Уаз патриот глохнет на горячую

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Предистория:
сгорел ЭБУ.
был приобретён заведомо исправный ЭБУ МИКАС 7.1,
проведена ревизия проводки (устранён коротыш провода ДК, ликвидирована проводка ДК, устранён обрыв ДПДЗ),
заменены свечи, ВВ провода, 1 катушка.

Сейчас залил прошивку E0000627, флаг комплектации "основной ДК" снят, проводка ДК удалена, остальное без изменений.

Заводится, прогревается, не троит, как только нагреется до 62 град. по показанием БК (престиж u12) - глохнет. После этого схватывает - но не работает, сразу глохнет. В ошибках пишет 091, 092 или 093, 094 - или все вместе 091-094 сразу.

Куда дальше копать? Может, попробовать другую прошивку (какую?) под ЕВРО-0?

BormanRU

Верните серийную прошивку, попробуйте завести и прогреть дигатель. А чек пусть погорит пока.

После того, как заглохнет, запускается? Если не запускается, то чего нет - искры, или импульсов на форсунках?

tolich48

Ребята, это УАЗ, который ездит отнють не подорогам. 33 катки, железные бампера, лебёдки, пробеги по 500 км за день, 10500 км за три недели, живёт в болоте, может там же ремонтироваться.

Насколько мне удалось восстановить события, перетёрлась проводка заднего жгута (фонари заднего хода и бензонасос), они же на одной клемме подкапотного блока, соответвенно на одном проводе подогрева ДК (или силового провода ДК, пока ещё не сильно разбираюсь в ЭСУД) - провод ДК оплавился и коротнул на выпускной - они в УАЗе рядом. После устранения коротышей и проводки ДК (ДК был отключен сменой прошивки на PATRIOT-72 у Романа на Загородном шоссе) ездил некоторое время, потом пошли ошибки первой форсунки. Форсунки были проверены (методом "в бутылку"), сигнал на форсунки постоянен (методом пробника). При замене был сломан наконечник одного из ВВ проводов, после чего провода были замененены. Из-за возникающих ошибок в катушке 2-3 оная была заменена, благо исправная имелась в наличии.

Жду советов, как заставит УАЗ работать после прогрева.
Самое интересное, что до 60 град. двигатель работает нормально, ровно, не троит, потихоньку сбрасывает обороты - в общем, как и положено.

Сегодня порекомендовали поменять 627 прошивку на 628 - завтра попробую.

Для справки: УАЗ Патриот, ЗМЗ 409, МИКАС 7, катализатор удалён (труба), ДК и его проводка удалены, форсунки БОШ, ДМРВ Сименс.

ЗМЗ-409 ЕВРО-4, после удаления катализатора появилась следующая проблема:

На холодную работает нормально, при городской смешанной езде - нормально.
Стоит проехаться на оборотах по трассе и остановиться где-нибудь на ж/д переезде - через 20-30 сек на хх начинает сильно дёргаться и глохнуть, плохо реагирует на подачу газа (проваливается), при перегазовке стреляет в глушитель. После чего на оборотах под нагрузкой работает не ровно.

После остывания двигателя проблем нет, работает нормально, пока опять не скинешь обороты до хх.

Ошибки прочитать нет возможности, чек горит постоянно. БК прошит под евро-2, вторая лямбда извлечена.
Свечи новые

ЗМЗ-409 ЕВРО-4, после удаления катализатора появилась следующая проблема:

После остывания двигателя проблем нет, работает нормально, пока опять не скинешь обороты до хх.

Ошибки прочитать нет возможности, чек горит постоянно. БК прошит под евро-2, вторая лямбда извлечена.
Свечи новые
Привет,Жень.
Почему нет возможности прочитать?

Похоже на ошибку температуры.Хочешь-не хочешь-какую-то диагностику надо подключать или будешь менять всё подряд вслепую.

ЗМЗ-409 ЕВРО-4, после удаления катализатора появилась следующая проблема:

Это после удаления ката или после перепрошивки?

Итак, после запуска холодный ДВС работает идеально. Поехал на диагностику (8 км), двигатель прогрелся до рабочей температуры. По окончанию маршрута работал на хх ровно.

Двиг при этом работает ровно.

Диагност скинул все ошибки, чек погас. Я поехал обратно 9 км по МКАД (скорость 90-100, обороты 3000+)
По окончанию пути, спустя 20-30 сек. работы на хх двиг опять стало трясти.

Продержал машину на хх, понаблюдал:
0) ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ, т.е. ЭБУ не видит ошибок.
1) Не глохнет. Дергается, но не глохнет. Трепыхается на двух или трех цилиндрах.
2) Выхлоп ощутимо воняет бензином
3) Реакция на педаль газа тупая.
4) При перегазовке хлопки в выпускном тракте (или, как говорят, "стреляет" глушитель).
5) При прогазовке и дальнейшем поддержании оборотов 2500+ работает ровно, на газ реагирует без запозданий. Стоит опустить обороты до хх - опять те же симптомы 1-4

В чем может быть причина?

Мне кажется это катушки зажигания или провода высоковольтные. Может где изоляция лопнула и на температуре эта трещина гуляет как ей вздумается и катушка шьет куда попало, а не на свечу. Может конечно и свечи, но вероятность меньше, на горячую все равно бы смесь воспламенялась, ну за исключением случая когда искра за пределы объема свечи не выходит.

Мне кажется это катушки зажигания или провода высоковольтные.
Так гадать можно долго. На ЗМЗ-40905 нет высоковольтных проводов,
а на ЗМЗ-40911 они есть. Автор не говорит точную модель двигателя и
не отвечает на вопрос, после чего именно появилась проблема, но хочет
при этом получить совет.:rolleyes:

была такая беда на умз 4216 евро 4, попробуй скинь фишку с первого лямдозонда, если все будет ок то меняй его.

Так гадать можно долго. На ЗМЗ-40905 нет высоковольтных проводов,
а на ЗМЗ-40911 они есть. Автор не говорит точную модель двигателя и
не отвечает на вопрос, после чего именно появилась проблема, но хочет
при этом получить совет.:rolleyes:

ДВС без ВВ проводов, по катушке на каждую свечу.

Проблема появилась после удаления ката.

была такая беда на умз 4216 евро 4, попробуй скинь фишку с первого лямдозонда, если все будет ок то меняй его.

Как это? Без первой лямбды двигатель работает плохо. Он хоть и прошит, но без первой лямбды нормально работать отказывается

Едем обратно к диагносту.Требуем или сделать диагностику нормально, или деньги вернуть с учетом потраченного бензина и времени.

без ДК мотор должен работать,если отключить фишку, загорится чек и мотор встанет в аварию, не будет корректировки по смеси.

если всё плохо, то надо к диагносту.

- Заменил катушки. Проблема не ушла.

- Проверил впускной коллектор. Стенки почему-то сильно замаслены, датчик на верхушке коллектора тоже в масле. Очистил его, проблема не ушла.

- Есть подозрение, что при наборе определенной температуры выпусконым коллектором на хх сечет стык штанов и приёмной трубы. Приёмную трубу как раз и снимали при удалении ката. После стыка идет ДК1.
Может ли из-за этого ДК1 давать команду ЭБУ на изменение состава смеси, в следствие чего появляется проблема с работой ДВС?

Может ли из-за этого ДК1 давать команду ЭБУ на изменение состава смеси, в следствие чего появляется проблема с работой ДВС?
Состав смеси изменять может, но не настолько, чтобы двигатель глох.
Ищите того, кто перепрошивал ЭБУ - наверное прошивка кривая.

Состав смеси изменять может, но не настолько, чтобы двигатель глох.

Не глохнет, но работает крайне нестабильно, как на 2-х цилиндрах и т.д, все нюансы описал на первой странице:

1) Не глохнет. Дергается, но не глохнет. Трепыхается на двух или трех цилиндрах.
2) Выхлоп ощутимо воняет бензином
3) Реакция на педаль газа тупая.
4) При перегазовке хлопки в выпускном тракте (или, как говорят, "стреляет" глушитель).
5) При прогазовке и дальнейшем поддержании оборотов 2500+ работает ровно, на газ реагирует без запозданий. Стоит опустить обороты до хх - опять те же симптомы 1-4

Состав смеси изменять может, но не настолько, чтобы двигатель глох.
Ищите того, кто перепрошивал ЭБУ - наверное прошивка кривая.
Вполне возможно кстати, хотя диагност, если он диагност а не читатель ошибок в параметрах должен увидеть.
Но видно всеж он читатель\стиратель, причем эльмой))))))Нормальные сканеры по уазам не выдают ряд цилиндров!
ТС, ищи нормального диагноста, шаромыжник тут не прокатит!

ЗМЗ-409 ЕВРО-4, после удаления катализатора появилась следующая проблема:

После остывания двигателя проблем нет, работает нормально, пока опять не скинешь обороты до хх.

ЗМЗ-409 ЕВРО-4, после удаления катализатора появилась следующая проблема:

После остывания двигателя проблем нет, работает нормально, пока опять не скинешь обороты до хх.

Двиг при этом работает ровно.

В чем может быть причина?

достали сервисмены - не могут найти причину.
следующая ситуация.

патриот 2007
после прогрева до рабочей температуры и некоторого времени активного движения наблюдается картина:

при сбросе газа с высоких оборотов и переключении на нейтраль обороты падают ниже холостых. Двигатель работает нестабильно. Если в этот момент покрутить рулевым - глохнем на раз (типа при вхождении в поворот).
Таже картина после завода горячего двигателя - пытается уйти ниже минимума и заглохнуть.
Проблема плавающая. Возникает раз через раз. Все "лампочки" молчат.
При этом если двигаться на ровном небольшом газу -все ок. Никаких позывов к нестабильности.

В сервисе ниче найти не могут. Типа ошибок нет иди дальше.
Из всего получается реально аварийнаяя машина.
Приходиться перед каждым поворотом переходить на второую без нейтрали. Иначе .

Машина гарантийная
но Уже готов за свои деньги купить и поменять что нужно..

ты не переживай, для начала выкрути датчик тмпературы ОЖ из крпуса термостата и поменяй местами с датчиком на впускном коллекторе. далее датчик распредвала. посмотри ДМРВ, датчик давления топлива. но в общем с ними будут нестабильности, но глохнуть не должен.
далее если то не помогло (а оно не помогло )

смотри фазы ГРМ. как не прискорбно выставлено там все по лаптю, даже у кого все работает.
у меня такая фигня была, но все серьезнее - оторвало промежуточные шестерни ГРМ. те что на валу маслонасоса висят. потому и глох

А мне кажется у тебя РХХ мудрит.Я свой разбирал,пропаивал обмотки и налил масла в подшипник(на вал где соленоид).Мне помогло. попробуй.

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Anamnesis morbi
21.07.2018г. на ровном месте движок затроил, задвоил. Остановился, заглушился. Завелся нормально, но горит желтый значок движки на панели приборов. Скинул клемы, вроде норм. Потом опять, на подъезде к гаражу, даже не успев толком затроить тупо заглох. Опять загорелся желтый значок двигателя. Постоял, завелся, нормально доехал до дома. Что за хрень?! Не понял. Покурил умную книгу, инет, драйв. Оказалось, что может компостировать мозг и топливный модуль и зажигание и ДМРВ. Что бы понять, куда копать решил сначала прозвонить мозги, потом уже копаться машине.
22.07.2018г. прогнал машину на всех режимах, проблема не повторялась. Озадачился.
Дифференциальная диагностика
23.07.2018г. официальный сервис (Караги, он же КаМАЗ-Центр) промариновав меня пол-дня в бюрократических процедурах за 2000 рублей диагностировал мои неполадки. Прозвон показал ошибку всех катушек и пропуски зажигания 4 горшка. Рекомендовали глянуть шлейф и поменять свечи. А я уже настроился на снятие бака и чистку, либо замену топливного фильтра. Ибо перебои связывал с ездой по перевалам и кишкотрясу у гаража.
На будущее, что бы не терять время на официальном сервисе и не выплачивать по 2000 рублей за диагностику, заказал на на всем известной торговой интернет-площадке в Краснодарской народной республике (КНР) ELM-327 с голубым зубом. Ибо вкорячивать в панель БК желания нет, панель жалко.
Обострение и направление на операцию
23.07.2018г. вечером опять появились проблемы — начал глохнуть, появились явные проблемы с электрикой — параллельно проблемам с двигателем на секунду потух свет, панель, магнитола. Машина на секунду-другую обесточилась. Спасибо огромное Николаю Ustrannik, как раз находившемуся у меня в машине, что помог сходу локализовать проблему. Дополнительно, про данную проблему нашел подробное описание тут
Этиология и патогенез
Оказывается это болезнь всех, по крайней мере, свежих Патриотов. Подводка питания к блоку силовых предохранителей сделана через жопу . Силовой провод от аккумулятора крепится к блоку силовых предохранителей (находится за аккумулятором в сторону водительского сидения) к контактной площадке посредством болта и гайки.

Крепление силовых проводов к блоку. Вид снизу. Кстати, на 2017 модельном годе уже ставят гровер и гайку самоконтрящуюся.

Болт и гайка стягивают стальную шину и силовые провода через пластик блока силовых предохранителей.

Крепление силовых проводов к блоку. Вид сверху. Посадочное место для головки болта с пластиковым основанием.

Место контакта греется, пластик под основанием болта плавится и контакт постепенно "уходит". Контакты начинают подгорать и коротить. Из-за плохого контакта сопротивление увеличивается, сила тока начинает скакать, что мозги поначалу ошибочно воспринимают как пропуски зажигания, потом как проблему с катушками. В более тяжелом случае начинает обесточиваться машина. Заболевание может закончиться смертью блока, а его хрен купишь. Лучше сделать профилактику сразу.
Лечение
1. Снимаем аккумулятор.
2. Снимаем блок силовых предохранителей: откручиваем 2 болта крепления блока к кронштейну ключом на 8.
3. Аккуратно выводим из под дальнего (относительно радиатора) кронштейна гофру с проводами, что бы можно было вытащить блок из своего темного угла на свет божий площадку для аккумулятора. Иначе короткий участок гофры будет здорово осложнять дальнейшие операции.
4. Снимаем верхнюю и нижнюю крышки (пластиковые крышки на защелках) с помощью плоской отвертки.

5. Откручиваем гайку, прижимающую силовые клеммы к блоку, извлекаем из посадочного места болт. В моем случае, пластик под болтом уже начал плыть, болт просто впаялся в пластиковый корпус блока. Еле молотком его аккуратно выбил (место неудобное, сильно не стукнешь).
6. Убираем из посадочного места для головки болта пластиковое основание. Я это сделал в два этапа:

Этап 1: по углам шестигранника насверлил шуриком с тонким сверлом отверстий. Кстати, там основание довольно толстое — мм 2-3, просто ножом или отверткой не сковырнуть.

Этап 2: газовой горелкой нагрел плоскую отвертку и вырезал импровизированным паяльником пластиковое дно посадочного места болта

7. Зачищаем от наплывов пластика контактную площадку шины (посадочное место болта, прижимающего клемму), при необходимости зачищаем клеммы проводов и собираем всё в обратном порядке.

Читайте также: