Система охлаждения сузуки игнис схема

Обновлено: 05.07.2024

Двигатель, топливная система (расходники, фильтра, ремни, свечи, датчики и т.д.)

Термостат на Suzuki Swift 2002 г.в. , в кузове HT51S с двигателем M13A.

Симптомы: перегрев двигателя в ходе движения автомобиля (указатель температуры ОЖ норовит перегнать отметку "HI").
Предварительный диагноз:

- неисправность помпы,
- неисправность термостата,
- неисправность заливной пробки радиатора,
- отсутствие ОЖ (как вариант :).

Окончательный диагноз: неисправность помпы была исключена по ряду субъективно - объективных причин, ОЖ в системе охлаждения присутствует, пробка исправна, значит остается термостат.

Лечение: заказ в exist`e термостата (каталожный номер приводить не буду пробивает-ся элементарно) и замена оного в домашних условиях.

Осложнения: вызваны особенностью конструкции двигателя M13A и моторного отсека, а именно замена термостата возможна только при полном снятии корпуса дрос-селя, впускного коллектора и частичного демонтажа топливной аппаратуры то есть надо разобрать пол машины :.

Предупреждение: хочу сразу оговориться выполнение данных работ требует от исполнителя определенных навыков в общении с автомобилем иначе вы рискуете не только оставить своего железного коня обездвиженным но и "попасть" на покупку не-которых деталей которые могут прийти в негодность в результате ваших неквалифицированных действий. Заранее позаботьтесь о приобретении прокладок которые на схеме будут обозначены как запрещенные к повторному использованию. По правде признаюсь в моем случае я обошелся без оных, хотя в сервис - мануале четко про это сказано. Тут уж решать вам, как говориться на свой страх и риск. Ну и последний момент не будем забывать о технике безопасности. В связи с тем что часть операций будет проводиться с топливной аппаратурой автомобиля работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении на обесточенном автомобиле (вопрос решается ски-дыванием минусовой клеммы с аккумулятора). Не забывайте заглушать те трубопро-воды в которых присутствует топливо. И помните что охлаждающая жидкость отно-ситься к классу ядовитых технических жидкостей.

Порядок действий:

1. прогреваем автомобиль до рабочей температуры ОЖ, ставим на ровную поверх-ность, откручиваем соблюдая осторожность заливную пробку радиатора, откру-чиваем в нижней части радиатора сливной краник и сливаем ОЖ. После этого можно завести мотор и дать ему секунд десять поработать дабы выбросить из корпуса помпы остатки ОЖ.

2. вынимаем масляный щуп, демонтируем корпус воздушного фильтра и резонатора.

3. отсоединяем разъемы приведенные на схеме, перечислять их не буду на схеме в принципе понятно показано.

4. отсоединяем приведенные на схеме патрубки.

5. после этого откручиваем верхний болт кронштейна впускного коллектора и ослабляем нижний.

6. снимаем декоративную крышку головки блока и отсоединяем 2 оставшихся разъема.

7. откручиваем 2 болта крепления трубки подачи топлива, очень аккуратно вытас-киваем каждый инжектор из головки блока при этом демонтировать их из труб-ки подачи топлива не надо, после чего берем все провода, трубку подачи топли-ва с инжекторами и отводим все это добро в крайнее левое положение на крыло автомобиля.

8. отсоединяем тросик управления дроссельной заслонкой.

9. после чего можно приступить к демонтажу впускного коллектора и корпуса дросселя, при демонтаже коллектора в случае использования старой прокладки будьте с ней предельно аккуратны.

10. после демонтажа впускного коллектора вы должны увидеть следующую картину

11. откручиваем 3 болта крепления трубы подвода ОЖ к корпусу термостата и вот он родимый

12. аккуратненько извлекаем его из корпуса, заменяем на новый, предусмотрев при этом положение воздушного клапана как показано на схеме.

13. далее начинаем собирать все в обратном порядке, при этом желательно устано-вить новые прокладки, выдержать показанные на схеме моменты затяжки резь-бовых соединений и вообще сделать все аккуратно.

14. вкручиваем в радиатор сливной краник, заливаем ОЖ в радиатор, доливаем ОЖ в расширительный бачек, одеваем клемму на аккумулятор, молимся : и заводим двигатель, при благоприятных обстоятельствах мы должны услышать мерный рокот моторчика :, доводим температуру ОЖ до рабочей, по необходимости доливаем ОЖ, ну и в течении нескольких дней наблюдаем за моторным отсеком и поведением железного друга :).

Рад если мой отчет кому то поможет. Если будут вопросы с радостью отвечу.

glady

Редкий гость

А подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана такая проблема: антифриз собирается в расширительном бачке и там и остается со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Дмитр

Эксперт

Ответ: Система охлаждения

Все просто. От крышки расширительного бачка вниз на дно должна идти резиновая трубка (такая же как идет от горловины радиатора на расш бачек). Она должна плотно сидеть на крышке, и доставать до дна. У тебя она соскочила в бачек, или предыдущий хозяин решил что это лишняя деталь.

glady

Редкий гость

Ответ: Система охлаждения

Да нет, трубка на месте.

Дмитр

Эксперт

Ответ: Система охлаждения

Пробка должна быть негерметична только по отношению к расширительному бачку, но к атмосфере наружу должна быть герметична. При плохом внешнем уплотнении при нагревании ОЖ перетекает в бачек, но при охлаждении не всасывается из бачка (снизу вверх по трубке), а подсасывает воздух снаружи. Вот тебе завоздушивание верхнего бачка радиатора, через радиатор ОЖ уже не течет, большой круг не работает, нижний патрубок холодный. Отсюда частое включение вентилятора, ведь датчик стоит не на радиаторе. Был бы на радиаторе (как это было раньше у всех), наоборот не включался бы при завоздушивании. Раньше так и проверяли систему охлаждения после ремонта. Завел, дождался пока вентилятор включится и выключится, значит воздуха нет, можно закрывать капот.

glady

Редкий гость

Ответ: Система охлаждения

Пробку тоже меняли. Может, просто другая должна быть, машина куплена не новая, на пробке написано 1.1, сначала поставили пробку с 0.9, потом тоже с 1.1, результат тот же. Да, радиатор и термостат новые, но не по описанной выше причине.

Дмитр

Эксперт

Ответ: Система охлаждения

Опытный сузуковод

Чудес не бывает. Я в свое время что только не делал. Решил проблему заменой прокладки ГБЦ и шлифовкой .

Когда эта проблема появилась? Сразу после покупки? Или спонтанно?

Если система исправна, то никаких пробок быть не может.

Сергей Дудин

Редкий гость

Чудес не бывает. Я в свое время что только не делал. Решил проблему заменой прокладки ГБЦ и шлифовкой .
Когда эта проблема появилась? Сразу после покупки? Или спонтанно?
Если система исправна, то никаких пробок быть не может.

Но я и не говорю что у меня пробка в системе.Уровень антифриза постоянный.Газу даёшь-есть циркуляция,на холостых-нет.

KASiK

Мудрец

26 Август 2008 8,764 5,103 113 48 Санкт-Петербург, Красное Село Езжу на . Suzuki Liana HB 1.6 4WD АКПП 2007
Geely Atlas Luxury 2.4 6AT 4WD Янтарное золото

Как давно радиатор меняли? Использовали ли какие-то присадки? Как давно меняли антифриз и какой используете?

Сергей Дудин

Редкий гость

Как давно радиатор меняли? Использовали ли какие-то присадки? Как давно меняли антифриз и какой используете?

машину купил 2 недели назад,судя по тому что радиатор ниссенс,он не родной. дня 3 назад поменял термостат и антифриз залил AGA. Если смотреть слитый антифриз,то ничего страшного не увидел.

KASiK

Мудрец

Я все таки склоняюсь к замене радиатора, если пробка 1.1 не поможет, тем более, что термостат и антифриз новые. Явно помпа не может прокачать без повышенных оборотов, значит сопротивление радиатора большое, т.е. другими словами - низкая проходимость

Игорь Шлома

Наш человек

И всё таки ( шо- то я не понял. ) - какая пробка радиатора должна стоять ? Сходил на улицу, открыл капот , а там пробка 0.9 ! . Когда купил Лиану , убирался в салоне и в кармашке чехла сидения обнаружил пробку 1.1( как сейчас помню) . Тогда не придал значения , она где-то валяется в гараже до сих пор. Зачем- то предыдущий хозяин машины её поменял на 0.9 :meh: . Менял помпу ( свистел подшипник) тогда- же и поменял антифриз -с этой пробкой проблем не было и нет . Может 1.1 поставить , так для надеги , как оно должно быть.

KASiK

Мудрец

Насколько я помню, оригинальная пробка - 1,1
Некоторые ставят 0,9 из-за того, что старые патрубки сильно раздувает, думая, что этом спасает. Но проблему надо решать не давлением в системе, а заменой патрубков, если уж они плохие.

Опытный сузуковод

Вот и ответ на вопрос.
Вероятнее проблема с ГБЦ.

Я менял антифриз 2 раза с промывкой радиатора.
Менял помпу.
Менял термостат.
Менял пару крышек радиатора с разным давлением.
И каждый раз убеждал себя что это не прокладка ГБЦ.
Но потом поехал и сразу сделал большое ТО двигателю (раз его разбирать).
Уже 100 000км все отлично.

Советую залить в расширительный бачок антифриза побольше и дать машине оборотов (прям погонять). Как только пойдут газы - сразу антифриз выдавит - но если ездить спокойно, может ничего и не произойти. Я в таком режиме 2-3 месяца ездил и менял крышки и помпы.

Если это прокладка ГБЦ, сразу меняйте цепь, все успокоители и гидронатяжитель, маслосъемные и т.д.
Ремонт не дешёвый (сейчас тысяч на 40-50 с зч и работой потянет), но если делать, то сразу все.

В этом и проблема - машины убивают и говорят что плохие. У меня пробег под 300 000. Если прокачку- не поверите по состоянию (скажите что 150 000). Но я не экономлю на машине.

Какой сейчас у Вас пробег?
Массово ГБЦ пробивает при пробеге в 200 000 км. Мое наблюдение. Это особенность.

Сергей Дудин

Редкий гость

пробег 202 т.км. Утром застопорил клапан в крышке радиатора в открытом состоянии и так ехал на работу,измений никаких,также нагревается,уровень в расширительном бачке поднялся на1-2 см после нагрева,когда остыл,вернулся в прежний уровень.Если это действительно прокладка,то буду продавать,т.к. денег на ремонт нет и не предвидится. Попробую ещё такой способ проверки. А сколько оборотов давать и как долго держать на таких оборотах?

Советую залить в расширительный бачок антифриза побольше и дать машине оборотов (прям погонять). Как только пойдут газы - сразу антифриз выдавит

Опытный сузуковод

Если Вы убрали давление из системы охлаждения - соответственно все газы уходят сразу на улицу и избыточного давления просто не создается.

Вам наоборот нужно создать давление и дать копоти машине (активно погонять) - что бы пошел сброс газа в расширительный бачек (но перед этим его нужно заполнить до max отметки).
Если у Вас пробита прокладка - в один момент пойдет сброс избыточного давления и начнет выдавливать антифриз из расширительного бочка.
У меня давили газы очень странным образом и никто сразу не мог в сервисе сказать что это прокладка ГБЦ - т.к это происходило только в определенный момент и зафиксировать сразу не получалось.

Что бы такую машину продать - нужно еще найти покупателя, который в этом не шарит (а это сделать непросто) или слить ее за копейки.

Вообще Suzuki Liana не дешевая машина в обслуживании, а если купить ее в укатанном состоянии, то она без штанов оставит.
Но если машина ухожена - то проблем она никаких не доставляет. За почти 7 лет я ни разу пешком не ходил, по причине внезапной поломки (а проехал я на ней почти 170 000км + 120 000км уже было).

Хочу сразу сказать что в этой машине есть болячки (правый привод с пром валом - 30-35 т.р замена) и на Вашем пробеге скорее скоро потребует замены (если у Вас МКПП), а возможно уже колхозно приварено (нужно смотреть).

И на пробеге в 200 000км по хорошему нужно менять цепь (и весь комплект к нему) - т.к потом придется менять распредвалы (они стоят огромных денег) - сами звездочки на них отдельно не меняются, поэтому нужно цепь поменять.