Солярис глохнет на холостых

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте, появилась проблема - стала глохнуть на холостых. На холодный двигатель работает, но не ровно, как будто троит. по мере прогрева подергивание увеличивается и в результате глохнет. Провели следущие работы: почистили дроссельный узел, заменили привод механизма холостого хода, клапан контроля масла, датчик положения распредвала, давление топливной системы в норме, почистили форсунки, поменяли свечи. При диагностике выдает ошибку P0016 - не соответствие параметров датчиков распредвала и коленвала. При этом чек не горит. Если снять "фишку" с привода механизма холостого хода то не глохнет, но двигатель работает не ровно, обороты плавают.

vasia5012

Member

andredroid

New Member

Предполагаю эту же версию, только в моделях с 2006 года не ремень а цепь. И перескочил на одно звено иначе уже бы все клапана погнуло и не заводилась бы вообще. Только был у многих мастеров и они говорят что это уж больно редкий случай.

Guest

сорри за капитанство, но в сервис обращаться не пробовали? насколько понимаю, все варианты которые доступны к самостоятельной проверке и посильному ремонту выполнены, тогда у ж и не грех сеъздить куда-нибудь. вон к тем же официалам на диагностику, о которой пишут? бесплатно, а всё лучше чем упираться в неразрешимое. или если решилось - отпишитесь плиз!

andredroid

New Member

Доброго времени суток! Отписываюсь Отвез машину к официалам. Результат - полетел натяжитель цепи, из за чего она и перескочила. После дефлектации сказали, что нужно менять механизм ГРМ, примерная стоимость 50 тыс. рублей. Это еще исходя из того что не разбило клапана. Оказывается, судя по отзывам в сети, что у "корейцев" эта проблема (с натяжителем) возникла с 2006 года и они о ней прекрасно знают. на моделях по современнее они вроде бы решили проблему. Причем, все это случается внезапно и на разных единицах пробега. К слову пробег на моей 95 тыс..Причем вначале она глохла на холостых, потом когда предположили перескок я решил ее не заводить и отвести на эвакуаторе. Стояла 7 дней. Перед эвакуацией завел. и пожалел. загремела как таз с гвоздями.

Всем привет. Ситуация аналогичная, но есть несколько нюансов.
1) солярис 1,6 АТ 2013 года. Сигналка старлайн а91, стоит с самого начала.
2) 4 года все работало, как часы, месяц назад не смогли завестись. Стартер крутит, насос качает, обороты поднимаются, но запуска не происходит. Полчаса шаманили, отчаялись. Единственное, на что обратил внимание уже в конце, - жена выкрутила руль при парковке, колеса криво стояли. Напоследок решил руль выпрямить, и чудо - все завелось. На месяц о проблеме забыл, списав на какой-то глюк. Но с прошлого понедельника понеслось: не заводится никак, сколько ни пробую, причём без разницы, блокировал машину и снимал родным ключом или с сигналкой, но (. ) если руль натянуть влево (не крутить, а именно слегка потянуть), то заводится прям сразу же. Проверено было на различном количестве итераций)
3) поехал к знакомому мастеру по хендаям, который у официалов трудился. Провели диагностику - ошибок нет. Как назло, генеральский эффект сработал, и пока был у него, сколько ни пытались, все исправно заводилось. Сказал смотреть сигналку. Про натяжение руля при запуске только почесал репу.
Нашёл крутого диагноста по знакомству, поехал к нему. Он сразу сказал, что сигналка тут ни при чем. У него снова сработал генеральский эффект, но по описанию проблемы он открыл предохранитель, вытащил реле бензонасоса, чем в точности имитировал мою проблему. Поменял эту реле с реле от дальнего света и сказал покататься, посмотреть: типа, иногда реле тупо залипает, из-за чего такая хрень и происходит. Про руль тоже почесал репу)
Первый день все работало, как часы. На второй и третий день и далее в 80% случаев заводится со второго раза (уже без шаманств с рулем), оставшиеся 20% - с первого. Позвонил ему, все рассказал, тот посоветовал заменить датчик коленвала, но судя по тому, что пишут про косяки с этим датчиком, - если бы дело было в нем, то обороты бы не поднимались совсем, а у меня не так.
Отсюда вопрос: что мне, блин, теперь делать, может, кто проблему решил? Либо попробовать релешки все на новые заменить, либо датчик коленвала все-таки поменять, либо что?

Active Member

Hardoza

Active Member

Первый день все работало, как часы. На второй и третий день и далее в 80% случаев заводится со второго раза (уже без шаманств с рулем), оставшиеся 20% - с первого. Позвонил ему, все рассказал, тот посоветовал заменить датчик коленвала, но судя по тому, что пишут про косяки с этим датчиком, - если бы дело было в нем, то обороты бы не поднимались совсем, а у меня не так.
Отсюда вопрос: что мне, блин, теперь делать, может, кто проблему решил? Либо попробовать релешки все на новые заменить, либо датчик коленвала все-таки поменять, либо что?

Такая же проблема бывает если иммобилайзер не видит метку ключа, у вас дистанционный запуск двигателя включен на сигналке? Второй ключик небось так же спрятан у сигнализации? Или метка из него взята и лежит там же?

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

У Хендай Солярис плавают обороты на холостом ходу: причины и последствия

Если у Хендай Солярис начали плавать обороты на холостом ходу, причину нужно искать в системе топливоподачи, электрооборудовании и даже в климат-контроле. Такие симптомы случаются практически на каждом третьем автомобиле этой марки. Причем в некоторых случаях избавиться от проблемы не получается, даже если заменить все датчики или механизмы, которые влияют на холостой ход двигателя.

Как проявляется неисправность

По отзывам владельцев Hyundai Solaris, нестабильный холостой ход начинает проявляться спонтанно, причем даже при отключенных потребителях электроэнергии. Ведь по логике, если включить мощный потребитель, нагрузка на мотор возрастает, так как внутри генератора магнитное поле будет тормозить ротор. В некоторых случаях снижение частоты вращения коленвала возможно при включении кондиционера, печки, головного освещения. Причем падение заметное – на 100-150 оборотов. Но частота вращения через пару секунд возвращается на нормальное значение.

Такая работа двигателя считается нормальной, хотя перебоев все равно быть не должно. А вот если автомобиль практически глохнет, частота вращения снижается чуть ли не до нуля, затем возвращается на исходную, причину нужно искать как можно быстрее. Неправильная работа мотора приведет к его быстрому износу – фазы ГРМ смещаются, на поршневые кольца действуют большие нагрузки, возможно их залегание. Появляется детонация – самопроизвольное воспламенение горючей смеси после остановки двигателя.

Причины нестабильных оборотов

На Хундай основные причины такого поведения мотора такие же, как и на любом другом автомобиле:

Неисправности в топливных форсунках.
Выход из строя катушек зажигания.
Сильное засорение топливных и воздушных фильтров.
Некачественное топливо.
Разрушение свечей зажигания.
Неисправности в датчиках или проводах их подключения (положения дроссельной заслонки, расхода воздуха, давления топлива, положения коленвала и распредвалов, лямбда-зонде).
Нарушение работы регулятора холостого хода.
Неисправности генератора.
Смещение фаз газораспределения.

Выявить истинную причину поможет даже самый простой диагностический сканер. Но лучше обратиться к опытному автоэлектрику.

Рассмотрим более подробно все возможные причины и методы их устранения.

Бензин и ошибка лямбда-зонда

Залили некачественный бензин с низким октановым числом – ждите проблем. Соларис оснащен системой контроля уровня СО в выхлопных газах. А если вы залили бензин с низким октановым числом, то необходимо изменять угол опережения зажигания и момент впрыска. Система управления двигателем позволяет немного корректировать, но не более чем на 2-3 градуса. А этого мало, если в камере сгорания оказалось топливо с октановым числом 90 и ниже.

Выход из положения – на свой страх и риск установить заглушку вместо лямбда-зонда и настроить блок управления двигателем на работу без него. Но лучше избавиться от некачественного топлива в баке, выкачав его грушей, и залить нормальное. Возможно, придется произвести сброс ошибки для нормальной работы.

Если вышел из строя датчик кислорода, необходимо заменить его новым. Восстановление старого устройства невозможно.

Поломки в генераторе

Если при включении дополнительного оборудования возникают провалы, необходимо в первую очередь провести диагностику системы электропитания. Причин может быть несколько:

Слабое натяжение ремня генератора.
Выход из строя пары диодов в мостике (они обычно горят именно так).
Разрушение (полное или частичное) щеточного узла или регулятора напряжения.
Сильный износ ремня генератора.

Проверьте напряжение при запущенном двигателе и включенном ближнем свете – если оно меньше 13,5 Вольт, то нужно бить тревогу. В нормальном режиме лучше поддерживать напряжение на уровне 14,0-14,2 В.

Свечи и катушки зажигания

Старайтесь на Хюндай не эксплуатировать свечи больше 15000 км. Они могут внешне выглядеть нормально, но если на керамическом корпусе будет присутствовать хоть малейшая микротрещина, это нарушит работу двигателя полностью.

В катушках зажигания могут быть обрывы и межвитковое замыкание. Это приводит к неправильному искрообразованию.

Если вышла из строя одна катушка, цилиндр полностью окажется нерабочим, топливо будет выбрасываться в выпускной тракт – а там и датчик кислорода начнет сигнализировать о неисправности.

Фильтры и форсунки

Эти элементы связаны, так как при попадании пыли и иных частиц через сильно засоренные фильтры в рампу, они обязательно уйдут в форсунки. Результат – мелкие соринки в жиклерах, необходимо промывать их. Самостоятельно эту работу выполнить нельзя, так как она должна проводиться на стенде.

Чтобы избежать подобной поломки, своевременно меняйте воздушный и топливный фильтры (грубой и тонкой очистки). И если точно выяснили, что причина нестабильного холостого хода кроется именно в засоренных форсунках, то обязательно смените фильтрующие элементы перед поездкой на СТО.

Датчики системы управления и исполнительные устройства

Наиболее распространенные причины, почему у Хендай Солярис начинают плавать обороты на холостом ходу:

При ремонте используйте только качественные детали, которые рекомендованы заводом-изготовителем. Старайтесь своевременно менять все расходные материалы, только в таком случае получится избежать поломок.

не дожила моя машинка до диагностики… =(
симптомы следующие:
утром заправился как обычно 92ым на газпроме, который у нас, и где обычно заправляюсь
весь день отъездил нормально
по дороге домой, заехал в Леруа
там, после того, как завёлся, машина странно себя вела, а именно, повышенные обороты, примерно 1,5 тыщи
по ощущениям, И, самое главное, впервые такое было, тахометр вообще ничего не показывал, а именно стрелка на нуле была…
загушил…подождал, завёл, снова на нуле, ну думаю ладно, фиг с тобой, завелась же
включил передачу, тронулся, скорость чуть повышенная, т.к. обороты выше обычного, и о чудо, тахометро стал показывать обороты…
далее, в обычном режиме, с обычным расходом, у меня всегда показывается динамический расход топлива, и вроде как как обычно циферки скачут…
доехал до дома, нигде на холостых не глох…
работала ровно…
ночью надо выехать встречать любмую — завожу, а она не заводится…
нашел режим, как завести, нажать педаль газа, она заводится, и держит обороты только с нажатой педалью газа…
убираю газ — глохнет…
ниже 1500 оборотов — начинает дергаться, неровно работать…
вывернул свечи, поставил другие, тоже самое…
на свечах, которые вывернул черный нагар, конкретный…

почистил карбклинеров дроссельную заслонку — не помогло…

Что не делал: давно, давно, а именно с 60 тыщ не менялся топливный фильтр ни разу

Ещё симптом, странный, топливный насос, не всегда включается при повороте ключа…
т.е. поворачиваешь ключ, и он обычно жужжит, это слышно, нагнетает давление и потом вырубается…
а тут — полная тишина…
Но при этом заводится машина…
потом раз, снова повернешь ключ, и слышно насосо жужжание, ну и также криво заводится…

короче странное поведение, и непонятно что делать
пока самое простое попробовать,
1. слить бенз, залить другой
2. проверить фильтр топливный в баке
далее — хз что пробовать, может у кого было такое?

Update: 04.03.17
Итого: растянуло цепь, высыпался натяжитель, мастер сказал, что как снял крышку, то натяжитель просто рассыпался
т.к. рястянулась цепь, то перескочили зубья.
НО, мне повезло, и клапана не погнуло, компрессия в цилиндрах для пробега в 212 тыщ — 11.
сказали, что нормально.
моторчик работает ровно, пока ехал до дома, расход с учётом пробок был 7.
мой попадос за всё:
чуть больше 20 т.р.
это все фильтра, диагностики, эвакутор, цепь, натяжитель, антифриз, прокладки, работа
как-то так, считаю, отделался малой кровью, по сравнению с тем, что могло быть =)

Кому интересно, пара фоточек
фильтр сеточка новый и старый
и двигатель, без клапанной крышки с пробегом 200к на масле liqui moly 5w30 Special Tec AA, которе льётся начиная с 60-70 тыщ км, примерно каждые 10-13 т.км
фотка без крышки — ещё до замены цепи, сделал когда только сняли крышку

Клапан CVVT — посерединке, на сеточке хрень была, на всякий случай тоже почищено, куча грязи вышло, сеточка стала чище (но это для профилактики)

Читайте также: