводной вал соединен с коробкой передач промежуточным валом. В этом случае и правый и левый приводные валы имеют одинаковую длину.
В зависимости от комплектации внутренние ШРУСы могут быть шарикоподшипниковыми или роликовыми.
Ступица и подшипник ступицы образуют единый компактный блок, который крепится к поворотному кулаку четырьмя болтами. Регулировка люфта подшипника ступицы не требуется.
Читайте также: