Тойота рав 4 схема вентиляторов охлаждения

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Снимаю релюшку №1 который от вентилятора, проверяю напряжение на обмотку, а там на двух ножках питание.

При отсоединении разъема от датчика стрелка показывает где то 30-50. Тойота РАВ 4, 2003 г.Верхний патрубок к радиатору надувается, стрелка на панели поднимается и показывает чуть м.

Крышку менял, термостат проверил, в бачок заливается, по охлаждению отсасывает. Воздух в системе охлаждения вроде бы сам должен выводиться походу. В чем может быть проблема? Патруб.

Здравствуйте. У меня Тойота Рав4, 2001 года, объём 2.0, AZ-FE, МКПП, европейка. После капитального ремонта мотора, заметил, что датчик температуры двигателя ниже 90 градусов, но чу.

Недавно меняли ГБЦ.

После выключения зажигания продолжает гореть ближний свет. Выключить можно только снятием клеммы аккумулятора. В чём может быть причина.

Ну видимо массы нет, надо схему смотреть откуда она приходит. Вот схема до 2001 года, у вас наверно более поздний вариант(пока не нашел). Посмотрите, может на мысль наведет.

а там на двух ножках питание. Всё правильно, питание силовое и питание управления. Минус управления подаст ЭБУ. Почему его нет — вот вопрос. Или оно есть но разорвана силовая цепь. В общем, смотреть надо.

Вот ваша, Вентилятор радиатора системы охлаждения моделей с 2001 года.

1 – блок управления двигателем;

2 – выключатель давления Кондиционер и охлаждениеа;

3 – выключатель датчика температуры охлаждающей жидкости;

4 – реле вентилятора радиатора №1;

5 – реле вентилятора радиатора №2;

6 – от системы питания; 7 – реле вентилятора радиатора №3;

8 – блок ECU со стороны переднего пассажира;

9 – электродвигатель вентилятора радиатора;

10 – электродвигатель вентилятора Кондиционер и охлаждениеа;

12 – соединительный разъем.

Смотрите, если что то непонятно будем вместе разбираться.

чем смог, тем помог

Подайте напряжение напрямую на моторчик — для начала, проверьте сам температурный датчик,

На красную зону то не смотрел. А вот вент. то не включается. Как он может включиться если реле не щелкает. А на релюшку с двух сторон подается напряжение. Вот в чем проблема не понятная.

С какого датчика вы снимали разъем и подали на корпус? На схеме, 3 – выключатель датчика температуры охлаждающей жидкости должен быть на радиаторе. Когда он срабатывает, он замыкается на массу, от него минус должен придти на катушку реле. Напряжение на втором выводе скорей всего приходит с эбу, вы пока на него вообще внимания не обращайте, определитесь с датчиками -выключателями (2,3), найдите где они установлены и попробуйте их замыкать.

Вы замыкали видимо термо резисторы, один на стрелку прибора другой на блок управления, поэтому у вас на замыкание реагировала стрелка прибора, а термо выключатель он или разомкнут или замкнут при определенной температуре, у них обычно два конца выходит.

Какие напряжения показывает прибор на выводах на катушку реле, или вы каким-то индикатором проверяете? Если есть прибор омметр, замерьте сопротивление на этих двух датчиках, на одноконтактном относительно массы и на двух контактном между собой. Ближе к вечеру я постараюсь найти схему расположения всех датчиков.

Вообще управлять включением вентилятора должен ЭБУ, выключатели(2 и 3 ), по схеме они как-будто аварийные и даже если сигнала с блока нет, то в критической ситуации вентилятор должен включиться, если дело в ЭБУ, то мог выходной ключ накрыться.

Предыстория
Жарким летним днем мчим мы всей семьей на Хамелиончике в деревню к бабушке. Мчим по проселку… Газ-тормоз, крутые виражи… Приезжаем в деревушку, глушим авто и слышу булькание охлаждайки в системе. Ну думаю — кипит! По дороге не заметил в пыли выбросы пара (если они были). Блого обе крышечки справились со своей задачей. Радиатор цел, излишки антифриза в бачке. При остывании все вернулось обратно в радиатор.

Первые мысли — не включается вентилятор. Сдох? Скидываем разъем с датчика включения вентилятора )он находится в нижней части радиатора) То есть пока весь тосол не нагреется, вентилятор не включиться.Сомнительное решение. Если при снятом разъеме вентилятор заработал, то дело в датчике. В остальном японцы молодцы. Работает система так в нормальном режиме при температуре до 90 градусов примерно датчик "пробит" и имеет сопротивление единицы ом. Он включен последовательно с реле включения вентилятора. То есть датчик проводит и реле подтянуто. Набираем 93-95 градусов и датчик уходит в обрыв. Реле отпадает и включается вентилятор. То есть если датчик сдох или провод отвалился или еще что, то вентилятор будет работать постоянно. Возвращается дачик при температуре 80-85 градусов.
Другое дело если датчик не размыкает цепь реле.
Проверка датчика
Без снятия можно просто подождать на машине включиться или нет вентилятор. Но это не информативно
Сливаем охлаждайку с радиатора и снимаем датчки. Тупо берем паяльник и греем датчик им. На датчик садимся цешкой, контролькой, чем угодно. Можно еще сесть дополнительно термопарой или градусником для контроля температуры.
В общем датчик исправен. Предположительно просто вокруг датчика образовалась муть и каша от грязи (хотя радиатор мыл), которая уменьшала теплопроводность.

Теперь о доработке
Чтобы самому с кнопки включать вентилятор когда надо — в разрыв провода между катушкой реле и датчиком или лучше между датчиком и массой (проще найти) врезаем тумблер. В нормальном режиме должен быть замкнут. Ток порядка 30-100 мА, так что подойдет любой. Надо включить вентилятор — разрываем цепь и все.

Я пошел дальше. Мне нужны была индикация включения вентиялтора. Конечно он мощный и его и так слышно, но не всегда.
На карине я ставил светодиод. Но он иногда светился от того, что вентилятор вращается встречным потоком воздуха на малых оборотах. На рафике выводить светодиод без колхоз просто не куда.
Решил использовать лампы в прибоной панели от индикации режима работы автомата.
Нам нужна лампа, которая коммутируется по плюсу, чтобы взять напряжение он плюсового провода вентилятора. Лампа ECTPWR подойдет. Она зеленая в отличии от аварийных. Зачищаем в приборке дорожку под лампу. Смотрим куда выходит на приборке и есть ли провод на жгуте. У меня провода не оказалось, ибо у меня МКПП. Не беда — кидаем провод и благо есть резервный разъем — снимаем с него и вставляем пипку (или как ее там) с куском провода, наращиваем… И лампу вставляем
Теперь при включенном вентиляторе — горит лампа. Зеленого цвета. Не напрягает глаз. Но зато точно зная, что вентилятор включился. Система обкатана в пробках Оренбурга)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
схема системы охлаждения Toyota RAV4 , вентилятор охлаждения Toyota RAV4 , радиатор охлаждения Toyota RAV4

1. Проверка системы охлаждения

1. Проверьте систему охлаждения на наличие утечек:

Снимите пробку расширительного бачка радиатора.

Во избежание ожогов не снимайте пробку расширительного бачка радиатора, пока двигатель и радиатор не охладятся. Тепловое расширение вызывает выброс из расширительного бачка радиатора горячей охлаждающей жидкости и пара.

Заполните расширительный бачок радиатора охлаждающей жидкостью и подсоедините приспособление для опрессовки системы охлаждения и проверки пробки радиатора.

Прогрейте двигатель.
Накачайте воздух в приспособление для опрессовки системы охлаждения и проверки пробки до 118 кПа, и затем убедитесь, что давление не снижается.
Если давление снижается, проверьте на наличие утечек шланги, радиатор и насос системы охлаждения.
Если нет признаков наружной утечки охлаждающей жидкости, проверьте сердцевину отопителя, блок цилиндров и головку блока цилиндров.
Установите на место пробку радиатора.

2. Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя в бачке:

Когда двигатель находится в холодном состоянии, уровень охлаждающей жидкости должен быть между отметками "LOW" и "FULL".

При низком уровне проверьте, нет ли утечек, и долейте до отметки "FULL" охлаждающую жидкость c увеличенным сроком замены "Super Long Life Coolant" от компании Тойота или аналогичную высококачественную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля (а не на силикатной, аминовой, нитритной или борнокислой основе), изготовленную по гибридной технологии огранических кислот.

3. Проверьте качество охлаждающей жидкости двигателя:

Снимите пробку расширительного бачка радиатора.

Во избежание ожогов не снимайте пробку расширительного бачка радиатора, пока двигатель и радиатор не охладятся. Тепловое расширение вызывает выброс из радиатора горячей охлаждающей жидкости и пара.

Убедитесь, что вокруг пробки расширительного бачка и наливной горловины радиатора нет чрезмерных отложений ржавчины или окалины, а охлаждающая жидкость не содержит масла.
Если присутствует чрезмерное загрязнение, замените охлаждающую жидкость.
Установите пробку расширительного бачка радиатора.

Проверка вентиляторов радиатора без снятия с автомобиля

Допустимо вращение вентилятора системы охлаждения во время переключения замка зажигания из положения ACC в положение ON (ВКЛ).

1. Проверьте работу вентилятора системы охлаждения при низкой температуре (Ниже 94°C):

Поверните ключ в замке зажигания в положение ON (ВКЛ), а переключатель системы кондиционирования в положение OFF (ВЫКЛ).

Убедитесь, что вентилятор системы охлаждения останавливается.

Если это не так, проверьте реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения и датчик температуры охлаждающей жидкости, а затем проверьте подсоединение разъема или убедитесь в отсутствии обрыва проводов между реле электродвигателя вентилятора и датчиком температуры охлаждающей жидкости.

Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Для автомобилей без системы кондиционирования - не работает электродвигатель вентилятора системы охлаждения № 2.

Убедитесь, что вентилятор системы охлаждения вращается.

Если вентилятор не вращается, проверьте плавкие предохранители, реле электродвигателя вентилятора, ЭБУ и вентилятор системы охлаждения, а затем убедитесь, что между реле электродвигателя вентилятора и датчиком температуры охлаждающей жидкости нет обрыва цепи.

Вновь подсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

2. Проверьте работу вентилятора системы охлаждения при высокой температуре (Свыше 96°C):

Запустите двигатель, затем прогрейте охлаждающую жидкость до температуры свыше 96°C.

Температура охлаждающей жидкости фиксируется датчиком температуры охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров.

Убедитесь, что выключатель системы кондиционирования находится в положении OFF (ВЫКЛ).

Убедитесь, что вентилятор системы охлаждения вращается.

Если он не вращается, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости, вентилятор системы охлаждения, жгут проводов или разъем.

Al-Is

Старожил

Achilles

Модер

Achilles

Модер

Прозвонил Главное реле двигателя

На выходах 3 и 5 проводимость есть _ норма

На выходах 2 и 4; 1 и 2 проводимости нет _ норма

Achilles

Модер

Проблема решена, но пока только частично:

Причина отключения вентилятора - выпало из гнезда 2-ое реле вентилятора, что в блоке "Реле" в нижнем ряду посередине. Дослал его в гнездо и все в норме, вентилятор заработал.

Что осталось не ясным:
Не удалось снять фишку с датчика-выключателя температуры охлаждающей жидкости, что бы проверить его работоспособность. Ибо его поломка приводит к постоянной работе вентилятора. Не удобно в сугробе снять фишку. Если есть идеи, буду признателен.

1. Постоянная работа вентилятора приводит к повышенному расходу топлива (около 4 литров на сотню);
2. Прежде всего при неполадках в системе охлаждения необходимо проверить плавкие вставки и реле;
3. Причиной постоянной работы вентилятора, можно считать неисправный датчик на радиаторе, который должен подлежать замене.

jushi @ 18.9.2012, 18:18
Ну про другие моторы я не говорю, но на 3S вроде так не делали, чтобы датчик карлсона на выходе из головки стоял. Во всяком случае по номерам на картинке Рохана, этих движков нет. Вопрос лишь в том, что температура срабатывания у датчиков этих такая же, как и у тех, что в радиатор вставляются, но ясен пень, что это не одно и то же. Если внизу температура 90 градусов, то из головки всяко больше 100 выходит. 7A видать более холодный движок чтоли.
Поэтому у одноклассника твоего вентилятор не выключался. Потому что датчик не там стоял. Сдается мне, что какой-то колхоз был там у него с этим датчиком И термостат не открывался потому что карлсон рано включался слишком, радиатор холодный весь был. Эти вещи - термостат и датчик, очень взаимосвязаны сильно. Если одно из них не так работает, то и другое может всякую фигню творить.
А насчет управления от ЭБУ, так это может быть. Но какая там температура в мозгах зашита - это мы не узнаем

у Меня, как это ни странно тоже в патрубке стоял, но я грешил на мастеров, которые до меня еще заменили всю систему охл на нивовскую)
Теперь проблема с вентилятором, он не включается, но если разомкнуть провода то будет работать постоянно!

Люди столкнулся с аналогичной проблемой. (раф 4 1998 л.руль.)
Чуть не закипел отказали оба вентилятора. В итоге при осмотре блока реле, под капотом там стояло только 1 зеленое реле.
До укомплектовал всеми релюхами поменял радиатор, новые вентиляторы. В итоге при нагреве до 95 градусов включается только правые вентилятор. На дороге увидал такой же раф 4, попросил открыть капот у парнишки при нагреве сразу включаются два вентилятора. Левый вентилятор рабочий подавал питание крутиться.
Устал уже искать проблему и ездить с 1 вентилятором. Подскажите может кто знает почему при нагреве включается 1 правый вентилятор.

Gizmovich @ 24.6.2013, 20:48
Люди столкнулся с аналогичной проблемой. (раф 4 1998 л.руль.)
Чуть не закипел отказали оба вентилятора. В итоге при осмотре блока реле, под капотом там стояло только 1 зеленое реле.
До укомплектовал всеми релюхами поменял радиатор, новые вентиляторы. В итоге при нагреве до 95 градусов включается только правые вентилятор. На дороге увидал такой же раф 4, попросил открыть капот у парнишки при нагреве сразу включаются два вентилятора. Левый вентилятор рабочий подавал питание крутиться.
Устал уже искать проблему и ездить с 1 вентилятором. Подскажите может кто знает почему при нагреве включается 1 правый вентилятор.

Привет!
Должны включатся оба вентилятора, смотри релюшки их должно быть 3 штуки, 2 для включения вентиляторов при нагреве ОЖ более 90 градусов и 1 для кондюка включает последовательно 2 вентилятора и они крутятся с пол силы, или проверь проводку идущую от реле до вентилятора. Можно проверить включением кондюка должны крутится оба вентилятора, и еще по схеме все релюшки разные и не взаимозаменяемые.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1104 )
20140709_185015.jpg
У меня тоже датчик не в радиаторе, а в патрубках. Причем их там два.
Как я понимаю один датчик (левый, с одним проводом, серый разъём) - это датчик для приборки.
А второй датчик (правый, с двумя контактами, зелёный разъём) - для "карлосонов".

При снятии зелёного разъёма работают оба вентилятора.

А у меня почему-то обычно работает один, со стороны пассажира (руль правый).

У меня ( у моего Карапузера 1995 г.п. левый руль) похожая история началась: раньше стрелка на приборной панели стояла горизонтально как влитая, недавно заметил её у максимума. Долил масла в двигун, проверил уровень охлаждайки - не помогло. Сначала грешил на питерские дорожные затыки и пару дней ездил с включенной печкой и открытым окном, что и подвигло открыть капот и мануал. Выяснилось, что не включаются оба вентилятора. Проверил 2 предохранителя по 30А и один 7,5А, заодно осмотрел и проверил тестером все предохранители какие нашёл - все оказались в норме. Также пошевелил в гнёздах релюшки, на этом решил закончить свои изыскания и поехал сдаваться в автосервис. Диагност через полчаса вызвал к машине и выдал следующее: при замыкании датчика на двигателе вентиляторы всё равно не включаются, дальше по проводам он не полез из-за осыпающейся от старости пластмассы, поэтому он заменил релюшку (исправную) проволочной перемычкой, и теперь вентиляторы работают постоянно при включённом замке зажигания. Поехал на рыбалку (намотал 300 км), больше смотрел на стрелку прибора, чем на дорогу (СПб - Москва). Сцуко! Проблема не ушла! Одинаково что по жаре, что в ночную прохладу пришлось ехать с включенной печкой. Причём стрелка заметно шевелилась вверх-вниз. Разве может так быстро меняться температура? Очень жду ваших советов дорогие равоводы!
А пока буду штудировать эту Тему и готовить бабульки для лечения Карапузера.
ПС: Карапузер - просто улёт: по таким грязям на рыбалке катались, думал - пипец, здесь и останемся, но нет! Передача "L" - это здорово!

А термостат живой? Может у тебя его заклинило вот жидкость и не ходит по большому кругу сответственно датчик вентиляторов и не срабатывает. Потрогай нижний патрубок когда движка наберет рабочую температуру он должен быть по температуре примерно такой же как и верхний если нижний патрубок сильно отличаеться по температуре от верхнего значит кирдык термостату.

В голове у меня солома и лишние механизмы меня только растраивают.
RAV4 SXA11G-AWPGK, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 5-DOOR, AUTOMATIC TRANSMISSI-n, 1995 г. JAPAN. Правильный руль!

При снятии зелёного разъёма работают оба вентилятора.

А у меня почему-то обычно работает один, со стороны пассажира (руль правый).

На дорестайле. Датчик с одним проводом идет на указатель температуры на панели приборов. Второй датчик дает показания ЭБУ. Датчик включения вентилятора находится на радиаторе рядом с нижним патрубком.
У тебя же включает вентилятор ЭБУ

Европа, 3S-FE МКПП 1996 г.
ссылка

если вентиляторы работают постоянно и даже при езде по трассе температура гуляет на пределе максимума и выше то скорее всего как написано выше - термостат агонизирует (есть небольшая вероятность барахления датчика) и надо готовиться к его замене

vitalik564 @ 10.7.2014, 16:44
А термостат живой? Может у тебя его заклинило вот жидкость и не ходит по большому кругу сответственно датчик вентиляторов и не срабатывает. Потрогай нижний патрубок когда движка наберет рабочую температуру он должен быть по температуре примерно такой же как и верхний если нижний патрубок сильно отличаеться по температуре от верхнего значит кирдык термостату.

Двигун нагрелся до МАХ за 10 мин (5 мин хол хода в перед неудобным перекрёстком и 5 мин хода 80-110 км\ч по городу (Без угрозы окружающим))). Проехав 15 км залез под капот и обнаружил: горячий очень верхний патрубок радиатора (тугой - давление есть) и верх самого радиатора по горизонтали - очень горячий, а сразу ниже (резко) вся сетка-решётка радиатора была откровенно холодная (минуту-две пытался обжечь об неё пальцы - не получилосссь!!) Опять ехали с печным обогревом, чтобы не убить молодого двигуна (245 000 км))) Вот, такая ситуэйшн на данный момент! Попытался изобразить Схему системы охлаждения, исходя из Мануальных отрывочных упоминаний о ней, для анализа проблемы. Если у кого есть правильная - вышлите мне (и всем Нашим). Да, был под подозрением ТЕРМОСТАТ! Но также теперь - внешний засор и внутренний запор радиатора. Напоминаю, что печка - спасает!! Жду мнений более опытных ЮЗЕРОВ РАВ 1994-2000.
ПС1: Лодка держалась на крыше при скоростях 120-130 км/ч, но спрыгнула при резком торможении на береговом "джиппинге" из-за порвавшихся грузовых лент голубого цвета. Попробовал руками - порвал, сгнили за полтора года!!((
ПС2: В пятницу "козлов" на дорогах ещё больше, чем в понедельник! Зато в понедельник "коз" - больше!!((

Ответ адресован всем, кто - "в теме". Хорошего всем отдыха на выходных! Да прибудет с вами Сила! Сила моторов наших РАВ-машинов. )))

Руслан1977 @ 10.7.2014, 22:51
если вентиляторы работают постоянно и даже при езде по трассе температура гуляет на пределе максимума и выше то скорее всего как написано выше - термостат агонизирует (есть небольшая вероятность барахления датчика) и надо готовиться к его замене

Да! Есть смутное подозрение на термостат! Но нет полной схемы этого "охлаждающего хозяйства", чтобы правильно вычислить "виноватого"! Очень пахоже, что ОЖ гуляет по короткому-малому кругу. Поэтому быстрый перегрев при работающих вентиляторах и высокой скорости движения, а печка - выручает!
Спасибо Руслан за отзыв!
ПС: 1977? Где мои 15 лет? В Выборге: школа, ABBA, BONEY M, PINK FLOYD, DEEP PURPLE. Пошёл за пивом.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 806 )
getImageнег.jpg
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 811 )
getImageнег.jpg

Миша-сан @ 11.7.2014, 22:47
Двигун нагрелся до МАХ за 10 мин (5 мин хол хода в перед неудобным перекрёстком и 5 мин хода 80-110 км\ч по городу (Без угрозы окружающим))). Проехав 15 км залез под капот и обнаружил: горячий очень верхний патрубок радиатора (тугой - давление есть) и верх самого радиатора по горизонтали - очень горячий, а сразу ниже (резко) вся сетка-решётка радиатора была откровенно холодная (минуту-две пытался обжечь об неё пальцы - не получилосссь!!) Опять ехали с печным обогревом, чтобы не убить молодого двигуна (245 000 км))) Вот, такая ситуэйшн на данный момент! Попытался изобразить Схему системы охлаждения, исходя из Мануальных отрывочных упоминаний о ней, для анализа проблемы. Если у кого есть правильная - вышлите мне (и всем Нашим). Да, был под подозрением ТЕРМОСТАТ! Но также теперь - внешний засор и внутренний запор радиатора. Напоминаю, что печка - спасает!! Жду мнений более опытных ЮЗЕРОВ РАВ 1994-2000.
ПС1: Лодка держалась на крыше при скоростях 120-130 км/ч, но спрыгнула при резком торможении на береговом "джиппинге" из-за порвавшихся грузовых лент голубого цвета. Попробовал руками - порвал, сгнили за полтора года!!((
ПС2: В пятницу "козлов" на дорогах ещё больше, чем в понедельник! Зато в понедельник "коз" - больше!!((

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1120 )
cooling_1.jpg
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1042 )
Схема_1.JPG

Спасибо, Кексушка! Срисовал схему с натуры, используя мануал, - завтра сравню свои художества с твоими схемами. Машину сегодня забрал из сервиса: всё заработало! Заменили заклинивший термостат (800+800Руб) и попутно заменили ОЖ )1280+1000руб),да, ей уже и срок на замену пришёл. Кому интересно: сервис в СПБ на ул. Салова, "Гепард" называется".

Если по размерам и разъему подходит то ставь можно но возможно зимой будет холодно так как вентиляторы будут включатся при более низкой температуре.

Читайте также: