Выхлопная система газ 3110 406 двигатель схема

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Но когда ржавчина начала превращать выхлопную систему в дуршлаг, я осознал, что новый Арзамасский выхлоп стоит дорого. Альтернативный же выхлоп Баксанского завода дешевле в 2-3 раза, но отличается крайне малой живучестью. Буквально за год, новая деталь превращается в труху и подводит меня в самые неподходящие моменты.
Так случилось за 300км от дома, когда от глушителя отвалился гусак, завернулся вокруг моста и все 300км дороги стачивался с противным скрежетом об дорогу.

На следующий год гусак оторвался со стороны резонатора, и пришлось колхозить новое крепление к еще вполне бодрому резонатору.

Причины быстрого гниения баксанских выхлопных, скорее всего, связанны с некачественным металлом нестойким к коррозии, который используется на заводе, за счет чего и низкая цена.

Ржавчина и некачественная сварка приводит к образованию дыр в выхлопе, с которыми волга по звуку превращалась в танк.

Мне удалось купить б\у выхлоп ЕВРО2 по дармовой цене отвечающий моему экспериментному настроению.

Полностью почистив выхлоп от грязи и ржавчины, проявились все дефектные места:
— солянка из шпилек и болтов на пауке – заменена на правильные обмедненные шпильки;
— порезанная под гофру, а потом некачественно заваренная промежуточная труба с трещиной – загерметизированно высокотемпературной термосталью;
— глушитель дуршлаг со сгнившей внутрянкой – сгодится как ориентир для установки новых кронштейнов крепления.

Все недостающие элементы для крепления и изготовления кронштейнов были закуплены отдельно и лежали в ожидании момента установки.

Чтобы не повторять своей ошибки, я обработал все железо преобразователем ржавчины Permatex Rust Dissolver Gel. Через 20минут вся ржавчина в порах железа преобразовалась в грунт.

Покрашенные детали для термоотверждения краски прогревал строительным феном по инструкции. Процесс этот вонючий, поэтому помещение хорошо проветривалось.
Так как раньше я не сталкивался с каталитическим нейтрализатором, мне было непонятно в каком он состоянии. На вид вполне чистый, без расплавленных сот. Хотя с одной стороны имеются следы выбитых сот. С помощью веб камеры и фонарика изучил его с обеих сторон досконально. Но меньше всего хотелось загнать себя в ловушку, поставив забитый нейтрализатор. Поэтому для перестраховки решил пролить его очистителем карбюратора и промыть водой. Грязи было немного, но она очень липкая.

Вот теперь все было готово к обновлению выхлопа и теплые дни накануне зимы ясно говорили, что затягивать этот процесс не вариант.
Собрав все железо и инструмент рванул на эстакаду в г.Королев. Эта очень удобная, крепкая и чистая эстакада, не смотря на почасовую плату, настолько популярна, что пока я возился с заменой, позади меня успели починиться еще несколько машин от Жигулей до Газели. Даже в какой-то момент на эстакаде стояло 3 машины.

Демонтаж стокового выхлопа особых проблем не вызвал и занял не более часа. Для установки коллектора пришлось слегка подогнуть трубку маслоизмерительного щупа и коллектор вместе с экраном встали без проблем.

Следующим устанавливается каталитический нейтрализатор, и хоть зазоры с обеих сторон минимальные становится он без проблем.

Установка промежуточной трубы требует уже выверенности. Так как сочленение с нейтрализатором у нее подвижное то окончательную затяжку необходимо делать, когда вывешен весь оставшийся выхлоп. Забегая наперед скажу, что термосталь, используемая для герметизации трещины промежуточной трубы, сразу после завода двигателя начала пузыриться и отваливаться. И это при том что заявленная температура работы 1400°С, а я свободно прикасался к промежуточной трубе. Скорее всего, термосталь испортилась от хранения либо при контакте с преобразователем ржавчины. В итоге пришлось замазать щель керамическим герметиком для глушителя и сверху зафиксировать хомутом. Без хомута этот герметик выдавливает давлением выхлопа. Посмотрю, как дальше поведет себя эта герметизация и если не выдержит, то заварю сваркой.

Соединение промежуточной трубы и резонатора затянул с помощью удобного хомута для глушителя фирмы NORMA. Самое главное не ошибиться с диаметром. Потому что я по ошибке взял d=64мм., а необходимо было d=71мм. И только благодаря жене, которая экстренно скаталась в автомагазин, у меня в руках появился нужный хомут. Герметизацию осуществил с помощью того же керамического герметика.

Последним элементом выхлопной системы был глушитель. По схеме здесь должен стоять глушитель овальной формы, но мне достался круглый. Поэтому между глушителем и бензобаком/рессорой зазоры не более 1см. Благо такого зазора хватило чтобы глушитель не бился об своих соседей.

И вот перед моими глазами полностью собранная выхлопная система Евро 2, правда на временных подвесах. Только последняя точка крепления выхлопа совпадает со старым кронштейном над задним бампером и легко вешается через подушку глушителя.

За оставшееся время уже в темное время суток с фонариком я успел сделать только два кронштейна из трех. Не сделан только передний кронштейн для глушителя над задним колесом. Больше теплых дней не было, и кронштейн теперь будет сделан весной. Здоровье дороже железа.

Запуск и езда доказали что увеличенный выхлоп делает машину резвее. Двигатель раскручивается быстрее, и машина прет гораздо лучше. Это особо ощущается, когда заезжаешь на старом выхлопе, а выезжаешь на новом.

P.S. Глушитель работает довольно забавно. Он издает прикольный басистый гул. И единственный недостаток в том, что через дырки снизу вырываются выхлопные газы и затягиваются в салон.

Поэтому я решил модернизировать глушитель по дешевке. Для этого купил кусок полипропиленовой канализационной трубы d=100мм. Отрезал нужную длину трубы и распилил вдоль с одной стороны. Труба жесткая и сильно сжимается и только с помощью строительного фена удалось ее слегка раскрутить и надеть как бандаж на поврежденную часть глушителя. По краям между трубой и глушителем промазал керамическим герметиком. Потом прикрутил саморезами с обеих сторон и установил назад. Результат оказался прикольный.

Звук стал приятный слегка бухтящий. Весной вскрою глушитель и сделаю внутри камеры из канализационных труб d=50мм. с набивкой. Так что глушитель-дуршлаг еще поживет какое-то более длительное время, чем казалось изначально.

Отработавшие газы отводятся в атмосферу через выпускной коллектор, приемную трубу, глушитель и добавочные резонаторы. Конфигурации выпуска отработавших газов автомобилей с двигателями Змз-406.. и Змз-402 отличаются только конструкцией приемной трубы глушителя, прокладками между ней и выпускным коллектором. Концы труб глушителей вставлены друг в друга и стянуты хомутами и стремянками.

Конфигурация выпуска прикрепляется на автомобиле в трех точках: комната труба через кронштейн жестко зафиксирована на коробке передач, задняя часть глушителя и труба дополнительного резонатора на резиновых подвесках прикрепляются к кронштейнам на дно кузова. Глушители с трубами – неразборной конструкции, при выходе из строя их заменяют полностью. Если появилась сквозная коррозия, следует заменить всю систему выпуска (кроме выпускного коллектора). Проверка и обслуживание конфигурации заключается в периодическом осмотре труб и глушителей, и подтягивании их креплений. О пропуске газов можно судить по усилившемуся звуку выхлопа и следам копоти на наружной плоскости труб и глушителей.

2.5.1 Система выпуска отработавших газов
Система выпуска состоит из выпускного коллектора двигателя, приемной трубы глушителя, дополнительного резонатора, глушителя и резонатора. Все узлы системы подвешены к днищу кузова с помощью кронштейнов и резиновых ремней. Узлы системы неразборной конструкции. Часть двигателей оборудована систем.

2.5.2 Замена резонатора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 3. Снять резонатор. 1. Отвернуть болт крепления выхлопной трубы резонатора от ремня подвески. 2. Отвернуть две гайки 1, снять хомут 2 и стремянку 3 хомута. 4. Установить новый резонатор в обратном порядке.

2.5.3 Замена глушителя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть два болта 1 крепления выхлопной трубы 2 к глушителю 3. Выхлопную трубу положить на задний мост. 2. Отвернуть две гайки, снять хомут и стремянку хомута (см. подраздел 2.5.1, пункт 2). 3. Отвернуть болт крепления глушителя к кр.

2.5.4 Замена дополнительного резонатора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять глушитель (см. подраздел 2.5.2, пункты 1-3). 2. Отвернуть две гайки 1 и снять хомут 2 и стремянку 3. Снять дополнительный резонатор. 3. Установить новый резонатор в обратном порядке.

2.5.5 Снятие и установка системы выпуска
Иногда бывает проще снять всю систему выпуска, а затем уже разобрать ее. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять резонатор с выхлопной трубой. Для этого отвернуть два болта крепления выхлопной трубы к глушителю (см. подраздел 2.5.2, пункт 1) и болт крепления ремня подвески.

2.5.6 Система рециркуляции отработавших газов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Система работает на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости не ниже 35 °С) при частичных нагрузках, на холостом ходу и при полном открытии дроссельных заслонок система не работает. 2. Для того чтобы проверить работу систем.

Читайте также: