Шкода октавия тур температура

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

рабочая температура 1.8 T

При езде диагностическая программа показывает температуру ОЖ преимущественно выше 90, где-то от 94 до 98 обычно, в горку под нагрузкой и выше растет. Стрелка на приборке естественно стоит на 90, т.к. вместо того, что бы сделать датчик реальной температуры эти подонки сделали указатель, который показывает 90 в диапазоне от 75 до ста с лишним, лучше уж сделали тогда бы просто лампочку, - зеленая-норм, красная-не норм. Фактически на приборке указатель так и работает. К реальной температуре отношения не имеет никакого. Только в заблуждение вводит. Зато если двигатель нагреется выше, стрелка быстренько подскочит, но уже какбэ может быть поздно.
Вопрос в следующем, каков реальный нормальный диапазон температуры охлаждающей жидкости по датчику? Кто смотрел?

Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Я человек культурный, кушаю ножом и вилкой. Потому и рук перед едой не мою.

Не Октавия но так же турбо (анализировал как на своей, так и на нескольких машинах друзей), нормальная рабочая температура 90-115 (растет как при отжиге, так и в пробке с кондиционером), без маслокулера. С маслокулером и термостатом 90-100. Показометр на приборке и должен показывать так, иначе у подавляющего большинства автовладельцев движения стрелки вызывали бы истерику. А сейчас у всех авто логика проста, начала движения стрелка выше стандартного значения - "у вас проблема" Для гражданской эксплуатации это как раз то что нужно. Если вы используете машину в трек-днях то стоит озаботиться дооборудованием нормальными датчиками температуры и давления масла, плюс я бы смотрел EGT. Без приборов были ситуации в жизни, когда стрелка показывала перегрев когда мотор уже начинал "подклинивать", в обычной эксплуатации это не критично.

нет, диагностическая программа вагком, например, или универсальные. Я для удобства пользуюсь блютуз адаптером OBD2, ELM327 кажется, подключаюсь мобилой или ноутом, универсальной прогой, чаще мобилой т.к. всегда под рукой.

просто обидно получается. Лопнул малый штуцер расширительного бачка. Антифриз частично потихоньку в пробке стал вытекать, лампочка не загоралась, хотя работает датчик. Из пробки выехал, газ надавил как обычно в горку, 3-я, четвертая, тут тяга спадать стала, и стрелка поползла. Газ бросил, из под капота пар- это кипящий антифриз на выпускной коллектор хлестал. Печку, побежал капот открывать, вентиляторы стоят. Думал предохранитель окислился, из-за этого вентилятор стоял и штуцер оторвало давлением. Предохранитель тыркал - не помогло, а двигатель все кипит, полный бачок надавило, собака. А оказалось потом все наоборот: штуцер лопнул, антифриз вытек, в радиатор попала пробка(почему при этом не загорелась лампа по уровню - не понятно, видно быстро произошло все), антифриз туда не поступал, не включался вентилятор. Итогом замена бачка, вроде тьфу-тьфу без последствий.
Теперь езжу слежу за температурой по мобиле, вдруг термостат дурит. Потому и хотел узнать у кого какая реальная температура.

Уверен, все владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV с моторами 1.6 AVU/BFQ жалуются на повышенную рабочую температуру. И действительно — рабочая температура данного агрегата составляет 110 градусов. Это сделано для того, чтобы максимально снизить содержание вредных веществ в выхлопе. А вот с другой стороны, за счёт повышенной температуры, мотор начинает звенеть, детонировать (что чаще всего проявляется летом), есть масло, да и вообще масло быстро темнеет, а у всех резинок и маслосъёмных колпачков также повышается износ. В результате приходится лить дорогое масло. При этом на панели приборов стрелка показывает свои 90 градусов. Я сам долгое время не хотел с этим мириться, потому что двигатель итак капризный до качества топлива, а оно ведь у нас оставляет желать лучшего, да и такие симптомы очень больно бьют по кошельку.

К счастью есть способ решения проблемы. Даже несколько. Я очень много перелопатил информации на автофорумах, общался с владельцами таких же двигателей и подчеркнул для себя много чего полезного.

Итак, что мы имеем? Термостат представляет собой сложный пластиковый корпус с множественными ответвлениями для шланг, в котором стоит сам клапан и датчик, измеряющий температуру малого круга. В самом клапане термостата есть специальный негреватель, внутри которого находится термочувствительный порошок, с помещённым в него тентом. То есть на деле, это электроуправляемый клапан термостата и ЭБУ может его открывать раньше. Как правило, при сильной нагрузке на двигатель свыше 4000 оборотов.

И ещё одна особенность этой мудрёной системы в том, что в радиаторе стоит ещё один датчик температуры. ЭБУ отслеживает температуру малого круга и радиатора по отдельности. А вентиляторы включаются только на основании показателей температуры антифриза в радиаторе. То есть при открытии клапана вентиляторы включаются не сразу и думаю, как вы уже знаете, вентиляторы имеют две скорости вращения.

Теперь о том, как с этим бороться. Первый способ самый простой. Нужно всего лишь поменять местами провода на разъёме управления вентилятором печки. Для этого нужно снять бардачок, найти нужный разъём и поменять местами контакты 7 и 9.

Вытащить провода из разъёма будет очень проблематично, поэтому запаситесь тонким пинцетом и терпением.

Кто-то, конечно, их перерезает и перепаивает — можно сделать и так =)

Как было изначально, когда ручка регулятора печки выставлена в крайнее левое положение, термостат открывался при температуре 105-110 градусов. Летом очень большой риск перегреть мотор. А в случае, когда ручка в крайнем правом положении — термостат открывался на 90-95 градусах, и зимой двигатель долго грелся. Как оказалось, это заводская недоработка, которая встречается только на автомобилях с кондиционером. В комплектациях с климат-контролем такой проблемы нет, и данный способ не подходит.

Теперь, когда поменяны местами контакты ручки отопителя, ЭБУ предполагает, что отопитель включён на максимум, в результате чего он принудительно снижает температуру двигателя до 95 градусов. Кстати, можно не бояться того, что зимой в салоне будет холодно. Наоборот, после проделанной работы, мотор будет быстро прогреваться, а в салоне будет жарко.

Слышал, что к термостату можно подключить схему ШИМ-управления для двигателя постоянного тока, отрегулировать температуру, при которой будет открываться термостат, а чтобы ЭБУ ничего не заподозрил, на выход с регулятора к нему подключить резистор, в качестве обманки. Схема ШИМ покупается на Алиэкспресс или собирается самостоятельно по схемам, предложенным в интернете. Лично я бы не стал прибегать к таким экспериментам, чтобы не дай Бог не спалить сам ЭБУ, поэтому не хочу никого призывать это делать.

А вот третий способ основан на нашем русском мастерстве. Рассказал мне об этом мой знакомый, который наткнулся на него в интернете и в итоге попробовал сделать это сам. Нужно вместо штатного клапана термостата врезать клапан с термостата ВАЗ-2110. Я долго не мог себе в это поверить, и даже в мыслях не было того, что вообще такое можно сделать. Оказывается, нашёлся один изобретательный.

Купив термостат ВАЗ-2110, рассверливается верхняя тарелка и вынимается сам элемент вместе с пружиной. Родной элемент термостата высверливается и вынимается. В хвостовой части корпуса, в котором находится сам родной элемент, срезается хвостовик — это получается противоположная сторона той, где стоял сам элемент. Теперь это место просверливается вдоль под саморез.

В контактной площадке, где стоял элемент, подбирается шайба для упора. В конструкции родного элемента удаляется сам элемент, а остаётся только чашка закрытия малого круга и её пружина. В них вставляется вазовский элемент с пружиной и с обратной стороны в конструкцию термостата загоняется саморез.

Осталось на контакты разъёма управления открытия термостатом, впаять резистор-обманку 20 Вт на 15-20 Ом.

Вот такими способами можно снизить рабочую температуру двигателя до нормальных 90 градусов и положить конец повышенному расходу масла, цокоту и детонациям.

рабочая температура 1.8 T

При езде диагностическая программа показывает температуру ОЖ преимущественно выше 90, где-то от 94 до 98 обычно, в горку под нагрузкой и выше растет. Стрелка на приборке естественно стоит на 90, т.к. вместо того, что бы сделать датчик реальной температуры эти подонки сделали указатель, который показывает 90 в диапазоне от 75 до ста с лишним, лучше уж сделали тогда бы просто лампочку, - зеленая-норм, красная-не норм. Фактически на приборке указатель так и работает. К реальной температуре отношения не имеет никакого. Только в заблуждение вводит. Зато если двигатель нагреется выше, стрелка быстренько подскочит, но уже какбэ может быть поздно.
Вопрос в следующем, каков реальный нормальный диапазон температуры охлаждающей жидкости по датчику? Кто смотрел?

Не Октавия но так же турбо (анализировал как на своей, так и на нескольких машинах друзей), нормальная рабочая температура 90-115 (растет как при отжиге, так и в пробке с кондиционером), без маслокулера. С маслокулером и термостатом 90-100. Показометр на приборке и должен показывать так, иначе у подавляющего большинства автовладельцев движения стрелки вызывали бы истерику. А сейчас у всех авто логика проста, начала движения стрелка выше стандартного значения - "у вас проблема" Для гражданской эксплуатации это как раз то что нужно. Если вы используете машину в трек-днях то стоит озаботиться дооборудованием нормальными датчиками температуры и давления масла, плюс я бы смотрел EGT. Без приборов были ситуации в жизни, когда стрелка показывала перегрев когда мотор уже начинал "подклинивать", в обычной эксплуатации это не критично.

просто обидно получается. Лопнул малый штуцер расширительного бачка. Антифриз частично потихоньку в пробке стал вытекать, лампочка не загоралась, хотя работает датчик. Из пробки выехал, газ надавил как обычно в горку, 3-я, четвертая, тут тяга спадать стала, и стрелка поползла. Газ бросил, из под капота пар- это кипящий антифриз на выпускной коллектор хлестал. Печку, побежал капот открывать, вентиляторы стоят. Думал предохранитель окислился, из-за этого вентилятор стоял и штуцер оторвало давлением. Предохранитель тыркал - не помогло, а двигатель все кипит, полный бачок надавило, собака. А оказалось потом все наоборот: штуцер лопнул, антифриз вытек, в радиатор попала пробка(почему при этом не загорелась лампа по уровню - не понятно, видно быстро произошло все), антифриз туда не поступал, не включался вентилятор. Итогом замена бачка, вроде тьфу-тьфу без последствий.
Теперь езжу слежу за температурой по мобиле, вдруг термостат дурит. Потому и хотел узнать у кого какая реальная температура.

Если термостат не может закрыться до конца, позволяя жидкости беспрерывно описывать большой круг, мотор не разогреется до своей рабочей температуры.
Иногда заклинивание термостата происходит уже после прогрева ДВС. Когда это произошло, водитель может заметить, что падает температура двигателя во время движения, хотя она должна поддерживаться на стабильно ровном, рабочем уровне.
Порой температурный режим изменяется скачкообразно, то растет, то резко снижается. Это означает, что клапан периодически подклинивает, при этом водитель заметит ситуацию, когда периодически падает стрелка температуры.

Другие причины

Существуют и другие технические причины, влияющие на недогрев силового агрегата авто:
Нарушение работы вентилятора. Этот электрический элемент должен включать лишь тогда, когда управляющий блок дает ему специальную команду, основанную на показаниях температурных датчиков. Сбои в слаженной работе системы могут привести к тому, что вентилятор будет работать в постоянном режиме, либо начинать свое функционирование даже тогда, когда в этом нет необходимости. Порой даже датчик оказывается не причем, а вращение лопастей вызывает обычное замыкание проводки.
Нередки и проблемы с вискомуфтой. Они характерны для моделей, имеющих продольно расположенный мотор, вентилятор которого основывает свою работу на специальном устройстве — электронной муфте. Её заклинивание не позволит элементу выключиться, а движок автомобиля при этом будет не способен прогреться до рабочего уровня.

На ходу падает стрелка температуры. Естественные причины

Да, такой вариант профильными специалистами также допускается. Даже если в работе систем транспортного средства не наблюдается никаких сбоев, при езде стрелка указателя все равно может упасть.
Подобные ситуации происходят зимой, когда температура воздуха опускается до низких значений. Например, совершая поездку в сильный мороз по загородным трассам, водитель может обратить внимание на значительное охлаждение мотора.
Дело в том, что поток ледяного воздуха, поступающий в моторный отсек, может превосходить интенсивность нагрева движка. При средней скорости 90-100 км/ч, являющейся оптимальной для большинства моделей авто, внутри цилиндров прогорает минимальное количество горючего.
Взаимосвязь этих факторов прямая: чем меньше топлива воспламеняется в камерах сгорания, тем медленнее будет прогреваться ДВС. Если же к этому добавить и принудительное охлаждение, возникающее от встречного воздушного потока, двигатель может не просто не нагреться, а даже значительно снизить свою температуру, в случае предварительного прогрева.

Как влияет на показания стрелки температуры двигателя печка

Включение и постоянное функционирование салонного отопителя оказывает не менее сильное влияние, чем сбои в работе или морозы. Оно особенно заметно на малолитражных авто и моделях, оснащенных моторами среднего объема. Ситуация характерна и для дизелей, не только плохо прогревающихся в режиме холостых оборотов, но и быстро остывающих при недостаточно интенсивном движении.
Печка автомашин имеет специальный радиатор, который включен в общий рабочий контур системы охлаждения. Когда водитель включает обогрева салона, антифриз проходит сквозь него, отдавая часть тепла. Количество, которое будет отдано, зависит от выставленной температуры отопителя и режима его работы. Чем эти показатели выше, тем больше внутреннее пространство машины нагреется.
Если же мотор работает на невысоких оборотах, а также используется в зимнее время, тепла для полноценного прогрева охлаждающей жидкости может попросту не хватить. В подобной ситуации двигатель не выйдет в режим своей рабочей температуры.
Улучшение прогрева двигателя

Чтобы автомобиль эксплуатировался в оптимальном режиме работы силового агрегата, нужно соблюдать несколько правил:
Автолюбитель должен следить за качеством работы системы охлаждения. Периодической диагностики требует не только термостат и вентилятор, но и сам антифриз. Нужно поддерживать его регламентированное количество, не допуская минимальных значений. Из системы должны быть удалены воздушные пробки, и исключены любые протечки. Охлаждающая жидкость нуждается и в своевременной замене. Величина её функционального ресурса определяется индивидуально для каждой отдельно взятой модели.
Совершение поездок в холодное время года следует проводить в режиме средних оборотов, находящихся на уровне 3000-3500. Рекомендуется чаще использовать пониженную передачу, особенно при движении по трассе.
Отличным решением станет утепление подкапотного пространства. Улучшить ситуацию способно даже наличие обычной картонки, вставленной перед радиатором охлаждения. Если же владелец оклеит моторный отсек пористыми материалами или войлоком, двигатель станет прогреваться заметно быстрее, а его естественное охлаждение перестанет оказывать значительное влияние на работу.

Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.

2. Проблемы с радиатором

3. Проблемы с термостатом

Что делать при перегреве

Если нет явных признаков протекания в системе, то когда давление снизилось (шланги стали мягкими) можно открыть пробку радиатора и долить выкипевшую жидкость. Делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы холодная жидкость не вызвала быстрого охлаждения.

Закрыв пробку, запустить двигатель. Если температура резко не поднимается и нет протечек, можно двигаться в сторону сервиса для выяснения причины закипания и её устранения.

Если температура резко повышается, то нужно провести диагностику. При отсутствии возможности устранения неисправности самостоятельно, лучше не рисковать и воспользоваться помощью.

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Практически любой элемент системы охлаждения в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, может быть несколько:

Минимальные – его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для устранения достаточно всё прочистить. Более затратные – внутреннее загрязнение радиатора, которое может возникнуть из-за накипи от используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть пробит, для устранения течи и используются герметики, или осуществляется замена.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Это может происходить из-за использования некачественных охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды, форсирование водных преград..

Можно определить аккуратно ощупав нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) при горячем двигателе. Если она холодная – то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.

Она может не работать или работать неэффективно, что ведёт к плохой циркуляции по системе охлаждения.

Может не включаться из-за сломанного датчика, электродвигателя или муфты включения, или просто отошедшего провода. Крыльчатка не крутится и не охлаждает радиатор.

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Обычно является последствием предыдущего перегрева, когда прогорают прокладки головки, появляются трещины в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока. Определить эту причину можно по вытекающей из бочка охлаждающей жидкости, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Чего нельзя делать при закипевшем моторе

После остановки и открытия капота, многие водители пытаются устранить причины закипания, не всегда понимая процесса.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку расширительного бочка или радиатора. При кипении, то есть значительном расширении охлаждающей жидкости и переходе её в газообразное состояние, резко поднимается давление в системе. Открывание пробки провоцирует выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости – ожог рук и лица почти неизбежен! При этом стоит учесть и технический момент – уходит жидкость, которая призвана выравнивать температуру, снижая её в самых горячих местах.

Нельзя поливать разогретый мотор водой. Резкий перепад температур может привести к микротрещинам, которые проявят себя позже, и к растрескиванию металлических частей. Но для ускорения процесса охлаждения можно полить радиатор.

Профилактика

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.

Читайте также: