Температура двигателя bmw x3 f25
Обновлено: 06.07.2024
Один из важных параметров жизни двигателя, к которому постоянно привлекаю внимание - рабочая температура. Много чего тут сказано за прошедшее время по этому поводу. Меры по оптимизации теплового режима очевидны, сегодня расскажу, что конкретно удалось сделать на примере моего конкретного автомобиля. А то как-то странно, когда теоретизируешь про жуткие 115 градусов ОЖ и 120-130С масла (владельцы BMW N46 и N63 и многих других), а сам-то вроде как скрываю. Мало ли, может у меня даже больше)
Итак, что советую, если это конструктивно возможно (в моем случае, почти все возможное как раз возможно):
1.Мойка радиаторов, включая масляный - идеально, если раз в сезон. Тут, думаю, все ясно и без комментариев.
2.Установка низкого режима термостатирования (в простых автомобилях - решается просто установкой "холодного" термостата). Мой штатный катализаторный "95" заменен на "80". Это очень большая разница.
3.Установка основной помпы улучшенной производительности, или "холодного" шкива меньшего диаметра, что увеличивает обороты помпы. У меня установлен шкив для "жаркого климата".
Помпа крутится быстрее. Циркуляция лучше.
4.Установка дополнительной электрической помпы большей производительности - установлена помпа большей мощности. Работает постоянно. Дополнительно улучшает циркуляцию на холостых.
5.Установка вентилятора кондиционера улучшенной конструкции - найден довольно мощный вентилятор с большим количеством лопастей. Работает постоянно. Летом особенно полезен, разумеется.
6.Использование присадок к антифризам, улучшающих циркуляцию (предотвращающих кавитационные явления возле крыльчатки помпы). Типа Motul MoCool. Типа легкий "тюнинг" антифриза.
7.Летом стараюсь ездить на воде, хотя это и не так обязательно - просто в порядке эксперимента делал. Еще удается урвать пару градусов.
Результаты получены следующие:
Примерно вот так в статике получается, пока тошнишь в пробке:
А вот так в динамике:
Гораздо интереснее ситуация с маслом. Пока ездил безо всяких "тюнингов" с горячим термостатом и температура ОЖ достигала типично BMW-шных 105-107 градусов и выше, я не измерял температуру масла. Уж не знаю какая она была тогда. Ожидаемо пострашнее теперешней. Сейчас же делал целый ряд измерений в разных условиях зима-лето. Измерял и термометром ртутным лабораторным при отборе пробы в лаборатории. Измерял и термопарой в картер. И в пробке и после отжига по МКАД. Всегда примерно вот такие цифры получаются:
Ну или:
Медиана, полагаю, находится около 65 градусов по Цельсию.
Итого, сейчас условия работы двигателя (температура ОЖ) близки к оптимально-идеальным для эксплуатации 85-90 С. В данном случае, можно совершенно спокойно ездить на 95-м.
Для моторного масла вообще создан рай в картере - постоянно не более 65 градусов и целых 8 литров в картере.
Ниже уже не знаю, реально ли? Да и нужно ли? Напомню, что каждые 10 градусов после температуры 70С увеличивают скорость химических реакций в два раза.
У меня же даже не преодолен этот условный порог. И уж точно не сравнить с "тяжелыми" вариантами двигателей типа N46, N63 и так далее, где масло в пробке кипятится далеко за 120 градусов порой.
Или около того. В прочем, почти у всех современных двигателей и то и то переваливает за 100.
Вот, например, свежая Audi A8 и температура ее масла:
А вот довольно "холодный" BMW X6M, у которого "низкий" термостат на фоне обычного "экологичного" X6. Градусов пятнадцать разницы позволяют "М" модификации доезжать тысяч до 100,
о чем обычный X6 с N63 даже не мечтает. Измерение выполнено летом.
Вот BMW M54B25 "калина" с евро-2 в Е39 кузове - последний относительно "холодный" мотор, с поправкой на зимнее измерение при -15:
Для понимания и сравнения, столь же "холодное" измерение полностью "отмытого" BMW X6 после капремонта - все радиаторы идеально чистые,
без отжигов - чисто холостой ход. Летом к таким значениям на конкретно этом моторе можно добавлять градусов 15.
Заметный негатив только один - медленный прогрев салона на холостом. Печка особо не шпарит - кипятка не получить, но даже при -20 никакого особенного дискомфорта нет.
Ребят, ещё один вопросик, который давно мучает, но никак не мог написать. В тракторе е53 2003 года с бооольшим трудом температура поднимается.. это ещё и до холодов я заприметил. причём выше скорость + больше печка - ниже температура. До этого е39 бензинка была - там всё понятно - по центру стоит, значит нормально, начинает бегать - термостат под замену. Здесь редко я стрелку по центру вижу если честно. А здесь в дизеле это нормально, или всё-таки надо поволноваться?
Ребят, ещё один вопросик, который давно мучает, но никак не мог написать. В тракторе е53 2003 года с бооольшим трудом температура поднимается.. это ещё и до холодов я заприметил. причём выше скорость + больше печка - ниже температура. До этого е39 бензинка была - там всё понятно - по центру стоит, значит нормально, начинает бегать - термостат под замену. Здесь редко я стрелку по центру вижу если честно. А здесь в дизеле это нормально, или всё-таки надо поволноваться?
И здесь все понятно - термостат на замену! Он у тебя постоянно открытый, поэому не прогревается,а если печку сильнее всключить то увеличивается теплоотдача и стрелка падает. Меняй и все будет ОК. будет стоять по центру
Ребят, ещё один вопросик, который давно мучает, но никак не мог написать. В тракторе е53 2003 года с бооольшим трудом температура поднимается.. это ещё и до холодов я заприметил. причём выше скорость + больше печка - ниже температура. До этого е39 бензинка была - там всё понятно - по центру стоит, значит нормально, начинает бегать - термостат под замену. Здесь редко я стрелку по центру вижу если честно. А здесь в дизеле это нормально, или всё-таки надо поволноваться?
Спасибо за ссылку. почитал и понял многое) Если не трудно тебе будет, давай я тебе поподробней симптомы расскажу, а ты мне скажешь оба ли надо будет менять или только агр. Темпереатура падает на трассе на трассе. причем прилично. В городе бывает, но немножко совсем от центра стрелка падает. печка дует вроде нормально и греет тоже ничего, правда салонный фильтр не менял год, и до меня не знаю сколько не менялся. И как мне глянут температуру на компе машинки? Это возможно самому?
И как мне глянут температуру на компе машинки? Это возможно самому?
прочитай полностью первый пост этой темы. тебе нужен 7 тест.
Спасибо) Завтра гляну график температуры - отпишусь, чтоб зря the crow не грузить) В е53 через кнопки на приборке выходить или через монитор тоже можно?
Спасибо) Завтра гляну график температуры - отпишусь, чтоб зря the crow не грузить) В е53 через кнопки на приборке выходить или через монитор тоже можно?
тне crow, спасибо большое за ссылку, но с тестами разобрался - у меня до этого 39 была. все похоже. Вообщем сегодня поездил по городу с седьмым тестом - стрелка вроде на 12, а температура 82. Правда особо не плавает придвижении - 2 градуса туда-сюда. На холостых после поездки не падала почти, разве что на градус упала за 10 минут. Это значит оба термостата менять надо или ещё по трассе прогнать, глянуть. Правда из личных наблюдений с трассой все понятно - там даже визуально стрелка падает на скорости. Что подскажешь?
P.S. Почитал ветку по этой проблеме и склоняюсь, что агр менять точно надо, а там смотреть. если будет подниматься, до 92, значит все в норме. Всё верно?
P.P.S. Кстати/, вебаста работает. До конца синей зоны прогревает (по градусам пока не скажу, не смотрел по 7му тесту). Означает ли сие, что основной термостат в норме?
P.S. Почитал ветку по этой проблеме и склоняюсь, что агр менять точно надо, а там смотреть.
Цену кто подскажет? И где лучше брать? Может есть заменители фирменных с нормальным соотношением цена-качество?
Цену кто подскажет? И где лучше брать? Может есть заменители фирменных с нормальным соотношением цена-качество?
заглуши термостат агр и забудь что он есть.
можно и так,но если авто на акпп то ябы так не делал(долго объяснять почему но факт и статистика говорят что лучше не глушить если авто на акпп,не буду спорить каждый пусть решает сам,но лично ябы не глушил.
напиши почему, думаю, всем интересно будет
пс. себе заглушил, е46 акпп, разницы нет
заглуши термостат агр и забудь что он есть.
Если термостат туда поставили, значит для чего-то он там нужен. Спасибо, но я не сторонник "улучшать" то, что сделали немецкие инженеры)))
Глушить не собираюсь это точно. Правда и оба менять пока тоже - дороговато выйдет. Начну с агр. the crow, спасибо за личную помощь в давно разжёваном на форуме)
Это центральная публикация о практике "холодного" термостатирования, дополняющая и заменяющая все предыдущие публикации по теме, коих было немало.
Идея***, напомню, была впервые сформулирована и предложена Блогом более десяти лет назад (да, это именно моя идея, моя ответственность, все вопросы - к Блогу), практически незамедлительно после выхода массовых двигателей с подобными устройствами (с электронно-управляемыми термостатами) "на вторичку".
***Вопросы, связанные с глобальным непониманием этой темы, следует пробовать прояснить тут заранее - ДО прочтения статьи.
За несколько лет практики накоплена приличная статистика использования, преимущественно касающаяся двигателей BMW V8 (как наиболее подверженных и страдающих от теплового удара), центральный из которых - BMW N63. Это долгое время было эффективным решением для двигателей с механическим термостатом открытого типа (т.н. "термостат-вставка") - модернизация самого термостата, связанная с его физической заменой на модифицированный вариант.
По современным двигателям (страдающим все теми же проблемами) оснащенными термостатами другой конструкции, подобная переделка сильно затруднена и нерентабельна.
Для многих двигателей поколения "B" (регулирование охлаждения ДВС термостат-модулем) - представляется вообще невозможной.
Альтернативное решение, призванное устранить все известные недостататки разом, внедряется Блогом в настоящий момент - т.н. термостат-корректор, далее "ТК".
Действие ТК принципиально представляет собой электрическую поправку к электронно-управляемой величине, заставляющую термостат автомобиля не переходить в режим "экологии", губительный для двигателя при повседневной "пробочной" эксплуатации, на который двигатель с управляемым термостатом принципиально не рассчитывался.
Внешний вид прототипа корректора термостата для двигателя BMW N55:
(опытный образец для испытания и настройки, декабрь 2018 года, историческое архивное фото)
Фактическая температура охлаждающей жидкости двигателя (при температуре среды около 15 градусов, без кондиционера):
Поверхностное фактическое значение температуры, измеренное на самой горячей точке жидкостного теплообменника:
То же, измеренное тепловизором:
Наглядная демонстрация активизации цепи коррекции, как ее видит DME:
Результат действия цепи коррекции:
Работа цепи коррекции холодного термостата для двигателя BMW B38, с исходной рабочей температурой 109-111 градусов - заводской номинал:
Фактическое снижение температуры в движении составило величину около 15 градусов.
Сравнительные данные по реальному "городскому" циклу движения, как сопоставление данных внутреннего и внешнего датчиков:
Авто будет медленнее прогреваться, особенно - зимой.
Цепь коррекции действует только в области "горячей" зоны термостатирования (формально в диапазоне 95-110+ градусов) и никак не участвует в прогреве.
Чонить с чем-нибудь и куда-нибудь коротнет.
Это дублирующая, слаботочная (и, к тому же, капитально изолированная) цепь, которая "умным образом" участвует исключительно в формировании электрической поправки сигнала датчика температуры. Самое плохое, что с ней может произойти: коррекция перестанет работать, но это практически исключено - ее надежность фактически эквивалентна надежности метра провода и заведомо надежнее самого элемента управления - термостата. Даже если цепь принудительно оборвать, компьютер только лишь перестанет видеть сам сигнал датчика и продолжит работать штатно.
Управляемый элемент термостата будет жить меньше.
Да, такая проблема (перегорание спирали) встречалась (сама по себе, безо всяких коррекций) на самых ранних поколениях управляемых термостатов начала-середины 2000-х годов и, возможно, была связана преимущественно с их конструктивом. Новые термостаты столь часто не сыпятся (явление крайне редкое), а наша внутренняя статистика свидельствует минимум о 2-3 годах беспроблемного внешнего управления спиралью, что уже сравнимо с длительностью обычной эксплуатации термостатов старого типа. Кстати, стоимость нового оригинального термостата крайне невелика даже по меркам BMW. Формально же, кстати говоря, нагрузка на термостат практически не меняется. На всякий случай, для неспециалистов без кавычек: само перегорание спирали термостата - штатный режим работы системы охлаждения, это даже не вызывает видимую владельцу ошибку на приборной панели.
Планируется ли такое на дизель? Там же тоже map-thermostat стали использовать.
Дизельный двигатель не привязан к стехиометрии смеси и ограничивает фактический нагрев двигателя путем резкого снижения подачи "лишнего" топлива: у него значительно меньше проблем связанных с перегревом - не сжигает топливо попусту и не формирует избыток тепла. В общем, если кратко, это не про дизель совсем и дизелю не нужно. Попробовать установить по желанию (для "гонщиков") можно, но реальный результат может быть не подобен бензиновому двигателю (почти бесполезен).
А если вдруг двигатель станет "слишком холодным"?
См. выше п.1.
Термостат - всего лишь клапан. Достигнутая температура двигателя во многом связана с факторами внешней среды, возможностями системы охлаждения (как пассивными-конструктивными, так и активными - вентилятором, например). Гарантированное действие цепи коррекции - не допустить принудительного (со стороны термостата!) выхода на запредельную температуру - выше 100 градусов. То есть, поправка действительна только в том случае, когда температура двигателя уже близка к критической (тогда и осуществляется коррекция вниз). Это, например, 99% времени движения в пробке - мотор постоянно на грани перегрева. А избыточная коррекция "вниз" просто невозможна, так как клапан уже будет полностью закрыт. То есть, вмешательство, повторяюсь, происходит только в области критического перегрева (вверху), низкие же температурные режимы (коррекция "вниз") вообще никак не затрагиваются.
Известно, что у некоторых версий прошивок (даже для одного двигателя) - могут быть несколько различные мэппинги термостата, следовательно, может потребоваться выбор наиболее оптимальной точки (диапазона) коррекции.
На случай какой-нибудь фантастической(!) необходимости, имеется возможность подстроить диапазон коррекции под конкретный двигатель непосредственно на автомобиле. Каждая модель термостата для каждого конкретного двигателя проверялось на макете с плавнорегулируемой коррекцией (см. фото испытаний), в серию идет вычисленная стандартная величина поправки показаний для датчика конкретного типа, с предустановленным диапазоном коррекции около 12-15 градусов. Исключения пока не попадались - вероятность, что потребуется подстройка под лично ваш автомобиль/двигатель/прошивку практически нулевая.
А вдруг у меня заводская настройка уже "холодная" и мне это не нужно?
Да, действительно, такие прошивки на некоторых BMW встречаются, но редко. Вот одно из сотен объяснений, как посмотреть на реальную температуру жидкости двигателя на приборке. На приборку можно вывести реальные показания датчика ОЖ и масла. Если они превышают 100 (обычно бывает 105-111) градусов - ваш термостат настроен "на экологию". Большая просьба не путать температуру двигателя, с индикатором градусника и масленки, которые отображаются на приборках многих BMW. Это температура МАСЛА. Температура двигателя/охлаждающей жидкости - это другое. У масла другие зависимости, хотя и оно тоже может стать несколько холоднее. Подробнее об этом ниже.
Я не хочу колхоза под капотом: проводов и всяких там коробочек.
Серийный образец выполнен визуально в виде малозаметного короткого черного провода и заметить его почти невозможно. Ну только если вы целенаправленно будете его искать, сравнивая со штатной проводкой. Настроечный модуль в монтажной коробке (как на фото) применялся только для тестирования, в готовом изделии не используется. Тем не менее, если автомобиль "на гарантии", то все договоренности с дилером целиком на вас. Мы всего лишь гарантируем, что цепь работает как обещано, установлена предельно малозаметно и никаких проблем не влечет. Формальный же вопрос гарантий по факту вмешательства в проводку "гарантийного автомобиля" - вопрос к юристам.
Я не хочу всяких "чекенджинов" и прочих "некорректностей" в работе мотора.
Корректор не лезет в электронную часть мотора, а только лишь корректирует электрический сигнал от датчика температуры - влияет на его абсолютную величину и в очень ограниченном диапазоне. См. выше. Обратите, пожалуйста, особое внимание на мою формулировку: сам DME вообще не видит никаких аномальных изменений, так как в действительности, происходит всего лишь укорачивание рабочего диапазона термостата путем, образно, "выкусывания" 10-15 градусов его "горячей" рабочей зоны. Именно по этой причине, все рассуждения ваших "знакомых мотористов" и "чип-тюнеров", про влияние на "углы опережения зажигания", "ресурс вентилятора" и так далее, увы, говорят совсем не в их пользу. Еще раз увы, но. перед звонком мне, по поводу очередных открытий америки вашими знакомыми, пожалуйста, перечитайте этот материал еще раз.
БОНУСТРЕК, ПО ПРОСЬБАМ ОСОБО НАСТОЙЧИВЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ:
HOT: Частый вопрос!
Не-не, ну как же. А карты топливные, а углы?!
Ок, повторяю еще раз: DME продолжает видеть ТОЧНО ТУ ЖЕ ТЕМПЕРАТУРУ, что видел ДО установки корректора. Карты, какие уж были, такие и остались. С точностью до градуса. Поправка является абсолютной для датчика, но относительной для DME - по сигналу датчика температуры "переезжает" только управляемая тарелка термостата (ну или управляемый элемент, как на моторах серии B) - это принцип регулирования. Видимый мозгами двигателя рабочий температурный диапазон остается точно таким же. Передаю горячий привет "чип-тюнерам" с "умными" вопросами. Самое забавное, что проверяется все мною сказанное все тем же сканером и за пять минут!
HOT: Частый вопрос!
Поставил ваш корректор, а температура ОЖ по датчикам (сканер или приборка) осталась той же самой! Как так?!
Да-да, вот бы вас сейчас познакомить с "чип-тюнерами" из предыдущего вопроса и запереть в одной комнате. Да, повторяю: мозги "видят" все ту же температуру и вам ее и показывают. А вот тарелка термостата (ну или терморегулирующего устройства, как в моторах серии B) "отъезжает", а за ней, разумеется, снижается и реальная температура двигателя. В этом-то и есть весь прикол от корректора - "он невидим" в системе и ни во что не вмешивается, во что не должен. Отдельно скажу (и об этом часто спрашивают), что температура масла продолжает показывается правильно - как есть на самом деле.
HOT: Частый вопрос!
У меня уже стоит доработанный "холодный" МЕХАНИЧЕСКИЙ термостат. Зачем мне корректор?!
Да, если у вас установлен "холодный" термостат, этот вопрос требует прояснения. Дело в том, что у "холодного" термостата существует т.н. "мертвая зона" - примерно диапазон 100-115 градусов, когда DME никак не вмешивается в работу активной части системы охлаждения (помпа, вентилятор), считая эту температуру нормой (с завода так заведено). Так что в случае, если вы стоите ЛЕТОМ В ГЛУХОЙ ПРОБКЕ, например, то механический холодный термостат почти бесполезен в этих конкретных условиях - термостат уже работает как "холодный" (уже полностью открыт), но отводить тепло от двигателя просто нечему (авто почти стоит, потока воздуха нет, вентиляторы/помпа работают "штатно", а не на повышенной скорости). Вот корректор и решает эту проблему - с ним система будет стараться "досрочно" остудить двигатель, как в "пожарных" условиях, заведомо ДО того, как температура реально достигнет жутких 110-115, которые изначально система (и инженеры BMW) считает НОРМОЙ. В этом-то и есть смысл и главное преимущество корректора.
HOT: Частый вопрос!
Поставил ваш термостат, а температура МАСЛА не упала.
Масло в современном моторе (да почти во всех) охлаждает днище поршней через маслофорсунки - отбирает жар прямо с обратной стороны днища поршня. То есть, фактически, масло почти постоянно соприкасается с поршнями. Да и сами они от масла в непосредственной близости расположены, на расстоянии ладони. А с чего бы оно стало ХОЛОДНЕЕ?! Там что, понизилась температура горения в цилиндрах? Где БЛОК и где масло?! Масло, повторюсь, почти буквально орошает ПОРШНИ, а снизу (где сам датчик и установлен) "лежит" в тонком металлическом поддоне. Где тут термостат и температура блока? Думать, при этом, что оно станет существенно холоднее, это примерно как заболеть и с температурой 38,8, лежать дома на кровати и просить поливать стенки дома снаружи водой из брандспойта пожарного, ожидая, что сейчас вот-вот 36,6 будет.
Некоторое исключение представляют двигатели с контуром охлаждения моторного масла (с радиатором) и (или) эффективным теплообменником (см.BMW N20, например) любого конструктива. На них температура МАСЛА действительно может упасть, так как масляная магистраль может иметь некую "привязку" к жидкостному теплообменнику и расположению датчика температуры. То есть, положительный побочный эффект хоть и ожидается, но не гарантируется - всецело зависит от конструктива двигателя. Кроме того, какой-то большой пользы от того, что ваше МАСЛО станет на 5-7-10-20 градусов холоднее в объеме картера почти нет. Это умозрительное преимущество: да, приятно осознавать, но не слишком более того.
Желаете существенно повлиять на иные конструктивные параметры системы охлаждения - ищите тюнинговые радиаторы, интеркулеры, теплообменники. Все это тоже работает.
Если все вышенаписанное так и не помогло понять Суть (а это случается), то лучше всего отказаться от идеи установки термостат-корректора. Будем считать, что его не существует. В то же время, я с радостью рассмотрю какой-то аномальный случай, произошедший после установки корректора - именно по этой причине, мы предоставляем безусловную гарантию. Более того, я готов компенсировать расходы на выявление "проблемы" от корректора в случае, если, конечно, это реально ЕГО проблема. На данный момент (после сотен звонков и вопросов), у меня иссякла фантазия представить, что же еще может быть неясным и "проблемным". Мы два года уже ставим корректоры и пока этот приз никто не выиграл. Пхх.
Что еще?!
Не стоит забывать, повторюсь, что температура двигателя физически завязана на состояние радиаторов, которые могут существенно загрязниться за 1-2 года эксплуатации. Кроме того, я рекомендую не только помыть радиаторы, но и установить термостат нового образца (для моторов старше 2-3 лет), что связано не только с "электрической", но и с механической его надежностью. В этом случае, эффективность и надежность доработки максимальна, хотя она и без этого предельно высока.
КАК ЗАКАЗАТЬ И СКОЛЬКО СТОИТ:
1.Узнайте модель своего двигателя, например: BMW N55.
2.Определите, в каком регионе вы находитесь (сможете ли приехать лично, или термостат требуется выслать).
3.Обратите внимание, что установка термостата на моторы серии "B" (например, B38, B48) потребует навыков автоэлектрика и (или) некоторого опыта работы с техникой/электрикой BMW. Установка в моторы N20, N55 сравнительно нетрудоемка. Инструкции прилагаются, консультации оказываются и включены в стоимость.
"Мотор BMW N55, хочу установку в Москве, в эту субботу, оптимальное время 15:00".
или
"Мотор N20, нахожусь в городе Куйбышев, мой адрес для отправки. "
6.Если что-то идет не так: вам не ответили, не то прислали, не так объяснили, не устраивает результат и так далее - обратитесь по тому же адресу еще раз.
Термостатный прейскурант: "холодные термостаты" - термостат-корректоры.
Действует с декабря 2021 года:
BMW N20, N52, N55, N53, N54 (термостат-корректор - "холодный термостат") - 12000 р., монтаж входит в стоимость.
BMW B38, B48, B58, N46, N43, N13 (термостат-корректор - "холодный термостат") - 12000 р., + 3000 р. за монтаж.
BMW N63, S63, N74: (термостат-корректор - "холодный термостат") - 14000 р., + 4000 р. за монтаж.
При заказе в другой регион - все консультации и поддержка включены в стоимость термостата, доставка за счет покупателя.
[ Куда пропали механические модели? ] BMW N63, S63, N74: "механический" + термостат-масло - 14000 р. + монтаж + антифриз
Механические термостаты не поставляются с июня 2019 года как утратившие актуальность, полностью заменены термостат-корректором, отличия смотрите в тексте выше, или спрашивайте у меня лично по телефону Блога.
Гарантия на прибор - 2 года с момента установки. Мы настолько уверены в результате, что предоставляем 14 дней на проверку эффективности.
Следует обращать внимание на дату документа - условия могут меняться без предварительного уведомления.
P.P.S.А вот что говорят поисковики по запросам на "термостат-корректор" и адресу ссылки этой статьи - если вышеприведенное объяснение оказалось недостаточным, стоит их почитать. Однако, прошу помнить, что я не имею к ним (и авторам их написавшим) никакого отношения - просто благодарю их за отзыв.
Трансмиссия
xDrive
Шлицы хвостовика переднего кардана изнашиваются и разбивают ответную часть раздаточной коробки. Проблема характерна для всех машин в этом кузове, всё зависит лишь от нагрузки на передний мост. У любителей стартовать с дымом из-под колёс летом есть шансы получить люфт, а то и сорвать кардан. У спокойных водителей беда проявляет себя при пробегах за 200 тысяч, когда поддержание Х3 в исправном состоянии в целом уже становится очень накладным.
Автоматические коробки
АКП ZF 8HP для этой машины безальтернативна. В основном можно встретить вариант 8HP45 – её максимального момента хватает для всех моторов, кроме турбодизеля 3,0, которому полагается усиленная коробка 8HP70. Коробки этого поколения – с очень сложной кинематикой, тут, помимо тормозов в виде фрикционов, есть целых три блокировочные муфты, планетарных передач целых четыре, а гидротрансформатор (ГДТ) имеет двухмассовый демпфер, фактически двухмассовый маховик. Как ни странно, но ресурс коробок получился заметно выше, чем у шестиступенчатых ZF 6HP, – это касается в том числе и ГДТ. Но слабых мест хватает.
В первую очередь они обусловлены чрезмерным облегчением агрегата, широким использованием очень лёгких алюминиевых деталей в конструкции. Если не применять при сборке-разборке этой АКП специальных кондукторов-усилителей, то можно банально помять внутренние корпуса сборок фрикционов – это из нюансов ремонта.
Есть и объективные проблемы с ресурсом планетарных передач и барабанов пакетов. При активном педалировании оси сателлитов буквально вырывает из корпусов планетарок, уже после 120–150 тысяч люфт может быть таким, что коробка воет хуже старого троллейбуса. При щадящей эксплуатации ресурс планетарных передач выше раза в полтора-два, обычно до 200–250 тысяч километров они выдерживают, как и накладки блокировки ГДТ. Все барабаны алюминиевые, и при больших нагрузках фрикционы выгрызают глубокие дыры в зубцах. При работе с грязным маслом всё осложняется быстрым износом тефлоновых колец главного вала, что заметно ускоряет период умирания.
Поскольку собрано всё очень плотно, то редко когда поломка в одном из пакетов или одной планетарки не влечёт за собой поломок всего окружения, так что, даже если по симптомам есть проблемы с пакетами E/D (они обычно сдаются первыми), всё равно ремонт будет глобальным. Восстановлением одной планетарки точно не отделаетесь, а корпуса пакетов придётся менять на восстановленные, просто напильником заусенцы снять точно не получится.
При этом у коробки редко бывают проблемы со втулками: маслонасос стал надёжнее, да и гидроблок-мехатроник работает до последнего. Пока в поддоне не будут валяться куски металла диаметром в 0,5 миллиметра, он будет старательно включать передачи.
Единственное, что могу порекомендовать будущим владельцам, это часто менять масло. Можно даже не с фильтром и поддоном, а хотя бы просто масло, но раз в 30–40 тысяч км. И внимательно слушайте, с каким звуком едет машина. Любое подвывание – верный признак начинающихся проблем. Толчки и удары практически приговор.
Моторы
Из общих проблем – слабые радиаторы, завышенные рабочие температуры даже у дизелей, не говоря уже о бензиновых моторах, чрезмерная переусложнённость, одноразовые электрические помпы и термостаты, очень облегчённые элементы подвески моторов. В наиболее запущенном случае двигатель может просто вывалиться, если долго игнорировать стуки его треснувших опор. Ещё у F25 активная аэродинамика, что означает наличие жалюзи на системе охлаждения, почти как у дедовских автомобилей, только используются они не только для ускорения прогрева, сколько для снижения аэродинамического сопротивления на высокой скорости.
Бензиновые моторы
Уже из описания конструкции понятно, что мотор должен быть капризным и требовательным к обслуживанию. На практике всё так и есть, список потенциально проблемных мест достаточно длинный.
Основная сложность – это система смазки у машин до рестайлинга. Давление масла в исправном состоянии минимальное, поэтому заедание клапана регулировки давления, износ маслонасоса и вкладышей или утечка давления на форсунки охлаждения приводят к задирам коленвала. Обычно моторы выпуска ранее 2013 года до ремонта с заменой коленвала / шатунов могут пройти 90–120 тысяч километров, но лучше поменять заранее маслонасос, поставить новую цепь маслонасоса, убрать регулировку давления и добавить усиленные вкладыши.
Небольшой нюанс: компания-производитель за счёт обновления прошивки может менять объём масла в картере двигателя при полной заливке. Изначально мотору полагалось 4 литра, а после всех обновлений прошивок полная заливка достигла уже 5,5 литра, притом что он конструктивно никак не поменялся. Если у вас по какой-то причине старые настройки и блок управления утверждает, что 4 литров достаточно, не верьте – надо влить почти 6. Это сильно снижает вероятность проблем с давлением, да и в случае расхода масла у вас будет лишнее время на принятие мер. Только датчик не забывайте менять раз в три-четыре года, а то он закисает. Совмещённый датчик температуры и качества масла тоже менять нужно превентивно.
Течи маслорадиатора ещё одна типовая проблема. Масло течёт наружу, антифриз – в масло и наоборот. Проверка масла и антифриза на предмет эмульсии при покупке обязательна.
Проблемная деталь здесь – консоль радиатора. До 2014–2015 годов (точная дата проведения обновления неизвестна) она была алюминиевая и при течах можно было обойтись заменой прокладок. Потом консоль зачем-то заменили на пластиковую, более того – при течах алюминиевых консолей официалы массово меняли их на пластиковые детали. Стало ещё хуже: пластмасса коробится, консоль течёт и замена прокладок в силу деформации уже не помогает. Если у вас есть проблема с течами, а деталь алюминиевая, не меняйте её на пластик – просто поменяйте внутренние и наружные прокладки.
Помпа у мотора электрическая, причём она очень не любит высокого давления в системе охлаждения – при перегревах в неё попадает жидкость через сальник вала и замыкает всю электронику. Последние случаются сравнительно часто из-за забитых радиаторов и грязного антифриза в сочетании с очень высокой рабочей температурой.
Низкий ресурс ГРМ и высокая его стоимость тоже проблемы массовые, хотя и не слишком острые: свои сто тысяч основная цепь обычно выхаживает. Главное, чтобы при замене не забыли заодно поменять цепь и натяжитель маслонасоса.
Топливная аппаратура достаточно капризна: присутствует износ и толкателя ТНВД, и самих форсунок, особенно если лить не лучшее топливо. Система вентиляции картера легко забивается, особенно если моторы ездили на рекомендуемом масле с интервалами замены в 15–20 тысяч км, пока машина обслуживалась у дилера.
Закоксовка и сбои бездроссельного впуска Valvetronic тоже дело привычное. Очень грязный тракт, и погибший смертью храбрых катализатор при расходе масла от 500 мл на тысячу – нормальная ситуация.
Моторы до рестайлинга и с большими пробегами почти наверняка потребуют немало денег, если только не просили их недавно. В любом случае вам предстоит разбираться, какие из проблем были устранены, а про какие забыли. И выяснять, насколько качественно были проделаны работы. При серьёзных проблемах найти бэушный агрегат пока ещё не большая проблема, но сами баварцы эту линейку моторов очень быстро сняли с производства, сейчас она уже не выпускается.
Если мотор в нормальном состоянии, то рекомендуется доработать систему охлаждения для достижения рабочих температур в 85–95 градусов и обеспечить машину нормальным маслом и регулярной его заменой. Масло рекомендуется лить 5W40, а летом можно и 5W60.
Моторы серии N52B30 на фоне более современных бензиновых N20 выглядят чудом. Про них я уже рассказывал – например, в материале про 5 series E60. Да, они боятся перегрева, длинный блок цилиндров из магниевого сплава слабый, при больших интервалах техобслуживания есть и проблемы с масляным аппетитом, но именно вариант N52B30 (который встречается на ранних X3 xDrive28i) к ним в целом не очень склонен. Если владелец понимал, какой мотор ему достался, то можно смело рассчитывать на ресурс выше 300 тысяч километров, но дорогое обслуживание.
Дизельные моторы
Второй по популярности двигатель на Х3 F25 (после N20) – это дизель N47D20. Конструкция, на первый взгляд, несколько странная: цепи ГРМ со стороны маховика, маслонасос тоже стоит сзади блока. На российских машинах выпуска до конца 2014 года сажевого фильтра нет, что, несомненно, является плюсом.
Мотор заметно стабильнее себя ведёт, чем серия N20, спасибо более низким рабочим температурам, но нюансов хватает. Топливная аппаратура иногда преподносит сюрпризы. Пьезоэлектрические форсунки очень капризны, до ума их так и не довели, ревизию нужно обязательно проверять при покупке, а ремкомплект стоит минимум тысяч 7 на каждую, замена ещё дороже. Проблемы с просадкой гильз и трещинами блока на Х3 F25 не встречаются, их устранили ещё до 2010 года.
Впускной коллектор зарастает грязью, причём она долетает каким-то образом и до ДМРВ, что приводит к снижению тяги и ошибкам. Просто зарастание грязью не так ощутимо: мотор лишь не додаёт мощности и дымит на мощностных режимах. Клапан EGR с электроприводом капризен – поначалу перестаёт плавно регулироваться, что также вызывает проблемы в работе мотора и способствует зарастанию впуска нагаром, потом может и вовсе отказать. Чистить можно несколько раз, но если делать это редко, то износ будет уже очень значительным и при пробегах за 120 тысяч его лучше сменить на новый.
Привод вихревых заслонок загрязняется и ломается – к счастью, в запчастях он есть в виде отдельной детали и менять коллектор в сборе не придётся. И чем чаще вы чистите впуск, тем больше шансов на то, что заслонки будут в порядке, а расход топлива останется низким, как с завода. Поломки привода и попадание элементов заслонок в цилиндры случаются, но очень редко. Гораздо неприятнее, что туда попадают крупные куски сажи, и это не так безобидно, как хотелось бы. Могут быть помяты клапаны, повреждены фаски или образоваться лёгкие задиры на гильзе цилиндра.
Проблемы с приводом ГРМ, характерные для ранних N47, к моменту появления X3 F25 перестали быть остроактуальными при малых пробегах – очень редко цепи начинали шуметь до 60 тысяч километров. Но если пробеги выше сотни тысяч, то состоянием цепей нужно снова озаботиться. Цепи очень плохо слышно, дизель цокает и шумит сам по себе. Понадобится фонендоскоп или частичная разборка, чтобы понять степень растяжения. А лучше всего менять цепь по регламенту, примерно каждые 100–120 тысяч километров, это гарантирует отсутствие лишних поломок.
Задранные вкладыши и проблемы с турбинами возникают в основном в случае перегрева, редкой замены масла и других вариантов жёсткой эксплуатации. Полностью исключать эти проблемы не стоит: большая часть машин обслуживается не очень хорошо, а пробеги самых ранних X3 F25 уже в среднем выше 200 тысяч километров.
Моторы серии B47, сменившие N47 в 2014 году, имеют в целом тот же набор проблем. Они немного тише, лучше запускаются, но свои недостатки есть и тут. Система старт-стоп не только способна вывести из себя нормального водителя в городском ритме – аккумуляторы с ней живут по три года, ресурс стартеров немногим больше. Топливная аппаратура ещё капризнее, чем у N-серии, сажевый фильтр положен всем моторам, а в городском цикле в крупных городах он забивается буквально за три года и прожиг почти невозможен.
У этих моторов потрясающая динамика и достаточно стабильный ресурс при хорошо прогнозируемых и относительно не очень больших расходах на эксплуатацию. Подробнее про этот мотор, как и в случае с N55, можно прочитать в обзоре X5 E70.
Брать или не брать?
Младший кроссовер уважаемой марки в России поначалу как-то невзлюбили. А зря! Надвигающейся старости X3 сопротивляется куда успешнее, чем более крупный X5. Правда, неудачных моторов и коробок хватает — некоторые версии покупать просто нельзя.
На фото: BMW X3 3.0i (E83) '2003–06
Привод полный, с автоматически подключаемым передним мостом. В США продавались и заднеприводные варианты, но у нас их не сыскать. Оснащение салоне попроще, чем у Х5, но баварский стиль тут ощущается в каждой детали, и эргономика, как всегда, на высоте.
Выйти из тени удалось только BMW X 3 второго поколения в 2011-м году, хотя первенца сложно назвать откровенным неликвидом на вторичном рынке. Посмотрим, как обстоят дела с надежностью.
Кузов и салон
Дизайн обсуждать не будем – я могу только высказать мнение, что он излишне простой. Но надо отметить, что на качестве это сказалось мало, отличия в качестве окраски Х3 и Х5 если и были, то минимальные. Выбор цветов большой, но традиционно лидируют черный и серебристый, в которых машина смотрится не самым выигрышным образом.
Коррозия на кузове видна редко, только в очень запущенных случаях, но тем не менее она почти всегда есть, стоит лишь снять пластиковые накладки и панели, так что осмотр нужно проводить крайне внимательно.
На фото: BMW X3 3.0i (E83) '2003–06
Особое внимание нижним кромкам дверей изнутри и задним аркам, а также швам моторного отсека, чашкам и швам внутри колесных арок. Задняя дверь сдается первой, но с общим состоянием кузова обычно не связана никак, просто конструкция ее не очень удачна – внутрь попадает влага, да и краска над нишей номерного знака склонна к отслаиванию.
Капот облезает даже сильнее, но коррозия на нем встречается реже. А вот мокрые напольные ковры – явный признак того, что на днище и порогах уже будут очень опасные очаги ржи, да и электронике машины это здоровья не добавляет. За чистотой дренажа люка нужно следить тщательно.
На фото: BMW X3 3.0sd (E83) '2007–10
Кузов даже на машинах последних годов выпуска может преподнести сюрпризы и другого толка. Ограничители дверей не очень долговечны, зато стоят немало. Если двери туго открываются, щелкают или скрипят, то стоит перебрать их в сервисе, не дожидаясь полной поломки. Тросы стеклоподъемников разлохмачиваются и рвутся, вызывая заедания механизмов и перегорания уже электромоторов. Эту проблему тоже можно решить без замены конструкции в сборе.
На фото: BMW X3 3.0sd (E83) '2007–10
Тем, кому досталась машина последних годов выпуска с пластиковыми втулками и консолями трапеции, тоже не особенно рады – пластик банально изнашивается, и трапеция начинает люфтить. Это, опять же, требует ее замены на китайскую или хорошей слесарной работы с установкой втулок.
Конструкция системы климат-контроля тоже далеко не идеальна. Ресурс вентилятора салона не выше, чем у недорогих седанов: буквально пять лет – и вот уже мотор шумит, а затем вентилятор останавливается. Приводы заслонок частенько отказывают: в этом случае моторедукторы можно оживить, но случаются и поломки самих заслонок. Цена деталей не слишком велика, от двух до четырех тысяч рублей, но стоимость работ по замене составит пару десятков тысяч рублей, так что будьте бдительны при покупке. Если не работает подача воздуха куда-либо или его температура не меняется, то стоит произвести калибровку и проверить, что является причиной.
Электрика и электроника
В отношении разнообразных электрических проблем BMW X 3 – скорее, исключение из правил. Удивительно, но он в этом отношении почти не хлопотен. Неисправности неизбежно случаются, но решаются легко и даже не очень дорого. Электронных блоков мало, и они проще, чем у старших моделей. Стало быть, меньше возможностей настройки и меньше багов.
Если следить за герметичностью кожухов электрики в моторном отсеке и комплектация не слишком богатая (т.е. салонного оборудования немного), то отказов очень мало. Ресурсные проблемы с вентиляторами радиаторов решаются заметной подшипников или вентиляторов в сборе, благо ресурс этих элементов обычно даже больше, чем ресурс вентилятора отопителя.
Отекающие электрохроматические зеркала – в общем-то, типичная беда для нашего климата, а отказы салонной электроники встречаются нечасто. Чаще всего жалуются на блок управления ЭСП водительской дери – его часто заливает водой, а конструкция не герметична. Электрообогрев руля и сидений тут не слишком надежны, и к тому же часто приводят к повреждениям кожи. Иногда подводит и датчик наличия пассажира на передних сиденьях. Фары не отличаются хорошей герметичностью, но подводят редко, к тому же в продаже есть новые стекла, так что все можно восстановить.
На фото: BMW X3 xDrive18d (E83) '2009–10
Из разнообразных электронных блоков по количеству отказов после мультимедийной системы лидирует, пожалуй, блок сервотроника – усилителя рулевого управления. Блок подрулевых переключателей просто имеет ограниченный ресурс, обычно раз в четыре-пять лет требует замены, но его цена – очень низкая по меркам марки. Ресурс электромотора и редуктора сервопривода раздаточной коробки тоже очень мал, там банально стачиваются шестерни, но все эти проблемы сейчас уже решаются просто и недорого при условии обращения в правильный сервис.
Подвески, рулевое управление и тормоза
В этом отношении X 3 вообще образец для подражания, в том числе и для других BMW . Тормоза не только отлично настроены и эффективны, но и надежны. Стабильно высокий ресурс дисков и колодок, надежные тормозные магистрали, крепкий блок АБС. Да и цена оригинальных компонентов тормозной системы – более чем щадящая, можно не заморачиваться подбором аналогов.
Подвески надежнее, чем у Х5 и легковых моделей. Рычаги в основном стальные, сайлентблоки меняются отдельно, как и шаровые опоры. Ресурс сильно зависит от стиля эксплуатации, но при движении в основном по городу подвеска отменно надежна. Если не считать стоек стабилизаторов поперечной устойчивости, более-менее серьезные работы по замене нижних рычагов и шаровых опор можно ожидать только после сотни тысяч километров пробега, а остальные элементы еще надежнее. При пробегах за 200 тысяч км встречаются машины с родными компонентами задней подвески и без люфтов. Учитывая невысокую цену запчастей, на состояние подвески можно особого внимания не обращать. Оно говорит разве что о стиле технического обслуживания.
Трансмиссия
Впрочем, возможен и вариант, когда передний привод вовсе не подключается – я уже упомянул привод редуктора в разделе электрики, но вдруг вы не обратили на это внимание? Солидная часть машин давно уже безальтернативно заднеприводные, переднюю ось они подключить не могут, благо при городском движении это почти не заметно. Раньше меняли сервопривод целиком, но сейчас можно просто купить комплект шестерней и заменить в сервисе, что дешевле на порядок.
Если вы подумали, что кроме этого ничего сломать нельзя, то ошибаетесь. Задний редуктор на машинах с трехлитровыми дизелями и бензиновыми моторами тоже в зоне риска. Если упустить уровень масла в нем, то он умрет быстро, но и без этого порой срезает шестерни сателлитов дифференциала и повреждает подшипники. И зачастую ремонт уже невозможен, только замена.
Механические коробки передач встречаются редко, но они есть. Сами коробки обычно – образец надежности и удобства, но не стоит забывать про ресурс сцепления и двухмассовых маховиков.
Дизельному мотору 3,0 мощностью 215 лошадиных сил с 2005 года уже ставили новую АКПП ZF серии 6 HP 26, этой же коробкой оснащались и дизельные 3,0 после рестайлинга, и трехлитровый 272-сильный бензиновый мотор. Эта коробка уже заметно лучше выдерживает темперамент водителей, но в силу особенностей работы имеет малый ресурс накладок ГДТ, который даже при спокойном движении редко превышает 120-150 тысяч километров, а в дальнейшем скорость загрязнения масла коробки резко возрастает.
Моторы
Под капотом BMW X3 3.0i (E83) '2003–06
Все бензиновые моторы легко повреждают катализаторы при появлении расхода масла уже от 300 грамм на тысячу километров со временем, а при расходе в литр на тысячу катализаторы умирают буквально за год.
Дизельные двигатели до рестайлинга – это вариации прекрасного трехлитрового М57. Его же ставили и после рестайлинга, но в чуть измененных модификациях. Эта рядная шестерка на Х3 оказалась самым мощным мотором – топовая версия с двумя турбинами развивала 286 л. с, что больше, чем у любого из бензиновых моторов. Основная масса дизелей – это варианты на 201-218 л. с., которые от него не сильно отличаются.
На фото: BMW X3 3.0sd (E83) '2007–10
Если на впускном коллекторе есть следы масла или на малой нагрузке слышны стуки в этом узле, то стоит заменить или просто удалить вихревые заслонки впускного коллектора, иначе они могут упасть во впуск и попасть под клапаны и в цилиндры, с почти неизбежным выходом ГБЦ из строя.
Без типичных дизельных болезней не обошлось: ТНВД и форсунки чувствительны к качеству топлива, свечи накала не отличаются надежностью и к тому же могут повредить блок управления накалом, клапан EGR требует профилактики каждые 50-60 тысяч км пробега, а турбина с изменяемой геометрией тоже требует чистки и регулировки системы управления.
В случае чип-тюнинга часто превышают допустимую температуру сгорания. В результате резко сокращается ресурс ГБЦ – в ней появляются трещины, как и у клапанов и поршней. Если ПО управления не штатное, то проверьте герметичность системы охлаждения, не прорываются ли выхлопные газы через трещины в ГБЦ.
Не ищите масляный щуп – на этих моторах стоит электронный датчик уровня, и он порой отказывает, что в сочетании с масляным аппетитом очень уж часто приводит к выходу мотора из строя. Отказы системы охлаждения теперь происходят чаще – более высокая штатная температура способствует раннему старению резиновых шлангов и пластиковых частей, а электропомпа менее надежна, чем классическая конструкция с ременным приводом.
При этом потери масла через сальники клапанов и систему вентиляции заметно больше – резиновые элементы быстро стареют из-за высокой температуры, буквально каждые три года их нужно менять.
Может помочь легкий тюнинг с заменой термостата и перенастройкой ECU на меньшую рабочую температуру, но заметно меньший запас прочности поршневой все равно делают эти моторы заметно более рискованной покупкой.
От рестайлового мотора 2,5 стоит отказаться вообще – без замены поршневой группы он в принципе не способен на нормальную работу, после 100-120 тысяч километров это почти всегда кандидат на капремонт с расходом масла больше литра на тысячу километров. Проблемы с катализаторами обостряются, к тому же поврежденный катализатор способен добить нежный алюсил цилиндров.
На фото: Двигатель BMW N47
Если вы приобретаете машину с таким мотором, то уточните, производились ли работы по замене ГРМ, они стоят очень негуманно, больше сотни тысяч рублей. Измененные детали узла имеют ресурс стабильно больше 150 тысяч км, но на Х3 Е83 такие с завода уже не ставили – проблему устранили только в 2011 году, когда подоспело следующее поколение. Вся надежда на ремонты после выхода. Будьте осторожны с машинами, у которых малый пробег. Если оставить ГРМ за скобками, то в остальном мотор даже чуть надежнее предшественника в лице М47 – топливная аппаратура работает стабильнее, а мощность выше.
Что же выбрать?
Маленький BMW остается в первую очередь BMW в том, что касается эргономики, особенностей технического обслуживания и стоимости эксплуатации. Это совсем не дешевая машина. Но все же Х3 существенно дешевле в обслуживании, чем X 5 и X 6. Это касается и цены запчастей, и трудоемкости обслуживания. Несмотря на спорную внешность и не самый лучший среди баварских машин салон, Х3 серии Е83 вполне драйверский и столь же универсальный, как и другие кроссоверы марки.
Лучше всего достоинства машины ощущаются при удачном выборе агрегатов. Вряд ли большой популярностью будут пользоваться машины с ручной коробкой, но дорестайлинговые авто с пятиступенчатыми коробками и рядными шестерками под капотом при спокойном стиле вождения будут радовать долго, главное тут – не злоупотреблять динамикой.
Среди машин после рестайлинга наилучшим образом себя проявляют автомобили с моторами объемом 3,0 литра, что дизельные, что бензиновые, которые сочетаются с АКПП ZF . Дизельные машины с мотором М57 и M 47 можно было бы считать идеальным выбором, но у дизелей есть немало противников, да и техническое обслуживание такого агрегата чуть дороже, несмотря на заметно более высокий ресурс, чем у остальных.
На фото: BMW X3 2.0d (E83) '2007–10
Чего стоит избегать – так это бензиновых моторов 2,5 после рестайлинга, четырехцилиндровых бензиновых моторов и шестиступенчатых трансмиссий GM . Скорее всего, такая машина доставит немного радости: полный пакет технических проблем практически неминуем, и даже меньшая цена покупки такой модификации не оправдается.
Читайте также: