Выхлопная система чери м11 схема

Обновлено: 06.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Chery A3 , моменты затяжки Chery A3 , система питания дизельных двигателей Chery A3 , система питания дизельных двигателей Chery A3 , электросхема Chery M11 , моменты затяжки Chery M11 , система питания дизельных двигателей Chery M11 , система питания дизельных двигателей Chery M11 , электросхема Chery M12 , моменты затяжки Chery M12 , система питания дизельных двигателей Chery M12 , система питания дизельных двигателей Chery M12

Топливоподающая система

Техническое обслуживание на борту автомобиля

Процедура сброса давления топлива

Внимание:
Высокое давление в топливной системе сохраняется, даже если двигатель не работает. Перед отсоединением любого топливопровода нужно сбросить давление в топливной системе, чтобы предотвратить случайное разбрызгивание топлива. Несоблюдение изложенных требований может привести к получению серьёзных травм.

Для сброса давления в топливной системе нужно выполнить описанную ниже процедуру:

1. Снимите крышку переднего блока предохранителей и реле.

2. Найдите и выньте реле электробензонасоса из переднего блока предохранителей и реле.

3. Запустите двигатель и оставьте его работать до самопроизвольной остановки.

4. Пытайтесь снова запускать двигатель, пока он не прекратит работать.

5. Поверните выключатель зажигания в положение OFF.

Примечание:
После окончания ремонта топливной системы замените реле электробензонасоса.

Топливный насос

Описание

Электробензонасос в сборе состоит из электродвигателя, датчика уровня топлива и регулятора давления топлива.

Работа

Блок ЕСМ включает реле электробензонасоса на несколько секунд после включения зажигания. Включённое реле подаёт питание на электробензонасос. Когда блок ЕСМ получает сигнал вращения коленчатого вала от датчика СКР, блок ЕСМ снова включает реле электробензонасоса. Блок ЕСМ прекращает подачу питания на реле электробензонасоса, если, при включённом зажигании, сигнал вращения коленчатого вала не поступает.

Снятие и установка

Внимание:
Перед проведением ремонтных работ с любым компонентом топливной системы нужно сбросить давление топлива в системе. Выполняйте ремонтные работы в хорошо проветриваемом помещении и не допускайте приближения источников открытого пламени. Запрещается курить при проведении ремонтных работ на автомобиле. Это может привести к получению травм или к гибели.

1. Сбросьте давление в топливной системе (см. "Сброс давления в топливной системе").

2. Отсоедините провод от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

3. Снимите подушку заднего сиденья (см. "Снятие и установка заднего сиденья").

4. При помощи отвёртки снимите крышку (1) электробензонасоса.

5. Отсоедините разъём от электробензонасоса.

6. Отсоедините топливопроводы (1), как показано на рисунке ниже.

7. При помощи специального инструмента СН-20032, снимите монтажную крышку электробензонасоса.

8. Потяните электробензонасос вверх и выньте его из топливного бака.

Внимание:
- При проведении работ с топливной системой или при нахождении рядом с местом проведения таких работ не курите, не держите в руках зажжённую сигарету или источник открытого пламени. В воздухе имеется легко воспламеняемая смесь. Несоблюдение изложенных требований может привести к получению серьёзных травм.
- Во время работы с компонентами топливной запрещается иметь при себе личные электронные приборы, например, сотовый телефон, пейджер или аудиоустройства любого типа. В воздухе имеется легко воспламеняемая смесь. Несоблюдение изложенных требований может привести к получению серьёзных травм.
- При работе с топливом соблюдайте установленные правила техники безопасности и будьте готовы к устранению последствий пролива топлива. Пролитое топливо может воспламениться от раскалённых компонентов двигателя или от иных источников воспламенения. Несоблюдение изложенных требований может привести к получению серьёзных травм.

Примечание:
Примите меры к тому, чтобы топливо не проливалось внутри автомобиля.

9. Наклоните электробензонасос, слейте из него топливо и снимите насос с автомобиля.

10. Закройте люк электробензонасоса в баке, чтобы внутрь бака не попал мусор.

11. Снимите с электробензонасоса прокладку и утилизируйте её.

12. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
- Установите на электробензонасос новую прокладку.
- Чтобы создать давление в топливной системе и проверить наличие течи топлива, включите зажигание (двигатель запускать не нужно).
- Запустите двигатель и снова проверьте, нет ли течи топлива из соединений топливопроводов.

Проверка электробензонасоса

Примечание:
Для проведения описанной ниже процедуры проверки электробензонасос должен быть снят.

Внимание:
Чтобы обмотка не сгорела, продолжительность проверки не должна превышать 10 секунд.

Внимание:
- Держите электробензонасос на возможно большем удалении от аккумуляторной батареи.
- Замыкание и размыкание цепи нужно всегда производить на аккумуляторной батарее, а не на разъёме насоса.

1. Проверьте сопротивление электробензонасоса.

Для проверки сопротивления электробензонасоса воспользуйтесь приведённой ниже таблицей.
Присоедините цифровой тестер к контактам 2 и 3.
Если измеренное значение не совпадает с техническими условиями, то электробензонасос нужно заменить.

2. Проверьте работу электробензонасоса.

Для проверки работы электробензонасоса воспользуйтесь приведённой ниже таблицей.
Подайте напряжение аккумуляторной батареи на контакты 2 и 3. Проверьте работу электробензонасоса. Не подавайте напряжение на насос дольше 10 секунд.
Если электробензонасос не работает, замените его.

Топливный фильтр

Описание

Топливный фильтр состоит из корпуса и находящегося в нём фильтрующего элемента.

Работа

Топливо проходит через фильтрующий элемент, который задерживает на себе все загрязнения. В результате топливо выходит из фильтра очищенным.

Снятие и установка

1. Сбросьте давление топлива в топливной системе (см. "Процедура сброса давления топлива").

2. Отсоедините провод от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

3. Отверните винт (1) крепления топливного фильтра.

4. Отсоедините топливопроводы.

5. Снимите топливный фильтр.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
Убедитесь в отсутствии течи топлива в местах присоединения топливопроводов к топливному фильтру.

Топливный бак

Снятие и установка

1. Сбросьте давление топлива в топливной системе (см. "Процедура сброса давления топлива").

2. Отсоедините провод от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

3. Снимите подушку заднего сиденья (см. "Снятие и установка заднего сиденья").

4. Снимите электробензонасос (см. "Снятие и установка электробензонасоса").

5. Слейте топливо из топливного бака.

6. Отсоедините шланг (1) угольного адсорбера, как показано на рисунке ниже.

7. Отсоедините топливопровод (2).

8. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.

9. Снимите глушитель (см. "Снятие и установка глушителя").

10. Снимите защиту топливного бака.

Внимание:
В наливной трубе топливного бака может оставаться топливо. Отсоединяйте шланг осторожно, чтобы не разлить топливо.

11. Отсоедините от бака резиновый наливной шланг (2), как показано на рисунке ниже.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Chery A3 , система впуска двигателя Chery A3 , система выпуска газов Chery A3 , система выпуска Chery A3 , система впуска Chery A3 , регулировка клапанов Chery M11 , система впуска двигателя Chery M11 , система выпуска газов Chery M11 , система выпуска Chery M11 , система впуска Chery M11 , регулировка клапанов Chery M12 , система впуска двигателя Chery M12 , система выпуска газов Chery M12 , система выпуска Chery M12 , система впуска Chery M12

Система выпуска

Выпускной коллектор

Снятие и установка

1. Снимите защитный кожух двигателя.

2. Отверните болты (1) крепления теплозащитного экрана к выпускному коллектору, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки: болты крепления теплозащитного экрана - 15 Н·м.

3. Снимите теплозащитный экран с выпускного коллектора.

4. Отверните три болта (1) крепления выпускного коллектора к каталитическому нейтрализатору, как показано на рисунке ниже.

5. Отсоедините каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.

6. Отверните гайки (1) крепления выпускного коллектора. Момент затяжки: гайки крепления выпускного коллектора - 25 Н·м.

7. Снимите и утилизируйте прокладку (1) выпускного коллектора.

8. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
Очистите привалочные поверхности выпускного коллектора и головки цилиндров.

Глушитель в сборе

Задний глушитель в сборе
Средний глушитель в сборе
Передний глушитель в сборе
Основной каталитический нейтрализатор
Предварительный каталитический нейтрализатор

Выпускная система состоит из перечисленных ниже компонентов:

Каталитический нейтрализатор в сборе.
Глушитель в сборе.
Кронштейны выпускной системы и виброизоляторы.
Подогреваемые кислородные датчики, установленные в выпускном тракте.
Задняя секция выпускной трубы в сборе.

Выпускная система предназначена для отвода отработавших газов (ОГ) из двигателя и уменьшения шума выпуска за счёт прохождения ОГ через каталитический нейтрализатор и глушители. Выпускная система подвешена к кронштейнам на резиновых изолирующих подвесках.

Внимание:
В отработавших газах содержится моноокись углерода (угарный газ), которая чрезвычайно ядовита и смертельно опасна. Все утечки ОГ из выпускной системы должны немедленно устраняться. Не запускайте двигатель в закрытых помещениях. Игнорирование изложенных требований может привести к получению травмы или повлечь смерть.

Работа

Для уменьшения токсичности ОГ каталитический нейтрализатор должен сохранять свою эффективность при любых условиях. Это особенно важно при запуске холодного двигателя и в период прогрева двигателя.

Именно в этих условиях у большинства современных автомобилей происходит наибольший выброс токсичных веществ, поскольку каталитический нейтрализатор ещё не достиг своей рабочей температуры. Выпускная система отводит ОГ из двигателя и от автомобиля.

Таблица диагностирования выпускной системы

Условия	Возможная причина	Способ устранения
Чрезмерный шум выпускной системы	- Утечки на стыках труб выпускной системы. - Прогоревший глушитель. - Прогоревшая или проржавевшая выпускная труба. - Утечка ОГ на фланце выпускного коллектора. - Трещины в выпускном коллекторе или поломка коллектора. - Утечка между выпускным коллектором и головкой цилиндров. - Повышенное сопротивление выпускного тракта. - Компоненты выпускной системы касаются кузова или ходовой части.	- Затяните разгерметизированные стыки установленным моментом. - Замените глушитель в сборе. - Затяните выпускную трубу. - Затяните болты на фланце выпускного коллектора. - Замените выпускной коллектор. - Затяните гайки и болты крепления выпускного коллектора к головке цилиндров. - Если возможно, устраните причину повышенного сопротивления на выпуске, при необходимости замените глушитель или заднюю секцию выпускной трубы. - Поправьте положение компонентов выпускной системы.
Утечка отработавших газов	- Утечки на стыках труб выпускной системы.	- Затяните или замените хомуты на разгерметизированных стыках.

Выпускная труба в сборе

Снятие и установка

Внимание:
При работе выпускная система нагревается до высокой температуры. Не приступайте к работе с выпускной системой или рядом с ней до её полного остывания. Особую осторожность нужно проявлять при работе с каталитическим нейтрализатором и рядом с ним. Температура каталитического нейтрализатора поднимается до большого значения вскоре после запуска двигателя.

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.

2. Отверните болты (1) крепления каталитического нейтрализатора к фланцу выпускного коллектора. Момент затяжки: болты крепления к фланцу коллектора - 50 Н·м.

3. Снимите два кислородных датчика, (1) и (2), как показано на рисунке ниже.

4. Снимите все виброизолирующие подвески.

5. Снимите выпускную трубу в сборе.

Глушитель

Снятие и установка

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.

2. Отверните болты (1) крепления глушителя и снимите прокладки. Момент затяжки: Болты крепления глушителя - 50 Н·м.

3. Снимите виброизолирующие подвески.

4. Снимите глушитель.

5. Тщательно зачистите стыкуемые части глушителя и выпускной трубы, чтобы обеспечить их качественное соединение. Утилизируйте изношенные или порванные виброизолирующие подвески, ржавые и непригодные хомуты и прочие установочные детали.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Каталитический нейтрализатор

Описание

Каталитический нейтрализатор через прокладку крепится к фланцу выпускного коллектора. Каталитический нейтрализатор играет основную роль в системе понижения токсичности ОГ выполняя роль химического реактора. Используемый катализатор предназначен для ускорения дожигания продуктов неполного сгорания топлива.

Работа

Работа катализатора основана на способности накапливать и освобождать кислород, нужный для завершения реакций окисления продуктов неполного сгорания топлива. Деградация катализатора приводит к снижению его способности хранить кислород. Способность катализатора удерживать кислород может использоваться, как показатель эффективности работы нейтрализатора.

Внимание:
В качестве топлива должен использоваться только неэтилированный бензин, поскольку свинец повреждает катализатор.

Внимание:
Не допускайте, чтобы двигатель работал на неподвижном автомобиле (коробка передач в нейтральном положении) на оборотах свыше 1200 об/мин дольше 5 минут. Из-за отсутствия обдува днища может произойти чрезмерный нагрев выпускной системы и панели пола.

Снятие и установка

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.

2. Отсоедините провод от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

3. Отверните болты (1) и (2) крепления каталитического нейтрализатора. Момент затяжки: болты крепления каталитического нейтрализатора - 50 Н·м.

4. Снимите каталитический нейтрализатор.

5. Зачистите стыкуемые части труб, чтобы обеспечить их качественное соединение. Утилизируйте изношенные или порванные виброизолирующие подвески, ржавые и непригодные хомуты и прочие установочные детали.

Приветствую господа и дамы, кто читает! Как не говорилось ранее, планирую обновить мозги М-ки до Паулюс Евро-2 95, но заранее надо избавится от катов. Чем я и занялся в единственный выходной! Первое что предстояло — это въехать на эстакаду (нашу, которая возле гаража). Заранее думал, что обречен на не удачу, ибо низкая она… Передний бампер чуть чиркнул при подъеме… А далее…

Находим первый катализатор, он у нас после выпуска сразу идёт!

Второй чуть дальше перед 1 глушаком-резонатором, после гофры!

Снимаем 2-ой кат: 2 болта у выпускного и хамут после 1-го глушака!

Вырезаем окошко, что бы выпотрошить катализатор не множко.

Далее завариваем обратно и переходим к 1-му катализатору! Его снимаем, откручивая 3 болта защиты и 3 болта самого ката (заранее отсоединив 2-е лямбды).

Снимаем и смотрим на соты

Смотрим на отсутствие сот и ставим обратно

Перед установкой зачистил все прокладки и промазал герметиком для выхлопов

Когда работал снизу, заметил поддон в чем то и капало с подкрылка. Оказалось с бочка льётся. После выхлопа разобрался, треснул бочек, трещина не большая, замазал герметиком, до покупки нового! Скиньте номер кто заказывал, заранее спасибо! =)))

Результат есть, низы появляться стали, увереннее ХХ, не вибрирует как раньше (подергивало). Реакция лучше… Оно того стоило =))) не большой металический звон, не мешает! Позже вварю нормальные пламягасители!

P.S. Какое это удовольствие мужики, когда все откручивается, снимается, не срывается и не ломается. Процесс занял час, полтора от силы! Ощутимая разница, когда машина новая =))) Всем Удачи!

Ребят подскажите ,кто нибудь , что нибудь вырезал в выхлопной системе? Катализатор находится после коллектора, а остальные банки которые идут дальше , может половину вырезать и машинка оживет.

Катализатора 2, один после коллектра, другой после гофры. Первый можно выбить, второй заменить на пламягаситель,собираюсь осуществить в ближайшее время.

Ничего не паяли прошивка не помню как называется.Кстати провалы в педали газа долго не давали покоя. Как выяснилось многие с этим сталкиваются. На сто предлагают почистить дроссель, затем заменить адсорбер, потом поменять электронную педаль, потом перепрошить. А проблема устраняется без затрат регулировкой датчика на педали тормоза. Мозги слишком умные когда срабатывает стоп сигнал, они сами отключают педаль газа.

Современные автомобили должны соответствовать всем нормам экологичности, поэтому перед выхлопной трубой устанавливается каталитический нейтрализатор (конвертер), или просто катализатор. Эта деталь состоит из множества очень мелких керамических ячеек, которые задерживают вредные вещества из выхлопных газов.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Несколько советов, которые позволят продлить жизнь катализатору

Но не стоит забывать, что использование подобного рода устройств существенно сказывается на экологическом состоянии планеты. Поэтому при возникновении неисправностей лучше все-таки установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Обманка должна быть временным решением.

А еще лучше старайтесь не допускать неисправностей катализатора. Чтобы каталитический конвертер служил дольше, воспользуйтесь следующими советами.

Заправляйте в бак только качественное топливо.
Не используйте неизвестные и непроверенные топливные присадки.
Старайтесь не попадать в глубокие лужи – резкое охлаждение разогретого катализатора неизбежно приведет к его разрушению.
Не допускайте механического повреждения корпуса катализатора. Въезд на скорости в глубокую яму также может разрушить его рабочие элементы.
Систематически проходите техническое обслуживание.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

Механическая проставка под лямбда-зонд.
Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
Использование электронных симуляторов.

Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.

Что лучше: обманка или перепрошивка?

Однозначный ответ здесь дать нельзя, оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Перепрошивка системы, например, подразумевает только программное вмешательство и не требует монтажа дополнительных механизмов. К минусам относится высокая цена процедуры, а также то, что это нельзя сделать без потери гарантии на авто. Кроме того, некоторые модели авто вообще не поддаются прошивке.

Установка обманки лямбда-зонда при удалении катализатора обойдется дешевле, но результат будет не таким долговечным. Вполне вероятно, что чек снова загорится через 300-500 км, поскольку такое вмешательство не способно охватить весь спектр приемлемых значений.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:

Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

Отключить минусовую клемму АКБ.
Вывернуть контроллер.
Накрутить втулку на зонд.
Завернуть модернизированный узел на место.
Подключить аккумулятор.

Принцип работы устройства

Рабочее устройство кислородного датчика – гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй – в выхлопных газах. Именно эта разница и создает выходное напряжение на датчике при прогреве его до температуры +3000С.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

Электрический паяльник.
Припой и канифоль.
Нож и бокорезы.
Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Перепрошивка блока управления автомобиля

Это ещё один способ обмана блока управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобиля, что позволит удалить ошибку неисправности катализатора или контроллера. При этом произойдёт снижение норм экологичности до Евро-2, при этих экологических требованиях устанавливался только один датчик кислорода, находящийся на выпускном коллекторе.

увеличится мощность двигателя;
станет более плавным переключение скоростей;
произойдёт снижение расхода топлива;
улучшатся тяговые показатели;
произойдёт улучшение общей динамики автомобиля;
автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

Подведем итоги

У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!

Отзывы после удаления катализатора

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:

Покупка готового эмулятора

Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:

Читайте также: