Ваз 21099 инжектор глохнет на поворотах

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

вроде все путем, вчера приехал с работы нормально. с утра завел как обычно, прогрел, собрался ехать, нажимаю на педаль газа, а она хлоп-хлоп и заглохла. словно захлёбывается. подумал, что бенз окончился, но вроде как чо то набирается в рампу. да и золотник на ней два раза спускал. то есть давление в рампе есть..
да, и еще свечи менял..бесполезно..
дальше не знаю куда лезть.. в сервис не хОчу. там деньги надо платить
может есть кто сможет помочь?:sos:

Алексей 154rus

Активный автомобилист

Илдар

Молодой-зеленый

llirik

Активный автомобилист

Илдар

Молодой-зеленый

kolosok

Молодой-зеленый

почти такая же проблема, на холостых работает норм начинаешь двигаться глохнет, причем глохнет при резком нажатии на газ сразу после этого заводится нормально. блин даже на горку подняться не могу потому что на газ жать надо в шланге который идет на гофру воздушную с клапанной крышки какая то слизь непонятная, но иногда едет нормально но это редко авто 99i дв 1,5

Саня72007

Молодой-зеленый

Была на сто похожая проблема у 15 шки перебрали все а был катализатор забит напрочь, посмотри выхлоп норм с трубы?

kolosok

Молодой-зеленый

Саня72007

Молодой-зеленый

kolosok

Молодой-зеленый

Саня72007

Молодой-зеленый

sergio--83

Новенький

Здрасти всем,были недавно те же проблемы,плохо заводится,при резком нажатии глохла,и не ехала в гору,всё решил.У меня ваз 99 инжектор.
Сначала снял дросель и почистил хорошо и поменял бензофильтр - проблему решил на пол дня,потом опять всё началось.
На следующий день снял бак,поменял сетку на бензонасосе(она была забита и какого то рыжего цвета),вылил остатки бензина(на всякий случай,вдруг там гадость какая) всё собрал,залил бенз и всё - полетела шустро,при малом остатке бенза в баке на поворотах не глохнет,а раньше глохла.

Замучилсо с тачкой. Месяца 2 назад начала периодически глохнуть при продолжительной работе на ХХ или при езде в моменты переключения передач, когда опускаешь обороты. Поспрошал народ - все говорят что РХХ накрылся. Поменял РХХ вроде нормально стало. через несколько дней такая же беда. Поменял возд. и топливный фильтры. Свечи заменил. Не поломгло. Снял дроссельный узел, полностью промыл его. Не помогло. Снял топливную рампу, промыл форсунки. Тоже не помогло. Глохнет периодами. Можно ездить целый день и ни разу не заглохнет, то бывает от перекрестка до перекрестка доехать не можешь. Заглохнет - еще и не заведешь.

У меня стоит борт комп. который умеет делать сушку свечей. Так вот после сушки свечей обычно заводится. Из этого я делаю вывод что всё таки заливает свечи несмотря на нормальную работу форсунок.

Недавно мне сказали проверить вакуумный усилитель. Говорят бывает мембрана в нем лопается и начинает травить воздух. проверил шланги подзатянул - не полегчало.

Плюсом к проблеме такая. БортКомп выдает переодически ошибку "Пропадение напряжения на ЭБУ". Пообщавшись с электриком узнал что ЭБУ питается напрямик т аккума одной клеммой. Почему теряется напряжение - не понятно.

И вообще двиган плохо себя ведет, при резком газе идет двойное поднятие оборотов. То есть в одно нажатие обороты поднимаются потом слегка опускаются и потом снова поднимаются. Стучит безбожно. Может подскажете насколько реально и можно ли отрегулировать клапана самому в кустарных условиях и что для этого нужно иметь, каой исходный набор регулоировочных шайб.

В общем народ, спасите от беды, не ездит машинко. заранее благодарен за советы в ремонте. А может кто и подскажет умных мужиков в Екатеринбурге, к кому можно обратиться.

Ну если комп пишет пропадает питание на ЭБУ, естественно машина заглохнет. На проводе питания ЭБУ от акум. есть встроенный плавкий предохранитель, провод могли дернуть (сцепление, например, меняли) контакт мог нарушится. Так же посмотри разьем на самом контроллере, он на зажимах, вдруг они не затянуты до конца.
Удачи!

Благодарю за помошь, предохранитель не видел шевелил провод, но ошибка не появлялась. Контакт показался достаточно надежным. Процедуру шевеления проводил 2 раза.
Когда машина глохнет не появляется ошибка пропадения наряжения. Проблемы возникают не синхронно. Разьем на БУ установлен плотно. Также проверил.

После продолжительной поездки (особенно по городу в пробках) сразу выкрути и посмотри свечи. У знакомого на новой 12 была проблема, как у тебя, так у него свечи маслом закидывало, но ему сделали по гарантии. Еще инжектор может глохнуть из-за неисправности датчика положения коленчатого вала (или плохого контакта меду ним и БУ). Ну и последний, самый печальный вариант, глючит сам БУ. В идеале, нати такой же БУ (на разборке например договорится как нибудь) и поездить с ним, только потом делать выводы.
Да чуть не забыл, ДМРВ тоже такие выкрутасы может выдавать. Попроси у кого нибудь этот датчик поменятся на денек, покатайся, посмотри.

Есть вероятность проблемы в контроллере. Если пропадает напруга, а она все же есть, то появляется и ошибка ОЗУ? она появлялась?

Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 - Пропадение напряжения на ЭБУ
2 - Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов

Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 - Пропадение напряжения на ЭБУ
2 - Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов.

Как найду с кем поменяться - попробую скрутить датчики и поставить заведомо рабочие

Не думаю что он. Сейчас стала реже глохнуть. Бывает уже по 3-4 дня езжу, и ни разу не капризничает.
Рекомендовали почистить сеточку бензонасоса. Думаю эта процедура не повредит в любом случае. Но пока есть проблема. Лючок кузова для доступа в бензобак у меня смещен относительно лючка в самом бензобаке, и извлечение бензонасоса без снятия бензобака (либо доработки кузова болгаркой) - дело весьма геморное.
Не думаю что в этом проблема.

Самая основная проблема владения ВАЗом в том, что можно купить уже дохлую новую деталь в магазине и очень долго думать в чем же причина неисправности. Не говоря о том, что детали иногда полудохлые. То работают, то не работают. А пока я буду искать человека с таким же ДМРВ.

А пРи езде накатом глохнет?. Спидометр электронный или стоит трос? Причина может крыться в датчике скорости, который стоит на КПП. У отечествееных авто это бывает. Датчик связан с ЭБУ и выдает ему скорость авто, в зависимости от скорости ЭБУ корректирует кол-во топлива. Если датчик скорости начинает глючить, то ЭБУ может получить сигнал с датчика о скорости в енное кол-во км/ч, а авто при этом стоит и мозги авто начинают кипеть. ошибки при этом может не быть.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.

Давление падает до нуля - не держат форсунки, а значит сопла в отложениях по самое не балуйся. Еще вариант - регулятор давления. Проверить просто - пережми обратку и посмотри, ск-ко накачает насос. Если порядка 5 бар и выше, то лучше заменить регулятор. Давление при работе двигла должно быть ну не меньше 3 бар, а оптимально 3.7

Форсунки промывал в кусарных условиях таким образом. Выдернул все форсунки, купил очиститель карбов, и замыкая форсунку на аккум одновременно кливал туда очиститель. Каждая форсунка давала нормальный (как я думаю) факел - очень мелкую пыль. Продул так каждую форсунку. У всех на вид был одинаковый факел.
На счет регулятора - проверю. Благо есть сейчас чем мерить. Хочу как нибудь поездить неснимая манометра, но побаиваюсь, ибо бенз под давлением через кусочек шланга на хомутиках меня смущает.
Спасибо за содействие в решении проблемы.

Еще есть такой нюанс. Когда я получил машину в свое пользование открыв капот увидел фильтр тонкой очистки на шланге вентиляции картера (тот что идет от крышки в верхнюю часть дроссельного узла (маленького диаметра)) Он был черный. Его трогать не стал. Отъездил 10000 примерно. Пару месяцев назад увидел что он достаточно плохо держится на шланге и решил заменить его на новый. Купил другой побольше и хорошо воткнул его туда. Через месяц на верхней внутренней части фильтра увидел капли с виду похожие на воду. А на дне до фильтрующего элемента какая-то бело-желтая пена густая. Напоминает взбитые сливки.
Вместе с этим у меня есть еще одна проблема - убегающий тосол. Вливаю по полстакана примерно за неделю. Считаю что это много. Где убегает понять не могу. В салон вроде не попадает - коврики сухие.
В связи с этим есть мысль что возможно пробегает внутрь через прокладку головы. Вопрос: Может ли это влиять на то, что тачка периодически начинает глохнуть?

Странно всё это. Кто же виноват в том, что оно раньше после выключени я движка падало до нуля сразу.

Что примечательно, что во время всей процедуры капания в машине, двигатель глох 2 раза.
1 раз быстро, не чихая. После быстро завел с 1 тыка.
2 раз медленнее, еще работая на пониженных оборотоах. Завести с 3 тыков не удалось. Пришлось делать просушку свечей на БК.

Взбитые сливки - смесь конденсата (зима сейчас холодно) с парами масла. Фильтр в вентиляции - спорно, "+" защита ДМРВ от паров масла, "-" дополнительное сопротивление в вентиляции ухудшает работу двигателя. Многие просто врезают шланг вентиляции в дроссельную заслонку (я так делал), подальше от ДМРВ. При повороте ключа в зажигании включается топливный насос, естественно давление возрастет. Похоже, что с регулятором давления все в порядке, смущает цифра 2.5 бар, вроде должно быть 3.2 бар (при работающем двигателе независимо от оборотов и нагрузки), попробуй погазавать и посмотреть на давление. Если падает, забит топливный фильтр (его менял?) или сетка топливоприемника насоса в баке. Пол стакана тосола в неделю это из-за винтовых хомутов. Устал уже всем говорить, хотите забыть про тосол, ставте пружинные хомуты.

При нажатии на газ давление прыгает, в момент нажатия но стабилизируется на 2,5 бар.
На счет подтеков тосола - под капотом не видел, коврики сухие в салоне. Хочу снять и глянуть под панелью.
Несколько дней опять глохнет по несколько раз за поездку.
Один раз давал ошибку "Пропадение напряжения на ЭБУ"
и один раз была Ошибка РХХ.
Так что карусель не меняется. Куда лезть не знаю.

Менял с момента как всё началось (тысячи 3000 примерно назад)
1. РХХ (2 раза :-)
2. Воздушный фильтр
3. Топливный фильтр
4. ДПДЗ
5. Свечи

Проводил работы:
1. промывал дроссельный узел
2. продул КарбонКлинером свечи (замыкая на 12 в)
3. промывал сетку бензонасоса
4. регулировку клапанов (в сервисе)

Давление прыгает на ск-ко и в какую сторону? Все-таки, наверное, у тебя умер ДМРВ. Попроси у кого-нибудь на время потестить, чтоб зря не покупать. Еще вариант, проподает масса, проведи профилактику, зачисти соединения.

Решил проверить метки ГРМ.
Вывесил правое колесо авто. Снял защитную крышку ремня ГРМ. Открыл окно просмотра метки на коленвале.
Поворотом правого колеса по часовой стрелке выставил метку на распредвале. На коленвале риска была сдвинута на 3 позиции вверх от нормальной.
Не хватает опыта чтобы на глаз смерить 10 Нм натяжения ремня, но на глаз вроде более-менее натянут. В связи с тем, что я не знаю сколько км проехал этот ремень считаю что целесообразнее будет его замена.
Новый армированный ремень - 280 руб.
Поменяю - отпишусь, надеюсь тема будет полезна другим.

Поменял ремень ГРМ. Метки совместил.
За одним сменил ремень генератора.
Замена ремня ГРМ не повлияла на работу двигателя, но что было замечено:

Во время тестовых запусков двигателя при снятом кожухе ремня ГРМ, я видел как глохнет машина.
При падении оборотов валы крутятся в разные стороны, и двигатель вполне может заработать вращаясь в обратном напрвлении.
На сколько понял тут отчетливо виден неправильный угол опережения зажигания. Подскажите кто знает кто может быть виной всему этому.
Р.S. - Ромчик, подключайся, тебе единственному небезразлична моя тема

Что-то я не понял какие валы. У тебя их там вроде два: коленчатый и распредвал. И как они могут крутиться в разные стороны, ведь ремень то зубчатый. Угол зажигания выставляет контроллер, по данным датчика детонации, ты на него никак не повлияешь.

Проверьте кислородный датчик и модуль распределения зажигания, возможно слабая искра(не полностью сгорает смесь).
Уровень охлаждающей жидкости в норме?

Был у диагноста, сказал что убит ДМРВ, выставил коэф. CO для старого датчика временно. Машина после этого проехала около 100 км. Глох 3 раза, но в целом вести себя после настройки CO стала резвее. Режимом просушки свечей не пользовался еще ни разу после диагноста.

Да, ДМРВ козлит, но причина не в нем как думаю. У него просто стала тупее характеристика. Купил новый, планирую сегодня поставить его и снова отрегулировать CO.

А меж тем всё было хорошо несколько дней. Вчера полгорода пришлось проехать аккуратно остнавливаясь на перекрестках, втыкая ручник и давя газ до 2000 об/мин чтобы не заглох, ибо слышны перебои. Приехал домой газульку отпустил и тачка заглохла.
Просужил свечки 2 раза, подергал провода высоковольтные, завел - завелась.
Так ничего и не понял, крышку бензонасоса еще глянул - увидел подтекающее топливо в салон через прокладку. Надо бы поменять как то.

Диагност сегодня обещал еще дать попользовать модуль зажигания.

ДМРВ не удалось установить. При его подключении на зажигании при неработающем двигателе он давал плавающее значение. Диагност сказал: "Мы хоть знаем что твой полуживой, но что будет дальше с этим не известно. Меняй.". Акт не оформил. Теперь жду 2 недели пока проведут экспертизу датчика в магазине. Веселуха в общем.

Диагност дал свой МЗ покататься. Сейчас вновь идут испытания.

Вдобавок ко всему гемору, тахометр начал козлить. Стрелка дергается и низкие обортоты неправильно показывает. По компу и в жизни на ХХ 850-890 об/мин, тахометр показывает 1500, даешь газку - стрелка дергается сначала опускаясь, а с 2000 тыс уже правду показывает. Может кто знает как залечить эту траблу?.

дамс, сколько замен!
у меня на моей джетте была подобная проблема, тоже глохла на холостых. и тоже никто не мог понять, в чем же дело.
поменяла высоковольтные и бегунок. потом в ней долго ковырялся электрик, менял всякие датчики-хренатчики, особенно отвечающий за подачу топлива - была идея, что он глючит и блокирует эту самую подачу. а потом в один прекрасный момент я встала на кольцевой! после чего поломка обнаружилась - абсолютно точно накрылся бензонасос! когда он то работал, то нет, определить истинную причину было сложно, оно и понятно;) а когда он совсем издох - все встало на свои места! теперь езжу без проблем!

Проблему решили с диагностом. (надеюсьь тема будет полезна и другим)
Истинная причина в полудохлом модуле зажигания, и полуубитых свечах. Осквернял картину сбитый на один зуб ремень ГРМ, и датчик воздуха.
модуль зажигания тупил в любом случае, но на горячую тупил сильнее.
Таким же как я чтобы не влететь с недобросовестными диагностами, которые не в состоянии обнаружить поломку рекомендую:
1. Никогда не давать им на лапу и требовать бумажку о их работе.
2. Заранее договариваться и требовать того, чтобы они выкупали ошибочно поменяные детали
3. Всегда присутствовать при демонтаже узлов с вашего авто и всегда забирать их с собой
4. В случае с нашими зубилами и наличием прямых рук пробовать искать братьев на зубилах с целью поменяться дорогостоящими заведомо исправными узлами

ВАЗ 21099 (карб.) машина глохнет при движении. плавают обороты, слабо тянет

машина ВАЗ 21099 (2000 г.в.) Карбюратор. горажное хранение. всё началось с того что машина просто встала на трассе. (((( завелась с большим трудом с толкача. но я чувствовал что машина тянет слабо. поехал на другой день к карбюраторщику. он почистил мне карб.. всё промыл и заменил некоторые детали. оказалось к томуже что у меня быыли негодные прокладки в месте крепления карба к коллектору. от сюда падение мощности. но после всего проделанного обороты всё равно гуляли. мигали лампы.. заменил "шоколадку" на генераторе - свет стал гороеть ровно. но обороты продолжали гулять.. на другой день машина вообще не завелась. выкручивал свечи и прочищал их. после установки - завелась)). но стала вообще вести себя как попало - тянет слабо и машину дёргает (особенно на 2-й передаче) и в конце концов она у меня заглохла в дороге опять. операция со свечами не помогла. проверил искру - искры нету((. поменял коммутатор - машина завелась. но дёргания продолжаются.. что теперь делать - незнаю.. кажется уже всё перепробовал. да к стати - фары тоже протирал ПОМОГИТЕ ЛЮЮЮЮДИИИИ!!

Такая же фигня! Карб почти новый недавно купил и млин то начинает глохнуть когда на газ давлю, то холостые не держит. вроде все перепробовал. Не знаю чего ещё ему надо.

с оборотами тоже мучался, сломал датчик хол.хода и вкрутил обратно. все работает. решил купить новый,вставил ..2 дня и не держит..выкрутил,вставил сломанный и о-0 чудо. держит и без перебоев. а тяга у меня тоже пропадала. дергается и дави ,не дави не едит. однажды скорость упала со 120 км до 20 км. и заглох на кольцевой. теперь продуваю карбюратор при первом признаке, заправка с компрессором и 1 отручинная гайка.

если карбюратор почистили и настроили то скорее всего неправильно выставлено зажигание делается очень просто и быстро надо только достать книжку по ремонту Ваз там все подробно описано. ну и заодно проверить элементы системы зажигания.

Всё таки проверьте жиклеры если все остальное в норме, бывает путают их местами. Все таки думаю виноват карбюратор

насчёт дёрганий .ели машина дёргается сильно и не тянет такое ощющение что её тянут за хвост это первое это может быть топливный насос не докачька топлива .засорился фильтр или износился толкатель.второе карбюратор .засорились жиклёры .попала вода .подсос воздуха через прокладки или патрубки .три подсос воздуха через шланг идущий от карбюратора к вакуумному усилителю тормозов.

если дёрганье не сильное и машина работает не устойчиво или глохнет или троит то первое что надо сделать это проверить свечи. самостоятельно вы их не проверите это надо делать на стенде потому что они проверяются под давлением .я лично перепроверил 4 упаковки свечей начиная от боша платинум ггггггг полное из четырёх одна рабочая. остальные искрят как как ёлка в гирляндах .после свечей это крышка трамблёра . снять и посмотреть нет там на контактах подгара влаги и не западает ли уголёк .потом идёт коммутатор .но чаще всего это обычно бывают свечи они быстро выходят со строя из за некачественного бензина .это те проблемы которые были у меня раз шесть я их так решал

Народ, моя плохо держит холостой оборот, не тянет, подтраивает, дёргается при наборе скорости, при этом выхлопной газ на запах стал другим. На новых свечах проехал меньше 1 тыс.км Насколько вкроятно не верно выставленное зажигание, т.к. по-моему именно в этом дело.

по системе зажигания:

по системе питания:

заменить рукав (проще говоря шланг) со всасывающего патрубка на вакуумный

(на моём карбюраторе прогиб нижней поверхности прилегания был более 0,5 мм -

отсюда и подсос воздуха ; снял всё по оси дроссельной заслонки первичной

камеры , далее притёр нижнюю поверхность карбюратора на новом

шлифовальном круге от наждака –просто кладёшь на плоскость круга и

8. Выкрутить пробку и снять топливный фильтр карбюратора (на моём фильтр

забился полностью –результат двухнедельной езды без фильтра на бензопроводе)

10. Карбюратор после этого конечно промыть , хорошо если ещё и продуть сжатым

воздухом, заодно проверить настройку пусковых зазоров первичной камеры

(0,85 мм) и воздушной заслонки (я установил 3,0 мм) –улучшился запуск – «с пол-

всасывающего патрубка (куда ставится проставка карбюратора , на моём

всасывающем патрубке прогиб составил «по щупу 0.04 мм. )

другую плоскость проставки (нижнюю , обращённую к всасывающему патрубку)

При сборке и настройке –воздушная заслонка при отдаче кнопки должна открываться полностью – до щелчка фиксатора. Пробовал на ходу –результат хороший !

3 года до этого – через 20 … 30 мин. после выезда из гаражи вдруг пропадала тяга , и это только летом. Или после стоянки –с трудом запускалась. Трогался на подсосе или с хорошей перегазовкой. Меня сильно это недопекало –потому как ежу спокойно ( за городом на обгон иду не часто –всё больше обгоняют меня) и расход такое впечатление даже сократился. Поиски неисправности конечно не прекращал.

-проверил вентиляцию бака

-сменил топливный фильтр

-сменил ремкоплект бензонасоса

-по совету продавца запчастей сменил бензонасос (его интерес здесь понятен)

Не было понятно : почету всё происходит только летом , на прогретом двигателе , и проявляется через 20 … 30 мин. ?

А пока я поставил дополнительный жестяной щиток чтобы закрыть бензонасос и возил пластиковую полуторку с водой.

В очередной поездке –простоял на Ж.Д. переезде , при трогание всё проявилось .

Достал полуторку с водой и струйкой на бензонасос , сильно промазал и струя попала на карбюратор . Карбюратор закипел !

Всё стало ясно –в карбюраторе от перегрева выкипает бензин.

Разобрал всасывающий патрубок воздушного фильтра (весь он такой из пластика , кривой). Заслонка ,которая там стояла, настроена была так что засасывала воздух

Больше дефект не проявлялся –даже в это жаркое лето

Romerro-браво. Сколько времени посещаю avtomarket столько и "вытаскивают" на свет божий твой пост, невзирая на его древность. Видимо он актуален, пока есть в народе 21083 и иже. Теперишним ответом зачитался, поймал себя на мысли, что не всё конкретно особенно насчёт регулировок, но читать интересно.

Поменьше герметика там где его не должно быть!) а так круто вы разобрались, в чем причина и не поймешь. Я ставлю на подсос воздуха!)

мужики помогите разобраться в чем причина у меня ваз 21099 как двигатель остывает не могу завести его пока не постучишь по карбюратору сегодня новый купил поставил все равно такая же история что может быть

ddenislamov, причина в топливном клапане карбюратора. Отчего это происходит, так и не понял, но пока не купил клапан UNIKAR - там на игле силиконовый наконечник - проблема была такая-же. Клапан заедало в верхнем положении и топливо в камеру не поступало. Стукнешь чем-нибудь - клапан упал.

мужики у меня такая проблема: завожу- все норм, работает стабильно, ни каких скачков. Начинаю движение и тут начинается: по ровной дороге едет не плохо, только кочка не большая прыгают обороты как бешанные, не хватает мощности и ощущение как будто воздух цепляется. Причём до этого все работало отлично. Что может быть.

Перечень причин остановки карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификаций во время движения (на ходу). Данная проблема может возникнуть из-за неисправностей в разных системах двигателя: топливной, зажигания и т.д.

Список основных неисправностей, приводящих к тому, что двигатель автомобиля глохнет на ходу

— Закончилось топливо в бензобаке

В одном случае показания датчика уровня топлива могут быть попросту не верны (он вышел из строя). В другом случае, даже если датчик показывает, что в баке осталось немного топлива, топливозаборник в такой ситуации затягивает со дна бензобака воду, грязь, осадки и отложения. На такой смеси двигатель работать не будет и заглохнет хоть на ходу, хоть на холостом ходу. Рекомендуется, во избежание появления такой проблемы, для профилактики, периодически промывать бензобак и топливопроводы.

— Обрыв или засорение топливопровода

Не закрепленные металлические и резиновые трубки топливопровода могут со временем переломиться и перетереться. Это вызовет утечку или сокращение подачи топлива в двигатель, и он заглохнет во время движения автомобиля. В качестве профилактики возникновения подобных неисправностей рекомендуется периодический визуальный осмотр топливопроводов на всем их протяжении. Также стоит ориентироваться на возникающий в таком случае устойчивый запах бензина.

Помимо этого, как описывалось выше, в топливопроводы может затянуть из бака всякую грязь и воду. В холодное время года наличие в топливопроводах воды может привести к их промерзанию.

Топливные шланги, обрыв или повреждение которых наиболее опасно, так как топливо может попасть на горячий коллектор и привести к возгоранию, состояние этих шлангов нужно отслеживать постоянно

— Отсоединение центрального провода высокого напряжения (бронепровода)

Плохо закрепленный центральный провод высокого напряжения от катушки зажигания к крышке трамблера может отсоединиться (соскочить) во время движения автомобиля, что приведет к исчезновению искры и остановке двигателя. В ряде случаев такая ситуация сопровождается хлопком в глушитель. Необходимо визуально убедиться в целостности центрального провода и плотности посадки его наконечников в гнезда катушки и крышки.

Центральный бронепровод

— Обрыв провода в цепи низкого напряжения

— Нарушение угла установки опережения зажигания

Внезапное разрушение элементов распределителя зажигания (поломка или заедание пружин центробежного регулятора), ослабление крепления элементов и их смещение. Ослабление крепления самого трамблера приведут к смещению угла опережения зажигания в ту или иную сторону и остановку двигателя во время движения. Поможет в такой ситуации только визуальный осмотр трамблера и устранение неисправностей с последующей установкой момента опережения зажигания (2108, 2109, 21099 или 2105, 2107).

Трамблер автомобилей 2108, 2109, 21099

Места подсоса постороннего воздуха в карбюратор на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сбились фазы газораспределения

Возможно слабо натянутый ремень ГРМ (на 2108, 2109, 21099) перескочил на зуб-другой.

Примечания и дополнения

— Помимо перечисленных причин внезапной остановки карбюраторного двигателя существует еще несколько иных. Например, попадание грязи в карбюратор и засорение жиклеров ГДС.

Провал в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121 – одна из самых распространенных неисправностей.

Первичная диагностика причин возникновения провала

Визуально осматриваем подкапотное пространство автомобиля

Нас интересуют свалившиеся со штуцеров трубки, идущие к карбюратору, наконечник провода к электромагнитному клапану. Иногда соскочивший разъем может надолго испортить до этого безупречную работу двигателя автомобиля. Проверяем насколько плотно закручен электромагнитный клапан карбюратора или установленная вместо него заглушка-держатель топливного жиклера системы холостого хода, также проверим затяжку гаек крепления карбюратора.

Проверяем наличие устойчивой искры на свечах зажигания и сильной струи из топливного шланга, идущего к карбюраторe

Помимо этого выкручиваем пробку топливного фильтра карбюратора и проверяем его чистоту

На автомобилях с контактной системой зажигания проверяем зазор между контактами прерывателя и их состояние

Проверяем работу ускорительного насоса карбюратора

Снимаем корпус воздушного фильтра, рукой вращаем ось дроссельной заслонки первой камеры карбюратора и сверху наблюдаем за струями топлива, выходящими из носика (носиков на 2108) распылителя ускорительного насоса. Струи должны быть сильными не менее 1 мм в диаметре, без разрывов, падать на дно смесительной камеры (камер для 2108).

Выворачиваем свечи зажигания и выявляем дефектную

Черную, залитую, изъеденную коррозией свечу необходимо заменить.

Прочищаем карбюратор из аэрозольного баллончика – очистителя карбюратора

Если с наскока устранить причину провала в работе двигателя не удалось, придется более серьезно заняться выявлением неисправности, приводящей к провалу.

Выявление и устранение причин провала в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121

2. Проверяем электрооборудование автомобиля на наличие короткого замыкания.

Открываем блок предохранителей и ищем постоянно перегорающий предохранитель. Выясняем какую цепь он защищает и устраняем короткое замыкание. Проверим работу регулятора напряжения в генераторе.

3. Снимаем верхнюю часть (крышку карбюратора).

Выворачиваем воздушные жиклеры ГДС, топливные жиклеры ГДС, вынимаем эмульсионные трубки. На Солексах трубки и воздушные жиклеры объединены в одно целое. Прочищаем и продуваем их. Извлекаем распылитель ускорительного насоса и так же продуваем и прочищаем его.

4. Регулируем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

5. Разбираем корпус ускорительного насоса.

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

6. На Солекс разбираем корпус экономайзера мощностных режимов.

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

7. Снимаем корпус карбюратора с впускного коллектора и проверяем чистоту отверстий переходных систем обоих камер карбюратора.

8. Проверяем работу пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора на Озон и механизма открытия дроссельной заслонки второй камеры на карбюраторе Солекс.

9. Проверяем исправность высоковольтных проводов, крышки трамблера, бегунка.

10. На автомобилях с бесконтактной системой зажигания проверяем исправность коммутатора и датчика Холла.

11. Проверяем клапана газораспределительного механизма двигателя автомобиля.

Проверку можно провести измерив компрессию в цилиндрах двигателя. Заодно можно оценить состояние цилиндропоршневой группы в целом.

Читайте также: