Субару не тянет глохнет
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Forester, sf5, механка, турбо, на горячую глохнет, дергается, при движении теряется тяга
День добрый! Подскажите что делать, как быть, первый раз такая ерунда. Машина Forester, sf5, механка, Турбо, проблема : на горячую глохнет, дергается, при движении теряется тяга и глохнет, потом заводится только со второго, третьего раза! Поменял топлевный фильтр, бензонасос и все равно такая же "петрушка"! В чем может быть причина? За ранее благодарю! :) Еще забыл сказать, все началось после того как почистил дросельную заслонку, и датчик холостого хода! Может с датчиком ХХ я накосячил?(обороты не плавают все вроде нормально)
* Затруднен запуск горячего двигателя
· Загрязнен фильтрующий элемент воздухоочистителя, либо иным образом нарушена его проходимость.
· Неисправна система подачи топлива (топливо не поступает к инжекторам).
· Окислены клеммные соединения батареи (особенно масса).
· Нарушено качество заземления силового агрегата.
· Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива или управления двигателем.
· Нарушена исправность функционирования системы улавливания топливных испарений (EVAP).
· Упало компрессионное давление.
* Двигатель работает рывками при удерживаемой неподвижно педали акселератора
· Имеют место утечки воздуха во впускном тракте.
· Неисправен бензонасос, либо регулятор давления топлива.
· Ослабло крепление разъема(ов) электропроводки топливных инжекторов.
· Имеют место нарушения функционирования системы управления двигателем.
* Двигатель самопроизвольно глохнет
· Нарушена установка оборотов холостого хода.
· Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага.
· Увлажнены или повреждены компоненты системы зажигания.
· Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
· Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
· Неисправны ВВ провода свечей зажигания.
· Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через соединительные шланги.
· Нарушена регулировка клапанных зазоров.
· Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
· Нарушена вентиляция топливного бака, либо заблокированы бензопроводы.
· Нарушена исправность функционирования системы впрыска или управления двигателем.
* Упала развиваемая двигателем мощность
· Поврежден шланг системы вентиляции картера.
· Поврежден шланг вакуумного тракта.
· Повреждена прокладка впускного коллектора.
· Нарушена установка угла опережения зажигания.
· Повреждены ВВ свечные провода или катушка зажигания.
· Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
· Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива.
· Заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя.
· Заклинены тормоза.
· Упал уровень ATF в АТ.
· Упало давление масла.
· Пробуксовывает сцепление (РКПП).
· Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага.
· Нарушена исправность функционирования системы EGR.
· Автомобиль заправлен нестандартным топливом.
· Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление
· Нарушена проходимость выпускного тракта.
· Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
· Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
· Нарушена исправность функционирования системы впрыска или управления двигателем.
· Двигатель перегрет.
· Двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры.
Доброго времени суток друзья! Радость была не долгой! Проблема вернулась! Через несколько дней после того как я починил всё подробности тут, на тот момент всё было хорошо. Но всё что написано по ссылке выше это стечение обстоятельств которые лишь приблизили меня к решению данной проблемы.
Что мы имеем:
1. Subaru Forester SF5 2001 года выпуска
2. Родной мотор EJ205 на катушках, не фазный, который глохнет при нажатии на газ.
3. НЕ горящий чек
После возвращения поломки, честно признаюсь я был немного расстроен(. Но деваться не куда, нужно делать, а если сам себе не поможешь то не кто тебе не поможет!
Что я заметил, при прикрытие воздухозаборника машина перестаёт глохнуть, обороты максимум поднимаются до 3000 и отсечка. Если немного проехаться всё проходит. Ну думаю маф. Нашёл хорошего человека vektor85 , который откликнулся и любезно согласился предоставить мне свой работающий маф, спасибо! Приехав к Виктору, поставили его маф на мою машину, всё работает. Думаю нужно что бы постояла, тогда может проявится. Ждали часа 2, всё ок, работает и не глохнет! Так вот же она проблема! МАФ! Помыли мой маф, так же всё работает, подождали ещё немного, но всё работает! Починил! Поехал домой, и тоже всё хорошо! Вечером поехал прокатится и всё было хорошо пока в один прекрасный момент он не заглох. Но стало реже, значит очевидно что маф(на тот момент я так думал или хотел так думать)
Заказал контрактный маф и регулятор давление топлива. Началось мучительное ожидание… Прошло 10 дней, посылочка приходит, я её забираю и воодушевленный бегу всё устанавливать!
И какое моё было удивление…когда не чего не изменилось. И всё началось с начало! Решил сделать самодиагностику, нашёл только 2 зелёных разъёма, чёрных в моей комплектации как я понял нет, и их не срезали. Соединил зелёные, включаю зажигание, мозг переходит в режим диагностики, включаются вентиляторы и щёлкают релюшки. Завожу мотор и всё работает, но чек не горит и не моргает. Разъединяешь разъемы всё возвращается. Думаю возможно ЭБУ, договорился на разборки подкинуть их, у них как раз такой как у меня. Вечером дома вспоминаю про ошибку P1544 High exhaust temperature detected (Слишком высокая температура выхлопных газов), которую мне ещё сказали на первом СТО в Геленджике, но они сказали что у меня нет ЕГТ и от куда эта ошибка они тоже не знают, тогда я как то не придал этому значение, т.к был скорее всего на эмоциях. Стал искать инфу по данной ошибке, не чего толкового не нашёл, нашёл только вот это, может кому то будет полезно. Написано что при удалении ЕГТ сенсора, можно удалить из прошивки или поставить сопротивление, а какое не написано. Затем нашёл вот это видео
, там парень поставил поставил резистор с сопротивлением 2,2 кОм, у меня такого не нашлось, поставил 2,6 кОм. Вроде проблема ушла. Ездию 2 дня проблем пока нет, сегодня просканировал EML 327 ошибок нет. Может кому небудь пригодится данная информация. Всем спасибо!
P.S Почему не загорается чек при такой ошибки? проводку вроде смотрел всё норм, и в приборке не перепаяно.
Subaru Outback не едет, не набирает обороты, глохнет
Случилась проблема с Subaru Outback 2007 (европеец) 2.5 л, машина не набирает обороты и глохнет.
Начну с начала
Изначально отказывала одна свеча на 2 цилиндре (были пропуски зажигания), так проездил пару месяцев. Потом в один прекрасный момент свеча окончательно умерла и машина начала вести себя очень странно, появился какой-то визг или вой, который был слышен при езде. На парковке этого звука не было.
После этого я заменил все свечи, пропуски зажигания исчезли. Но тяги у машины совершенно не было. На любой передаче было максимум 4000 оборотов (разогнаться можно было только переключив передачи в ручную), и появлялся тот самый не понятный визг. На парковке оборотов было больше, точно не помню сколько, и этого визга не было.
Потом я ехал по трассе и даванул газ в пол на 1 передаче, машина начала глохнуть. И после этого практически не едет. Обороты не стали доходить даже до 4000, максимум было около ~3000. На парковке аналогично перестала развивать обороты, странный визг появился теперь и с выключенными передачами.
Далее мне посоветовали побрызгать карбом в воздухан, чтобы почистить инжектора, но это не помогло. Потом я поехал мыть инжектора (они были относительно чистые), проверил обороты, на парковке получилось разогнать примерно до 5000. Далее выехал на трассу, надовил газ и машина так же не ехала.
В итоге решил поменять топливный фильтр. После его замены лучше не стало, а скорее даже наоборот.
Сегодня сделал самодиагностику, показало ошибки в МАФ, далее почистил его кабом, сбросил ошибки, и они теперь не отображаются.
Когда давлю газ в пол на парковке, движок развивает 2,5-3 оборотов, которые постепенно падают и машина глохнет. Из выхлопной трубы появляется едкий запах и сероватый дым.
Топливный насос проверяли, показало 5 атмосфер (у нового говорят 6, и 5 это вполне нормально).
В данный момент машина с большим трудом едет 20-40 км/ч.
Подскажите что можно сделать, а то мне кажется что лучше никогда не станет.
Легась вагон 98г.в., механика, холостые держит ровно 750об. убрал катализатор (жалею, был в идеале) меняны свечи, ремни, провода, ролики, ДД, пробег известный 165т.км. форсунки мытые, распыление одинаковое в норме, давление на рампе в норме клапана сброса давления в норме, ошибок нет.
Проблема при трогании с места мотор не тянет до 2000-2200 и звук как будто не хватает топлива или уводит зажигание, если газануть до оборотов 2500 и потом трогаться то относительно едет, по ходу движения когда переключаешься и обороты падают ниже 2000, ситуация та же, пока не доберешься до 2100 не тянет, а потом как будто включается.
Как снаять лог и что для этого нужно?
Ремень меняли? Фазы ГРМ могли подвинуть.
Диагностический разъем под панелью разыщите и отпишите, какие контакты в нем присутствуют.
после сброса клем едет 150 км нормально, потом так же, ремни меняли, метки на местах 3 раза проверяли (на местах), про разьем фото будет вечером.
после сброса клем едет 150 км нормально, потом так же, ремни меняли, метки на местах 3 раза проверяли (на местах), про разьем фото будет вечером.
попробуй залить 98 бензин с проверенной заправки + ацетон 100 гр., сбросить клемму с акб, посмотри как едет.
У меня на 92 бензине едет хуже, чем на 98 (четыре распредвала DOHC 2,5 литра 167 лошадей). На двухвалке (два распредвала SOHC) наверно получше будет в плане адаптации мотора к 92 бензину, но 1,8 литра SOHC (комплектация LX) - это 120 лошадей маловато будет :) тогда 98 в помощь.
У меня был легасик 1,8 литра 97 года выпуска SOHC (комплектация LX), заливал 98 бензин - заметно лучше едет. Сними датчик детонации, если у него треснул корпус - менять однозначно, затупы тогда пройдут. Логи снять скорее всего не получится - разъема OBD-2 нет. Только замыкать черные фишки под панелью и считывать код ошибки.
98 залил, проехал около 50 км, обнулился, откатал полный бак, изменений нет, все вернулось после 150 км, ДД новый субаровский, установлен правильно, без перезатягиваний. Есть мнение что ДД уводит зажигание, причина? расход 11л. выхлоп нормальный, расход масла на 10т.км 500-700гр (сужу по доливке) уровень антифриза в норме, концентрация 45гр.
Привет. Опишу все с самого начала, ибо срочно нужна ваша помощь.
Решил купить себе субаря, выбрал вроде, поехал на диагностику в Субару центр на Мате Залки. Проверили компрессию 9 или 9,5 на каждом целиндре. На приборной понели горел джеки чан (чек), при подключении сканера вылезла ошибка, (P0037 Rear HO2S Heater Circuit Malfunction), диагност сказал что нужно поменять датчик. В остальном проблем никаких не нашли, кроме мелочей по подвеске, и маленько масло давило (из под датчика давления масла), сразу его поменял. Все было хорошо и ничего не предвещало беду, машина бодро разгонялась. Через пару дней поехал на СТО Сто дорог, что бы поменять в подвеске, втулки и линки, заодно сделал там диагностику. Мастер сказал, что есть датчик кислородный второй, тот что у меня не работал стоит 2 000, и замена 450. Я поинтересовался оригинальный так чтоит, сказали что да. Решено было менять, оставил им машину, на следующий день ее забрал. Двигатель работал очень тихо, оборотов 500 не больше, чек не горел. Я довольный поехал на работу, выехав нв нормальную дорогу, решил прокатится, и тут я понял что машина не разгонятется так как это было вчера, еще с час я катался по семафорке, пытяась понять это я привык или машина все таки не едет. В итого не выходные уезжал за город по трассе расход был 10 - литров, что не могло не радовать. До этого разгон до 100 не замерял, по этому точно не знаю как было, но после замены датчика разгон около 8 секунд, что не есть гуд!.
Вчера приехал на СТО где меняли датчик, объяснил ситуацию, они говорят что этот датчик вообще никак не влияет на смесь, и от него разгон не зависит, вообщем вернули мне старый датчик на место, загорелся чек как и раньше. но машина ОПЯТЬ НЕ ЕДЕТ, Ребят я хз, что уже делать. Сначала думал может Турбина, заехал пощупали, давление создает, сегодня поставил датчик давления, я не знаю как правильно им пользоватся, но по моему показывает 0,5 при разгоне, а на 7 000 тысячах оборотов, 1 кг.
В итоге, что имеем мой воспаленный мозг, машину которая не разгоняется как надо, и незанение что дальше делать смотреть.
Я слышал, что этот датчик вообще не нужен, и на него обманку ставят, так ли это? Если да, то как это сделать?
И вообще при чем тут этот датчик, если машина хорошо ехала, даже с горящим chek enigen в начале, до того как поменяли датчик?
Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.
Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.
Ну на вскидку, какие причины могут приводить к потере мощности. или Почему Субару ниедет ? :)
1) Забитый катализатор. душит машину. Как выявить его забитость, я честно говоря не очень себе представляю. если тока вырезать его и позырить :)
2) Проблема с подачей топлива. тут более широкий диапазон причин:
a) Забитый топливный фильтр
б) Уставший топливный насос
в) Засраная сеточка грубой очистки в бензобаке
г) засраные форсунки. причем у них как может пропасть производительность, так и наоборот они могут "ссать", а не распылять топливо.
д) Неполадки с топливным регулятором
е) Неполадки с первой лямбдой. Первая Лямбда актуальна как раз примерно до 3.5-4 тысяч оборотов, потом автомобиль перестает учитывать ее показания при смесеобразовании и переходит на езду "только по МАФ". При легких ускорениях и спокойной езде Лямбда влияет.
причины а-в приводят к тому, что при резком ускорении, проседает давление в топливной рейке и машине не хватает бензина, она начинает дергать/захлебываться. Причина д приводит к тому что давление в рейке или сильно низкое или сильно высокое. или не увеличивается с ростом наддува на турбо-машинах.
3) Проблемы со впуском:
a) Банально засраный воздушный фильтр
б) "Неправильный" воздушный фильтр. а-ля сэкономили поставили неоригинал сухой вместо пропитанного оригинала.
в) Негерметичность впускного коллектора (актуально для машин с МАФом). Приводит к подсосу воздуха и как следствие не правильному смесеобразованию. Особенно критично для турбо-машин. Причем в зависимости от того, где находится дырка (до турбины или после) машина может или беднить или богатить смесь.
г) Помирающий или сильнозагрязненный МАФ-сенсор, не верно считает проходящий воздух, опять же не верное смесеобразование. ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО МАФУ не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные, при этом машина будет его считать его работоспособным и оперировать этими неправильными данными.
д) Помирающий датчик температуры ОЖ. По нему машина также делает коррекции в смесеобразовании. Его неправильные показания, приведут к более богатой смеси, на богатой смеси машина едет значительно хуже.
е) Наличие неродного блоу-оффа, особенно популярного китайского ХКСа. приводит тоже к нарушению смесеобразования (некоторые машины, особенно американцы, даже склонны глохнуть на сбросе газа) при перегазовках, сбросах газа, переключениях и т.д., с другой стороны девчонкам нравицо. значит плюс.
4) Проблема с зажиганием:
a) Банально старые или не верно подобраные свечи.
б) Проблема с высоковольными проводами/катушками зажигания
Причины а-б приводят к пропускам зажигания=>потеря мощности
в) Наличие детонации (например, плохой бензин, разбавленный ослиной мочой), овербуст и пр. приводит к тому, что машина "откатывает" зажигание. на более раннем зажигании - мощность меньше.
г) Помирающий Датчик детонации (ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО ДД не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные) может как перестать видеть детонацию, так и наоборот начать видеть фиктивную детонацию. при этом машина будет считать его работоспособным и исправно откатывать зажигание, что приводит к пункту в.
Причем нужно понимать, что "режет" зажигание комп охотно. ибо он труслив, и думает, что пусть лучше меньше мощность, зато живее буду :) А вот когда все нормализуется - "злит" зажигание он мееедленно и неуверено! А вдруг хозяин опять мочой заправит. Потому многие пишут. а я мол ездил год на 92ом бензе, а потом премию дали - залил 98го 5 литров. и разницы не заметил. пфффф. лишние бабки на ветер. Читайте по этому поводу Обнуление ECU, там кстати написано как получить пару халявных лошадей на пустом месте ;)
5) Механические проблемы:
a) Сниженная компрессия в цилиндрах, или неровная по цилиндрам
б) Умирающая Турбина (для турбо-машин)
в) Травящий блоу-офф или неполадки к актуатором вестгейта
г) Проскальзывающее сцепление для машин с МТ и неполадки с коробкой для АТ
д) Излишняя засранность дроссельной заслонки, особенно для машин с электронным дросселем (много говна - тяжело моторчику открыть дроссельную заслонку)
Все это мое имхо. как сам понимаю, если кто дополнит или откомментит, мож где я че не так написал, будет здорово.
А еще можно почитать Диагностика отказов и причин снижения эффективности отдачи двигателя Subaru. а именно п. 18 - Упала развиваемая двигателем мощность
Читайте также: