Задний мост мерседес 190 схема

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Все детали заднего моста крепятся к широкой несущей поперечине (балке), которая связана четырьмя массивными резиновыми опорами с днищем кузова. В середине прикручен редуктор заднего моста. Все пять рычагов-укосин (нижний рычаг пружины подвески, рычаг стабилизации тягового усилия, рычаг стабилизации тормозного усилия, верхний рычаг стабилизации развала колеса и тяга стабилизации поперечного усилия) подвижно связаны одной стороной с поперечиной заднего моста, другой стороной — с креплением (опорой) колеса. Далее следует перечень преимуществ задней оси с пространственным слежением.

□ Совместно с передним мостом, имеющим амортизаторную стойку, создаются ходовые качества, которые в значительной степени не зависят от боковых, тормозных и приводных усилий на колеса.

□ Несмотря на то что ход пружины в 23 см очень большой, на половине хода пружины почти не появляется нарушений в управлении автомобилем из-за изменения ширины колеи или схождения колес. Следствием этого является отличный прямолинейный ход при колебаниях подвески.

□ Отрицательный развал колес обеспечивает их хорошую устойчивость при прямолинейном движении.

□ Появляющиеся при торможении и ускорении крутящие моменты, действующие на заднюю часть автомобиля, гасятся на 60%. За счет этого задняя часть автомобиля почти не поднимается при торможении и не опускается при ускорении.

□ Благодаря трехкратной резиновой изоляции между кузовом автомобиля и колесом внутри автомобиля едва воспринимается шум вращающихся колес.

□ Мало влияет изменение положения центра тяжести автомобиля. Например, при резком сбавлении газа на повороте исключается увод автомобиля в направлении центра кривой (уменьшение радиуса поворота автомобиля).

Положение колеса можно изменять регулирующимися рычагами-тягами подвески. За счет облегчения конструкции (несмотря на 10 тяг) на 30% уменьшился вес по сравнению с весом заднего моста модели 123. Очень незначительные также размеры нового заднего моста.

Задний ведущий мост изменяет под прямым углом направление приводного усилия за счет ведущей и ведомой конических шестерен главной передачи редуктора заднего моста и направляет далее усилие через две полуоси к приводным колесам. Он приспосабливает за счет передаточного числа (323 : 1) главной передачи обороты вторичного вала КПП к необходимым оборотам колес и обеспечивает на поворотах с помощью межколесного дифференциала, вращение приводных колес с различными числом оборотов, чтобы компенсировать разницу длины пути их движения К заднему мосту относятся также полуоси. В соответствии с упругим движением подвески полуось должна повторять колебание колеса и компенсировать изменение расстояния от редуктора до колеса.

Снять колпаки с диска колеса. Открутить двенадцатигранную гайку (размер 30) в середине колеса. Для этого до отказа натянуть стояночный тормоз и при необходимости тормозить ножным тормозом. Открутить на фланце полуоси у редуктора крепежные винты с внутренней шпицевой поверхностью зацепления Перед откручиванием почистить маленькой отверткой поверхность зацепления головки винта с инструментом (Hazet Nr XZN 990 lg-10), чтобы его можно было вставить как можно дальше. Сдвинуть открученную полуось и повернуть ее от фланца кверху.

Вытянуть наружный конец полуоси из фланца, при необходимости помочь, легким постукиванием. Если полуось не поддается, то спрессовать ее съемником. Поверхность сопряжения фланца внутреннего конца полуоси при сборке должна быть чистой.

Винты крепления внутреннего конца полуоси (с внутренними шлицами под ключ) используются один раз. Новые винты смазать маслом и затянуть крутящим моментом 70 Nm. Двенадцатигранная гайка тоже используется один раз После затяжки крутящим моментом 280-290 Nm (‘) ее необходимо застопорить, для чего вдавить пробоем буртик гайки в выемки на полуоси .

Кольцевые шарниры постоянной угловой скорости на полуосях очень долговечны, но «попадание в них грязи или частые трогания с места при полной нагрузке двигателя могу? привести к выходу из строя того или иного шарнира Дефектные шарниры щелкают при движении вперед или назад Даже при толкании автомобиля назад и вперед можно слышать эти звуки При увеличение износа щелканье может перейти в стуки.

При появлении этих признаков не так-то просто определить, от какого из четырех шарниров полуосей исходит стук, поэтому следует демонтировать обе полуоси и рукой проверить, имеют ли шарниры мягкую, без заеданий, подвижность.

После демонтажа полуоси можно заменить резиновые манжеты и кольцевой шарнир постоянной угловой скорости на внутреннем конце полуоси Замена шарнира на наружном конце полуоси невозможна В этом случае необходима полная замена полуоси.

В этой рубрике описывается коробка переменных передач (КПП) и привод колес автомобиля мерседес 190.

Устройство заднего моста

Проверяем резиновые манжеты на отсутствие повреждений и учимся разбирать полуось

При случае нужно проверять резиновые манжеты на кольцевых шарнирах полуосей, так как при попадании под них пыли и влаги шарниры быстро разрушаются. Для проверки надо по очереди подвешивать каждое заднее колесо и, проворачивая его,осмотреть снизу под автомобилем каждую манжету. На манжете не должно быть трещин и резина должна быть эластичной. Хомуты крепления должны быть плотно закреплены. Темные масляные пятна — служат сигналом тревоги. Поврежденную манжету следует заменить без промедления. Для этого необходимо снять и разобрать полуось.
Продолжить чтение →

Задний ведущий мост и полуоси

Включение Kickdown и карданная передача

Это устройство вступает в действие, когда продавлена до конца (Kickdown) педаль газа, и водитель ожидает максимально возможного ускорения. Для этого двигатель должен раскручивать максимальные обороты на каждой скорости перед переключением на последующую передачу.

Устройство Kickdown должно обеспечить переключение на следующую повышенную передачу до момента срабатывании ограничителя оборотов двигателя, так как в этот момент двигатель резко сбрасывает обороты. Для этого был смонтирован датчик оборотов напротив зубчатого венца маховика. Его сигналы направляются я электронное реле управлении. За 200 об/мин до срабатывания ограничителя оборотов реле режима Kickdown прерывает с помощью Kickdown-включателя электрическую цепь к электромагнитному клапану автоматической коробки передач, в результате происходит включение следующей (в сторону повышения) передачи.

Продолжить чтение →

Описание и работа автоматической коробка передач

10.2.1 Задний мост
1. Балка заднего моста 2. Привод заднего моста 3. Полуось 4. Тяга 5. Рычаг подвески 6. Толкатель 7. Тяга схождения 8. Распорка развала 9. Амортизатор 10. Задняя пружина 11. Стабилизатор Задний мост автомобиля Mercedes представляет собой рычажную систему с задним приводом и незав.

10.2.2 Задние амортизаторы (автомобили без регулятора дорожного просвета)
В случае ремонта можно ставить амортизаторы любых изготовителей при условии, что соблюдается их маркировка, например, "H2 orange" (Н2 оранжевый). Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините крепления обивки багажника и снимите ее. Предупреждение Амортизаторы служат упором пружины зад.

10.2.4 Полуоси
Предупреждение Для затяжки гайки полуоси требуется гаечный ключ с регулируемым как минимум до 220 Н.м. моментом. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите гайку крепления полуоси с помощью двенадцатигранного торцевого ключа SW 30. Предупреждение При этом, во избежание несчас.

10.2.5 Снятие полуосей/ замена резиновых манжет
Предупреждение Наружный шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – неразборный. Обе манжеты ставятся с внутренней стороны вала. После долгой эксплуатации рекомендуется заменять манжеты. 37а. Полуось 37b. Наружный ШРУС 37c. Внутренний ШРУС 37d. Ступица шарнира 37e. Шарик 37f. Сепарато.

Три месяца прошло с тех пор как была разобрана машина и вот наконец уставший, голодный но довольный собой могу похвастаться своими успехами. За это долгое время было перебрано и заменено всё что только можно было, был раскручен каждый, даже самый маленький и прикипевший болтик. К моему сожалению все работы проводились в гараже без ямы, немного не удобно но за три месяца можно было и привыкнуть. Начну по порядку.
КУЗОВ. После разборки днище автомобиля было тщательно вычещино, снимался старый антикор (не заводской) с помощю бензина и шпателя, все места где были очаги ржавчины скурпулёзно и методично зачищались, в ход шли болгарки, дрели, и даже бор машинки с гибким приводом. Места где металл было не спасти были удалены, это небольшие фрагменты арок и правая ниша багажника. В целом днище оказалось вполне приличным, я ожидал худшего. Из проблем с которыми я столкнулся, первая это оборванный болт крепления подрамника к кузову, его благополучно высверлить не удалось, пришлось переваривать каблук. Вторая — правый стакан пружыны ушол в кузов, я так понимаю из за неработающего старого амортизатора, его вытянули и приварили на место. Ну и так по мелочам поподваривали чуток.
Дальше поваренное, подготовленное и обезжиринное днище кузова загрунтовал кислотником Novol 340 — это был мой первый опыт работы с травящими грунтами. Поверх кислотника положил пару лёгких слоёв бюджетного акрилового грунта и всё это дело замазал с помощью кисточки (небыло нужного пульвика) мастикой Body 930. Места крепления поперечного стабилизатора и тросов стояночного тормоза просто покрасил в чёрный цвет. На этом работа с днищем была закончена. Хочу отметить, что это на мой взгляд самый трудоёмкий процес на который ушло больше всего времени. Даже друзья уже начали подшучивать и говорить, что я слишком заморачиваюсь с ремонтом машины, но я стойко преносил все тяготы и лишения.
ПОДВЕСКА. Далее были почищены, покрашены и перебраны все детали ходовой. Подрамник, поперечный стабилизатор и нижние рычаги покрасил обыкновенной ПФ 115, предварительно погруновал. Был бы побогаче отдал бы на порошковую покраску. В подрамнике поменял все гуммелагеры, предние Boge, задние MAPCO. В нижние рычаги поставил оригинальные сайленты Mercedes. Сайленты поперечника и косточки ставил SWAG. Остальные восемь рычагов купил одним комплектом вместе с болтами фирмы MOOG. Аморты BILSTEIN ставил незадолго до ремонта, пружины новые KAYABA, правда настоящих каяб давно нет, но денег уже было маловато на что то покруче.
Ступицы, кулаки, суппорта были отпескоструены и вскрыты термостойкой краской с баллончика в три слоя. Одна из ступиц при разборке оказалась не родной — облегчёнкой, пришлось докупать ещё одну. Поменял ступичные подшипники (ставил MOOG). В кулаках поменял плавающие сайленблоки. Заказывал два MOOG, а пришли один как надо, а второй SWAG, посмотрим кто дольше проходит.
ТОРМОЗА. Перебрал суппорта — вытаскивал приклинившие поршни, колол на две половинки, чистил поршня и цилиндры войлочным кругом и пастой ГОИ и менял прокладки. Поставил новые тормозные шланги, а трубки нашел в отличном состоянии на разборке ( одну и з трубок пришлось пилить при снятии она прикипела). Наконец то сделал себе ручник, который не работал с момента покупки авто, прербрал каждую запчастюльку чтобы он щёлкал и фиксировал как надо. Диски и колодки менялись на кануне их и оставил. Помучался с грязевыми щитками тормозных дисков, они были в ужасном состоянии, все ржавые, а один вдобавок ещё и лопнувший. На разборке никто ступицу ради них снимать не хотел, а в зборе с кулаками и ступицами просили 700 коллов. Пришлось восстанавливать свои. Попотел, попыхтел, почистил, поварил и покрасил, вот и всё.
ТРАНСМИССИЯ. Когда снимал редуктор с полуосями думал их трогать не буду, но после сняти обнаружил что на одной полуоси со стороны внутренней гранаты повреждён металлический корпус, на который одевается резиновый пыльник. На нём был как будто порез от ножа 1,5 см. в длину (если бы это был не метал, я бы не удивился, а так до сих пор гадаю, откуда, да ещё и в таком месте), через котроый выходила смазка и ляпала по редуктору и всему остальному. Пришлось снимать полуось уже на снятом редукторе — ГЕМОРОЙ. Купил на разборке ещё одну полуось и собрал из двух одну. Заодно снял вторую и покрасил отпескоструенный редуктор. Масло залил как книжка пишет CASTROL 90.
Всё это богатство собрал бысторо, за пару дней. Собирал на машине. Сначала прицепил подрамник и к нему всё остальное. Протянул всё как следует по книжке, даже по трём и тихонько поехал на развал — схождение. Правда если быть совсем точным, верхним рычагом на дорестайловх моделях выставляеться не развал, а КАСТР (угол продольного наклона) ну а нижним как у всех конечно же схождение.
В общем после всего сделанного выехал на контрольные покатушки и счастью моему не было предела, машина отрабатывает неровности наших дорого на все 100%. Несмотря на то что пытался вложиться по минимуму ушло 6000 грн, но оно того тоит!
Дальше в планах поднакопить деньжат и заняться поваркой порогов и арок, а потом и покраска не за горами. Спасибо за внимание, если ктото это прочитал и тема была интересной. Продолжение следует…

Читайте также: