Ваз классика двигатель схема

Обновлено: 06.07.2024

Устройство двигателя ВАЗ 2107

Силовую установку 2107 можно назвать революционной для линейки моторов автомобилей тольяттинского автозавода. Это первый из автомобилей так называемой классики, получивший передовую систему впрыска.

Система смазки

Одна из главных зон двигателя ВАЗ 2107 — это система смазки, функционирующая за счёт подачи масла к трущимся поверхностям. Благодаря ей обеспечивается уменьшение трения и повышается КПД силовой установки. Заливка масла происходит через маслозаливную горловину, запираемую плотно крышкой. Старая, уже не нужная смазка, сливается из системы через другое отверстие — оно бывает закрыто резиновой заглушкой.

Важные характеристики системы смазки:

вмещает система ровно 3,75 литров масла, за уровнем которого можно следить по указательной мерке;
давление на прогретом ДВС при средних оборотах коленвала составляет 0,35–0,45 МПа;
функционирует смазочная система комбинировано — под давлением и путём разбрызгивания.

К основным проблемам системы смазки принято относить:

засорение масляного фильтра;
неполадки, связанные с вентиляцией картера;
утечку смазки через неплотные соединения;
разрушение сальников коленвала;
проблемы с давлением жидкости.

Причины, способствующие возникновению неполадок, довольно разнообразны. Надо понимать, что длительная работа двигателя непосредственно связана с системой смазки — она обусловливает долговечность силовой установки. Ведь даже кратковременный перебой снабжения смазкой трущихся внутренних деталей мотора способен привести к капитальному ремонту и даже замене дорогостоящего узла.

Система охлаждения ВАЗ 2107

Принцип работы охлаждения двигателя можно представить так: тосол циркулирует по всем зонам системы, нагревается, затем поступает в радиатор и в насос.

Поршневая группа

Сюда входят 4 обязательных элемента.

Блок цилиндров

Блок изготовлен из чугуна особого типа — высокопрочного. Гильзы для вазовских цилиндров не нужны, так как подразумевается расточка на месте. Цилиндры хонингуются изнутри, что делает их высокоточными. Они делятся на 5 классов, чередуясь на 0,01 мм.

Неисправности штатного двигателя ВАЗ 2107

Перегрев двигателя

Частая неисправность, вызванная разными причинами и грозящая пробоем прокладки ГБЦ или сложным ремонтом двигателя. Обычно при перегреве мотора на приборной панели сигнализирует индикатор. К сожалению, многие автомобилисты несвоевременно реагируют на стрелку, приближающуюся к красной зоне.

При первых симптомах перегрева надо действовать уже за рулём:

открыть воздушную заслонку;
включить вентилятор отопителя, поставив на самую высокую скорость;
поставить нейтральный режим коробки передач, постараться за счёт инерции скатить машину на край дороги (обязательно включить аварийку);
оставить двигатель поработать на холостом ходе 2–3 минуты.

Это сработает, если из-под капота не вырываются клубы пара, т.е., уровень перегрева низкий. Помните, что сразу глушить двигатель при таком перегреве не рекомендуется. Так делается лишь при условии, что прорвало шланг, и есть угроза разгерметизации системы охлаждения.

После поворота ключа в обратное положение, мотор полностью не глушится, работает за счёт псевдокалильного зажигания, поэтому его надо заглушить принудительно, поставив рычаг КПП в любое положение, кроме нейтральной, и нажать на тормоз — затем отпустить муфту сцепления.

Если перегрев моторной установки сопровождается выбиванием пара из-под капота автомобиля, инструкция по устранению выглядит уже иначе.

Открыть капот, проверить наличие антифриза в расширительном бачке, целостность шлангов, радиатора и термостата.
Взяться тряпкой за крышку бачка, осторожно выкрутить на 1 оборот, чтобы вышло давление. Работать крайне аккуратно, чтобы не ошпарило горячим тосолом!
Восстановить причины перегрева и разгерметизации системы охлаждения: обмотать лопнувший шланг изолентой или заменить, закрыть образовавшуюся из-за коррозии трещину на радиаторе, залить нужную дозу хладагента и т. д.

В некоторых случаях виновником перегрева становится датчик, включающий моторчик вентилятора. Его легко проверить: надо скинуть оба провода с клемм датчика и соединить их между собой — если вентилятор заработает при включённом зажигании, надо менять датчик, он не работает.

Также может глючить термостат, регулирующий прохождение потоков антифриза через радиатор и около него. Проверяется узел системы охлаждения так: на прогретом моторе следует ощупать рукой верхний и нижний патрубки, соединяющие мотор с радиатором. О неисправности термостата можно судить по холодному нижнему шлангу.

Стук двигателя

Он бывает разным.

Дым из сапуна

Если заходит речь об этом, дым в глушитель не идёт, никакого пара, но машина начинает расходовать масло литрами. Одновременно засоряются первый и четвёртый цилиндры двигателя.

Эта неисправность имеет несколько причин: изменение компрессии двигателя, износ маслоотражательных колпачков или лопание колец.

Троение двигателя

Устранить троение, вызванное засорением топливного насоса или фильтров, можно единственным способом — с помощью замены элементов или их очистки. В некоторых случаях насос может работать некорректно, тогда его придётся разобрать и найти причину.

Если забиваются форсунки, то это происходит чаще из-за некачественного горючего. Сами элементы тоже подвержены износу. Проверяются форсунки с помощью особого стенда, который не только позволяет диагностировать состояние форсунок, но и проводит очистку.

Дым из глушителя

Многие по незнанию игнорируют дым, ведь он практически незаметен на горячем двигателе. Впрочем, если он не прекращается — это является признаком более или менее серьёзных неполадок в моторной установке.

Как утверждают опытные автомобилисты, дым обостряется при заводе моторной установки. На него следует обратить особое внимание, вовремя определяя неисправность.

В основном чрезмерно плотный дым намекает на ошибки систем охлаждения и подачи горючего. Возможны неполадки распределительного механизма или поршневой группы.

Забрасывает маслом свечи

Тоже одна из распространённых неисправностей двигателя ВАЗ 2107. Маслом покрывается резьба свечи или корпус, а в особых случаях, даже весь цоколь. Одновременно с этим мотор сигнализирует ухудшением динамических свойств, повышенной дымностью и высоким расходом масла.

Причиной забрасывания масла на свечи эксперты называют в первую очередь повреждение или износ направляющих клапанов, маслосъёмных колпачков, элементов поршневой группы или прокладки ГБЦ.

Не тянет мотор

Как известно, ВАЗ 2107 бывает с инжекторным и карбюраторным двигателями. В зависимости от этого различают причины неисправности.

На карбюраторном ДВС отсутствие тяги вызвано системой питания — не хватает топлива или его подача чересчур большая. Карбюраторы нуждаются в грамотной регулировке, иначе работа мотора будет неустойчивой. На показатель мощности двигателя влияет также газораспределительный механизм, что характеризуется уменьшением давления.
Если плохо тянет мотор с системой впрыска, причина бывает связана с ГРМ, фильтрами, системами зажигания и неполадками в поршневой группе.

Ремонт двигателя

Следующие инструменты понадобятся для этой работы:

съёмник, позволяющий легко вытащить поршневой палец;
настраиваемая опора под днище, выдерживающая не менее 1 тонны;
ключ храповика коленвала;

Как снять двигатель

Снимается двигатель для ремонта или замены. Ничего особо сложного в процедуре нет, если имеется специальная лебёдка. Мотор удастся демонтировать в этом случае целиком, однако, это тяжелее, чем снять без ГБЦ.

Последовательность действий выглядит так.

Капот автомобиля рекомендуется снять, чтобы обеспечить свободный доступ.
Слить весь хладагент.
Снять воздушный фильтр, отсоединить трос подсоса, скинуть рычаг акселератора, бензошланг карбюратора — одним словом, всё то навесное оборудование, которое может представлять преграду в работе.
Открутить глушитель, снять шланг с отопителя.

Теперь можно переходить к непосредственной работе с двигателем.

Под верёвку эффективнее будет всунуть металлическую трубу. Концы каната надеть на гидравлическое оборудование для поднятия двигателя. Прокрутить и вытащить мотор.

Замена вкладышей коленвала

Двигатель снят, можно продолжать.

Отвернуть 14 болтов крепления поддона к ГБЦ.
Снять масляный насос.
Отвернуть гайки крепления шатунов, снять крышки.

Чтобы удалось вынуть и заменить вкладыши, следует из проточек постели пятого коренного снять полукольца упорного подшипника. После разбора коленвала можно вынуть старые вкладыши и заменить. Новые элементы должны соответствовать нужной категории.

Вкладыши можно только заменить. Ремонту они не подлежат, так как изготовлены по точным размерам. Со временем детали истираются, приходится ставить новые. По сути, вкладыши — это подшипники скольжения для шатунов, воздействующих на коленвал.

Замена поршневых колец

Во многих случаях эта процедура требуется по вине самого автовладельца, заливающего вместо качественного масла непонятно что. Кроме того, большое значение имеет частота обновления смазки. Первый симптом, свидетельствующий о выходе из строя колец — резкое увеличение расхода топлива.

Замена на снятом, но ещё не разобранном двигателе.

Коленвал проворачивается так, чтобы требуемый поршень встал в нужное положение — в нижнюю мёртвую точку.
Крышка шатуна снимается, все поршни выталкиваются цилиндрами наверх.
С поршней счищается нагар.
Старые кольца меняются на новые.

Надо обязательно сначала поставить маслосъёмное кольцо, а в завершение стянуть оба элемента специальной оправкой.

Ремонт маслонасоса

Маслонасос на ВАЗ 2107 — важнейший элемент смазочной системы, позволяющий подавать смазку под давлением. Ремонт элемента подразумевает наличие таких инструментов, как плоские щупы размером 0,15–0,25 мм, линейки и тисков.

Алгоритм проведения восстановительных работ с маслонасосом.

Каждая снятая деталь быть осмотрена на наличие трещин и деформаций. При их обнаружении элемент надо заменить. В конце обязательно промыть все детали керосином и высушить сжатым воздухом. После этого всё собрать обратно.

Двигатель ВАЗ 2107 только с виду представляет собой сложное устройство. На самом деле, если действовать по инструкции и аккуратно, его можно без опаски разобрать и собрать.

1 – кожух опоры;
2 – опора передней подвески двигателя;
3 – фланец блока цилиндров;
4 – кронштейн;
5 – промежуточная пластина;
6 – изолирующее пластмассовое кольцо;
7 – пружина опоры;
8 – буфер;
9 – подушка опоры;
10 – шайба;
11 – опора задней подвески двигателя;
12 – дистанционная втулка;
13 – поперечина задней подвески двигателя

На автомобилях устанавливается 4-цилиндровый карбюраторный двигатель с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала (см. рис. Продольный и поперечный разрез двигателя). В зависимости от модели или модификации автомобиля могут устанавливаться двигатели трех типов:

– 2101 – с рабочим объемом 1,2 л. Это двигатель автомобилей ВАЗ-2101;
– 21011 – с рабочим объемом 1,3 л. Основной двигатель для автомобилей ВАЗ-21011. От двигателей 2101 он отличается увеличенным до 79 мм диаметром цилиндров, поэтому имеет другие блок цилиндров, прокладку головки цилиндров и поршни с поршневыми кольцами;
– 2103 – с рабочим объемом 1,45 л. Применяется на автомобилях ВАЗ-21023. От двигателей 2101 отличается увеличенным на 14 мм ходом поршня. Поэтому имеет другой коленчатый вал и другие детали цепного привода механизма газораспределения. Кроме того, на нем устанавливается карбюратор с другими тарировочными данными, предназначенный для двигателей с рабочим объемом 1,45 л.

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач устанавливается на автомобиле на трех эластичных опорах (см. рис. Подвеска двигателя). Опоры воспринимают как массу двигателя, так и нагрузки, возникающие от вибрации двигателя, от инерции двигателя при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Двумя передними опорами двигатель крепится к поперечине передней подвески автомобиля, а задней – к поперечине задней подвески двигателя.

Моторы классики хоть и устарели, но и из них можно соорудить довольно мощные агрегаты. В чем-то их простота и отсутствие электроники это даже плюс т.к. многое можно сделать самому. Да и затрат на электронные штучки может быть явно побольше. Не зря в америке и сейчас строят хотроды с карбюраторами.

Этот материал носит побольшей части теоретических характер т.к. получаный результат во многом зависит от Вашего старания, умений, времени и т.п. Если никуда не спешить, делать все тщательнейшим образом, то можно "докрутить" мотор до 150л.с.

Для получения оборотистого мотора лучше строить агрегат объемом не более 1.6 литра, т.к. мотор литражом больше 1.6 будет "тяжелый" и неохотно набирать обороты.

Инструменты:
1. Все инструменты для разборки и сборки.
2. Электрическая дрель
3. Шарошки диаметром 29мм. и 31мм.
4. Паста для полировки.

Довольно трудоемкая процедура, требующая немалого терпения это доработка головки блока цилиндров, но поверьте - оно того стоит! Первым делом нужно обработать шарошкой диаметром 31мм каналы ГБЦ по которым топливо идёт от впускного коллектора. Каналы должны иметь плавный переход и большее сечение. Важно чтобы в итоге после доработки все каналы были одинаковыми.

Это-же повторяем и с выпуском, но шарошкой с диаметром 29мм.

Клапана: 39 на впуск и 34 на выпуск. Каналы также полируем.
Как вариант, можно взять клапаны от Mitsubishi Pajero и обработать их стержни до размера родных "Жигулевских". Необходимо также доработать и тарелки клапанов. Все клапана обязательно нужно подогнать по весу.

Переходим к распредвалу. Для высокооборотистого двигателя лучше установить распредвал с высоким подъёмом клапана. Для точной настройки фаз газораспределения обязательна разрезная шестерня.

Впускной коллектор необходимо расточить и хорошенько отполировать.

Само собой в доработке нуждается и карбюратор. Через него будет проходить больше как топлива, так и воздуха и его нужно к этому приспособить. На эту тему есть много как книг, так и статей поэтому не будем останавливаться на этом

Существенно форсированный двигатель (в нашем случае в полтора-два раза) должен хорошо дышать. Поэтому для такого агрегата установка воздушного фильтра нулевого сопротивления это не понты, а реальная необходимость.

Очень желательно заменить выпуск. Идеальная схема выпуска: паук 4-2-1 - труба без резонатора - прямоточный глушитель.

Двигатель. Не лишним будет заменить шатуны на гоночные такого же размера, как "в стоке". Поршни меняем на кованные, каждый с двумя Т-образными кольцами. Дорого, но литых поршней на высокооборотистых моторах попросту недостаточно
Обязательно нужно заменить подшипники на более оборотистые, выдерживающие до 10000 об/мин.
Увеличиваем угол опережения в распределителе зажигания. Это может повысить мощность на 10л.с.

Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров.

Cчет опор ведется от передней части двигателя.

Порядок затягивания болтов головки цилиндров.

Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала.

Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

Метки указаны стрелками.

Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников

1 – метка на звездочке;
2 – метка на корпусе подшипников.

1. Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

2. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без выточки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки – вкладыши с выточкой (с 1987 г. нижние вкладыши коренных подшипников устанавливаются без выточки на внутренней поверхности).

Предупреждение!
Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

3. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца, подобранные по толщине.

4. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров).

Предупреждение!
Крышки коренных подшипников устанавливайте в прежний блок. Для этого блок цилиндров и принадлежащие ему крышки помечены одинаковым условным номером (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров и рис. Маркировка размерной группы цилиндров на блоке и условного номера блока цилиндров). Упорные полукольца устанавливайте выемками к упорным поверхностям коленчатого вала, причем с передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

5. Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров (cтрелками указаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала).

6. Установите по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.

7. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

8. С помощью втулки из набора А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами. В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

9. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, установите крышки и затяните шатунные болты.

10. Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

11. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

12. Затяните в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания болтов головки цилиндров) в два приема болты крепления:
– предварительно моментом 33,3– 41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
– окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м) болт 11.

13. Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (cм. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров).

14. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка 1 на звездочке находилась против метки 2 на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников).

15. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров и закрепите, затягивая гайки в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала).

16. Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.

17. Установите цепь привода распределительного вала:
– наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников). Болт звездочки не затягивайте до упора;
– установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;
– установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;
– поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров (cм. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров) и на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников);
– если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором А.60330/R, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек;
– если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

18. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.

19. Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления (стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала).

20. Установите шкив коленчатого вала и заверните храповик.

21. Смажьте маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

22. Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой.
Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.

23. Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.

24. Установите датчики контрольных приборов.

25. Установите шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.

26. Установите топливный насос.

27. Установите карбюратор, присоедините к нему шланги и закройте его технологической заглушкой.

28. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.

Читайте также: